Оптимальный фундамент под теплицу из поликарбоната: не боится непогоды и кротов. Как сделать фундамент для теплицы – советы мастеров Как делать фундамент под парник

Теплица для дачи зачастую не такая и тяжелая, но для прочности установки ей обязательно нужен надежный фундамент, который прочно удержит ее на одном месте, не дав ей «улететь» с участка при сильном порыве ветра. Давайте разбираться из чего сделать фундамент для теплицы, какие материалы использовать и как правильно его построить.

Какие основные характеристики важны при изготовлении основания теплицы. Это надежность, в первую очередь определяющая устойчивость всей конструкции в период таяния снега, ливней, которые могут подмыть фундамент. То есть основание должно быть сделано из такого материала, который не подвержен воздействию погодных условий. Фундамент должен выдерживать перепады температуры, а также не разрушаться под воздействием солнца.

Исходя из этих основных факторов вычислим какие же материалы лучше всего подойдут для изготовления хорошего фундамента для теплицы.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Стройматериалы, подходящие для данного фундамента: брус, кирпич, бетонная смесь, готовые бетонные плиты и блоки. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого материала.

Из бруса

Дешевый материал, легкий, к плюсам — простота в работе и в эксплуатации, отличные теплоизоляционные характеристики. Но небольшой срок службы (даже при обработке от разрушения специальными составами) заставляет присмотреться к другим материалам.
Вывод: в принципе подходит для легких теплиц из поликарбоната, пленки.

Бетонно-кирпичный

Сделать несложно, используется обычная кирпичная кладка. Хорошо выдерживает вес теплицы, подходит даже для отапливаемых вариантов. Из минусов конструкции — материал имеет свойство накапливать влагу и поэтому быстро разрушаться. При низких температурах требуется дополнительное утепление.

Ленточный из бетона

Хороший, надежный, долговечный вариант. Хорошо противостоит повышенной влажности и прочим негативным факторам. К минусам такого фундамента можно отнести немалую стоимость, низкие теплоизоляционные качества и большой вес.

Из блоков

Недорогой, простой в изготовлении вариант. Материал устойчив к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но: неважно держит тепло и имеет низкую прочность.

Фундамент из трубы

Основные характеристики: прочный, долговечный, надежный, бюджетный. Но конструктивные особенности такого фундамента требуют проведения жесткой обвязки и утепления цоколя.

Свайный

Простой в монтаже, такой вариант можно переносить с места на место. Подходит для подвижных грунтов и садовых участков со сложным рельефом. Из недостатков — металлические сваи имеют склонность к коррозии.

Из плит

Надежный, прочный, долговечный, подходит для любых грунтов. Хорошо изолирует внутренности теплицы от негативных факторов и вредителей. Недостатки: дороговизна монтажа, большой вес, необходимость дополнительного утепления. Из-за того, что посадки будут изолированы от обычного грунта, в теплице будет необходимо делать дренаж и отслеживать микроклимат.

Утепление фундамента требуется только для зимних теплиц. Для утепления используют пенополистирол или керамзит, которым заполняют промежутки между конструкцией основы и траншеей.

Вывод : для теплицы из поликарбоната лучше подходит ленточный, монолитный и плитный фундамент.

Теплица без фундамента

Легкие теплицы из поликарбоната можно устанавливать на грунт без сооружения фундамента. Однако в этом случае необходимо прочное крепление конструкции к грунту.

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента? -Если сказать кратко, то необходимо выровнять поверхность, на которую производится установка, установить конструкцию и закрепить при помощи штырей к грунту. Если грунт рыхлый и длины штатных штырей недостаточно, они могут быть заменены на более длинные.

Дачникам, эксплуатирующим теплицы исключительно в сезон, способ установки на грунт дает массу преимуществ, это:

экономия времени, позволяющая произвести монтаж за пару-тройку погожих дней;
снижение расходов за счет отказа от дорогих стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Установка теплицы из поликарбоната без фундамента

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Итак, рассмотрим на примере.

Предположим планируется установка теплицы из поликарбоната размером 3 х 8 метров.

Предварительно мы выяснили, что грунт на участке представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 метра. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7 м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
отступим от разбивки 0,3 метра, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
выкапываем траншею шириной 0,4 метра. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3 м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1 м;
слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Так как классические парники/теплицы из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем уровнем горизонтальность дна. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструкция по сборке каркаса теплицы

Если вы будете ставить теплицу своими руками, то нужно вооружиться только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских конструкций обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать.

Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5 см.

При сборке теплицы необходимо выполнять все шаги последовательно, например, защитную пленку с листов поликарбоната не следует снимать раньше времени, чтобы не повредить материал. Обратите особое внимание на стороны листов, поскольку только одна из них имеет защиту от УФ-излучения. Если нарушить инструкцию, то неправильная сборка теплицы приведет к повышению ее стоимости, ведь понадобятся серьезные переделки.

Как сделать фундамент для теплицы своими руками, видео

Интересное на нашем сайте .

Как гордо мы демонстрируем ряды банок с консервацией и вареньем в своём подвале, сделанные из собственноручно выращенных помидоров, перцев, ягод. Но наш климат любит подбрасывать сюрпризы. Поэтому, чтобы добиться урожая в холодное и дождливое лето, на огороде понадобятся теплицы или парники. Парник - ненадёжная конструкция, плохо сопротивляющаяся неожиданному летнему граду и дождю, а на зиму разбирающаяся. Поэтому теплица с твёрдым покрытием предпочтительней в таких условиях. Можно купить готовую теплицу в сборе (что довольно дорого) или построить её самому. Но в любом случае для устойчивой солидной теплицы придётся делать фундамент.

Для каких теплиц нужен фундамент

Парник - приземистое и длинное сооружение из лёгкого съёмного каркаса и тонкого плёночного покрытия. Собирается он из гнущихся пластиковых или металлических труб, вставляющихся в землю. Поэтому фундамент парнику не нужен.

Длинные парники из металлических дуг можно устанавливать бесконечными рядами и в разных направлениях

Теплица - сооружение посерьёзнее. Её основа собирается из дорогих и прочных материалов: армированных пластиковых или металлических труб большего диаметра, металлического профиля или деревянного бруса. Есть постройки из стеклопакетов, напоминающие оранжерею или зимний сад. В них проводится дополнительное отопление и вода. Теплицы бывают разных форм и размеров.

Для облегчённой теплицы - из пластмассовых труб, покрытых плёнкой - фундамент не нужен. Чтобы сооружение не сдвигалось при сильном ветре, можно соорудить растяжки на колышках или фиксаторы в землю. Но желательно поставить такую конструкцию на раму из бруса.

Фотогалерея: виды теплиц

Малая теплица из стеклопакетов с потолочными форточками может использоваться как цветочная оранжерея Теплица огромых размеров из пластиковых стеклопакетов - современный вариант зимней постройки для выращивания овощей Теплицу из полихлорвиниловых труб можно также укрыть армированной плёнкой и использовать без фундамента, разбирая на зиму Теплица сферической формы из дерева и плёнки украсит любой приусадебный участок Теплица в виде теремка с двускатной крышей, собранная из поликарбоната, не требует чистки от снега Теплица из пластиковых бутылок - забавное и практичное изобретение, не требующее больших денежных вложений Теплица вегетарий пристраивается к стене дома с солнечной стороны

Фундамент нужен, если теплица:

солидная и тяжёлая;
работает и зимой;
пристроена к дому;
может перекоситься при подвижках грунта;
стоит на склоне;
лёгкая, но большая - может сдвинуться при сильном ветре;
деревянная - может начать гнить.

Преимущества фундамента:

увеличение прочности и жёсткости конструкции;
предохранение древесины от влажности;
удобство при возведении теплицы, так как основание ровное и твёрдое;
предотвращение проседания и разрушения большой и тяжёлой теплицы.

