Dobrý laboratorní zdroj je poměrně drahý a ne všichni radioamatéři si ho mohou dovolit.
Doma si však můžete sestavit zdroj s dobrými vlastnostmi, který si dobře poradí s napájením různých radioamatérských provedení a může sloužit i jako nabíječka různých baterií.
Takovéto napájecí zdroje montují radioamatéři většinou z , které jsou všude dostupné a levné.
Přestavbě samotného ATX je v tomto článku věnována malá pozornost, jelikož převést počítačový zdroj pro radioamatéra průměrné kvalifikace na laboratorní, nebo pro jiný účel, není obvykle obtížné, ale začínající radioamatéři mají mnoho otázek o tom. V zásadě, jaké části v napájecím zdroji je potřeba odstranit, jaké díly ponechat, co přidat, aby se takový zdroj stal regulovatelným a podobně.
Zejména pro takové radioamatéry chci v tomto článku podrobně hovořit o přeměně počítačových zdrojů ATX na regulované zdroje, které lze použít jak jako laboratorní zdroj, tak jako nabíječku.
Pro úpravu budeme potřebovat funkční ATX zdroj, který je vyroben na PWM řadiči TL494 nebo jeho analogech.
Napájecí obvody na takových ovladačích se v zásadě od sebe příliš neliší a všechny jsou v zásadě podobné. Výkon napájecího zdroje by neměl být nižší než výkon, který plánujete v budoucnu z přestavěné jednotky odebrat.
Podívejme se na typický napájecí obvod ATX s výkonem 250 W. U napájecích zdrojů Codegen se obvod téměř neliší od tohoto.
Obvody všech takových zdrojů se skládají z vysokonapěťové a nízkonapěťové části. Na obrázku desky s plošnými spoji zdroje (dole) ze strany kolejí je vysokonapěťová část oddělena od nízkonapěťové části širokým prázdným páskem (bez kolejí) a je umístěna vpravo (je menší velikosti). Nedotkneme se ho, ale budeme pracovat pouze s nízkonapěťovou částí.
Toto je moje deska a na jejím příkladu vám ukážu možnost konverze ATX zdroje.
Nízkonapěťová část obvodu, kterou uvažujeme, se skládá z regulátoru TL494 PWM, obvodu operačního zesilovače, který řídí výstupní napětí zdroje, a pokud se neshodují, dává signál do 4. nohy PWM. ovladač pro vypnutí napájení.
Namísto operačního zesilovače lze na desku zdroje osadit tranzistory, které v principu plní stejnou funkci.
Následuje část usměrňovače, která se skládá z různých výstupních napětí, 12 voltů, +5 voltů, -5 voltů, +3,3 voltů, z nichž pro naše účely bude potřeba pouze +12 voltový usměrňovač (žluté výstupní vodiče).
Zbývající usměrňovače a doprovodné díly bude potřeba odstranit, kromě „zálohového“ usměrňovače, který budeme potřebovat k napájení PWM regulátoru a chladiče.
Provozní usměrňovač poskytuje dvě napětí. Typicky je to 5 voltů a druhé napětí může být kolem 10-20 voltů (obvykle kolem 12).
K napájení PWM použijeme druhý usměrňovač. Je k němu připojen i ventilátor (chladič).
Pokud je toto výstupní napětí výrazně vyšší než 12 voltů, pak bude potřeba ventilátor připojit k tomuto zdroji přes přídavný odpor, jak bude později v uvažovaných obvodech.
Na schématu níže jsem označil vysokonapěťovou část zelenou čarou, „pohotovostní“ usměrňovače modrou čarou a vše ostatní, co je potřeba odstranit, červenou.
Odpájíme tedy vše, co je označeno červeně, a v našem 12 voltovém usměrňovači měníme standardní elektrolyty (16 voltů) za vyšší napětí, které bude odpovídat budoucímu výstupnímu napětí našeho zdroje. Dále bude nutné v obvodu odpájet 12. nohu PWM regulátoru a střední část vinutí přizpůsobovacího transformátoru - rezistor R25 a diodu D73 (pokud jsou v obvodu) a místo nich připájet propojku do desky, která je ve schématu nakreslena modrou čarou (diodu a rezistor můžete jednoduše zavřít bez pájení). V některých obvodech tento obvod nemusí existovat.
