Astăzi, mulți dezvoltatori aleg să construiască o fundație coloană pentru casa lor datorită costului scăzut. În plus, o astfel de fundație se construiește destul de repede - în doar 1 zi. O astfel de fundație este considerată ideală pentru construcția de case de grădină și de țară, băi ușoare și clădiri rezidențiale din lemn de dimensiuni mici pe sol care nu se ridică. Dar există momente când o fundație coloană începe să se prăbușească rapid, să cadă pe o parte sau să se umflă. În astfel de condiții, singura metodă de prevenire a tasării ulterioare a fundației este înlocuirea fundației colonare.
Necesitatea înlocuirii fundației colonare
Multe case rurale care au fost construite în secolul trecut au ca fundație o fundație colonară primitivă. O astfel de structură veche este formată din standuri din cărămidă sau piatră, adesea destul de dărăpănate, nesigure și demult depășite. Acestea necesită înlocuire imediată cu o bază mai puternică, de calitate superioară și fiabilă. Cel mai important motiv pentru distrugerea unei fundații coloane este așezarea, care provoacă în mod natural o schimbare a poziției unei case din lemn, apariția crăpăturilor în pereți și blocarea ferestrelor și ușilor.
Acest proces are loc în urma diferitelor modificări fizice, mecanice și hidrologice care au loc în solul inferior și reduc capacitatea portantă a acestuia. Fundația încetează de fapt să îndeplinească sarcinile care i-au fost atribuite. Adesea, modificările proprietăților solului sunt cauzate de lucrările de construcție efectuate pe proprietatea personală. Dar astfel de probleme nu se limitează la casele vechi.
Și atunci când instalați o casă nouă pe o fundație coloană, aceasta din urmă începe foarte repede să se încline sau să se lase și să tragă casa împreună cu ea. Mai ales când vorbim de case mari și grele din lemn (9 pe 9 metri sau mai mult) și cabane. În aceste cazuri, o astfel de fundație nu este recomandată în mod categoric, deoarece există o sarcină semnificativă, iar aici este mai rațional să echipați o fundație cu șuruburi sau bandă. Este, de asemenea, irațional să construiești o fundație coloană pe solul înțepenit.
Aș dori să fac imediat o rezervă că de cele mai multe ori nu este vina meșterilor care au realizat construcția. Acest lucru se datorează fenomenului de ridicare a solului atunci când acesta se dezgheță după înghețul iernii. Pământul se dezgheță mai devreme pe latura de sud a casei, împingând în sus stâlpii sudici, care ajung pe un pământ afanat, sfărâmicios, în timp ce stâlpii nordici stau pe loc pe pământ solid înghețat.
Chiar dacă săpați 2 metri în pământ și turnați beton în țevi de azbest care sunt rezistente la compresiune și îndoire, acestea nu vor putea rezista la ridicarea solului. Cu toate acestea, nivelul coloanelor de-a lungul orizontului va fi perturbat, iar casa în ansamblu va deveni deformată. În acest caz, fundația nu poate fi reparată și nu are rost să încerci să aliniezi stâlpii de fundație; trebuie să reții: dacă blocurile se mișcă cel puțin o dată, își vor schimba poziția orizontală în fiecare an după iarnă și trebuie să fie înlocuit cât mai curând posibil.
În astfel de cazuri, singura soluție corectă este înlocuirea fundației. Această procedură este pe bună dreptate clasificată ca o măsură radicală concepută pentru a restabili siguranța și fiabilitatea casei, precum și pentru a crește durata de viață a acesteia. Cu toate acestea, merită să ne amintim că este recomandabil să înlocuiți fundația pentru clădirile a căror structură poate dura câteva decenii după înlocuirea solului.
Metode de înlocuire a unei fundații columnare
De regulă, înlocuirea unei fundații coloane cu alta durează de la 5 la 10 zile, iar ridicarea unei clădiri rezidențiale se efectuează de jos, ceea ce permite lucrătorilor să nu demonteze podeaua, ușurând astfel munca. Dar înlocuirea bazei atunci când pereții interiori ai unei clădiri rezidențiale se cedează necesită deschiderea pardoselii pentru a corecta defectul.
Există mai multe metode de înlocuire a fundației sub o clădire din lemn:
- Reparația cosmetică este cea mai simplă tehnică care nu necesită investiții financiare mari. În această situație, trebuie pur și simplu să tăiați zona putrezită și să introduceți un element de lemn potrivit în locul ei. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că, cu o astfel de înlocuire parțială a fundației, integritatea casei este inevitabil compromisă.
- Demontarea pereților este un tip de lucrare de construcție, care presupune demontarea completă a pereților, după care se înlocuiește coroana inferioară a cadrului. Metoda este fiabilă, dar necesită o cantitate suficientă de răbdare și timp din partea meșterilor pentru a dezasambla și reasambla structura.
- Demontarea fundației. Pentru a face acest lucru, va trebui să îndepărtați un strat de 20 de centimetri, să înlocuiți coroanele din lemn și apoi să restabiliți fundația de sub casă.
- Înlocuirea coroanelor prin ridicarea clădirii cu un cric este considerată cea mai populară metodă, conform recenziilor privind înlocuirea unei fundații coloane, deoarece vă permite să înlocuiți fundația eficient și rapid.
Alegerea unei noi fundații pentru o casă
Este important să înțelegeți că procedura de înlocuire a fundației unei case este un proces complex care necesită o pregătire atentă. Pentru început, merită să vă decideți asupra designului viitoarei fundații, care va înlocui vechea fundație coloană. Există următoarele tipuri de fundații care sunt potrivite pentru casele din lemn:
- O fundație coloană este un sistem de stâlpi care sunt instalați în locuri cu sarcină maximă - punctele de intersecție a pereților. Stâlpii sunt din piatră, beton sau cărămidă și se instalează la o distanță de aproximativ 1-2 metri. Este adaptat pentru a susține clădiri rezidențiale ușoare cu pereți din lemn, cadru sau panou, care nu creează sarcini semnificative asupra fundației. În ciuda simplității lor, fundațiile coloane pot fi alese pentru a oferi un suport de încredere pentru o casă de țară sau o casă de grădină, precum și pentru alte anexe.