Недостатки фундамента:

невозможность передвинуть постройку на новое место (исключая фундамент-раму из бруса);
требует денежных и трудовых затрат.

Для постройки теплицы с фундаментом необходимо правильно подобрать место.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната на разных фундаментах

Теплица на ленточном фундаменте из шлакобетонных блоков возводится легко, но нужно соблюдать технику укладки Теплица на монолитном железобетонном фундаменте смотрится как настоящий особняк На склоне удобнее ставить теплицу на фундаменте из бруса, выровнив горизонтальность постройки по уровню Теплица на винтовом свайном фундаменте ставится в случае большого веса и неблагополучной почвы Теплицу на фундаменте из бруса при желании можно перенести на другое место Ленточный фундамент закладывается быстро, что позволяет экономить силы и время

Нужен ли фундамент теплице арочного типа? Известны разновидности арок из труб, надетых на забетонированные в землю стержни. Но обычно арочная теплица - крепкое и тяжёлое сооружение, и она нуждается в фундаменте. А его вид зависит от массы, габаритов и назначения постройки.

Арочная теплица подходит для любых видов растений: от теплолюбивых ягод до овощей

Виды фундаментов для теплиц:

А - ленточный: бывает монолитным (из бетона или цементного раствора) или сборным - из кирпича или блоков разного веса;
Б - плитный: всегда монолитный;
В - столбчатый: монолитный из бетона или раствора, сборный из блоков или кирпича;
Г - свайный: сваи бывают бетонные, металлические винтовые, из бруса или труб (асбоцементных, металлических).

Под каждую теплицу подбирается определённый вариант фундамента: ленточный, плитный, свайный или точечный на различных опорах

Теплицы, различающиеся по весу и конструкции, требуют оснований разного типа.

Если теплица приземистая, с хорошей жёсткостью, но лёгкая (из полихлорвиниловых труб, крытая плёнкой), то она может сдвинуться с места при сильном ветре. И нуждается хотя бы в фундаменте-раме: его делают из длинных и толстых деревянных брусьев.
Если теплица потяжелее (металлический профиль и поликарбонат), то нужен серьёзный фундамент: ленточный (незаглублённый или малозаглублённый столбчатый, монолитный или сборный из небольших блоков) или свайный из металлических или асбоцементных труб. При желании можно использовать народное изобретение - из заполненных бетоном автомобильных покрышек или железных старых бочек.
Если постройка крупная и тяжёлая, а почва рыхлая, то подойдёт малозаглублённый столбчатый фундамент (монолитный из бетона или сборный из блоков) или малозаглублённый ленточный (из бетона, блоков или панелей), или незаглублённая/малозаглублённая монолитная плита, или винтовые сваи.
Если каркас теплицы деревянный, то любой фундамент делается с гидроизоляцией.

Важно выбрать тип и материал фундамента, соотнеся его с моделью теплицы, условиями участка, бюджетом на строительство, вашими умениями и желаемыми сроками работы.

Существует разница между «летним» и «зимним» фундаментами. Поскольку теплица - постройка несложная, её можно поставить в любое время года. Но с фундаментом для теплицы, возводимой зимой, дело обстоит сложней.

Заливка фундамента зимой - дорогостоящее мероприятие

Помимо того, что любой тип зимнего фундамента обойдётся дороже процентов на 20, при его сооружении окажется ещё масса подводных камней и опасностей:

Таблица: схватывание бетона при разных температурах

Марка бетона М200 - М300 (раствор замешан на портландцементе М400 - М500)	Среднесуточная внешняя температура для бетона, град. Цельсия	Интервал твердения, сутки
		1	2	3	5	7	14	28
		Прочность бетона на сжатие (процент от марочной величины)
	-3	3	6	8	12	15	20	25
	0	5	12	18	28	35	50 (н)	65
	+5	9	19	27	38	48 (н)	62	77 (б)
	+10	12	25	37	50 (н)	58	72 (б)	85
	+20	23	40	50 (н)	65	75 (б)	90	100 (п)
	+30	35	55 (н)	65	80 (б)	90	100 (п)	-

Примечание к таблице:

(н) - нормативно-безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
(б) - безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
(п) - полная прочность бетона на определённые сутки твердения.

Нужно точно знать необходимую глубину заложения фундамента. Под теплицу он закладывается неглубоко: выше точки промерзания почвы. Обычно глубина фундамента составляет 20–30 сантиметров.

Перед началом строительства теплицы с покрытием из поликарбоната нужно выбрать подходящий тип основания.

Подготовка к постройке фундамента

Для начала важно правильно выбрать место для теплицы, определиться с её размерами и подобрать подходящий тип фундамента, исходя из всех данных о будущей постройке и почве на участке. Далее следует составить план-чертёж заливки фундамента, внеся в него точные замеры и расчёты. На основании этого плана будет подбираться необходимый строительный материал и высчитываться его количество.

Теплица из труб ПНД или ПХВ, покрытая поликарбонатом, редко бывает тяжелее центнера. Поэтому в качестве основания для неё подойдёт неглубокая и неширокая «лента» (монолитная или сборная), столбчатый, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Можно ещё использовать металлические штыри, которые должны быть забетонированы в столбы бетонного фундамента, но заливка столбов по отдельности - долгое и трудоёмкое дело, хотя и экономит раствор.

Теплица из труб на забетонированных стержнях - довольно сложное и непрактичное решение

Материалы для фундамента будут зависеть от функциональности, трудоёмкости, стоимости основания. Рассмотрим все типы фундамента, которые подходят для теплицы из поликарбоната:

Фундамент-рама делается из бруса, который соединяется по углам встык или «в лапу» и кладётся на песчано-щебёночную подушку (засыпанную в углубление от снятого плодородного слоя) и гидроизоляцию. Плюсы: он делается быстро и легко. Минусы: даже при хорошей антисептической и гидрофобной пропитке он недолговечен.
Брус большого сечения соединяется и укладывается на щебень и гидроизоляцию
Монолитная «лента» - заливается в опалубку на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Используется готовый бетон или собственноручно замешенный цементный раствор. Самое универсальное и быстрое в сооружении основание: применяется практически при любых почвах. Но долго отвердевает.
Ленточный монолитный фундамент: бетон заливается в опалубку из досок, внутри используется армирование
Сборная «лента» из блоков, соединённых раствором - укладывается на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Он быстро сооружается и относительно недорог: цена зависит от вида блоков - керамзитные и шлакоблоки подешевле, пено- и газобетонные блоки подороже. Применяется при любых почвах.
Ленточный фундамент из блоков кладётся в неглубокую траншею на подушку из щебня
Сборную «ленту» из кирпича сложнее уложить. Такой фундамент обойдётся дороже блочного. Ему нужна стяжка-подбетонка (основание из бетона), что усложняет процесс и удлиняет время сооружения. Зато он красивый и не нуждается в штукатурке. Сверху кладётся гидроизоляция. Закладывается при любых почвах.
Фундамент из красного кирпича требует дополнительного основания из бетона, очень красив и долговечен
Малозаглублённый столбчатый фундамент из блоков, соединённых раствором, возводится быстро. Обойдётся недорого. Но под него нужно копать большое количество одинаковых аккуратных размеченных шурфов. Блоки ставятся в шурфы на дренирующую смесь и соединяются ростверком (для теплицы достаточно будет деревянного ростверка из бруса). Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется практически при любых почвах, но предпочтительней при болотистых и плывунах.
Столбчатый малозаглублённый фундамент из блоков кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком
Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича на растворе аналогичен такому же из блоков, но дороже, а его укладка технически сложней.
Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича кладётся в шурфы на щебневые подушки и соединяется деревянным ростверком
Незаглублённый столбчатый фундамент из бетонных блоков - самый лёгкий для изготовления из вышеперечисленных: блоки поодиночке или по два/четыре (соединённые раствором) укладываются на песчано-щебёночную смесь на землю со снятым плодородным слоем либо просто на землю, соединяются ростверком или обвязкой. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при твёрдых почвах.
Столбчатый незаглублённый фундамент из бетонных блоков - блоки просто укладываются на подушку из щебня прямо на землю
Свайный фундамент из труб (металлических и асбоцементных) нуждается в соединении прочным ростверком, что усложняет его сооружение. Количество опор и шурфов здесь гораздо больше. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительно применять на болотистых почвах и плывунах.
Свайный фундамент из асбоцементных труб требует солидного ростверка и точности горизонтального уровня возведения
Ленточный сборный фундамент из тяжёлых бетонных панелей, соединённых раствором, ставится быстро, но только с помощью тяжёлой техники. Если он будет неглубоким, то стенки теплицы придётся дополнительно утеплять. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при любых почвах.
Фундамент из бетонных панелей лучше применять для теплицы с большой площадью
Металлические винтовые сваи - надёжные, но дорогие. При их вкручивании нужны навыки и специальные устройства. Такой фундамент нуждается в серьёзном крепком ростверке. Если он из металла, то обойдётся ещё дороже, а для монтажа понадобится сварка. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительней применять на болотистых почвах и плывунах.
Фундамент из винтовых свай должен быть связан надёжным ростверком
Монолитная плита - самый трудо- и материалоёмкий фундамент. Для малозаглублённой плиты роется большой по площади котлован, а для незаглублённой плиты снимается плодородный слой. Делается песчано-щебёночная подушка, укладывается армирование. Сверху стелится гидроизоляция. Применяется на любых почвах. Минусы: полностью закрывает слой земли. Мода на монолит пришла с Запада - там в теплицах всегда устраивают пол и капитальные полки.
Монолитная плита всегда требует армирования и длительного высушивания

