Самостоятельное изготовление откатных ворот. Как сделать легкие откатные ворота своими руками. Описание и принцип работы

Полифункциональн ость откатных ворот позволяет использовать их не только в производственных, но и жилых зданиях. При желании их можно сделать своими руками. Ознакомившись с данной статьей, вы получите рекомендации по подготовке проема, строительстве фундамента, каркаса, чертежи основных элементов конструкции прилагаются.

Вначале нужно выяснить, какие ресурсы понадобятся для изготовления ворот. Возможно, дешевле заказать уже готовую конструкцию, чем покупать многочисленные инструменты. Хотя большая часть из них все же пригодится в хозяйстве. Итак, необходимо приготовить:

лопату;
сварочный аппарат;
болгарку;
топор;
строительный уровень;
рулетку;
шуруповерт;
молоток.

Обратите внимание! Практически все инструменты из списка должны быть в наличии в любом доме. Исключение составляет разве что сварочный аппарат, но его можно взять у соседей или в крайнем случае купить – такая вещь уж точно лишней не будет.

Разобравшись с оборудованием, можно приступить к подсчету стоимости стройматериалов. В данном случае речь пойдет о воротах стандартных размеров с проемом в 4 м. Все необходимое можно купить в строительных магазинах и металлобазах, а также при желании заменить на то, что дешевле, целесообразнее, долговечнее и т. д.

Бетонный раствор для фиксации «закладной» замешивается из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3.
На «закладной» (швеллере в ½ ширины ворот) будут устанавливаться роликовые каретки. Для большей прочности на нижнюю часть швеллера приваривается арматура длиной не более 1 м. В общей сложности нужно семь-восемь метровых отрезков и три под углом (всего 17-18 м).
Полотно ворот размером 2х4 м с одной стороны будет обшито профнастилом. Для его изготовления нужно: 180-200 саморезов, 10 м² профнастила, упаковка электродов, 5 м трубы 6х6 см, по 20 м труб 4х2 и 6х3 см, банка грунтовки, банка краски, растворитель.

Обратите внимание! Если планируются ворота другого размера, то все подсчеты нужно провести самостоятельно. Можно воспользоваться онлайн-калькулят орами, которые есть на сайтах многих строительных магазинов.

Основание для «закладной»

Сооружение откатных ворот начинается с создания основания для «закладной». Как уже говорилось, длина «закладной» должна равняться ½ ширины ворот, в данном случае это 2 м. К этому элементу приваривается 9-10 метровых отрезков арматуры ø1-1,4 см и вырывается яма глубиной в 1 м и шириной в 30 см (приблизительно в ширину штыка лопаты + 30 см для швеллера).

цемент, 100 кг;
щебень мелкофракционный, 300 кг;
песок, 300 кг.

Готовый бетон заливается таким образом, чтобы вышел один уровень с «закладной», иначе там будет скапливаться вода. Пока сохнет раствор (для этого нужно минимум 7 дней), подбирается вся необходимая фурнитура.

Крепежная профильная труба

Верхние ролики, а также улавливатели, расположенные сверху и снизу, удобно крепить с помощью профильной трубы 3х6 см. Она устанавливается по всей высоте столба, а также в местах крепления фурнитуры. Есть два способа крепления этой трубы.

Крепежи нередко дополнительно усиливаются анкерами. При этом стоит заметить, что со временем анкеры, установленные в кирпич, расшатываются.

Бетонирование трубы более надежно, но для этого требуются большие трудозатраты, что целесообразно далеко не всегда. Крепление будет выглядеть примерно так: устанавливаются нижние ролики, затем полотно ворот, а сверху привариваются верхние ролики. Касаемо нижнего улавливателя, то он приваривается уже по факту, ориентируясь на линию, по которой полотно подходит к столбу на противоположном конце.

«Закладные» привариваются к трубе, при этом используются небольшие угловые профили. В будущем «закладные» окрашиваются в цвет воротного полотна.

Обратите внимание! Без сборки «закладных» потребуется предельно точное выведение арматурных прутов к улавливателю и роликам, что само по себе довольно сложно. Или же придется крепить анкерами, что, как говорилось ранее, весьма ненадежно.

Выбор фурнитуры

После подготовки фундамента и «закладной» выбираются все необходимые комплектующие. К фурнитуре относятся:

направляющий рельс длиной в 5-7 м;
заглушки;
пара роликовых кареток;
захваты;
концевой и верхние ролики.

Обратите внимание! Все указанные комплектующие лучше купить, т. к. для самостоятельного их изготовления необходимо специальное оборудование и немалые познания в области техники. В итоге самодельная фурнитура обойдется дороже магазинной.

Вначале следует определить длину рельса. Она должна составлять 1,5 ширины проема. Изделие в 1,3 ширины берется в двух случаях:

если вес ворот незначительный (менее 250 кг);
если недостаточно места для открывания.

Вся фурнитура обычно рассчитана на конкретный вес – примерно 500-800 кг. Если полотно обшивается профнастилом, то следует подбирать фурнитуру для веса в 350-400 кг. Но если материал, использованный для обшивки, весит много, то лучше остановить выбор на 800 кг.

Полотно будет «ездить» на роликах, металлических или пластиковых. При грамотной эксплуатации оба варианта прослужат достаточно долго, но все же предпочтительнее выбирать пластиковые – они издают меньше шума при открытии/закрыти и ворот.