- O fundație plictisită este un tip de fundație coloană, ca elemente portante sunt folosite numai țevi de azbest-ciment umplute cu un amestec special. Designul unei astfel de fundații constă din grămezi și un grilaj care le conectează. Elementele portante sunt situate în mod similar sub cele mai semnificative puncte ale casei, de exemplu, în locurile în care pereții principali se intersectează și la colțurile clădirii. O fundație plictisită este considerată optimă pentru clădirile pe sol cu niveluri ridicate de apă.
- Fundația cu șurub de piloți este considerată cel mai interesant tip de fundație pentru case, deoarece a fost inițial destinată în scopuri militare. Astăzi, o astfel de fundație este utilizată pe scară largă în inginerie civilă și este valoroasă deoarece o poți folosi pe orice teren, chiar și pe terenuri denivelate cu diferențe de înălțime. În plus, costul scăzut al înlocuirii unei fundații columnare cu o fundație cu piloți șurub și posibilitatea utilizării repetate a piloților cu șurub sunt avantaje suplimentare ale unei astfel de fundații. Dezavantajul este angajarea de echipamente speciale.
- Fundația în bandă vă permite să construiți case grele și, în același timp, asigură fiabilitate și securitate ridicată a casei. Cea mai populară fundație cu bandă de mică adâncime poate fi monolitică sau prefabricată. Structurile prefabricate sunt realizate din beton pe baza de cofraj, cele monolitice sunt realizate din blocuri de beton armat si beton.
Înlocuirea unei fundații de coloană cu propriile mâini
Desigur, puteți înlocui singur vechea fundație coloană, dar trebuie să aveți încredere în propriile abilități. În acest caz, veți avea nevoie de informațiile prezentate mai jos, deoarece vă permit să navigați în problema înlocuirii fundației și să controlați situația.
Munca pregatitoare
În ciuda creării unei fundații fiabile și a calculelor corecte la așezarea acesteia, uneori apar mici fisuri pe fațada unei clădiri rezidențiale, pervazurile ferestrelor, plinta și alte linii orizontale sunt îndoite. Acest lucru indică tasarea casei sub fundația coloană și necesită înlocuirea imediată a fundației.
Cu toate acestea, înainte de a începe lucrul, trebuie să vă asigurați că deformarea bazei s-a oprit deja. Pentru a face acest lucru, instalați balize de ipsos peste fisura pe o suprafață umezită cu apă. Observați aceste balize timp de două săptămâni: dacă nu se formează fisuri pe ele, atunci deformarea casei s-a încheiat și puteți începe în siguranță să înlocuiți fundația coloană cu propriile mâini.
Puteți ridica o casă fără echipamente speciale de construcții; trebuie doar să utilizați cricuri hidraulice, care sunt capabile să dezvolte o forță suficientă pentru a vă permite să ridicați o sarcină cu o greutate de 10 tone. În lipsa acestora, nu este indicat să te gândești la achiziționarea unui astfel de echipament, deoarece acest echipament poate fi închiriat la orice depozit feroviar.
Veți avea nevoie, de asemenea, de o rangă de oțel, un baros, pene - unelte care sunt în mare parte necesare pentru a demonta vechea fundație. Pentru a crea suporturi temporare, puteți folosi grinzi masive, bușteni, cărămizi, precum și plăci de diferite grosimi care acționează ca distanțiere. Ca platformă pentru instalarea unui cric, puteți folosi grinzi și scânduri lovite într-un scut sau orice material durabil.
Pentru a transfera uniform forța de la tija cric la coroanele inferioare ale casei, va trebui să tăiați o placă de oțel care are o grosime de cel puțin 5 milimetri. Dacă trebuie să lucrați cu o bază coloană cu un gard, atunci acesta din urmă va trebui să fie dezasamblat înainte de a începe lucrul. De asemenea, in faza de pregatire, se recomanda indepartarea tuturor lucrurilor grele si a mobilierului din casa si demontarea podelelor.
Ridicarea unei case de lemn
Ridicați clădirea folosind cricuri. Acestea sunt de obicei instalate pe ambele părți ale casei la o distanță de 0,5 metri de colțurile acesteia. Cricurile vă permit să ridicați uniform casa, altfel buștenii cadrului inferior se vor lăsa în timpul ridicării neuniforme, ceea ce va duce la separarea lor și la spargerea ulterioară. Cricul trebuie instalat în locuri în care lemnul nu este deteriorat de putregai.
Amintiți-vă că este necesar să instalați lamele sub formă de plăci de oțel, astfel încât forța să fie transferată corect către buștenii de la tija cric. În loc de plăci metalice, puteți folosi bucăți de lemn. Cricurile sunt fixate pe o platformă de susținere pregătită în prealabil; dacă este necesar, trebuie să fie îngropate în pământ pentru a-i oferi stabilitate maximă.
Numărul de bucăți de bușteni care sunt folosite pentru a construi suporturi temporare depinde de tehnologia aleasă pentru ridicarea casei. Dacă intenționați să ridicați întreaga clădire deodată, atunci numărul de suporturi temporare ar trebui să fie de două ori mai mare decât numărul de stâlpi de fundație. Suportul este asamblat din bucăți de bușteni, ca o fântână obișnuită
Înălțimea suporturilor trebuie să fie cu 10-15 centimetri mai mare decât diferența de distanță de la suprafața solului la înălțimea cricului, deoarece atunci când casa este ridicată, suporturile se vor așeza și vor fi presate în pământ. Dacă este posibil, ridicați casa pe ambele părți simultan, uniform, nu mai mult de 1,5-2 centimetri o dată. Rezultatul obtinut se fixeaza imediat cu suporturi temporare.