Для небольшой теплицы из поликарбоната лучше выбрать малозаглублённый монолитный ленточный фундамент. Неглубокую траншею по разметке выкопать проще, чем глубокие отдельные шурфы для бетонных «столбов». Если планируется использовать теплицу и зимой, то желательно утеплить фундамент.

Потребуются следующие материалы:

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для расчётов фундамента теплицы можно выбрать простой онлайн-калькулятор из интернета:

Заполняем графы в зависимости от размеров теплицы и желаемых параметров фундамента: марку бетона, размеры теплицы, толщину и глубину фундамента. Ставим галочку - мы хотим рассчитать и арматуру. «Бетонная подготовка» - предварительно заливаемая тонкая стяжка на дне траншеи - не понадобится. Ставим «нет».
Онлайн-калькулятор фундамента - заполняем основные графы по материалам и размерам
Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений.
Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений материалов и всех характеристик укладки
Заводим данные по доскам для опалубки. Щёлкаем на «Рассчитать».
Опалубка рассчитывается по размерам досок
Получаем данные по «ленте».
Результат расчёта по фундаменту «лента» выдаётся основными цифрами для каждого материала
Переходим в окно «объём бетона» - «онлайн-калькулятор бетона». Там автоматически вставлены данные по размерам фундамента. Вставляем выбранный тип цемента, выбираем тип щебня и песка.
Расчёт состава и пропорций бетона тоже высчитывается автоматически
Делаем «маркетинговое исследование» в интернете и вводим среднюю стоимость цемента, песка и бетона.
Калькулятор рассчитает стоимость всех составляющих для нужного вам объёма бетона
Вводим тип уплотнения и характеристики материалов (средние, то есть рядовые). Щёлкаем на «Рассчитать».
Вводим тип уплотнения и характеристики материалов - расчёт будет проводиться по средним показателям
Получаем расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси.
Расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси - сколько понадобится купить составляющих для бетона в конкретном случае
И расчёт по примерной стоимости.
Расчёт по примерной стоимости всего неоходимого количества бетона показывает цифры, исходя из заложенных данных
Возвращаемся к данным расчёта по арматуре.
Расчёт по арматуре с количеством и сечением прутьев - очень важный этап в планировании фундамента
Чтобы было наглядно, прилагается чертёж.
На чертеже онлайн-калькулятора будет показано расположение арматуры в бетоне: именно оно было применено в расчётах
Далее идёт расчёт для опор и досок опалубки.
Расчёт по опалубке с объёмом пиломатериалов даётся как рекомендуемое для данного размера фундамента
Для расчёта утепления фундамента вводим марку утеплителя и его среднюю стоимость. Нажимаем на «Рассчитать».
Вводим все данные для расчёта и получаем итоговые цифры в следующем окошке калькулятора
Получаем расчёт утеплителя с ценой.
Получаем результат по необходимому количеству и общей цене утеплителя для фундамента

Нам потребуются инструменты:

электрический миксер (или ёмкость) для смешивания цементного раствора;
лопаты (совковая для раствора и штыковая для выкапывания траншей);
ручная металлическая тачка;
аппарат для трамбовки;
молотки разные;
плоскогубцы разные;
болгарка (нарезать стержни арматуры);
циркулярная пила для досок (или пила-ножовка);
электродрель (сверлить доски);
шуруповёрт (собирать доски на саморезах);
клещи;
гидроуровень;
рулетка.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента

Выбрать правильное место для теплицы.
От правильно выбранного места будет зависеть прогрев и длительность естественного освещения теплицы
Учесть уклон территории, расположение дома и деревьев: есть определённые правила, которые прописаны в соответствующих СНиП.
Выбирать нужно оптимальное место для расположения теплицы
Выбранное место должно быть ровным и удобным для подачи воды. И нужно учесть, чтобы готовая теплица органично смотрелась в ландшафте участка.
Если теплица впишется в окружающий ландшафт, то она станет настоящим украшением участка, а не просто местом сбора урожая
Подготовить участок для постройки: выполоть траву, удалить пни, при необходимости снять плодородный слой, выровнять почву.
Разметить будущую «ленту» с помощью рулетки, нивелира, колышков и верёвки. Углы должны отмечаться не кольями, а пересечением бечёвок.
Разметка для рытья траншей под «ленту» делается строго по составленному чертежу и замеряется по горизонтальному уровню
Выкопать траншеи намеченного сечения с небольшим запасом по ширине на опалубку.
На дно уложить дренирующую смесь из песка и щебёнки (или гравия) сантиметров на 10.
Смесь увлажнить и утрамбовать.
Напилить доски для опалубки, собрать её по всем правилам и проверить гидроуровнем горизонтальность верхних краёв.
Опалубка собирается на саморезах на высоту цоколя будущей теплицы
Заложить арматуру в опалубку по расчёту и соединить в нужных местах проволокой.
Арматура в таком фундаменте должна быть связана проволокой, чтобы армирование получилось подвижным
Замесить в миксере раствор из песка, цемента, щебёнки и воды. Влить его в опалубку в несколько приёмов. Залить раствором всю опалубку нужно в течение дня, иначе «монолит» будет состоять из несвязанных слоёв из-за разного времени затвердевания.
Разровнять поверхность мастерком до появления цементного молочка.
Важно тщательно разровнять поверхность заливки бетона мастерком слегка вибрирующими движениями, добиваясь появления на поверхности светлой жидкости
Закрыть фундамент плёнкой, ежедневно увлажняя поверхность бетонной стяжки.
Опалубку снять через 1-2 недели. Но полностью вся конструкция наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
Сверху уложить рубероид для гидроизоляции.
Поверх бетона нужно проложить рубероид, чтобы обеспечить хорошую гидроизоляцию для теплицы
Снаружи утеплить фундамент плитами ЭППС (на специальный клей или анкерные болты).
Чтобы зимой полы в теплице не промерзали, необходимо снаружи утеплить фундамент
Облицовку делать уже после постройки теплицы.

Чтобы кирпичная кладка фундамента красиво смотрелась без отделки, нужно расшить швы между кирпичами

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты - расшиватели.