При покупке следует обращать внимание и на наличие верхнего захвата и резиновых заглушек.

Обратите внимание! Если все комплектующие выполнены аккуратно и продаются в фирменной упаковке, значит, производитель серьезный и использует исключительно качественное оборудование. Не стоит покупать детали, продающиеся в полиэтиленовых пакетах или имеющие неровные края – это явный признак «кустарности» производства, а в случае каких-либо неполадок предъявлять претензии будет попросту некому.

Сооружение каркаса

Шаг 1. Вначале следует приготовить место для сборки. Его размеры должны быть больше размеров будущей конструкции.

Шаг 2. Подготавливаются трубы (для каркаса нужно взять 5х5х0,2 см), очищаются от окалины или ржавчины, после чего обрабатываются бензином и покрываются грунтовкой. Для грунтования можно использовать пульверизатор (работа будет сделана быстрее) или обычную кисть (слой грунтовки получится толще).

Шаг 3. После высыхания труб каркас сваривается. Важно, чтобы в местах соединений не оставалось никаких отверстий, в которые могла бы проникнуть вода.

Шаг 4. Подготавливается внутренняя рама, необходимая для крепления профнастила. Меньшая труба 4х2х0,2 см размещается на большей – 5х5х0,2 см:

посредине, если планируется двусторонняя обшивка;
ближе к краю, если обшиваться будет лишь одна поверхность – так останется место для профнастила.

Привариваются трубы в шахматном порядке с шагом в 40 см – так их не «поведет» при высокой температуре.

Шаг 5. Места сварки обрабатываются болгаркой и покрываются слоем грунтовки.

Шаг 7. После полного высыхания краски каркас обшивается. Профнастил фиксируется саморезами на внутренней раме.

Видео — Монтаж ворот

Шаг 1. На «закладной» устанавливаются роликовые каретки, а уже на них ставятся ворота (ролики продеваются в направляющую). Далее с помощью строительного уровня проверяется вертикальность конструкции и, если все нормально, каретки привариваются к швеллеру.

Многие используют для такого крепления болты, благо в каретках имеются подходящие отверстия. Но так делать не нужно, ведь замеры и проделывание отверстий в «закладной» отберут много сил и времени. Более того, если обнаружится хотя бы миллиметровая погрешность, то придется срезать болты и повторить процедуру еще раз.

Сварка больше подходит, т. к. предоставляет поле для маневров – при необходимости ее всегда можно срезать и передвинуть каретку. Сварка не менее надежна, чем болты – с ней ворота простоят не одно десятилетие.

Шаг 2. Из труб 6х3 см подготавливаются «закладные» для других комплектующих. В соответствующих местах из столбов выводятся пруты арматуры, к которым и нужно закрепить улавливатели с роликами.

Шаг 3. Конец направляющей оборудуется роликом со специальными зажимами, после чего она закрывается с обеих сторон резиновыми заглушками. Расположение всех элементов тщательно измеряется, затем привариваются роликовые каретки.

Видео — Откатные ворота

Автоматика

Обратите внимание! Автоматику можно устанавливать лишь в том случае, если ворота легко и без каких-либо скачков передвигаются.

Технология монтажа автоматики для ворот описана на примере китайской модели РS-IZ, которая весьма положительно зарекомендовала себя. Комплект автоматики будет состоять из:

электропривода;
сигнальной лампочки;
зубчатой рейки;
пульта д/у;
фотоэлементов.

Для монтажа понадобится следующее оборудование:

сварка;
дрель;
сверла для металла.

Привод будет питаться от кабеля 0,2х0,2 см, а для фотоэлементов потребуются 0,4х0,07 см и 0,2х0,05 см. К сигнальной лампочке подводится кабель с сечением 0,2х0,07 см. Электропривод будет закреплен на том же швеллере, что и каретки.

Шаг 1. Вначале выбирается место установки привода. Для этого берется основание (оно должно идти в комплекте), на него ставится сам привод. Основание ставится между каретками и воссоздается рабочее положение – на шестерню электропривода устанавливается зубчатая рейка. Расположение швеллера корректируется таким образом, чтобы рейка находилась в центре шестерни и фиксировалась на внешнем каркасе (но только на профильной трубе).

Шаг 2 . Размечается место установки, после чего туда кладется и обваривается основание.

Обратите внимание! Довольно часто привод приходится поднимать на два-три сантиметра. В таком случае к «закладной» привариваются остатки профильной трубы, и уже на них крепится основание.

После этого электропривод прикручивается к основанию.

Шаг 4. К рейке прикручиваются концевые включатели. Они бывают механические и магнитные (последние более надежны).

Шаг 5. Привод подсоединяется согласно инструкции производителя, после чего тестируется. Если все нормально, снимается перемычка Phоtо-GND и устанавливаются фотоэлементы.

Обратите внимание! Один элемент подает световой сигнал, а другой принимает его. При наличии сигнала система функционирует нормально, но если на пути луча возникает какое-либо препятствие (машина, животное, ребенок и проч.), то полотно сразу же начинает двигаться назад.

Шаг 6. На левой стороне конструкции саморезами крепится сигнальная лампа. Это необязательно, но в целях безопасности лампу все же лучше поставить. Для этого потребуется кабель сечением 0,2х0,07 см. Кабель припаивается к контактам Light и АС-N на плате.