Dacă găsiți îndoituri în coroanele inferioare ca urmare a ridicării casei, ar trebui să instalați cricuri suplimentare. În această etapă, se recomandă controlul procesului, astfel încât casa să nu se miște în lateral, deoarece centrul său de greutate se va schimba atunci când este ridicată.
Peretele trebuie ridicat la o înălțime de cel puțin 6 centimetri, prelungirile putrezite trebuie îndepărtate și structura coborâtă pe resturi de grinzi care sunt așezate pe suporturi temporare. Între bușteni și grinzi se așează câlți, care sunt tratați cu un antiseptic, într-o lățime egală cu dublul grosimii grinzii. 10 centimetri de cărămidă și pietriș sunt turnați sub banda de bază propusă.
Odată ce ați ridicat casa la o înălțime suficientă și este susținută în siguranță cu suporturi temporare, puteți începe să demontați vechea fundație columnară. Trebuie să spargeți moloz și cărămidă folosind dalți, o rangă și alte unelte care sunt ușor de utilizat. Stâlpii vechi sunt săpați sau scoși din pământ, legănându-i în direcții diferite. Unele dintre materialele care și-au păstrat indicatorii de calitate pot fi folosite pentru a forma o nouă bază.
Construcția unei noi fundații
Să luăm în considerare înlocuirea unei fundații columnare cu o fundație cu bandă de mică adâncime, care este cea mai potrivită pentru casele cu un etaj. După cum sugerează și numele, acest tip de fundație este considerată o încrucișare între o fundație neîncasată și o fundație solidă cu bandă încasată. Se compune din benzi monolitice de beton armat care se desfășoară de-a lungul perimetrului unei clădiri de locuit și în locurile în care ulterior vor fi amplasați pereții portanti.
Acum să vorbim despre avantajele unei fundații cu bandă superficială:
- O fundație cu bandă mică este o soluție economică. Dacă comparați acest fond de ten cu tipuri de fundație îngropate, vă va costa de două până la trei ori mai puțin.
- O fundație de mică adâncime necesită mai puțină muncă decât construirea unei fundații adânci. Aceasta include lucrări modeste de excavare și ușurința de a aranja cofrajele. Prin urmare, timpul necesar pentru înlocuirea fundației este redus semnificativ.
- O fundație superficială de tip bandă permite, spre deosebire de fundațiile neîngropate, realizarea unui subsol mic într-o clădire rezidențială și, de asemenea, este mai puțin susceptibilă la fenomenele de zgomot.
Construcția unei noi fundații ar trebui să înceapă cu lucrări de excavare: săpați un șanț, a cărui adâncime trebuie să depășească în mod necesar adâncimea la care se afla baza vechii fundații. Este săpat un șanț în formă de U - acest lucru este necesar pentru a forma un cadru cu armare pentru a combina toate secțiunile fundației într-o singură structură rigidă.
Dacă se plănuiește ridicarea de noi clădiri adiacente casei, atunci este necesar să se săpa un șanț pe baza documentației de proiectare. Așezați o pernă de nisip în partea de jos a șanțului. Apoi încep să producă și să instaleze cofrajele. Cel mai simplu mod de a-l face este din scânduri rindeluite pe o parte. Ele sunt ușor de asamblat în scuturi de dimensiunea necesară. În acest caz, costul înlocuirii unei fundații columnare va fi mai mic. Pentru a le instala, se folosesc distanțiere și țăruși de susținere, care trebuie introduse în jurul perimetrului șanțului.
Verificați cu atenție poziția corectă verticală și orizontală a fiecărui scut. Apoi, trebuie să impermeabilizați părțile interioare ale cofrajului cu pâslă de acoperiș sau alt material și să începeți să consolidați noua fundație de mică adâncime. In acest scop se folosesc bare de armare din otel, care au un diametru de aproximativ 14-16 milimetri. Tijele sunt legate într-un cadru folosind tije netede cu o secțiune transversală de 8-10 milimetri.
În această etapă, este foarte important să se mențină distanța de la tijele longitudinale la suprafața viitoare a fundației benzi. De obicei, este luată egală cu 5 centimetri - acest lucru este suficient pentru a asigura o protecție fiabilă a metalului împotriva coroziunii. Când cadrul este gata, puteți umple cofrajul cu beton. În același timp, evitați formarea de goluri de aer în soluție, deci compactați soluția la fiecare 200 de milimetri.
Cofrajul poate fi îndepărtat la 3 zile după turnarea betonului. Apoi părțile superioare și laterale ale fundației ar trebui să fie impermeabilizate cu pâslă sau mastic pentru acoperiș. Umpleți sinusurile cu nisip și protejați-le din exterior cu o zonă oarbă. După ce betonul a dobândit o rezistență suficientă (aproximativ două săptămâni), trebuie să așezați plăci pe primul element al fundației benzii, pe care ar trebui instalate suporturi temporare.
Noua sarcina de fundatie
După instalarea noii fundații, puteți începe să o încărcați. Procedați conform schemei de înlocuire a fundației coloane - simultan cu două mufe sau cu fiecare dintre ele secvenţial. Ridicați colțul clădirii până când penele sunt libere, trageți-le cu atenție, apoi eliberați treptat cricurile, coborând fiecare colț al clădirii pe noua fundație de hidroizolație.
La încărcarea unei fundații noi, monitorizați cotele vârfului fundației și, dacă este necesar, utilizați distanțiere din lemn impregnate cu antiseptic sau elemente metalice protejate împotriva coroziunii dacă, după aplicarea sarcinii, cota superioară este mai mică decât este necesar. Sau tăiați coroana inferioară dacă se dovedește că marcajul superior este mai mare decât este necesar.
Astfel, dacă descoperiți că vechea fundație coloană a început să se prăbușească, au apărut crăpături pe baza casei și clădirea în sine a început să se încline pe o parte, ar trebui să înlocuiți imediat fundația veche. Puteți alege tipul de fundație nouă dintre mai multe opțiuni - o fundație coloană asemănătoare celei vechi, o fundație cu piloți plictisiți, o fundație cu piloți cu șuruburi sau o fundație cu bandă. Dar este de preferat să echipați o fundație cu bandă de mică adâncime.