В свежей кирпичной кладке делается расшивка швов специальными инструментами - расшивателями (выпуклым или вогнутым)

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цокольную часть фундамента из бетонных блоков промазывают цементной штукатуркой, чтобы уберечь конструкцию от разрушения влагой

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Цементная штукатурка под камень тоже бывает очень красивой, особенно если потом обозначить цветной краской границы выпуклого узора

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

эпоксидная;
полиуретановая.

Грунтовка наносится на оштукатуренную поверхность с целью подготовки её к покраске

Фасадные краски бывают:

Бывают и фасадные штукатурки - два в одном. Они состоят из связывающего вещества - акрила или силикона - и фактурного наполнителя.

Фасадная штукатурка совмещает в себе защитные и эстетические функции

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Несъёмная опалубка для заливки фундамента служит и утеплителем

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Экструдированный пенополистирол - лучшее решение для защиты и утепления фундамента

Ещё проще - запенить фундамент пенополиуретановым составом.

Чем лучше защищён фундамент снаружи, тем теплее и суше будет зимой внутри теплицы

А сверху - облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

кирпичная кладка - слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
Сложная кирпичная облицовка применяется только для очень тяжёлых теплиц, выстроенных на высоком фундаменте
кладка из клинкерной плитки - применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
Клинкерный кирпич - отличный способ отделки: красиво и быстро
каменная кладка - тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
Отделать бутовым камнем ленточный фундамент теплицы поверх утеплителя сложно: необходимо сначала встроить в него арматурную сетку и уже по ней на штукатурку клеить камень
сайдинг - композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.
Пластиковые панели сайдинга лёгкие, простые в применении и идеально имитируют любую кладку, но в морозы могут лопаться

Видео: сооружение ленточного монолитного фундамента под теплицу

Закладка даже самого трудозатратного фундамента под теплицу из поликарбоната - отличный способ применения своих навыков и тренировки перед решением более трудных строительных задач.

В деле возведения теплицы важнейшее значение имеет строение надземной части. Но и о фундаменте забывать нельзя. В противном случае труды могут пойти прахом. Основание для теплицы можно соорудить своими руками из разных материалов.

Фундамент теплицы: назначение

В обиходе теплицей зачастую называют любое сооружение, позволяющее создать на садово-огородном участке зону с искусственным климатом. Это не совсем правильно, так как временные объекты такого типа, состоящие только из ограждающих конструкций и использующиеся лишь в течение нескольких месяцев, теплицами в полном смысле слова не являются. Это парники и холодные рассадники, в том числе популярные сегодня арочные, которые без фундамента вполне могут обойтись. Для устойчивости их достаточно прикрепить к вбитым в грунт штырям и тяжёлой дощатой раме, уложенной прямо на землю.

Для парника лёгкой конструкции фундамент необязателен

Настоящая же теплица эксплуатируется и зимой при гораздо более суровых условиях. Фундамент для неё весьма желателен и вот почему:

Обеспечивает опирание на стабильный грунт. Каждому приходилось видеть, как верхний слой почвы, кажущийся в летнюю пору таким надёжным и основательным, в межсезонье из-за дождей или таяния снега превращается в кашу. Устанавливать на столь вероломное основание теплицу, отягощённую утеплением, системой отопления и освещением, было бы крайне неразумно. Чтобы сооружение не просело, его лучше опереть на нижележащие слои грунта, не подверженные воздействию погодных факторов.
Надёжно фиксирует постройку на земле. Оснащённая уже упомянутым оборудованием, капитальная теплица по определению не может быть приземистой и обтекаемой, как, например, арочный парник, поэтому ветер на неё воздействует с гораздо большей силой. Различными являются и последствия аварии: если унесёт полиэтиленовую «скорлупку» холодного рассадника, ничего страшного не случится; если же будет опрокинута теплица, то в буквальном смысле на ветер улетят тысячные затраты.
Значительно сокращает теплопотери. В условиях зимы, когда перепад температур внутри и снаружи достаточно велик, любая щель становится причиной колоссальных теплопотерь. Если теплицу поставить просто на грунт, она будет продуваться под стенками. Если же оснастить сооружение основанием, стенки получаются как бы заглублёнными, что исключает продувание. Дополнительно фундамент предотвращает утечки тепла через грунт, которые составляют 10% от общих теплопотерь.
Защищает внутреннее пространство от проникновения живущих в грунте вредителей - крота и медведки. А также исключается проникновение корневищ растущих вокруг сорняков.
Улучшает условия эксплуатации нижней части теплицы. Благодаря фундаменту она оказывается приподнятой над землёй, а значит, в меньшей степени подвергается воздействию пропитывающей верхний слой грунта влаги.

Капитальная теплица нуждается в основании

Разновидности фундаментов для теплиц

Под теплицами возводят основания следующих типов:

Ленточный фундамент. Представляет собой раму, на ригели которой (ленты) стены теплицы опираются по всей длине. Такое основание выполняет все функции, которые были перечислены в предыдущем разделе.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту
Плитный. Такой фундамент приходится возводить в особых условиях, когда грунт является слишком слабым или сильно пропитан водой (болотистая местность). Под всем строением заливается монолитная железобетонная плита, так что площадь опирания становится максимальной, а удельное давление на грунт, соответственно, минимальным. Существенный недостаток основания состоит в его дороговизне.
Фундаментная плита - материалоёмкое и дорогостоящее сооружение
Столбчатый или свайный. Этот фундамент ещё называют точечным. Вместо одной сплошной ленты под стеной возводят несколько опор в виде столбов. Защита от теплопотерь и землероек таким основанием не обеспечивается, но зато и обходится оно намного дешевле ленточного. Вполне подходит для теплиц, эксплуатируемых только в тёплое время года - они в теплоизоляции грунта не нуждаются.
Столбчатый фундамент состоит из бетонных опор

Поскольку площадь опирания у столбчатого/свайного фундамента меньше, чем у ленточного, сильно возрастает удельное давление на грунт. Поэтому подобные конструкции можно возводить только под относительно лёгкими каркасными теплицами либо построенными из пеноблоков или аналогичного материала (ячеистого бетона).

Столбчатый фундамент отличается от свайного способом устройства:

Устройство свайного фундамента вряд ли будет по плечу обычному дачнику, так как для этого требуется специальное оборудование - дизель-молот (называемый ещё копром). Иное дело - возведение буронабивных свай. По сути, это тот же столбчатый фундамент, но устраивается он гораздо более простым способом, чем классический вариант. Этим объясняется его востребованность в индивидуальном строительстве.

Буронабивная свая устраивается бурением скважины, в которую закладывается арматурный каркас и заливается бетон

Выбор материала

Фундаменты можно строить из различных материалов: дерева, бетона, кирпича и пр.

Древесина

Кому-то, возможно, идея сооружения фундамента из деревянного бруса покажется несколько диковатой. Тем не менее к такому варианту прибегают достаточно часто. На то есть свои причины:

такое основание обходится предельно дёшево;
сооружается очень быстро;
легко может быть демонтировано и использовано повторно, что удобно при необходимости перемещения теплицы на новое место (так поступают, если грунт на старом месте успел истощиться).

Из деревянных брусьев можно соорудить фундамент под теплицу

Особенно уместным деревянный фундамент будет для теплицы, которую предполагается эксплуатировать всего несколько лет. При таких условиях основной недостаток древесины - короткий срок службы - перестаёт иметь какое-либо значение.

Теплицу на фундаменте из бруса легко перенести на другое место

Бетон

Правильнее говорить - железобетон. Дело в том, что искусственный камень, как ещё называют бетон, чрезвычайно плохо держит растягивающие усилия. Поэтому его никогда не применяют в чистом виде, а только с армированием из стальных прутьев.

Устройство железобетонных конструкций - весьма трудоёмкий процесс. Но зато при любых размерах и форме они получаются монолитными, а значит, максимально прочными.