Собственно, после этого откатные ворота своими руками чертежи и инструкция по изготовлению которых приведены в данной статье, можно уже использовать. Для более детального ознакомления с нюансами монтажа посмотрите тематический видеоролик.

Видео – Самодельные откатные ворота

Раньше сдвижные ворота, автоматически открывающие проезд транспорту, встречались только на промышленных предприятиях. На въездах во дворы частных домов повсеместно стояли традиционные распашные створки, поскольку в продаже не было исполнительных механизмов и автоматики. Разные самодельные устройства, придуманные домашними умельцами, не в счет. Сейчас готовый комплект оборудования можно купить за сравнительно небольшие деньги, а установкой заняться самостоятельно. Остается лишь понять, как сделать из набора деталей откатные ворота своими руками, о чем мы и расскажем далее.

Конструкции откатных ворот

Для начала выясним, какие технические решения применяются для реализации принципа выдвижной створки. Всего есть 3 вида конструкций:

подвесная;
рельсовая;
консольная.

В первом случае отодвигающееся полотно подвешивается на роликах к горизонтальной балке, закрепленной над въездным либо гаражным проемом, что и показано ниже на фото. Система весьма надежная, но не без изъяна: балка ограничивает высоту проезжающего транспорта, да и смотрится неприглядно, особенно если установить ее на лицевом заборе частного дома.

Ворота, откатывающиеся по наземному рельсу, - наиболее простое решение. Их можно делать цельными и раздвижными, состоящими из двух половинок, с электроприводом и без него. Но есть одна проблема, перечеркивающая все достоинства рельсовой схемы: наземная направляющая быстро забивается грязью в летний период, а зимой засыпается снегом и покрывается льдом. Чтобы обеспечить нормальную работу створок, рельс нужно постоянно очищать вручную.

Справка. Изредка встречаются комбинированные варианты изделий, где полотно двигается по двум направляющим – верхней и нижней.

Консольные откатные ворота, изображенные на фото, лишены недостатков двух предыдущих конструкций, поскольку в створе проема нет никаких балок и рельсов. Устройство и принцип действия системы выглядит так:

Полотно ворот представляет собой металлический каркас, закрепленный сверху выдвигающейся (консольной) балки. Последняя движется на роликовых упорах, установленных на железобетонном фундаменте.
По всей длине балки прикреплена зубчатая рейка, совмещаемая с шестеренкой привода, обеспечивающего перемещение створки.
Когда ворота закрываются, противовесом для выдвигающейся рамы служит фундамент, сделанный в стороне от проема, как показано ниже на схеме. В конце цикла край створки попадает в ловители на заборном столбе, поддерживающие полотно в закрытом состоянии. В этот момент срабатывает концевой выключатель, останавливающий электродвигатель.
Чтобы створка не раскачивалась, на ближней опоре забора ставится верхнее направляющее устройство.

Схема откатных ворот консольного типа

Единственный недостаток системы – под ее монтаж нужно выделить много места позади забора, поскольку длина полотна в полтора раза превышает габариты проема. Но в остальном это лучшая конструкция на сегодняшний день, ее изготовлением мы и займемся.

Подготовка к монтажу

Прежде чем приниматься за работу, необходимо проверить техническую возможность установки откатных ворот своими руками. Для этого надо выдержать следующие условия:

в той стороне, куда планируется задвигать полотно при открывании, забор должен быть прямым;
длина этого прямого участка – не менее ширины въезда, помноженной на 1,5;
рельеф участка позади забора должен быть ровным, чтобы открываемая створка не упиралась в землю;
заборные опоры по бокам проема нужно построить заблаговременно;
для крепления ловителей и направляющих в кирпичных или блочных столбах надо предусмотреть закладные детали.

Если ваши замеры и расчеты показывают, что места для движения полотна хватает и опоры уже готовы, то переходите к закупке материалов и комплектующих. Чтобы посчитать их количество, не обязательно создавать проект, достаточно нарисовать эскиз будущих ворот по чертежам, предлагаемым производителями либо пользователями тематических форумов.

Справка. Зачастую фирмы – изготовители откатных ворот, например, известная компания Дорхан, предлагают полные комплекты материалов, включающие профильные трубы для сборки рамы и обшивку из профнастила. Изделия рассчитаны на стандартную ширину проезда 4 м.

Минимальный монтажный комплект для ворот включает в себя такие детали:

консольная балка;
2 роликовых опоры;
улавливатель верхний и нижний;
ролики опорные и поддерживающие;
кронштейн верхней направляющей;
рейка зубчатая;
механический привод с установочной площадкой;
заглушки для торцов балки.

Опционально изделие может комплектоваться системой дистанционного и автоматического открывания с фотодатчиками. При необходимости в полотно встраивается калитка, распахивающаяся внутрь двора (наружу нельзя, может случайно упереться в столб). Как выглядит основная фурнитура для откатных полотен, подробно показано на видео:

При подборе комплекта и привода обязательно учитывается вес полотна ворот. Например, если вы будете варить шестиметровую раму под проем 4 метра по чертежу, то общий вес конструкции не выйдет за пределы 400 кг. При условии, что на каркас пойдут профильные трубы сечением 60 х 40 мм, а на перемычки – 40 х 20 мм с облицовкой профнастилом.

Заливка фундамента

Перед устройством бетонного основания необходимо изготовить силовую раму, к которой закрепляются ворота. Для этого сделайте каркас из арматуры периодического профиля диаметром 8-10 мм и прикрепите к нему сваркой швеллер №18, как изображено ниже на чертеже. Арматурная сетка приваривается в середине внутренней полки.