Dále v PWM svazku na jeho první noze necháme pouze jeden odpor, který jde do +12 voltového usměrňovače.
Na druhé a třetí noze PWM necháme pouze Master RC řetěz (ve schématu R48 C28).
Na čtvrté větvi PWM necháme pouze jeden rezistor (ve schématu je označen jako R49. Ano, v mnoha dalších obvodech mezi 4. větví a 13-14 větvemi PWM je obvykle elektrolytický kondenzátor, nemáme Nedotýkejte se ho (pokud existuje), protože je navržen pro měkký start napájení. Moje deska to prostě neměla, tak jsem ji nainstaloval.
Jeho kapacita ve standardních obvodech je 1-10 μF.
Poté uvolníme 13-14 větví ze všech spojení, kromě spojení s kondenzátorem, a také uvolníme 15. a 16. větev PWM.
Po všech provedených operacích bychom měli dostat následující.
Takhle to vypadá na mé desce (na obrázku níže).
Skupinovou stabilizační tlumivku jsem zde převinul drátem 1,3-1,6mm v jedné vrstvě na původní jádro. Vešlo se to někde kolem 20 otáček, ale nemusíte to dělat a nechat tu, která tam byla. I s ním vše funguje dobře.
Na desku jsem osadil i další zatěžovací rezistor, který tvoří dva paralelně zapojené odpory 1,2 kOhm 3W, celkový odpor byl 560 Ohmů.
Nativní zatěžovací odpor je navržen pro výstupní napětí 12 voltů a má odpor 270 ohmů. Moje výstupní napětí bude asi 40 voltů, takže jsem nainstaloval takový odpor.
Musí se počítat (při maximálním výstupním napětí zdroje při volnoběhu) pro zatěžovací proud 50-60 mA. Protože provoz zdroje zcela bez zátěže není žádoucí, je proto umístěn v obvodu.
Pohled na desku ze strany dílů.
Co teď budeme muset přidat na připravenou desku našeho napájecího zdroje, abychom z něj udělali regulovaný zdroj;
V první řadě, abychom nespálili výkonové tranzistory, budeme muset vyřešit problém stabilizace zatěžovacího proudu a ochrany proti zkratu.
Na fórech pro předělávání podobných jednotek jsem narazil na takovou zajímavost - při experimentování s aktuálním režimem stabilizace jsem na fóru pro-radio, člen fóra DWD Citoval jsem následující citát, budu jej citovat celý:
„Jednou jsem vám řekl, že se mi nedaří přimět UPS, aby normálně fungovala v režimu zdroje proudu s nízkým referenčním napětím na jednom ze vstupů chybového zesilovače regulátoru PWM.
Více než 50 mV je normální, ale méně ne. V zásadě je 50 mV zaručený výsledek, ale v zásadě můžete získat 25 mV, pokud se pokusíte. Nic méně nefungovalo. Nepracuje stabilně a je vzrušený nebo zmatený rušením. To je, když je signální napětí z proudového snímače kladné.
Ale v datovém listu na TL494 je možnost, kdy je záporné napětí odstraněno ze snímače proudu.
Převedl jsem obvod na tuto možnost a získal jsem vynikající výsledek.
Zde je fragment schématu.
Vlastně vše je standardní, kromě dvou bodů.
Za prvé, je nejlepší stabilita při stabilizaci zátěžového proudu záporným signálem z proudového snímače nehoda nebo vzor?
Obvod funguje skvěle s referenčním napětím 5mV!
Při kladném signálu z proudového snímače je stabilní provoz dosažen pouze při vyšších referenčních napětích (alespoň 25 mV).
Při hodnotách rezistoru 10 Ohm a 10 KOhm se proud ustálil na 1,5 A až do výstupního zkratu.
Potřebuji větší proud, tak jsem nainstaloval odpor 30 Ohmů. Stabilizace byla dosažena na úrovni 12...13A při referenčním napětí 15mV.
Za druhé (a co je nejzajímavější), nemám proudový senzor jako takový...