Фундаментные блоки

Это уже готовые ж/б-модули, из которых построить фундамент гораздо проще, чем из бетона в виде раствора. В противоположность монолитному такой фундамент называется сборным.

Блочный фундамент подходит для влажных грунтов

Ленточный фундамент необязательно делать в монолитном исполнении, заливая непосредственно на месте строительства. Быстрее и проще сложить его из железобетонных фундаментных блоков, выпускаемых различными компаниями. Перед покупкой блоков ознакомьтесь с правилами их выбора:

Последний параметр обозначается двумя характеристиками:

маркой по прочности: обозначается буквой «М» и числом, указывающим предельную нагрузку в кг/см 2 (например, М150);
классом: обозначается буквой «В» и числом, указывающим предельную нагрузку в МПа (мегапаскали).

Марка по прочности - это как бы «теоретическая прочность», которая определяется на основании марки цемента и свойств других ингредиентов. Класс определяется путём проведения испытаний уже отлитого образца. Он характеризует прочность бетона более объективно: бетоны одной марки и состава при различных условиях отвердевания могут приобретать различный класс прочности.

Кирпич

Довольно часто столбчатый фундамент выкладывают из этого материала. Следует использовать полнотелый красный обожжённый кирпич: он обладает хорошей влагоустойчивостью, а значит и высокой морозостойкостью. Силикатный и пустотелый кирпичи для подобных задач не подходят.

Для строительства фундамента требуется керамический полнотелый обожжённый кирпич

Недостаток кирпичной кладки состоит в том, что в отличие от ж/б-конструкций она не является монолитной.

Природный камень

Достоинство материала состоит в сочетании дешевизны и таких необходимых в строительстве качеств, как прочность и влагоустойчивость. Из кусков камня с прослойками из цементно-песчаного раствора собирают ленточный фундамент, который называют бутобетонным (бутом как раз и называют куски камня).

Крупный камень природного происхождения используют в конструкции бутобетонных фундаментов

Расчёт основания

Проектируя фундамент, следует уделить внимание двум параметрам - удельному давлению на грунт и глубине заложения.

Удельное давление на грунт

Удельное давление рассчитывается по следующей формуле: P = M / S, где: М - масса всего сооружения, включая сам фундамент, кг; S - площадь опирания фундамента, см 2 .

Величина P не должна превышать величину P max - несущую способность грунта на участке строительства. Последняя в идеале должна рассчитываться лицензированной фирмой на основании геологических изысканий, но такое исследование стоит дорого и заказывают его обычно при строительстве крупных теплиц промышленного назначения.

Обычный же дачник, вознамерившийся построить тепличку для собственных нужд, может ориентироваться на опыт соседей, которые заказывали когда-то подобное исследование при строительстве дома.

Другой путь - задаться таким удельным давлением P, которое гарантированно сможет выдержать любой грунт. Эта величина составляет 1 кг/см 2 .

Глубина заложения

В принципе, для опирания на стабильный грунт и надёжной фиксации постройки фундамент достаточно заглубить на 50 см. Но есть важное обстоятельство: если температура грунта ниже подошвы фундамента в сильный холод будет опускаться ниже 0 °C, и при этом грунт будет пропитан водой, то на конструкцию снизу станут воздействовать так называемые силы морозного пучения. Обусловлены они свойством воды увеличивать свой объём при замерзании. Даже тяжёлую постройку силы пучения без затруднений будут потихоньку выдавливать.

Силы морозного пучения распределяются неравномерно, что может привести к растрескиванию и даже разлому фундаментной ленты

Грунты с хорошо выраженными дренирующими свойствами - песчаные и каменистые - большого количества влаги обычно не содержат (если только грунтовые воды не стоят под самой поверхностью), так что владельцам таких участков при строительстве можно смело заглубляться на те самые 0,5 м. Другое дело - глинистые грунты и суглинки, проявляющие водоупорные свойства и потому задерживающие влагу: для них силы морозного пучения весьма характерны. Владельцу участка с подобным грунтом следует выбрать один из трёх вариантов:

Заглубить подошву фундамента до глубины промерзания грунта, характерной для данной географической широты (лучше с небольшим запасом в 15–20 см).
Окружить постройку подобием отмостки из утеплителя, уменьшив тем самым глубину промерзания грунта в данной зоне. Тогда и глубину заложения фундамента можно будет уменьшить.
Принять глубину заложения равной 0,5 м, но остальной грунт до глубины промерзания вынуть и заменить хорошо утрамбованным песчаным. Ширина песчаной засыпки должна несколько превосходить ширину фундамента.

Очевидно, что силы морозного пучения действуют на фундамент снаружи, поэтому для его утепления, если таковое запланировано, можно применять только довольно прочные материалы. Наилучшим является экструдированный пенополистирол, который имеет мизерный коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/м*С и при этом выдерживает нагрузки в 50 т/м2 (применяется в качестве утепляющей подложки дорожных полотен).

Инструменты

В наличии у строителя должны быть:

рулетка;
набор для разметки: колышки или металлические штыри (часто используют арматурные стержни) с мотком шнура или лески;
лопаты двух видов: штыковая и совковая;
отвес и уровень;
ножовка по дереву и топор;
молоток;
болгарка с отрезным диском по металлу (для нарезания арматуры);
крючок для вязания арматурного каркаса;
строительный вибратор (для виброукладки бетона).

Если принято решение готовить бетон для фундамента самостоятельно, понадобится бетономешалка с приводом (раствор, замешанный в корыте с помощью лопаты, получится вполовину менее прочным).

Пошаговая инструкция по возведению фундамента

Любое строительство начинается с разметки территории. В землю вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, очерчивающий контуры будущей теплицы. В данном процессе есть только одна тонкость: необходимо добиться равенства диагоналей размечаемого 4-угольника - это признак того, что все его углы являются прямыми.

Теперь детально рассмотрим процесс строительства некоторых видов фундамента.

Деревянное основание

Фундамент из бруса сооружается в такой последовательности:

Необходимо подготовить высушенный (влажность - 20–25%) брус сечением 100х150 мм или 150х150 мм. Из пород наиболее предпочтительной является лиственница.
Для фундамента используется брус сечением 100х150 или 150х150 мм
Брус дважды обрабатывается антисептиком, после чего обматывается пергамином. Последний можно пристрелить строительным степлером.
Пергамин обеспечивает гидроизоляцию бруса
По всему периметру будущей теплицы выкапывается траншея, по ширине несколько превосходящая брус.
Траншея должна быть немного шире укладываемого бруса
Дно и стенки выемки застилаются рулонным гидроизоляционным материалом - рубероидом или толем.
В траншею укладываются брусья. Между собой как в углах, так и на прямых участках они соединяются в полдерева или в шип с фиксацией длинными гвоздями.
Соединение в полдерева - самый простой способ
Для большей надёжности в деревянном фундаменте можно просверлить сквозные вертикальные отверстия и «пришить» его к грунтовому основанию длинными металлическими штырями (подойдут арматурные стержни).
Пространство между боковыми гранями бруса и стенками траншеи засыпается песком.

Каркас теплицы скрепляется с данным основанием при помощи уголков и саморезов.

Отличным материалом для деревянного фундамента послужат списанные железнодорожные шпалы. Конструкция из них собирается точно так же, как из обычного бруса. Только во время работ нужно соблюдать осторожность: шпалы пропитывают креозотом, который при контакте с кожей рук вызывает ощущение жжения.