Примечание. Конструкция фундамента и силовой рамы, показанная на чертеже, рассчитана на вес полотна до 400 кг (длина 6 м). Если параметры вашей створки другие, то при сборке ориентируйтесь на указания в инструкции производителя монтажного комплекта.

Чертеж фундамента под раму длиной 6 м (проем 4 м)

Работы по заливке основания откатных ворот ведутся в таком порядке:

Вплотную к существующему столбу выройте прямоугольную яму на глубину 1,5 м под размеры силовой рамы, в нашем случае – 180 х 40 см. Уплотните дно и насыпьте песчаную подушку толщиной 100 мм.
Вставьте силовую раму в котлован и зафиксируйте в вертикальном положении кусками арматуры.
Вокруг ямы выставьте опалубку требуемой высоты, чтобы основание получилось приподнятым над уровнем дороги, как сделано на фото.
Приготовьте бетонную смесь М250 в таких пропорциях: 1 часть цемента М400 перемешивается с 2 частями песка и 4 частями щебня.
Укладывайте бетон в котлован послойно, постоянно уплотняя его с помощью штыковой лопаты или стального прута.

Полное затвердевание бетонной смеси произойдет спустя 4 недели. За это время выполните остальные работы – сборку полотна и установку комплектующих на столбы.

Изготовление и монтаж полотна

Створка откатных ворот – конструкция довольно большая и в этом заключается сложность ее сборки. Дело в том, что все элементы рамы должны лежать в одной плоскости, а этого в домашних условиях добиться непросто. Нужно подготовить ровную горизонтальную площадку и придумать подставки, чтобы сваривать конструкцию в лежачем положении на одном уровне. Один из вариантов с подставками продемонстрирован на фотографии:

Чтобы правильно выполнить монтаж откатных ворот, действуйте в таком порядке:

Сварите из профильных труб раму на прихватках, проверьте диагонали и подровняйте при необходимости. Затем прихватите среднюю перекладину и повторите проверку еще раз. После чего приварите оставшиеся элементы заполнения и наложите капитальные швы.
Перед тем как сделать обшивку рамы, очистите ее от ржавчины, нанесите грунтовку и окрасьте за 2 раза в желаемый цвет. Прикрепите к ней направляющую балку и зубчатые рейки для привода, а после облицуйте профилированным листом.
Смонтируйте на силовой раме 2 роликовые опоры из комплекта. На ближайшей к проему установите корпус электропривода.
Прикрепите к первому столбу верхнее направляющее устройство. Оно должно находиться четко над роликами опоры, добейтесь этого с помощью подкладок. Поднимите отдвижное полотно вертикально и наденьте балку на ролики обеих механизмов, следя, чтобы верх рамы вошел в направляющую на столбе.
Отрегулируйте вертикальное положение ворот с помощью верхнего кронштейна. Поставьте поддерживающий ролик в переднем торце балки, а задний закройте заглушкой.
Аккуратно закрыв ворота, примерьте и закрепите ко второму столбу нижний и верхний уловитель (именно в таком порядке).
Установите и подключите электродвигатель привода, а также пульт управления.

После сборки высоту и горизонталь полотна откатных ворот можно подрегулировать гайками роликовых опор. Если у вас в комплекте есть задний уловитель, от обязательно его поставьте, чтобы полотно поддерживалось не только в закрытом, но и полностью открытом состоянии. Наглядно процесс монтажа продемонстрирован на видео:

Заключение

Работы по установке консольных откатных ворот необходимо выполнять с помощником, в одиночку вы не управитесь. Особое внимание уделите строительству забора и столбов, чтобы их центры лежали на одной линии, тогда и полотно выровнять проще. В целом монтаж нельзя назвать простым, так что после покупки комплекта прочтите инструкцию производителя и разберитесь, какие кронштейны куда ставятся. Также соблюдайте рекомендации по бетонированию и креплению всех элементов.

Подготовка опорных столбов

Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно - это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д. Рекомендуем - бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1м, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 см со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10 х 10 см. и она должна быть расположена "заподлицо" с отделкой столба.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему - приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.

Фундамент для откатных ворот

Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема Ваших ворот 4 м., то длина ямы под фундамент должна составлять 2 м.. Ширина ямы должна быть не менее 40 см, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 мм критическую глубину промерзания, это, примерно, 1,3 м, то есть, глубины 1,5 м под фундамент будет достаточно.

Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16 - 20см. шириной, а так же арматура сечением 10 - 12 мм. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1,2–1,5 м., получатся так называемые «ножки». Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда("0" участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) - один месяц, а если быть точнее 28 дней.

Внимание! В случае, если Вы захотите предусмотреть установку автоматики для откатных ворот, то под проезжей частью вам будет необходимо проложить кабель силовые и сигнальные кабеля

Проведение электропроводки под автоматику для откатных ворот

Для электропроводки Вам понадобится:

Силовой кабель 3х1,5 в уличном исполнении (для питания привода ворот), длиной от электрического щита до точки установки привода

Сигнальный кабель 2х0,5 с усиленной изоляцией, чтобы подключить фотоэлементы и сигнальную лампу (длина определяется на месте установки ворот)

Стандартный телевизионный кабель, соединяющий приёмное устройство с выносной антенной (длину определяет расстояние от антенны до радиоприёмника) в случае ее установки

Гофрированная ПНД труба диаметром от 20 до 32 мм, для прокладки кабелей под землёй.