Jeho roli hraje úlomek stopy na desce o délce 3 cm a šířce 1 cm. Dráha je pokryta tenkou vrstvou pájky.
Pokud použijete tuto dráhu v délce 2cm jako senzor, pak se proud ustálí na úrovni 12-13A a pokud na délce 2,5cm, tak na úrovni 10A."
Protože tento výsledek dopadl lépe než standardní, půjdeme stejnou cestou.
Nejprve budete muset odpájet střední svorku sekundárního vinutí transformátoru (flexibilní opletení) od záporného vodiče, nebo lépe bez pájení (pokud to pečeť umožňuje) - odřízněte vytištěnou stopu na desce, která ji spojuje s záporný vodič.
Dále budete muset připájet proudový snímač (shunt) mezi řez kolejí, který spojí střední svorku vinutí se záporným vodičem.
Nejlepší je vzít bočníky z vadných (pokud je najdete) ukazatelových ampérvoltmetrů (tseshek) nebo z čínských ukazatelů nebo digitálních přístrojů. Vypadají nějak takhle. Postačí kus dlouhý 1,5-2,0 cm.
Můžete samozřejmě zkusit udělat, jak jsem psal výše. DWD, tedy pokud je cesta od opletu ke společnému drátu dostatečně dlouhá, tak to zkuste použít jako proudový snímač, ale toto jsem neudělal, narazil jsem na desku jiného provedení, jako je tato, kde dva drátové propojky, které spojovaly výstup, jsou označeny červenou šipkou opletením se společným drátem a mezi nimi probíhaly tištěné stopy.
Proto jsem po odstranění nepotřebných dílů z desky tyto propojky odstranil a na jejich místo připájel proudový snímač z vadné čínské "tsesšky".
Potom jsem připájel převinutý induktor na místo, nainstaloval elektrolyt a zatěžovací odpor.
Takto vypadá můj kus desky, kde jsem červenou šipkou označil nainstalovaný proudový snímač (shunt) v místě propojovacího drátu.
Pak musíte tento bočník připojit k PWM pomocí samostatného vodiče. Ze strany opletu - s 15. PWM nohou přes odpor 10 Ohmů a připojte 16. PWM nohu ke společnému vodiči.
Pomocí odporu 10 Ohm můžete zvolit maximální výstupní proud našeho napájecího zdroje. Na diagramu DWD Rezistor je 30 ohmů, ale prozatím začněte s 10 ohmy. Zvýšením hodnoty tohoto odporu se zvýší maximální výstupní proud napájecího zdroje.
Jak jsem řekl dříve, výstupní napětí mého napájecího zdroje je asi 40 voltů. Abych to udělal, převinul jsem transformátor, ale v zásadě jej nemůžete převinout, ale zvýšit výstupní napětí jiným způsobem, ale pro mě se tato metoda ukázala jako pohodlnější.
O tom všem vám řeknu o něco později, ale nyní pokračujme a začněme instalovat potřebné další díly na desku, abychom měli funkční napájecí zdroj nebo nabíječku.
Ještě jednou připomenu, že pokud jste na desce mezi 4. a 13-14 nožkou PWM neměli kondenzátor (jako v mém případě), tak je vhodné jej do obvodu přidat.
Budete také muset nainstalovat dva proměnné rezistory (3,3-47 kOhm) pro nastavení výstupního napětí (V) a proudu (I) a připojit je k níže uvedenému obvodu. Připojovací vodiče je vhodné provést co nejkratší.
Níže jsem uvedl pouze část diagramu, který potřebujeme - takový diagram bude snazší.
Ve schématu jsou nově instalované díly označeny zeleně.
Schéma nově instalovaných dílů.
Dovolte mi, abych vám poskytl malé vysvětlení diagramu;
- Nejvyšší usměrňovač je pracovní místnost.
- Hodnoty proměnných rezistorů jsou uvedeny jako 3,3 a 10 kOhm - hodnoty jsou nalezené.
- Hodnota odporu R1 je indikována jako 270 Ohmů - volí se podle požadovaného proudového omezení. Začněte v malém a můžete skončit s úplně jinou hodnotou, například 27 Ohmů;
- kondenzátor C3 jsem neoznačil jako nově instalovaný díl v očekávání, že by mohl být na desce;
- Oranžová čára označuje prvky, které může být nutné vybrat nebo přidat do obvodu během procesu nastavování napájení.