Видео: строительство деревянного фундамента под теплицу из поликарбоната

Монолитный ленточный фундамент

Для устройства ленточного основания нужно сделать следующее:

Вырыть по периметру траншею несколько большей ширины, чем будущий фундамент. Оптимальная ширина бетонной ленты составляет 35–40 см.
На дне выемки устроить песчаную засыпку, которая должна быть хорошо утрамбована (для этого её нужно полить водой). Толщина засыпки после уплотнения должна составить примерно 10 см.
Сверху уложить такой же по толщине слой щебня или гравия с последующей трамбовкой.
Песок и щебень засыпаются послойно с обязательной утрамбовкой
Из досок, толстой фанеры или ДСП соорудить опалубку - форму для бетонной ленты. Все элементы крепятся надёжно, так как бетонный раствор достаточно тяжёл. Между стенками траншеи и опалубкой нужно установить подпирающие бруски, которые не дадут ей разойтись. Над уровнем земли опалубка должна возвышаться примерно на 20 см. Её верхние края целесообразно при помощи уровня выставить строго горизонтально, чтобы потом использовать в качестве маяков при разравнивании бетона. Элементы опалубки лучше обернуть полиэтиленом - тогда они не будут испорчены имеющейся в растворе влагой и могут быть использованы впоследствии для других целей.
Фанерные листы по верху необходимо связать при помощи брусков
Установить в опалубке армирование и закладные для крепления каркаса теплицы. При малых размерах постройки (площадью до 10 м 2) армирование может быть упрощённым: в грунт с определённой периодичностью вбиваются стальные штыри длиной 60–70 см. Вбивать их нужно на половину длины. Штыри связываются толстой проволокой. Отрезки нужно применять как можно более длинные, чтобы армирование получилось цельным).
Арматурные стержни связываются мягкой проволокой
Если размеры теплицы больше, но при этом её площадь не превышает 15 м 2 , можно применить такую же схему армирования, только проволоку привязывают в два ряда.
Для более крупных построек в фундаменте закладывается полноценный каркас: сверху и снизу - рабочие пояса по три продольных ряда арматурных прутьев диаметром 10–12 мм, всё это связывается вертикальной и горизонтальной поперечной арматурой диаметром 6 мм. Соединять элементы каркаса сваркой нельзя - арматура в зоне сварного шва утрачивает прочность. Их необходимо связывать отожжённой проволокой.
Арматурный каркас удобно вязать на поверхности, а затем опускать в опалубку
Толщина защитного слоя бетона со всех сторон каркаса должна составлять 40 мм. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, каркас укладывают на специальных пластиковых бобышках или подвешивают на проволоке.
К арматуре следует прикрепить и закладные, которые будут выступать из бетона и использоваться для крепления каркаса теплицы.
Залить бетон.
Для заливки бетонной смеси желательно использовать технику или строительный рукав
Дождаться созревания бетона. На это обычно уходит порядка 28 дней. Для созревания бетону требуется вода, поэтому при пересыхании он не сможет обрести достаточную прочность. В жаркую погоду конструкцию нужно держать под полиэтиленовой плёнкой и периодически поливать водой. Опалубку можно демонтировать на 10 день после заливки.
Выполнить работы по гидроизоляции фундамента. Конструкция оклеивается рубероидом, в качестве клеящего состава используется битумная мастика.
Рулонный материал (рубероид), приклеивают к железобетонной ленте посредством битумной мастики
Выполнить обратную засыпку траншеи.

Бетон можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

цемент марки М300 или М400: 1 массовая часть;
песок: 3 части;
щебень: 4–5 частей;
вода: 4–4,5 части.

Для самостоятельного приготовления смеси лучше взять в аренду небольшую бетономешалку. Более простой путь - заказать бетон на заводе, откуда он будет доставлен автомиксером.

Очень важно при заливке бетона обеспечить выход воздуха, в противном случае в теле фундамента образуются пустоты.

Наилучший эффект даёт специальный инструмент - виброплита. За его отсутствием можно проштыковать свежезалитый раствор арматурным стержнем или лопатой.

Видео: заливка ленточного фундамента под теплицу

Фундамент из буронабивных свай

Как уже говорилось, это разновидность столбчатого фундамента, сваи которого выполняются очень простым способом:

В углах будущей постройки, а также вдоль её стен с шагом в 1,5–2 м садовым буром делаются скважины на глубину промерзания.
На дне каждой скважины устраивается песчано-гравийная подушка, как было описано выше.
Инженеры-строители называют чертёж размещения свай свайным полем
Далее в скважины вставляют пластиковые трубы большого диаметра. Они будут одновременно играть роль опалубки для бетона и его гидроизоляции. Трубы должны несколько возвышаться над землёй, при этом их верхушки должны лежать в одной горизонтальной плоскости.
В каждой трубе подвешивают арматурный каркас в виде трёхгранного параллелепипеда, вертикальные рёбра которого представлены прутьями диаметром 10–12 мм (это рабочая часть каркаса), а поперечные связи - более тонкими, диаметром 6 мм. К каркасам крепят закладные.
При помощи зонтиков выполняется дополнительное крепление пенополистирола к бетону

Отделка фундамента

Если владелец теплицы желает облицевать надземную часть фундамента, то для этого можно использовать цокольный сайдинг. В сравнении со стеновым он является более прочным.

Дешевле всего стоит виниловый цокольный сайдинг. Его достоинство состоит в широком разнообразии цвета и фактуры: можно найти разновидности, имитирующие кирпичную кладку, натуральный камень (в том числе и мрамор), древесину и пр. Более прочным и надёжным, но и более дорогим является металлический сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся к обрешётке из специального металлического профиля, но при желании сэкономить сделать её можно и из деревянных брусков.

Обрешётку под панели можно сделать из дерева или металла

Также облицовку фундамента можно выполнить плитами из натурального камня (достаточно дорогой вариант) или его искусственного аналога. Эти материалы укладываются на раствор или клей.

Разновидностей фундаментов для теплицы достаточно много. Но ни один из них не предполагает в строительстве непреодолимых сложностей. При выборе фундамента необходимо учитывать материал, из которого сделана теплица, её вес, а также тип грунта. Соблюдайте изложенные рекомендации, и конструкция получится надёжной и прочной.

? Однозначно нужен! В этой статье разберемся, почему без него не обойтись, а так же рассмотрим из чего и собственно как можно сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками так, чтобы было максимально надежно и не слишком дорого.

Начнем с самого главного.

Зачем нужен фундамент

На самом деле этот момент достаточно простой для понимания. Несмотря на то, что теплица из поликарбоната, как правило, имеет малый общий вес, ставить ее просто так на землю нельзя.

Потому что если прочного основания не будет, то вполне могут произойти такие вещи:

Проседание конструкции и как следствие деформация несущих профилей и, конечно, самого поликарбоната. Почему теплица может дать усадку? Самый просто пример – на ее поверхности может зимой собраться снег и соответственно вес в этом случае легким уже не будет. Кроме того, сама почва может элементарно «поплыть» — например, весной во время повышенного уровня влажности и под воздействием теплой погоды.
Растения внутри теплицы могут элементарно погибнуть во время неожиданных легких заморозков на улице. Тут получается, что фундамент является как бы своеобразной преградой для холодного воздуха, идущего по уровню земли извне. Кроме того за счет наличия основания не промерзает внутри теплицы и непосредственно почва. Также фундамент преграждает и поступление излишней влаги внутрь теплицы.

Как видите, пренебрегать возведением фундамента не стоит.

Потому что без него теплица будет хлипкая и не очень защищенная от заморозков и избытка влаги в почве (влага поступает с улицы, например, во время сильных ливней).

Итак, вопрос больше не стоит – понятно, что без него тепличка будет попросту неполноценной. Теперь давайте разберемся с тем, какой тип основания лучше выбрать и как сделать каждый вариант.

Виды фундаментов под теплицы, особенности каждого и порядок их монтажа

Прежде чем начать обзор вариантов, стоит отметить, что речь будет идти об общих случаях. То есть конкретно в вашей ситуации может существовать момент, из-за которого тот или иной тип фундамента категорически не подходит или же попросту его делать нецелесообразно.