В случаях, когда вы колеблетесь, оснащать или не оснащать свои ворота приводом, подводящие кабеля рекомендуется заложить. Так как, после заливки фундамента, скрытая закладка кабелей потребует больших дополнительных затрат.

Вывод электрического кабеля в гофре, необходимо произвсети на расстоянии не менее 50 см от проема ворота(на эскизе отмечено буковкой "А"), и в 5-7 см от швеллера в бетоне(расстояние "Б"). В эту же точку необходимо свести кабеля с фотоэлементов и сигнальной лампы.

Изготовление ворот

Пока выстаивается фундамент, можно заняться изготовлением полотна откатных ворот. Подготовьте ровную площадку (место сборки). Разметьте на ней прямоугольник 6 х 2 метра, и, начиная с любого угла, забейте в землю 6 деревянных упоров по контуру прямоугольника. Воспользуйтесь уровнем, чтобы выровнять упоры друг относительно друга в горизонтальной плоскости и сделайте контур из жестких, деревянных или металлических лаг. Укрепите получившуюся конструкцию саморезами.

Используя шлифмашинку, разрежьте профильные трубы 60х40х2 (для конструкции рамы) под необходимые вам размеры. Должны получиться нижний (базовый) горизонтальный профиль и верхний, два вертикальных профиля, и профиль противовеса согласно произведенным расчетам. Зафиксируйте друг относительно друга точечной сваркой в местах соединений элементы рамы, и рулеткой проверьте диагонали получившейся конструкции. Размер диагоналей должен быть одинаков. Еще проверьте угольником углы 45 и 90 °. Если отклонений по углам и диагоналям рамы нет, проварите места соединений элементов рамы сплошным сварочным швом. Места соединений рамы после сварки должны стать герметичными.

Далее, укрепим полотно откатных ворот рёбрами жесткости (внутренний каркас рамы). Используя шлифмашинку (болгарку), разрежьте согласно вычисленным размерам профильные трубы 40х20х2, предназначенные стать рёбрами жесткости и местами крепления зашивки откатных ворот. Резать необходимо таким образом, чтобы после сварки места соединений стали герметичны.. Строго придерживайтесь размеров. Зафиксируйте профильные трубы в местах соединений при помощи точечной сварки, и приступайте к измерениям. Проверяются диагонали конструкции рамы и углы 45 и 90°.

Если отклонений нет, места соприкосновения рёбер жесткости и силовой рамы приварите короткими по 15 мм швами с шагом до 500 мм. Загладьте все сварочные швы на полотне ворот шлифмашинкой.

Не забудьте замазать получившиеся зазоры между основной рамой и внутренним каркасом силиконовым герметиком. Обеспечьте нормальную гидроизоляцию Вашей конструкции, не забыв о сварочных швах. В последнюю очередь, выполните грунтовку и покраску полотна откатных ворот.

Когда рама ворот высушена, ее можно зашивать. Для этого используют самые разные материалы в зависимости от личных предпочтений. Профнастил используют чаще всего, он легок и удобен в установке.

Монтаж откатных ворот

На заранее подготовленном фундаменте для откатных ворот (швеллер) размещаем роликовые каретки как можно дальше друг от друга. Нужно помнить, что накатной ролик (концевой ролик) имеет размер, примерно 150 мм, поэтому ближнюю к проему каретку отодвигаем, учитывая это расстояние в 150 мм, а каретку, которая дальше от проема тоже выставляем таким образом, что бы она не выбила заглушку с другой стороны направляющего рельса при закрытии ворот.

Далее, одеваем раму откатных ворот на роликовые каретки и выставляем откатные ворота по уровню. Платформы кареток слегка прихватываются сваркой к швеллеру. Прокатите полотно ворот до конечных положений открытого и закрытого проёма ворот. Если возникают трудности с полноценным открытием или закрытием проёма ворот, сбейте болгаркой прихваты и внимательно скорректируйте расстояние от правого или левого краёв швеллера до опорных роликовых тележек.

Многие люди, решившие изготовить раздвижные ворота своими руками, пытаются крепить роликовые тележки к швеллеру не при помощи сварки, а при помощи шпилек и гаек (благо в роликовых тележках предусмотрены отверстия под шпильки). Стоит ли игра свеч? Так обычно поступают люди, делающие первые раз в своей жизни самодельные откатные ворота. Они считают, что в этом случае роликовые тележки можно регулировать, снимать и т.п. Вы столкнетесь с большим объемом работ (сверление швеллера, нарезания резьбы, очень точная установка швеллера и т.п.). Плюс из-за малейшей ошибки (отклонение на несколько миллиметров) потратите на сварку целые дни возни над шпильками! И будете вынуждены просто срезать шпильки и приварить ролики непосредственно к фундаменту для откатных ворот. Просто не стоит заваривать ролики для ворот в труднодоступным местах, куда затруднен доступ маленькой болгаркой. При необходимости снять или передвинуть роликовую тележку подрезаем сварной шов и сдвигаем ролики в нужном направлении. Процесс можно повторять много раз без малейшего ущерба для механизмов ворот. Да, использование шпилек эстетичнее и правильнее, но очень редко используется из-за высокой точности установки фундамента под откатные ворота.