Dále se zabýváme zbývajícím 12voltovým usměrňovačem.
Pojďme si ověřit, jaké maximální napětí dokáže vyrobit náš zdroj.
K tomu dočasně odpájíme z první větve PWM - rezistor, který jde na výstup usměrňovače (podle výše uvedeného schématu na 24 kOhm), poté je třeba zapnout jednotku do sítě, nejprve připojit k přerušení jakéhokoli síťového vodiče a jako pojistku použijte běžnou žárovku 75-95 V tomto případě nám napájecí zdroj poskytne maximální napětí, kterého je schopen.
Před připojením zdroje k síti se ujistěte, že jsou elektrolytické kondenzátory ve výstupním usměrňovači vyměněny za vyšší napětí!
Veškeré další zapínání zdroje by mělo být prováděno pouze žárovkou, která v případě chyby ochrání zdroj před nouzovými situacemi. V tomto případě se lampa jednoduše rozsvítí a výkonové tranzistory zůstanou nedotčené.
Dále musíme opravit (omezit) maximální výstupní napětí našeho zdroje.
K tomu dočasně změníme rezistor 24 kOhm (podle schématu výše) z první větve PWM na ladicí rezistor, například 100 kOhm, a nastavíme jej na maximální napětí, které potřebujeme. Je vhodné jej nastavit tak, aby bylo o 10-15 procent menší než maximální napětí, které je náš zdroj schopen dodat. Poté na místo ladícího odporu připájejte permanentní odpor.
Pokud plánujete použít tento napájecí zdroj jako nabíječku, pak může být standardní sestava diod použitá v tomto usměrňovači ponechána, protože jeho zpětné napětí je 40 voltů a je docela vhodné pro nabíječku.
Potom bude třeba omezit maximální výstupní napětí budoucí nabíječky výše popsaným způsobem, přibližně 15-16 voltů. Pro 12voltovou nabíječku baterií to stačí a není třeba tuto hranici zvyšovat.
Pokud plánujete používat váš předělaný zdroj jako regulovaný zdroj, kde výstupní napětí bude více než 20 voltů, pak tato sestava již nebude vhodná. Bude potřeba jej vyměnit za vyšší napětí s odpovídajícím zatěžovacím proudem.
Nainstaloval jsem na svou desku paralelně dvě sestavy, každá 16 ampér a 200 voltů.
Při navrhování usměrňovače pomocí takových sestav může být maximální výstupní napětí budoucího napájecího zdroje od 16 do 30-32 voltů. Vše závisí na modelu napájecího zdroje.
Pokud při kontrole napájecího zdroje na maximální výstupní napětí zdroj produkuje napětí nižší, než bylo plánováno, a někdo potřebuje vyšší výstupní napětí (například 40-50 voltů), pak místo sestavy diod budete muset sestavit diodový můstek, odpájejte opletení z jeho místa a nechte ho viset ve vzduchu a připojte záporný vývod diodového můstku na místo pájeného opletení.
Usměrňovací obvod s diodovým můstkem.
S diodovým můstkem bude výstupní napětí napájecího zdroje dvakrát vyšší.
Diody KD213 (s libovolným písmenem) jsou velmi vhodné pro diodový můstek, jehož výstupní proud může dosáhnout až 10 ampér, KD2999A,B (až 20 ampér) a KD2997A,B (až 30 ampér). Ty poslední jsou samozřejmě nejlepší.
Všechny vypadají takto;
V tomto případě bude nutné myslet na připevnění diod k radiátoru a jejich vzájemné oddělení.
Ale šel jsem jinou cestou - jednoduše jsem převinul transformátor a udělal to, jak jsem řekl výše. dvě sestavy diod paralelně, protože na desce pro to bylo místo. Pro mě se tato cesta ukázala jako jednodušší.
Převinutí transformátoru není nijak zvlášť obtížné a níže se podíváme, jak to udělat.
Nejprve odpájeme transformátor z desky a podíváme se na desku, abychom viděli, ke kterým pinům jsou připájena 12voltová vinutí.