Poate că fiecare școală avea propriul său elev sărac, pentru care, maximul pe care profesorii l-au prezis a fost un „institut de construcție de gard”, care a subliniat frivolitatea și chiar primitivitatea acestui design. Adevărat, cei care au avut de-a face cu construcția de garduri în practică și-au dat seama că, pentru a rezolva această problemă, trebuie să-și „flexeze creierul”. Iar adevăratul test al profesionalismului vine primăvara cu inundațiile și dezghețurile sale, când stâlpii încep să iasă din pământ, rupând și deformând întregul gard.
Cea mai comună soluție la această problemă este adâncirea găurii sub nivelul de îngheț al solului și umplerea acesteia cu beton. Dar din anumite motive, aceste evenimente trebuie repetate în fiecare an. Concluzia sugerează de la sine: dacă totul este făcut corect, atunci din ce motiv înghețurile sunt însoțite de bombarea stâlpilor fixați bine? Se pare că această metodă nu este atât de bună...
Metoda preferată de instalare a unui gard pentru mulți rezidenți de vară este să găuriți o gaură în care este instalat un stâlp, după care spațiul liber este umplut cu beton. Dar s-a gândit cineva vreodată la ce se „agăță” de fapt betonul? Pentru același sol care a fost recent îndepărtat cu ușurință cu un burghiu sau cu lopata! De aceea, stâlpul împreună cu betonul este împins din pământ. Forța de ridicare a solului este de așa natură încât poate face față cu ușurință chiar și fundațiilor clădirilor cu mai multe etaje, darămite clădirilor mai ușoare! Procesul de ridicare are loc din cauza umidității conținute în pământ (argila o acumulează). Prin urmare, ridicarea nu are loc numai în soluri nisipoase.
Încercând să protejeze stâlpii de gard de acțiunea solurilor agitate, mulți măresc adâncimea și diametrul găurilor, ceea ce duce la un consum enorm de beton. Metoda este parțial eficientă, dar există o soluție mai puțin costisitoare și mai eficientă. Dacă solul pe care se află amplasamentul și gardul care îl împrejmuiește nu se ridică, atunci betonarea poate fi complet eliminată deoarece nu este necesară. Este suficient să găuriți găuri care se potrivesc exact cu dimensiunea stâlpilor de gard. Adevărat, găurirea trebuie să fie ideală: strict într-o linie verticală dreaptă.
Pentru a face față solurilor aglomerate, este potrivită o metodă de drenaj. Constă în faptul că coloana este instalată într-o gaură săpată, care este apoi umplută cu piatră zdrobită. Drenajul înlocuiește solul care se ridică din jurul stâlpului, astfel încât, atunci când îngheață, umiditatea nu va încerca să-l împingă împreună cu placa de beton, ci va trece prin dărâmături fără a provoca daune grave stâlpului. Această metodă este, de asemenea, utilizată cu succes pentru a repara un gard ai cărui stâlpi de bază au fost deja scoși. Dacă au fost betonate, atunci este mai bine să îndepărtați betonul (să-l bateți) și să umpleți spațiul liber din sol cu piatră zdrobită și să-l compactați. Desigur, gaura ar trebui să fie mai adâncă decât nivelul de îngheț al solului și este suficient să scufundați stâlpii doar o treime din lungime.
Marea majoritate a bărbaților încrezători în sine cred că, dacă ai o lopată, poți să-ți faci singur orice fond de ten. Motto-ul lor este „cel care nu face nimic nu greșește”. O mică parte din oamenii pragmatici și probabil plictisitori în această chestiune au încredere doar în datele de georecunoaștere, în calculele inginerului proiectant și a echipajului de construcție. Este corect să spunem că angajarea de specialiști nu garantează succesul. Forumul nostru a acumulat multe povești despre fundațiile „jambed”, atât auto-fabricate, cât și „profesionale”. Am discutat unele dintre ele cu un specialist.
„Am turnat fondul de ten la rece în două etape. Când a fost turnat al doilea strat, un mic strat de zăpadă a rămas la nivelul anterior. Pe masura ce s-a incalzit, am scos cofrajul, iar intre cele doua straturi a ramas un mic decalaj de 0,5-1 cm (in multe locuri) pe toata lungimea benzii. Acum mă întreb cum pot să înfund amestecul de reparare acolo.”
„Problema este destul de simplu de rezolvat”, spune director de construcții al companiei Terem-Teremok Alexey Aleynik. — Acest decalaj trebuie lărgit, tăieturi verticale suplimentare efectuate, îndepărtat praful și amorsat. Puneți armătura în gol și caneluri verticale și acoperiți cu un amestec de reparare cu întărire rapidă, de exemplu, Ceresit CX5.
„Ajutor cu sfaturi. O casă din silicat gazos stă pe blocuri de fundație de beton la sol. Vechii proprietari au planificat o mică piscină în camera de la subsol, dar când au încercat să sape o groapă, solul a început să se prăbușească, iar lucrările, se pare că din acest motiv, au fost oprite. Acum arată groaznic - se pare că blocurile sunt pe jumătate agățate în aer (la un loc lipsește complet un fragment de bloc). Ce să fac?"
— Trebuie să începeți cu repararea fundației, și anume, adâncirea acesteia. Există o modalitate destul de simplă și eficientă. Perimetrul fundației este împărțit în secțiuni de metri. Pentru a nu slăbi întreaga fundație, secțiunile lungi de un metru sunt săpate la fiecare doi metri până la adâncimea de îngheț pe ambele părți. Începeți din colț. Partea inferioară a mânerului excavat este compactată și acoperită cu piatră zdrobită. Ei fac un tampon de beton cu armare, pun cofrajul și îl umplu cu beton. Decalajul dintre umplutura proaspătă și fundația veche este calfat cu mortar. Astfel de apucături adâncesc și întăresc fundația existentă. Tehnologia este lungă, dar funcționează. În același timp, puteți impermeabiliza baza.