С нашей точки зрения, лучше использовать компромиссный вариант - готовые площадки со шпильками под ролики для откатных ворот. Площадки привариваются к фундаменту для откатных ворот при помощи сварки, а сами ролики для откатных ворот крепятся к площадке при помощи шпилек и гаек. Это немного дороже, но избавляет Вас от ненужной возни и затрат времени.После того, как вы убедились в правильности установки кареток обвариваем платформы кареток полностью, важно добиться желаемого результата (отсутствие перекосов, правильное положения ворот в уровне).

Пластину с поддерживающими роликами привариваем к опорному столбу, и регулируем крепление роликов таким образом, что бы зазор с каждой стороны от створки ворот составлял 2-3 мм.

Затем необходимо вставить накатной ролик (концевой ролик) и привариваем нижний уловитель. Нижний улавливатель крепится так, что бы он был на 3-4 мм выше концевого ролика в направляющей, которая еще не вошла в ловитель. Это необходимо для разгрузки роликовых кареток.

Верхний улавливатель крепят на высоте 1,6-1,8 метра, что бы фиксировать створку сверху, от ветра или от вандалов.

И последнее – наденьте заглушки на торцы консоли, чтобы защитить ее от попадания влаги и мусора внутрь нее.

Всё, ваши ворота готовы к использованию.

Таким образом, сделав откатные ворота своими руками, вы выигрываете сразу по многим пунктам:

Вы экономите свои деньги
Вы приобретаете только качественные комплектующие для откатных ворот , потому что выбираете их лично, опираясь только на свое желание добиться желаемого результата, а, не исходя из того, что завалялось на складе у посредников
Вы проводите все работы качественно и вдумчиво, потому что делаете все для себя.

При недостатке места перед въездом оптимальным решением будет установка сварных откатных ворот. Им не требуется место для открытия створок, как у , а зимой не придется махать лопатой, расчищая сугробы. При желании любой, кто дружит со сваркой, сделает откатные ворота своими руками.

Конструктивно откатные ворота подразделяются на консольные, подвесные, рельсовые типы. Самый простой в изготовлении последний вариант. В этой конструкции створка с закрепленными снизу роликами перемещается по рельсу, уложенному в землю. Из-за того, что приходится постоянно очищать рельс от снега, грязи, посторонних предметов они используются редко.

В подвесных конструкциях полотно с помощью роликов движется по балке, установленной вверху на опоры по бокам ворот. Система надежная и долговечная, не требующая постоянного ухода, но въезжающие автомобили ограничены по высоте. Однако разновидности со съемными балками решают эту проблему.

Несмотря на сложность изготовления и более высокую стоимость чаще всего выбирается конструкция сварных откатных ворот консольного типа. Их основой является балка с установленным полотном, которая сдвигается по роликам, размещенных сбоку от проема. Для установки со стороны открытия необходимо свободное место в 1,5 раза превышающее ширину створки.

Определяемся с размерами и проектируем чертеж

Чтобы правильно составить чертеж можно воспользоваться готовой схемой, взятой в интернете. Сначала нужно определиться с шириной проема, так как от этого зависят остальные размеры. При перпендикулярном въезде легковому автомобилю хватит 2,5 — 3 м. Грузовику или трактору потребуется не меньше 3,5 м. Если въезд возможен только под углом, ширина увеличивается в полтора раза. По условиям безопасности расстояние от наиболее выступающих элементов автомобиля до опорных столбов выбирается не менее 30 — 50 см. Оптимальной шириной проема, достаточной для удобного проезда всех видов транспорта, будет 4,5 м.

Ширина створки делается на 20 см больше размера проема, чтобы при закрытии по бокам не оставались щели. При установке нижний край створки приподнимается на 10 см от земли. Составляя чертежи, также необходимо учитывать толщину опорной балки, чтобы высота ворот была вровень с забором.

Чтобы створка при движении не проваливалась вниз, к ней приваривается откос, используемый как противовес. Его длину делают равной 0,5 ширины полотна. Всю нагрузку воспринимают опорные тележки, поэтому они крепятся к швеллеру, установленному на прочном бетонном фундаменте. Его также используют для монтажа электропривода дистанционного открытия ворот.

Выбираем материалы и фурнитуру

Фурнитуру трудно изготовить в домашних условиях, поэтому ее проще купить. Выбор комплектующих зависит от габаритов и массы ворот. Производители предлагают варианты, рассчитанные на определенные параметры:

вес не больше 400 кг, шириной до 4 м;
масса до 600 кг, размер не больше 6 м;
вес более 600 кг, ширина свыше 6 м.

При самостоятельном монтаже откатных ворот придется приобрести:

нижнюю направляющую балку;
поддерживающую скобу, на ней устанавливаются резиновые ролики;
пару опорных тележек с площадками под них;
концевой ролик;
нижний и верхний уловители;
заглушки из пластика.

Обшить ворота можно профнастилом, листовым железом, вагонкой, поликарбонатом. Для ворот шириной 4 м также потребуется:

50×50 или 60×40 мм для сборки рамы;
труба 40×20 для сборки каркаса под обшивку;
20-й швеллер длиной 2 м для монтажа роликовых тележек;
отрезки листового железа для закладных на кирпичных или каменных опорах;
арматурные прутья диаметром 10 — 12 мм для установки швеллера на фундаменте;
при самостоятельном замешивании бетонного раствора нужно запастись щебнем, песком, цементом;
краска и грунтовка по металлу.