Existují především dva typy. Stejně jako na fotce.
Dále budete muset demontovat transformátor. S menšími bude samozřejmě snazší vypořádat se, ale i s většími si poradí.
Chcete-li to provést, musíte vyčistit jádro od viditelných zbytků laku (lepidla), vzít malou nádobu, nalít do ní vodu, dát tam transformátor, dát ho na sporák, přivést k varu a „uvařit“ náš transformátor na 20-30 minut.
U menších transformátorů to bohatě stačí (je možné méně) a jádru a vinutí transformátoru takový postup vůbec neuškodí.
Poté, držením jádra transformátoru pinzetou (můžete to udělat přímo v nádobě), pomocí ostrého nože se pokusíme odpojit feritovou propojku od jádra ve tvaru W.
To se provádí poměrně snadno, protože lak tímto postupem změkne.
Poté se stejně opatrně snažíme uvolnit rám z jádra ve tvaru W. To je také docela snadné.
Poté závitky namotáme. Nejprve přichází polovina primárního vinutí, většinou asi 20 závitů. Namotáme a pamatujeme si směr navíjení. Druhý konec tohoto vinutí není potřeba odpájet z místa jeho spojení s druhou polovinou primáru, pokud to nebrání další práci s transformátorem.
Poté namotáme všechny sekundární. Obvykle jsou 4 závity obou polovin 12voltových vinutí najednou, pak 3+3 závity 5voltových vinutí. Vše smotáme, odpájíme ze svorek a namotáme nové vinutí.
Nové vinutí bude obsahovat 10+10 závitů. Omotáme drátem o průměru 1,2 - 1,5 mm, nebo sadou tenčích drátků (snáze se navíjí) příslušného průřezu.
Začátek vinutí připájíme na jednu ze svorek, ke které bylo připájeno 12voltové vinutí, navineme 10 závitů, na směru vinutí nezáleží, odbočku přivedeme k „copu“ a ve stejném směru jako jsme začali - namotáme dalších 10 závitů a konec připájíme na zbývající kolík.
Dále izolujeme sekundár a navineme na něj druhou polovinu primáru, který jsme navinuli dříve, ve stejném směru, jako byl navinut dříve.
Sestavíme transformátor, zapájeme jej do desky a zkontrolujeme činnost zdroje.
Pokud se během procesu nastavování napětí vyskytne jakýkoli cizí hluk, vrzání nebo praskání, abyste se jich zbavili, budete muset vybrat RC řetěz zakroužkovaný v oranžové elipse níže na obrázku.
V některých případech můžete rezistor úplně odstranit a vybrat kondenzátor, ale v jiných to nemůžete udělat bez odporu. Můžete zkusit přidat kondenzátor nebo stejný RC obvod mezi 3 až 15 PWM nohou.
Pokud to nepomůže, musíte nainstalovat další kondenzátory (zakroužkované oranžově), jejich hodnocení je přibližně 0,01 uF. Pokud to příliš nepomůže, nainstalujte další odpor 4,7 kOhm z druhé větve PWM na střední svorku regulátoru napětí (není zobrazeno na obrázku).
Poté budete muset zatížit výstup napájecího zdroje například 60W autosvítilnou a pokusit se regulovat proud pomocí rezistoru „I“.
Pokud je limit nastavení proudu malý, musíte zvýšit hodnotu odporu, který pochází z bočníku (10 Ohmů) a pokusit se znovu regulovat proud.
Neměli byste instalovat ladicí rezistor místo tohoto, změňte jeho hodnotu pouze instalací jiného rezistoru s vyšší nebo nižší hodnotou.
Může se stát, že při zvýšení proudu se rozsvítí žárovka v obvodu síťového drátu. Poté je třeba snížit proud, vypnout napájení a vrátit hodnotu odporu na předchozí hodnotu.
Také pro regulátory napětí a proudu je nejlepší zkusit koupit regulátory SP5-35, které jsou dodávány s drátem a pevnými vodiči.
Jedná se o analog víceotáčkových rezistorů (pouze jeden a půl otáčky), jejichž osa je kombinována s hladkým a hrubým regulátorem. Nejprve se reguluje „hladce“, poté, když dosáhne limitu, začne se regulovat „nahrubo“.