„Casa cu cadru de vară este situată în pantă. Solul este argilos. Fundația a fost făcută din blocuri cu mult timp în urmă și nimeni nu știe cum. Apoi au pus plăci de beton deasupra. A stat pe cont propriu timp de câțiva ani și doar aproximativ cinci ani mai târziu a fost construită o casă pe el. Și anul acesta există o imagine: în interior, sub casă, puteți vedea că placa exterioară s-a lăsat (cu 5 centimetri). Fundația are crăpături pe ambele părți. Adică se târăște... Ce ar trebui să fac?”
— Situația este deplorabilă, casa este în paragină. Cel mai probabil, fundația este așezată la mică adâncime, la 60-70 cm.Iarna, lutul de dedesubt îngheață și crește în volum, forțele de ridicare împing fundația, împreună cu placa și casa, în sus. Când sunt dezghețate, blocurile coboară din nou, adică baza casei „plimbă”. Proprietarii trebuie să se gândească la întărirea fundației în modul sugerat mai sus - trebuie susținută pe o fundație nouă, îngropată sub nivelul de îngheț al lutului (1,5 m).
„Am scos cofrajul și am văzut această crăpătură în colț. Constructorii au spus - este în regulă - există armare în fundație. Ce să fac?"
— Dacă nu există nicio fisură, atunci aceasta nu este o problemă. Cel mai probabil, acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că fundația a fost turnată în căldură. Betonul a început să se usuce rapid și să crape. Dacă banda este întărită corespunzător, fisura nu se va deschide mai departe. Pentru a verifica acest lucru, trebuie să puneți un semn de mortar de ciment pe această fisură. Dacă semnul rămâne intact într-o lună sau două, înseamnă că fisura nu crește. În caz contrar, colțul va trebui consolidat sau reîntărit - îndepărtați armătura veche, așezați una nouă și umpleți-o cu compus de reparare.
„Date de intrare: fundație - un dreptunghi simplu 9x12 m, peretele principal în mijloc. Solul este un lut groaznic. S-a săpat un șanț de 120 cm, s-a umplut 10 cm de nisip, s-a așezat pe fund un cadru de 5 tije de armare, s-a așezat pâslă de acoperiș pe pereți și s-a turnat beton la nivelul solului. Sunt instalate verticale. Această etapă a mers bine. Dar a fost o problemă cu cofrajul. Era prost asigurat și, ca urmare, aproape totul s-a destrămat în partea de jos; nici măcar un zid nu era la nivel. Cum să nivelați pereții proeminenti pe verticală? Deocamdată, îmi imaginez așa: tăiați cu grijă canelurile cu o râșniță și bateți cu grijă bucățile cu o daltă. Curbura rămasă a fundației trebuie acoperită fie cu mortar, ipsos, fie cu izolație de 2 cm.”
— Dacă arhitectura casei permite, atunci puteți face o fundație proeminentă și puteți ascunde aceste nereguli cu un fel de material de finisare. Puteți nivela suprafața turnând beton. De asemenea, este posibil să tăiați aceste nereguli, dar este mai dificil. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de o râșniță mare și puternică. Dar nu puteți doborî excesul de beton cu un burghiu cu ciocan, așa cum vă sfătuiesc pe forum - fisurile pot pătrunde adânc în fundație.
Dar aș recomanda ca acest cititor să acorde atenție unei alte probleme. Adâncimea fundației sale este foarte mică pentru argila „înfiorătoare”. Nisipul (10 cm) sub baza fundației nu neutralizează forțele de ridicare. Este nevoie acolo pentru ca baza casei să se sprijine pe o pernă moale, care apoi va fi comprimată și va deveni tare. Tulburarea este atenuată de nisipul turnat în jurul fundației. Acum, poate, acest lucru nu mai este relevant, dar lucrul corect de făcut a fost să săpați un șanț lățime de un metru, să montați cofrajul, să instalați un cadru din armătură și să îl umpleți cu beton. Apoi scoateți cofrajul, impermeabilizați și izolați pereții de fundație. Umpleti spatiul dintre sol si fundatie cu nisip fara pietre in straturi de 20 cm folosind un tamper. Acest tip de umplutură va compensa forțele de ridicare.
Există, de asemenea, o astfel de tehnică precum o zonă oarbă caldă. Dacă, de exemplu, nu ați umplut imediat, trebuie să săpați o adâncitură de 1 metru lățime în jurul perimetrului fundației, de 15-20 cm lățime, să puneți folie sau pâslă pentru acoperiș, spumă de polistiren extrudat acolo și turnați un beton. zonă oarbă la un unghi față de fundație. În acest caz, solul din jurul bazei casei nu va îngheța.
„Fundația monolitică fâșie de-a lungul perimetrului cutiei deja pliate și acoperite a casei a fost turnată conform așteptărilor, dar sub pereți despărțitori a fost turnată ulterior și direct pe pământ (nu gresie), după care fundația din interior a fost acoperită cu nisip. . Pereții despărțitori (din silicat gazos) s-au lăsat (au apărut goluri la joncțiunile cu pereții de până la 1 cm. Pe aceste pereți se află grinzi. Acoperișul este din țigle metalice. Podelele nu au fost încă turnate, așa că iau în calcul varianta de legând fundația pereților despărțitori cu pardoseala folosind armături. Are "Ce rost are? Sau poate să nu atingi nimic?"
„Aparent, acestea nu sunt doar pereți despărțitori, ci pereți interiori portanți”, spune Alexey Aleynik. - Și fundația trebuie să corespundă acestora. Prin urmare, revenim la întrebarea armăturii - trebuie să săpăm cavități sub ele cu o adâncime de cel puțin 0,5 m și să le armăm cu beton. Dar înainte de a face acest lucru, trebuie să eliminați încărcătura de pe pereții despărțitori de pe grinzi. Pentru a face acest lucru, va trebui să instalați suporturi (sunt posibile grinzi de lemn) și să le ridicați. Legarea fundației existente a pereților despărțitori de pardoseală folosind armături nu va ajuta - va sparge șapa.