Например, если теплица будет действительно с маленькой площадью и все это будет сделано в регионе, где сильный снег и обильные осадки редкость, то в таком случае заливать дорогой и сверхнадежный монолитный ленточный фундамент, несколько бессмысленно, согласитесь.

Обратите внимание на то, что от сильных дождей очень желательно дополнительно защитить фундамент. Сделать это можно двумя способами – с помощью желобов по периметру нижнего края кровли, либо же, если кровля имеет такую конфигурацию, что воду просто никак невозможно направить в желоба, то тогда нужно сделать бетонную отмостку по периметру теплицы. За счет такой защиты вода будет как бы направляться в сторону от фундамента, и он прослужит дольше.

И вернемся к обзору вариантов устройства основания.

Блочный фундамент

Этот вид основания под теплицу представляет собой ленту бетонных блоков, верхняя плоскость которых расположена на одной линии с уровнем земли. Сверху же блоков выкладывается несколько рядов кирпича, на поверхности которого впоследствии и строится теплица.

Разберемся пошагово, как делается такой фундамент.

Делается разметка периметра, по углам вбиваются колышки и между ними натягивается нить.
Вдоль нити по всему периметру роется траншея для блоков. Ее ширина, как правило, не превышает 25 сантиметров , а вот с глубиной не все так просто. Нужно разобраться в том, какая глубина промерзания почвы конкретно в вашем регионе и соответственно сделать траншею это глубины.

На дно ямы засыпается гравий, утрамбовывается и сверху него заливается слой бетона. При этом толщина слоя должна быть такой, чтобы можно было «посадить» в смесь блоки. Обычно хватает сантиметров десяти.
Пока бетон не высох, в него вдавливаются блоки, выравниваются по уровню и после этого можно их оставить в покое – когда раствор высохнет, можно укладывать ряды кирпича по периметру.

Совет: используйте только красный кирпич, так как он не боится влаги, в отличие от белого силикатного аналога. Конечно, если вы ставите теплицу на пару лет, то можно обойтись и белым, но для более-менее капитальных проектов оптимально применять только указанный вариант.

Как видите, инструкция устройства такого основания несложная. Что же касается особенностей конструкции, то блоки стоит применять тогда, когда теплица планируется не на пару сезонов, а как минимум лет на 5-7 .

Преимущество блочного варианта в том, что при средних затратах достигается весьма неплохой результат – и достаточно прочно, и защита от воды и мороза есть.

Рассмотрим следующий вариант.

Бетонный ленточный фундамент

Это самый капитальный вариант, который подходит для тяжелых и очень больших теплиц, но одновременно и самый дорогой. Потому что цена подобного проекта включается в себя не просто работу с раствором, но и много дополнительных операций.

Порядок заливки тут будет такой:

Определяем периметр будущей ленты.
По углам устанавливаем колышки и натягиваем между ними нить.
Ориентируясь на направление нити, делаем траншею по всему периметру. Ширина ленты должна быть около 25-30 см . Глубину же нужно делать такой, чтобы уровень промерзания грунта был не больше самой высоты фундамента.

Далее нужно засыпать дно получившейся траншеи песком, утрамбовать его и как бы обернуть дно и внутренние стенки ямы рубероидом. Гидроизоляция тут нужна для того, чтобы конструкция прослужила действительно долго. Если такой защиты не будет, то в структуру бетона будет проникать вода, зимой она замерзнет и лед будет по чуть-чуть «разрывать» каменную ленту. А подобная деформация естественно снизит уровень прочности основания и срок его службы.
Теперь внутри траншеи делается каркас из арматуры. Должен получиться своеобразный пояс, который сделает разрыв бетона после высыхания невозможным.

Совет: выпустите сразу от основного армирующего пояса «усы» арматуры наружу (примерно по полметра) – для дальнейшего устройства отмостки. Конечно, можно потом присоединиться к высохшему бетону, но если это сделать сразу, то так будет надежнее, прочнее.

Готовим бетонную смесь на основе песка, воды, цемента и щебня и заливаем все пространство траншеи.

После этого нужно дождаться пока бетон высохнет, и теплицу можно ставить.

И рассмотрим вариант временного фундамента для краткосрочных или так называемых «эконом» проектов.

Столбчатое основание из деревянного бруса

По сути, фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната устроен достаточно просто.

Процесс его возведения такой:

Берем брус 10 на 10 см. и режем его на кусочки, длина которых должна составлять не менее 50 см.
Определяем, где будет , натягиваем нить вдоль желаемого периметра и роем ямки по глубине равные длине кусочкам подготовленного бруса. При этом расстояние между ямками должно быть не очень большим, примерно в 50-70 см. Если шаг делать больше, то есть риск, что горизонтальный брус , который будет лежать на будущих столбиках, прогнется.
Обрабатываем брус антисептиком или олифой.

Замешиваем немного цементно-песчаного раствора и устанавливаем деревянные столбики в ямки. При этом верхние точки всех столбов должны получиться на одном уровне и как можно ближе к земле.

Совет: для получения более качественного результата оберните столбики рубероидом. Такая мера продлит срок эксплуатации фундамента.

После того, как раствор высохнет, берем длинный брус с тем же сечением, что и опорные столбики и укладываем его по горизонту, опирая на вкопанные ранее столбы. После этого прикручиваем горизонтальные брусья к вертикальным с помощью саморезов и ставим сверху теплицу.

Получается, что этот вариант действительно самый простой и дешевый, но одновременно с этим у такого фундамента имеются и недостатки.

Во-первых, срок службы не очень большой, во-вторых, уровень прочности нельзя назвать высоким. Кроме того, по сути, нет защитного барьера по периметру от заморозков и осадков – максимум, что можно сделать, так это засыпать грунтом пространство между горизонтальным брусом и землей. Так что для местности, где есть большой риск заморозков, этот вариант, скорее всего не подойдет.

Подведем итоги

Мы с вами разобрались, зачем же нужен фундамент для теплицы из поликарбоната, а также в том, какой тип основания лучше применять в том или ином случае. Если же хочется узнать больше, то в видео в этой статье есть исчерпывающие сведения по этим вопросам, посмотрите!

Хорошее основание нужно не только для зданий или пристроек. Простая теплица, даже покупная, требует надежного крепления к земле, иначе её просто оторвет при сильном порыве ветра.

В этой статье мы рассмотрим, как соорудить фундамент для теплицы своими руками.

Зачем нужен фундамент

Теплицы на фундаменте имеют целый ряд преимуществ:

Каркас надежно закреплен к земле.
Отделенные стенки от земли сохранят внутри примерно 10% тепла.
Внутрь не проникает мороз и туман.
Растения внутри защищены от землероек и кротов.

Можно ли обойтись без основания

Конечно же, может быть построена теплица без фундамента.

В этом случае она будет не такой долговечной, но для дачи такой вариант подойдет оптимально.

Чтобы закрепить парник к земле, сделайте прямоугольную раму из досок, уложенных ребром.
Нарежьте 4 одинаковых отрезка арматуры 10 мм, длиной примерно 40-50 см.
Положите раму на землю, и с каждого угла воткните прутки арматуры.
Надежно закрепите раму с арматурой друг к другу с помощью проволоки или любым другим способом.

Подходящие виды фундаментов

Теплицы можно разделить на 2 типа:

Парники – задействуют весь грунт внутри, который накрывают или поликарбонатом.
Оранжереи – стоят на полноценном фундаменте, и в них растения, как правило, выращиваются в емкостях с землей на полу или стеллажах. Они позволяют обеспечить урожай круглый год, поэтому часто в них выращивают клубнику по голландской технологии.

Обратите внимание!
В оранжереях нельзя оставлять простой пол из земли, иначе после полива там будет одна грязь.
Поэтому его покрывают в таких случаях бетонной стяжкой, тротуарной плиткой, кафелем, песком или щебнем и утепляют.