Nastavení s takovými odpory je velmi pohodlné, rychlé a přesné, mnohem lepší než u víceotáčkového. Pokud je ale neseženete, kupte si obyčejné víceotáčkové, jako jsou;
No, zdá se, že jsem vám řekl vše, co jsem plánoval dokončit při předělání zdroje napájení počítače, a doufám, že je vše jasné a srozumitelné.
Pokud má někdo nějaké dotazy ohledně konstrukce napájecího zdroje, zeptejte se ho na fóru.
Hodně štěstí s vaším designem!
Mnoho lidí montuje různé radioelektronické struktury a jejich použití někdy vyžaduje výkonný zdroj energie. Dnes vám řeknu, jak s výstupním výkonem 250 wattů a schopností upravit napětí na výstupu od 8 do 16 voltů z modelu jednotky ATX FA-5-2.
Výhodou tohoto zdroje je ochrana výstupního výkonu (tedy proti zkratu) a napěťová ochrana.
Přepracování bloku ATX bude sestávat z několika fází
1. Nejprve rozpájíme dráty, zůstane pouze šedá, černá, žlutá. Mimochodem, pro zapnutí této jednotky je potřeba zkratovat šedý vodič k zemi, nikoli zelený (jako u většiny jednotek ATX).
2. Odpájeme z obvodu části, které jsou v obvodech +3,3 V, -5 V, -12 V (zatím se nedotýkáme +5 voltů). Co odstranit je na obrázku znázorněno červeně a co zopakovat je na obrázku znázorněno modře:
3. Dále odpájeme (odstraňujeme) obvod +5 V, vyměníme sestavu diod v obvodu 12V za S30D40C (převzato z obvodu 5V).
Instalujeme ladicí rezistor a proměnný rezistor s vestavěným spínačem, jak je znázorněno na obrázku:
Tedy takto:
Nyní zapneme síť 220V a připojíme šedý vodič k zemi, přičemž jsme předtím umístili trimovací rezistor do střední polohy a proměnnou do polohy, ve které na ní bude nejmenší odpor. Výstupní napětí by mělo být asi 8 voltů; zvýšením odporu proměnného odporu se napětí zvýší. Ale nespěchejte se zvyšováním napětí, protože ještě nemáme napěťovou ochranu.
4. Poskytujeme ochranu napájení a napětí. Přidejte dva trimovací rezistory:
5. Panel indikátorů. Přidejte pár tranzistorů, několik rezistorů a tři LED:
Zelená LED svítí při připojení k síti, žlutá - při napětí na výstupních svorkách, červená - při spuštění ochrany.
Můžete také zabudovat voltampérmetr.
Nastavení napěťové ochrany v napájecím zdroji
Nastavení napěťové ochrany se provádí následovně: rezistor R4 otočíme na stranu, kde je připojena zem, nastavíme R3 na maximum (vyšší odpor), poté otáčením R2 dosáhneme napětí, které potřebujeme - 16 voltů, ale nastavte jej O 0,2 voltu více - 16,2 voltu, pomalu otáčejte R4 před spuštěním ochrany, vypněte blok, mírně snižte odpor R2, zapněte blok a zvyšujte odpor R2, dokud výstup nedosáhne 16 voltů. Pokud během poslední operace došlo k aktivaci ochrany, pak jste to přehnali se zatáčkou R4 a budete muset vše zopakovat. Po nastavení ochrany je laboratorní jednotka zcela připravena k použití.
Za poslední měsíc jsem již vyrobil tři takové bloky, každý mě stál asi 500 rublů (to je spolu s voltampérmetrem, který jsem sestavil samostatně za 150 rublů). A prodal jsem jednu napájecí jednotku jako nabíječku pro autobaterii za 2100 rublů, takže už je to plus :)
Ponomarev Artyom (stalker68) byl s vámi, uvidíme se znovu na stránkách Technoreview!
Jak si sami vyrobit plnohodnotný zdroj s nastavitelným rozsahem napětí 2,5-24 voltů je velmi jednoduché, zopakovat to zvládne každý bez amatérských radioamatérských zkušeností.