„Construim o casă privată, iar tehnologia antreprenorului provoacă o oarecare nedumerire și neîncredere. Un șanț a fost săpat în lut la o adâncime de 1,7 m. S-a turnat beton în el fără nicio armătură la suprafața pământului, doar baza a fost compactată. A început să plouă și argila s-a spălat pe suprafața benzii. S-a montat cofrajul. Am făcut găuri în betonul întărit și am introdus armătură verticală în găuri. În plus, găurile în sine sunt doar puțin mai mari decât diametrul armăturii; betonul, în opinia mea, nu se poate scurge în golul dintre armături. Am așezat armătura (4 tije sudate împreună cu sârmă, secțiunea transversală a structurii este un pătrat), am legat toată armătura împreună și armătura verticală cu sârmă. Acum vor spăla argila din betonul întărit și vor umple partea supraterană a fundației. Cunoscând indiferența muncitorilor, accept pe deplin ideea că aceștia pot turna beton în liniște fără să spele lutul (sau să o spele prost) - cât de critic este acest lucru?
„Faptul că fundul șanțului este sub adâncimea de îngheț este bun. Dar turnarea betonului fără armătură este greșită. A fost necesar să se instaleze o cușcă de armare în partea de jos a șanțului. Și faceți ieșiri verticale din armătură, de care este legat cadrul centurii superioare monolitice. Pentru că constructorii au făcut găuri și au introdus armături verticale în ele, nu este nici cald, nici frig. Putem spune că partea subterană a fundației este realizată corect cu 30%, iar partea supraterană cu 100%. Desigur, constructorii au economisit pe fitinguri. Dar astfel de economii sunt discutabile, deoarece nu este clar ce probleme pot apărea în viitor. Nu este în întregime corect să turnați un fond de ten în bandă în doi pași - nu degeaba se numește așa un fond de ten monolit - ar trebui să fie un monolit și nu un tort stratificat. În cazul descris, argila trebuie spălată. Dacă nu sunteți sigur despre constructori, ar trebui să-i verificați. Și înainte de a ridica pereți, aș recomanda să contactați proiectantul, spunându-i despre ce fel de casă va fi construită și din ce materiale, ce fel de fundație există deja. El va calcula sarcinile și vă va spune dacă este potrivit sau nu. Nu este nevoie să economisiți bani pentru asta.
Sfatul meu pentru toți cei care încep să construiască: dacă vedeți o mizerie la etapa fundației, opriți muncitorii și luați-vă la revedere de la ei. Va deveni și mai rău.
Construcția fundației- cea mai importantă și responsabilă etapă a construirii unei case. Fiabilitatea și durabilitatea unei clădiri sunt determinate de alegerea tipului de fundație și de parametrii acesteia, precum și de calitatea manoperei. Greșelile făcute pot duce casa să se deterioreze deja în stadiul de construcție.
Dar ce să faci dacă casa a fost deja construită, iar constructorii au economisit bani, sperând în tradiționalul „poate”. Cele mai multe probleme de fundație apar atunci când se construiește pe soluri pline. Agitarea solului este un fenomen foarte insidios și puternic, care este foarte greu de combatet după finalizarea construcției. De ce se întâmplă asta?
Dacă fundația (bandă sau stâlpi) a fost așezată deasupra adâncimii de îngheț, atunci fundația umedă sub suport, înghețând, se extinde și stoarce structura. Acest proces are loc cel mai activ primăvara, în partea de sud a casei, care îngheață noaptea și se încălzește în timpul zilei. Cu fiecare trecere a limitei „dezgheț-îngheț” prin platforma de susținere inferioară a fundației, aceasta din urmă se ridică din ce în ce mai sus. Forțele de extrudare depășesc zeci de tone. În același timp, în pereții de piatră apar crăpături. Casele din lemn și din panouri primesc distorsiuni vizibile, pereții se crăpă, se prăbușesc, ușile și cercevelele ferestrelor nu se închid. Ce să fac?
Proprietarii de case de piatră au mai multe opțiuni pentru îmbunătățirea performanței fundației lor. În locurile cu teren dificil, este posibilă scăderea nivelului apei subterane prin organizarea scurgerii acesteia folosind un sistem de drenaj eficient (Fig. 1). Solul uscat nu este plin și „cald”. Având în vedere că în solurile pline cu o structură prăfuită, umiditatea crește în sus, drenajul ar trebui să fie situat sub adâncimea de îngheț cu 0,5 m. Literatura despre construcții vorbește destul de bine despre tehnologia creării unui sistem de drenaj, dar trebuie avut în vedere faptul că acesta este un Iov complex și costisitor.
De asemenea, puteți lua calea reducerii artificiale a adâncimii de îngheț. Pentru a face acest lucru, adăugați un strat de pământ în jurul casei, aducând adâncimea fundației la adâncimea de îngheț (Fig. 2). Apropo, imaginea vizuală a casei va beneficia oarecum; va fi la o anumită înălțime.
Adâncimea de îngheț poate fi mărită prin înlocuirea unei părți a solului cu un strat termoizolant, realizat, de exemplu, sub forma unui amestec de argilă expandată și nisip grosier într-un raport de volum de 1,5:1. Un strat de 20-30 cm grosime și aproximativ 2 m lățime, așezat la o adâncime de 20-40 cm deasupra unui strat de nisip grosier de 20-30 cm grosime, va izola solul și va reduce adâncimea de îngheț cu 60-80 cm. Se poate realiza un strat termoizolant din plăci din spumă de polistiren de 8 cm grosime, învelite în folie de plastic (Fig. 3). Plăcile așezate la o adâncime de 20 cm pe un strat de nisip grosier de 20-30 cm grosime sunt un remediu foarte eficient. Lățimea plăcilor de așezare în jurul casei este de aproximativ 2 m. Distanța dintre plăci nu este mai mare de 5 cm.