Есть множество типов оснований, но какой лучше подойдет вам?

Вот список наиболее используемых видов и материалов, из чего сделать фундамент под теплицу своими руками:

Ленточный – наиболее надежный и долговечный, но затратный вариант для такой легкой постройки. Может быть как бетонный, так и деревянный (из шпал или бруса), а также комбинированный (бетон с кирпичной кладкой вверху).
Столбчатый – из блоков, камней или кирпича.

Остальные виды обычно не используют, ввиду их высокой стоимости, но это не значит, что они совсем не подходят для этого дела. Самые экономные хозяева даже умудряются делать ленточный фундамент из стеклянных бутылок.

Технология постройки

Рассмотрим подробнее, как сделать под фундамент теплицу различными способами.

Такой вид хорош тем, что его можно быстро и легко разобрать при необходимости. Если вы захотите переместить парник, то даже не потребуется его разбирать. Недостатком является недолговечности, повышенная подверженность к гниению. Поэтому обязательно обрабатывайте дерево антисептиком или олифой перед использованием.

Вначале нужно выкопать траншею, немного шире, чем сам брус. Для гидроизоляции нужно выстелить стенки и дно траншеи толью. Особое внимание уделяйте гидроизоляции торцевых участков бруса.

Для стыковки брусьев между собой, нужно вырезать на них выемки по бокам. Когда он будет готов, засыпьте песком брус по бокам. Каркас будет крепиться на такое основание на металлические уголки. Чтобы надежнее закрепить деревянную раму к земле, вы можете просверлить отверстия в брусе и вбить в них длинную арматуру.

Фундамент из блоков

Блочный фундамент более долговечный, чем из дерева, но в тоже время он дороже.

Для его строительства нужно выкопать лунки и засыпать на дно слой гравия толщиной 10 см. Идеальная глубина лунки – ниже уровня промерзания грунта, иначе вы рискуете весной получить перекошенные столбики, которые выкинет наверх пучинистый грунт. Если грунт у вас хороший, то можно делать заглубление меньше.
Затем нужно залить траншею немного выше уровня земли бетоном. Для этого придется сделать небольшую опалубку из досок.
Когда бетон застынет (минимум через пару дней), нужно проверить его ровность с помощью уровня.
Если основание ровное, можно делать на него блочную кладку. Если есть небольшие неровности, их можно попытаться выровнять за счет слоя раствора (постепенно, в несколько рядов). В остальных случаях нужно будет перед кладкой подровнять поверхность свежим бетоном.
В пустотельных блоках нужно будет залить пустоты бетоном.
Укладка делается в 2 ряда, начиная от угла. Чтобы все столбы были в одной плоскости, нужно перед началом работ натянуть по периметру леску.

Ленточный кирпичный фундамент

Этот вариант тоже неплохо подходит для теплицы, но стоит учитывать, что кирпич боится долгого воздействия влаги.

Эта технология самая долгая, но для нее можно использовать вторичный материал для экономии средств.

Обработайте опорные столбы из дерева, которые послужат основой каркаса битумной гидроизоляцией, на 60 сантиметров снизу. Вкопайте их в землю, так, чтобы гидроизоляция была немного выше уровня земли. На дно траншеи не забудьте уложить подкладку из крупной щебенки и песка, с помощью нее вы также сможете выровнять высоту столбов на одном уровне.
Столбики нужно забетонировать бетоном (песок, цемент м500, щебенка в соотношениях 9:3:1).
По периметру, вдоль столбов выкопайте небольшую траншею для кирпичного цоколя, как показано на фото. На её дно сделайте подстилку из песка.

Чтобы уменьшить влажность кирпича, перед его укладкой положите на песок слой рубероида.
Спустя несколько недель, когда столбы застынут, можно продолжить делать каркас теплицы. Нужно сделать обвязку столбов по верху. Для этого нужно заранее подготовить пазы на верхней части столбов.
Затем на рубероид можно делать кирпичную кладку. Будет достаточно нескольких рядов, чтобы она поднялась выше грунта и была до гидроизоляции на столбах.
Если понизу будет идти обвязка из бруса, то отделите её от кирпича еще одним слоем рубероида. Остальная конструкция крепится на металлические уголки.

Фундамент с дренажем на зиму

Наиболее функциональным вариантом является бетонная плита с трубой, которая соединена с дренажным колодцем. Такой вариант будет хорош для слишком влажной болотистой почвы. К примеру, если участок находиться в низине.

Также такой фундамент для зимней теплицы будет лучшим решением.

Выкопайте небольшую траншею по периметру будущей теплицы. Сделайте обвязку из арматуры 8 мм.
На внутренние стенки уложите экструдированный пенополистирол, толщиной 5 см. Он выступит не только в качестве утеплителя, но и как несъемная опалубка.
Установите внешнюю съемную опалубку из досок.
Соберите каркас , установите его в траншею перед заливкой бетоном.
Затем залейте траншею бетоном.

После застывания раствора и сварки всего каркаса, уложите на дно теплицы остатки ЭППС и пенопласт.

Совет!
Чтобы вода хорошо уходила из теплицы, пол в ней должен быть сделан с небольшим уклоном.

В углу выкопайте подкоп для дренажной трубы, и вставьте в него канализационную ПВХ трубу, диаметром 5 см. Перед этим в ней нужно просверлить множество отверстий и обернуть геотканью.

Затем укладывается армировочная сетка и заливается бетонная стяжка на пол.
Для период монтируется водяной теплый пол из металлопластиковых или полиэтиленовых труб. Схема показана на фото.

Способов для нагрева воды в теплый пол есть несколько, каждый выбирает подходящий для себя.

Электрический теплый пол не подойдет из-за высоких затрат.

Автономная печь с теплоаккумулятором;
Емкость с теплой водой, которая будет подаваться насосом в парник;
Отвод от системы отопления из дома;
Газовая труба из дома, с отдельным котлом и системой отопления.

Растения выращиваются в такой оранжерее в целлофановых мешках с землей, которые надрезают для посадки рассады. Внутрь мешков вставляют иголку капельного полива, а внизу делают несколько отверстий, чтобы влага уходила в дренаж, и корни не подгнивали.

Конечно, цена на подобную постройку будет свыше 30 тысяч рублей, но такой способ позволит вам круглый год выращивать свежие овощи или фрукты.

Фундамент для высоких грунтовых вод

Если участок находится в низине, то её будет постоянно заливать водой, особенно по весне. Чтобы исправить это, можно поднять её вверх на 30-40 сантиметров.

Для этого:

Снимите плодородный слой почвы, примерно первые 10-20 см.
Постелите слой геотекстиля, он нужен, чтобы песок не ушел под землю при поливе.
Затем нужно насыпать 30-40 см слой песка.
На песок укладывается слой вспененного полистирола 5-10 см.
Делается опалубка из досок вокруг фундамента.
Затем нужно связать арматурный каркас, сделать выпуски вверх и по краям, чтобы было к чему крепить каркас теплицы.
Заливается бетонная плита толщиной 10 см.

Долговечный фундамент из лиственницы

Обычное дерево не выдерживает долгое воздействие воды, но лиственница – наоборот, с годами становиться только крепче. Как известно, в Венеции дома стоят на фундаменте из такого материала уже более 100 лет.

Если дополнительно обработать древесину антисептиком (к примеру, с помощью «Сенеж»), то такое основание прослужит вам 20-40 лет. Скорее разрушиться поликарбонат, чем лиственница.

Выкопайте лунки глубиной 40-60 см и вкопайте в них чурки из лиственницы. После утрамбовки земли они будут сидеть в ней очень плотно.

Затем наверх пенька крепятся саморезами уголки, которые будут удерживать металлокаркас.

Инструкция по установке такого фундамента показана на видео в этой статье.

Заключение

Какой бы вы не выбрали базис для теплицы, он обязан быть, если планируется его использовать не один год