Vyrobíme ho ze starého počítačového zdroje, TX nebo ATX, to je jedno, naštěstí se za ta léta PC éry už v každé domácnosti nashromáždilo dostatečné množství starého počítačového hardwaru a zdroj je snad také tam, takže náklady na domácí výrobky budou zanedbatelné a pro některé mistry to bude nula rublů .
Tento AT blok jsem dostal k úpravě.
Čím výkonnější zdroj použijete, tím lepší výsledek, můj dárce je pouze 250W s 10 ampéry na +12v sběrnici, ale ve skutečnosti se zátěží jen 4 A už to nezvládne, výstupní napětí klesá zcela.
Podívejte se, co je na obalu napsáno.
Přesvědčte se proto sami, jaký proud plánujete odebírat z vašeho regulovaného zdroje, tento potenciál dárce a hned ho zaveďte.
Možností, jak upravit standardní počítačový zdroj, je mnoho, ale všechny jsou založeny na změně zapojení IC čipu - TL494CN (jeho analogy DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C atd.).
Obr. č. 0 Pinout mikroobvodu TL494CN a analogů.
Podívejme se na několik možností provedení obvodů napájení počítače, možná jeden z nich bude váš a práce s elektroinstalací bude mnohem jednodušší.
Schéma č. 1.
Dejme se do práce.
Nejprve musíte rozebrat pouzdro napájecího zdroje, odšroubovat čtyři šrouby, sejmout kryt a podívat se dovnitř.
Hledáme čip na desce z výše uvedeného seznamu, pokud žádný není, můžete na internetu hledat možnost úpravy pro váš IC.
V mém případě byl na desce nalezen čip KA7500, což znamená, že můžeme začít studovat zapojení a umístění nepotřebných dílů, které je třeba odstranit.
Pro usnadnění ovládání nejprve zcela odšroubujte celou desku a vyjměte ji z pouzdra.
Na fotce je napájecí konektor 220V.
Odpojme napájení a ventilátor, připájeme nebo odstřihneme výstupní vodiče, aby nám nepřekážely v chápání obvodu, ponechme jen ty potřebné, jeden žlutý (+12v), černý (společný) a zelený* (start ON), pokud existuje.
Moje AT jednotka nemá zelený vodič, takže po zapojení do zásuvky se okamžitě spustí. Pokud je jednotka ATX, pak musí mít zelený vodič, musí být připájena ke „běžnému“ a pokud chcete na skříni udělat samostatné tlačítko napájení, stačí do mezery tohoto vodiče dát vypínač .
Nyní se musíte podívat na to, kolik voltů stojí výstupní velké kondenzátory, pokud říkají méně než 30 V, musíte je vyměnit za podobné, pouze s provozním napětím alespoň 30 voltů.
Na fotce jsou černé kondenzátory jako náhradní možnost za modrý.
Děje se tak proto, že naše upravená jednotka nebude produkovat +12 voltů, ale až +24 voltů a bez výměny kondenzátory jednoduše explodují během prvního testu při 24 V po několika minutách provozu. Při výběru nového elektrolytu není vhodné snižovat kapacitu, vždy se doporučuje její zvýšení.
Nejdůležitější část práce.
Odstraníme všechny nepotřebné díly ve svazku IC494 a připájeme další jmenovité díly tak, aby výsledkem byl takový svazek (obr. č. 1).
Rýže. č. 1 Změna zapojení mikroobvodu IC 494 (revizní schéma).
Budeme potřebovat pouze tyto nohy mikroobvodu č. 1, 2, 3, 4, 15 a 16, zbytku nevěnujte pozornost.
Rýže. č. 2 Možnost vylepšení na příkladu schématu č. 1
Vysvětlení symbolů.
Měl bys udělat něco takového, najdeme nohu č. 1 (kde je tečka na těle) mikroobvodu a prostudujeme, co je k ní připojeno, všechny obvody musí být odstraněny a odpojeny. Podle toho, jak budou dráhy umístěny a jak budou díly připájeny ve vaší konkrétní úpravě desky, se zvolí optimální varianta úpravy, může to být odpájení a zvednutí jedné nohy dílu (přetržení řetězu) nebo bude jednodušší řezat stopu nožem. Po rozhodnutí o akčním plánu zahájíme proces přestavby podle revizního schématu.