Un strat gros de zăpadă în jurul casei va reduce și adâncimea înghețului. Dacă este închis pentru iarnă ferestre de aerisireîn subsolul clădirii, atunci gradul de îngheț al solului poate fi oarecum redus. Toate opțiunile pot fi combinate. Astfel, la izolarea solului, este posibilă reducerea adâncimii sistemului de drenaj. Izolarea solului poate fi combinată și cu ridicarea nivelului acestuia în jurul casei. Acum despre casele luminoase (lemn, panou). Fenomenele de ridicare îi afectează într-o măsură mai mare, deoarece astfel de case în sine sunt mai ușoare.
Uneori, stâlpii se ridică chiar și atunci când sunt așezați sub adâncimea de îngheț, dacă casa se dovedește a fi prea ușoară sau au fost instalați prea mulți stâlpi, ceea ce este același lucru. Acest lucru se întâmplă din cauza aderenței suprafeței laterale a stâlpilor la sol, dacă între ei nu este așezat un strat de hidroizolație (sticlă, pâslă de acoperiș, polietilenă, acoperire cu bitum etc.) sau suprafața laterală a stâlpului este neuniformă. , aspru. Apoi se dovedește că forțele de aderență dintre sol și stâlpi sunt mai mari decât greutatea casei. Apropo, din acest motiv, atunci când se pune o fundație coloană convențională, aceasta trebuie să fie încărcată cu o casă în același sezon.
Dacă o astfel de fundație „plimbă”, atunci este necesar să se evalueze greutatea reală a casei și capacitatea portantă a solului. Cu o marjă mare de capacitate portantă, puteți reduce numărul de stâlpi eliminând unii dintre ei de la lucru. Pentru a face acest lucru, este suficient să săpați stâlpi suplimentari sau să le distrugeți partea superioară.
Uneori, pentru casele din lemn și panouri este posibil să se recomande tehnicile propuse pentru casele din piatră (de exemplu, izolarea solului din jurul casei reduce aria de aderență a solului înghețat la suporturi). Dar este mai bine să înlocuiți suporturile anterioare cu stâlpi (Fig. 4), realizate folosind tehnologia TISE folosind burghiul de fundație TISE-F. Cum să o facă?
Mai întâi trebuie să determinați unde să plasați stâlpii. Dacă coroana inferioară a casei este „puternică”, atunci noi stâlpi pot fi plasați lângă suporturile anterioare la o distanță de cel mult 1 m. De asemenea, este necesar să se țină seama de faptul că capacitatea portantă a fiecărui astfel de stâlp este foarte mare. mare - de la 5 la 10 tone, adică pot fi instalate mai rar. Noi suporturi sunt instalate în jurul întregului perimetru al casei și sub pereții ei interiori. După aceasta, casa se ridică câțiva centimetri, se instalează plăcuțe de nivelare pe noile suporturi prin hidroizolație și apoi se coboară casa. Puteți ridica casa folosind un cric și pârghii. Suporturile vechi sunt îndepărtate sau partea superioară a acestora este distrusă.
Dacă coroana casei este slabă și poate suporta sarcina completă numai în locul suporturilor existente, atunci pe ambele părți ale acesteia, la o distanță de aproximativ 1 m, este necesar să se plaseze suporturi temporare fiabile (Fig. 5), care au dezvoltat suprafețele superioare și inferioare. Casa din acest loc trebuie ridicată cu 1-2 cm, eliberând vechiul suport. Apoi ar trebui să fie săpat, iar gaura trebuie umplută cu pământ, compactând-o bine. Pentru a evita căderea casei de pe suporturile temporare, acestea sunt înlocuite secvenţial.
Pentru a crea stâlpi de fundație folosind tehnologia TISE, trebuie mai întâi să pregătiți cofraje sub formă de țevi. Designul lor depinde de capacitățile dezvoltatorului, fondurile sau imaginația acestuia. Principalul lucru este că trebuie să aibă o secțiune transversală constantă - 500...700 cm2 (pătrat, dreptunghiular sau rotund). Lungimea stâlpilor trebuie luată în așa fel încât să fie îngropate la 30 cm sub linia de îngheț, iar de sus să nu ajungă la coroana casei cu 3-5 cm Țevi de azbociment, cutii sudate din tablă de oțel poate fi folosit ca cofraj (Fig. 6). În partea de sus, toate trebuie să aibă o bară transversală de sprijin situată la nivelul solului.
Înainte de a începe să forați un puț înclinat sub o casă, este recomandabil să desenați mai întâi o secțiune transversală a clădirii la scară redusă. Trebuie avut grijă să vă asigurați că fundul găurii forate sub adâncimea de îngheț se află în mijlocul peretelui și că mânerul de foraj nu se sprijină pe perete. Pentru ușurință în lucru, puteți realiza un șablon care să marcheze distanța de la perete până la punctul de foraj și unghiul de înclinare al puțului (Fig. 7).
După ce au identificat punctul de foraj, încep să lucreze. După ce puțul înclinat este forat sub adâncimea de îngheț cu 10-15 cm, începem să o extindem pentru a instala vertical cofrajul stâlpului de fundație. Pentru a face acest lucru, un burghiu este introdus în puț, solul este tăiat cu o lopată și periodic, pe măsură ce rezervorul de depozitare a forajului este umplut cu pământ, acesta este ridicat la suprafață și golit. Puțul este extins până când cofrajul poate fi așezat liber în el în poziții înclinate și verticale. Partea inferioară a puțului (până la 30 cm de fundul său) nu este extinsă.
După ce au instalat plugul pe burghiul de fundație, încep să extindă partea inferioară a puțului. În primul rând, funcționează cu tija de foraj complet extinsă. În acest caz, partea de jos a părții extinse a puțului se dovedește a fi înclinată, dar este mai ușor de lucrat. Puteți nivela fundul puțului cu burghiul în poziție verticală, pentru care va trebui să pliați ușor tija astfel încât mânerul să fie situat sub perete.