Как сделать откатные ворота своими руками: поэтапная инструкция

Чтобы конструкция не получилась в виде пропеллера, сварку откатных ворот нужно производить на ровной площадке. Поскольку работу придется выполнять самому поэтапно, нужно на каждом шагу контролировать правильность изготовления и сборки элементов конструкции.

Устанавливаем столбы

Опоры делают из дерева, швеллера, профильных труб, кирпича, камня. Их устанавливают на глубину не меньше метра, но надежней обустроить общий фундамент. Для монтажа уловителей и поддерживающей скобы используется сварка, поэтому на каменных и кирпичных опорах устанавливаются закладные из листового металла. Под столбы выкапываются ямы размером не меньше 50×50 см. После установки проверяется вертикальность, заливается бетон.

Монтируем фундамент

Котлован под фундамент шириной 0,5 м и длиной на 30 см больше противовеса выкапывается рядом с забором. Дно траншеи должно быть ниже точки промерзания грунта. Далее:

из арматуры нарезаются стержни длиной равной глубине котлована и по 20 см;
длинные прутья привариваются к бокам швеллера с шагом 50 см;
противостоящие стержни свариваются парами на расстоянии 0,7 — 0,8 м от швеллера;
после установки сделанной конструкции в котлован швеллер выравнивается по горизонтали так, чтобы его верхняя полка была вровень с поверхностью проезда;
устанавливается опалубка и дополнительная арматура по бокам;
траншея заливается бетоном.

Свариваем створку ворот

Чтобы сварить ворота из профтрубы, нарезаются в соответствии с чертежом заготовки. Затем:

К направляющей балке приваривается нижняя труба 50×50 мм, а к ней вертикальные стойки. Далее монтируется верхняя поперечина и противовес.
Внутреннее пространство рамы заполняется элементами каркаса из трубы 40×20 для крепления обшивки. Чтобы не допустить перегрева и деформации сваривать их нужно в шахматном порядке.
Сварочные швы зачищаются болгаркой, конструкция покрывается грунтовкой, окрашивается.

Устанавливаем ворота

Для удобства монтажа, между опорами, на расстоянии от них равном толщине створки, натягивается шнур. Высота над проездом 15 — 20 см. Он будет использоваться как осевая линия при установке опорных тележек.

Сборка производится в следующем порядке:

Размечаются места под роликовые тележки на швеллере. Чтобы концевой ролик на направляющей не выступал в проезд, первую тележку ставят в 15 см от края проема. Задняя располагается на расстоянии равном длине рамы (с учетом противовеса) минус 10 см, отмеренном от принимающей опоры.
После прихватки площадок на них ставятся роликовые тележки.
Устанавливается створка, проверяется ее положение относительно столбов. Если все нормально, полотно и тележки снимаются.
Обвариваются поддерживающие площадки.
Устанавливаются тележки и створка, ворота закрываются.
Уровнем проверяется горизонтальность. При необходимости, положение поправляется регулирующими болтами на площадках.
Концевой ролик вставляется в торец направляющей, закрепляется болтами, прихватывается сваркой.
На опору, стоящую рядом с тележками, приваривается поддерживающая скоба так, чтобы верхний край створки был внутри нее. Роликами выставляется положение створки по вертикали.
На концевой ролик надевается нижний уловитель, ворота закрываются, намечается место на приемной опоре. Крепление делается на болтах, чтобы была возможность регулировки по высоте.
В таком же порядке устанавливается верхний уловитель, но крепится сваркой.
Завершается монтаж окончательной регулировкой роликов, уловителей, поддерживающей скобы. Торец направляющей закрывается заглушкой.

Обшиваем и красим ворота

Обшивка из листовых материалов крепится саморезами или заклепками. Под них, в элементах каркаса откатных ворот, просверливаются отверстия. При обшивке штакетником или вагонкой их нужно обработать перед покраской антисептиком. Кованые элементы используются самостоятельно или в сочетании с другими материалами.

Профнастил и поликарбонат заранее выбираются по цвету. Листовое железо и кованые детали предварительно обезжириваются и покрываются антикоррозийной грунтовкой. Окраска производится алкидной эмалью или акриловой краской в 2 — 3 слоя. Работа выполняется краскопультом, валиком либо кистью.

Что понадобится для автоматического открывания раздвижных ворот

Для оснащения откатных ворот системой автоматики, можно купить готовый комплект или приобрести составляющие по отдельности. Набор должен состоять из следующих элементов:

зубчатой рейки;
электропривода;
сигнальной лампы;
фотоэлементов;
пульта ДУ;
блока управления.

Для установки привода используется швеллер, на котором смонтированы опорные тележки. Монтаж выполняется в следующем порядке:

Приложив зубчатую рейку к нижней трубе рамы и совместив ее с зубьями шестерни, определяется место размещения привода между тележками. Если нужно поднять его или установить рядом со швеллером к нему приваривается пластина из толстого металла.
На подготовленное место приваривается основание привода, на него крепят само устройство.
Открыв ворота и установив рейку, проверяется правильность ее положения. В любом крайнем положении должен остаться запас в 10 см. Затем ее приваривают.
На рейке крепятся концевые выключатели и фотоэлементы.
На левой опоре устанавливается сигнальная лампа.