Fotografie ukazuje výměnu rezistorů s požadovanou hodnotou.
Na fotografii - zvednutím nohou nepotřebných částí zlomíme řetězy.
Některé rezistory, které jsou již připájeny do schématu zapojení, mohou být vhodné bez jejich výměny, například potřebujeme dát rezistor na R=2,7k připojený ke „společnému“, ale na „společné“ je již připojen R=3k “, to nám docela vyhovuje a necháme to tam beze změny (příklad na obr. č. 2, zelené odpory se nemění).
Na obrázku- vystřihněte stopy a přidali nové propojky, zapište si staré hodnoty pomocí značky, možná budete muset vše obnovit.
Zkontrolujeme a znovu provedeme všechny obvody na šesti nohách mikroobvodu.
To byl nejtěžší bod přepracování.
Vyrábíme regulátory napětí a proudu.
Vezmeme proměnné rezistory 22k (regulátor napětí) a 330Ohm (regulátor proudu), připájeme k nim dva 15cm vodiče, druhé konce připájeme k desce podle schématu (obr. č. 1). Nainstalujte na přední panel.
Řízení napětí a proudu.
K ovládání potřebujeme voltmetr (0-30v) a ampérmetr (0-6A).
Tato zařízení lze zakoupit v čínských internetových obchodech za nejlepší cenu, můj voltmetr mě stál pouze 60 rublů s doručením. (voltmetr :)
Použil jsem svůj vlastní ampérmetr, ze starých zásob SSSR.
DŮLEŽITÉ- uvnitř zařízení je Proudový rezistor (Proudový senzor), který potřebujeme podle schématu (obr. č. 1), proto, pokud používáte ampérmetr, nemusíte instalovat další Proudový rezistor; nutno nainstalovat bez ampérmetru. Obvykle se vyrábí domácí RC, kolem odporu 2W MLT se namotá drát D = 0,5-0,6 mm, otáčet se po celé délce, konce připájet k odporovým svorkám, to je vše.
Tělo přístroje si každý vyrobí sám.
Můžete jej nechat kompletně kovový vyřezáním otvorů pro regulátory a ovládací zařízení. Použil jsem odřezky z laminátu, snadněji se vrtají a řežou.
Tato stránka obsahuje několik desítek schémat elektrických obvodů a užitečné odkazy na zdroje související s tématem opravy zařízení. Hlavně počítač. Pamatujic si, kolik námahy a času muselo být někdy vynaloženo hledáním potřebných informací, referenční knihy nebo schématu, shromáždil jsem zde téměř vše, co jsem při opravách použil a co bylo k dispozici v elektronické podobě. Doufám, že to někomu k něčemu bude.
Pomůcky a příručky.
Program je určen k určení kapacity kondenzátoru barevným označením (12 typů kondenzátorů).
startcopy.ru - podle mého názoru je to jedna z nejlepších stránek na RuNet věnovaná opravám tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení. U každé tiskárny můžete najít techniky a doporučení pro řešení téměř jakéhokoli problému.
Zásoby energie.
Napájecí obvody pro ATX 250 SG6105, IW-P300A2 a 2 obvody neznámého původu.
Napájecí obvod NUITEK (COLORS iT) 330U.
PSU obvod Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Codegen 300w mod napájecí obvod. 300X.
Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.
Schéma PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.
DTK PTP-2038 200W napájecí obvod.
Schéma napájení FSP Group Inc. model FSP145-60SP.
Schéma napájení Green Tech. model MAV-300W-P4.
Napájecí obvody HIPER HPU-4K580
Schéma napájení SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV:C0
Schéma napájení SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV:C0
Napájecí obvody INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Schémata napájení INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
Společnost JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
Společnost JNC Computer Co. LTD. Schéma napájení SY-300ATX
Pravděpodobně vyrobené společností JNC Computer Co. LTD. Napájecí zdroj SY-300ATX. Diagram je ručně kreslený, komentáře a doporučení na zlepšení.
Napájecí obvody Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W
Napájecí obvody Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Napájecí obvody Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.
Napájecí obvod Maxpower PX-300W