Instalarea armăturii și umplerea puțului cu beton se realizează prin cofraj, care este situat în unghi și se sprijină cu bara transversală pe două scânduri așezate lângă puț. Pe măsură ce betonul este așezat, acesta trebuie compactat prin baionetare și lovire pe peretele lateral al cofrajului.
Imediat după umplerea cofrajului cu beton, partea superioară este deplasată, plasând cofrajul în poziție verticală (Fig.). Acest lucru nu necesită mult efort. Betonul din partea inferioară a cofrajului trebuie compactat în continuare prin lovire pe peretele său lateral.
Betonarea unui puț trebuie efectuată continuu timp de 30-40 de minute până când betonul se întărește. Golurile laterale din jurul stâlpului de fundație trebuie umplute cu pământ, așezându-l în straturi de 10-15 cm, compactându-l cu un tamper și umezindu-l ușor. Betonul este turnat în cofraj și suprafața superioară a stâlpului de fundație care se formează este nivelată.
Pentru fixarea normală a betonului în prima săptămână, este necesar să-l umeziți periodic și, pentru a păstra umiditatea, înveliți partea superioară a coloanei cu folie de plastic. Stâlpul de fundație este încărcat nu mai devreme de trei săptămâni. Partea cofrajului din lemn care iese deasupra solului este îndepărtată cu grijă prin tăierea cu ferăstrăul.
Atunci când creați stâlpi de fundație sub pereții interiori ai casei, vor apărea dificultăți: este imposibil să faceți fără deschiderea podelelor.
Pe baza materialelor din revista „DOM”
FUNDAȚIE COLONARĂ PENTRU O CASĂ DE GRĂDINĂ
Mulți grădinari înșiși construiesc o casă, hambar sau baie din mese, dar adesea primăvara ușile casei nu se deschid și ferestrele se deformează. Și totul ține de fundație, sau mai degrabă de solul de sub structură. Cele mai comune soluri din parcelele de grădină sunt lut și argile, care, atunci când sunt înghețate, cresc în volum și ridică neuniform fundația, deformând structura.
Cărțile înțelepte despre construcții spun că fundația ar trebui să fie îngropată sub adâncimea de îngheț a solului într-o anumită zonă. De exemplu, pentru regiunea Moscovei această adâncime este de 1,6 m. În majoritatea cazurilor, această recomandare pur și simplu nu este urmată. În primul rând, este nevoie de mult material de construcție pentru a aduce fundația la suprafață de la o astfel de adâncime. În al doilea rând, cu apele subterane din apropiere, este în general imposibil să sapi o groapă pentru fundație, deoarece gaura este umplută cu apă. Erorile apar și la construirea fundațiilor coloane.
Deci, de obicei, stâlpii de fundație sunt din cărămidă, țevi de azbociment sau oțel, beton, blocuri de beton. În același timp, dezavantajul unor astfel de stâlpi este adesea suprafața lor mică de susținere și înălțimea excesivă, ceea ce duce, în timp, la căderea stâlpului pe o laterală, la tasarea acestuia pe soluri slab purtători, precum și la bombarea stâlpului în sus la ridicare. soluri (argiloase, argiloase).
Iarna, solul de sub baza stâlpului îngheață, crește în volum și împinge stâlpul în sus. Primăvara și vara, stâlpii se așează parțial și neuniform. Deformează în mod activ stâlpii de gard din țevi de azbociment.
Însă casa noastră de lemn cu dimensiunile de 6x6 m în plan, susținută de nouă stâlpi din cărămidă roșie (nesilicat), deși construită pe soluri zgomotoase, stă în picioare de mai bine de 30 de ani și nu s-a observat nicio mișcare a stâlpilor și a casei. . În acest caz, aria de bază a unei coloane este de 0,384 m2.
În timpul construcției, găurile pentru stâlpi au fost săpate prin îndepărtarea numai a stratului fertil superior de sol (aproximativ lungimea unei lopeți). Adâncimea fiecărei gropi era diferită din cauza unei pante mici, dar fundul tuturor gropilor era în același plan orizontal, care a fost verificat cu un nivel hidraulic (un tub de cauciuc cu tuburi de sticlă la capete, umplut cu apă colorată cu permanganat de potasiu). Pe fundul fiecărei gropi s-a așezat un strat de mortar de ciment-nisip (1:3) cu grosimea de 1 cm și s-a așezat un stâlp de cărămidă cu cusăturile bandajate conform desenului.
Pilonul de fundație (a) și ordinea acestuia (b)
Apoi spațiul din jurul stâlpilor a fost umplut cu pământ luat din groapă. Este clar că stâlpul poate fi din beton, dar trebuie să fie treptat, ca în figură.
Care este punctul culminant al unui astfel de stâlp, a cărui construcție a luat doar 55 de cărămizi?
În primul rând, structura în trepte a stâlpului oferă o suprafață mare de susținere a stâlpului cu un consum redus de material, ceea ce este foarte util atunci când capacitatea portantă a solului este scăzută (joase și zone umede).
În al doilea rând, masa solului de umplere se adaugă la masa stâlpului, ceea ce crește stabilitatea stâlpului la răsturnare vara.
În al treilea rând, adâncimea mică a platformei de susținere a stâlpului asigură o înălțime mică a stâlpului, care, la rândul său, reduce probabilitatea de răsturnare a stâlpului într-o parte.
În al patrulea rând, solul de umplere de la suprafață îngheață primul, iar solul de sub baza stâlpului îngheață ultimul. Drept urmare, umplerea înghețată a solului, sprijinită pe treptele stâlpului, ca o coajă, îl împiedică să se bombeze în sus.
Astfel, înghețul, constrângând umplerea stâlpului, acționează împotriva înghețului, ceea ce face ca stâlpul să se umfle, unind sistemul sol-stâlp într-un singur întreg. Adică înghețul funcționează împotriva înghețului.
Sfat:
Emailurile silicon-organice de gradul KO-168 sunt de asemenea potrivite; KO-174; KO-835A și KO-1112.