Элементы соединяются кабелями в соответствии с инструкцией или схемой, проводится тестирование. Если вес ворот небольшой в качестве привода подойдет шуруповерт, а блок управления заменяется дешевой системой автомобильной сигнализации.

Поскольку сделать раздвижные ворота своими руками непросто стоит прислушаться к рекомендациям профессионалов:

Если нужно врезать в ворота калитку ее нужно монтировать ближе к фундаменту со швеллером, чтобы снизить нагрузку на ролики.
Чтобы не ошибиться с определением ширины проема нужно предварительно в места установки столбов вбить колышки и попробовать проехать.
Продавец может предложить тележки с пластиковыми роликами. Они издают меньше шума, чем металлические, но служат недолго. Поэтому предпочтение следует отдавать подшипникам качения из прочной стали.
Если для сварных откатных ворот противовес сделать прямоугольным, его длину можно уменьшить до 1/3 ширины створки. Это актуально когда недостаточно места для открытия.

Самостоятельно сваренные откатные ворота обойдутся значительно дешевле, нежели заказанные в фирме производящей их. При этом качество выполнения работ зависит только от себя. В итоге получается надежная и удобная в эксплуатации конструкция, обеспечивающая комфортный проезд с помощью дистанционного управления.

Многие дачники сталкиваются с вопросом, как сделать откатные ворота из профнастила или другого материала своими руками быстро и качественно. Ведь украсить усадьбу надежным красивым забором означает не только возвести ограду, но и установить ворота.

Отличный вариант для стесненной территории

Откатные ворота, в свою очередь, должны быть простыми в эксплуатации и максимально функциональными. Должны иметь широкие створки и при этом не требовать много места. Такая конструкция – не что иное, как измененный пролет забора с роликами, установленный на направляющие.

Оценить достоинства отдельного типа конструкции поможет ряд критериев, по которым оцениваются въездные ворота.

И хотя эти критерии весьма условны, имеет смысл достаточно глубоко оценить все показатели, по которым будет проводиться оценка. Для анализа стоит обратить внимание на:

Функциональность конструкции.
Стоимость материалов и работ по их сборке и установке.
Массу конструкции, возможности по уменьшению веса без ущерба для прочности.
Возможность самостоятельно собрать и установить все элементы.

Монтаж каркаса

Кроме того, стоит сразу определиться с понятиями. Раз уж речь идет об откатных воротах, то здесь имеются три основные конструкции, условно объединенные в это понятие:

подвесной тип – конструкция, схема работы которой основана на движении по направляющей, установленной на опорных столбах над проездом;
опорный тип – конструкция имеет направляющую, установленную на поверхности грунта, и створка или створки откатываются по направляющей на опорных роликах;
консольный тип, в котором используется рамная конструкция как подвижная консоль на направляющей. При этом сами ворота не касаются поверхности земли.

Открывание

Достоинства

Главным достоинством этого вида конструкции выступает ее функциональность. Большая створка позволяет сделать въезд во двор практически любому транспорту, она не занимает много места. Ее можно использовать и как ворота на даче или для городской усадьбы.

Стоимость материалов для сборки также невелика. Сварить и установить каркас из профильной трубы и обшить его профлистом стоит ненамного дороже, чем секция забора.

Профильная труба, профлист и запорное устройство весят намного меньше, чем или распашные двухстворчатые конструкции из листового металла. Это дает возможность сделать въезд намного шире и больше.

В основе конструкции лежит рама, усиленная диагональными упорами. Имея в распоряжении небольшую ровную площадку для работы и сварочный аппарат, сварить все детали не представляет большого труда. А чтобы понять алгоритм работы, стоит дополнительно изучить фото и видео, которые будут представлены ниже.

Схема установки

Недостатки

Увы, есть и недостатки в варианте, где ворота должны откатываться. Сделать откатные ворота своими руками можно только с использованием навыков сварочных работ. Без этого собрать раму, фундамент, установить направляющую рейку и роликовый блок просто невозможно.

Также необходимо обратить внимание на вопрос, как сделать ролики для откатных ворот. Нужно решить, сделать их самостоятельно из подручных материалов или заказать готовый комплект для установки. Второй вариант намного практичнее и удобнее как в плане работы, так и при регулировке.

Пример для частного дома

Виды конструкций

Учитывая то, что консольная конструкция позволяет не только сделать наиболее приемлемые для установки и эксплуатации ворота, но и оснастить их устройством автоматического открытия, стоит рассматривать именно эту модель. Правда, при этом нужно упомянуть о недостатках других конструкций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Подвесной тип позволяет сделать не одну панель створки, а оснастить ее двумя половинками, которые будут открываться в разные стороны. С другой стороны, сразу стоит учесть то, что въезд в усадьбу будет ограничен по высоте габаритами направляющей.

Конструктив

Кроме этого, стоит вспомнить и о том, что все равно придется применять опорные ролики и ограничители для нормального функционирования устройства. В условиях снежных и затяжных зим работа именно опорных роликов будет весьма проблематичной.

Такая же ситуация – и у опорных видов моделей: здесь нужно постоянно следить за состоянием направляющих, очищать их от попадания воды, очищать от льда и снега. В противном случае движение по направляющим будет невозможно.

Что касается консольной конструкции, то здесь даже без установки электрооборудования движение будет осуществляться нормально, без рывков и сбоев, а главное, ни снег, ни лед ей будут не страшны.

Говоря о моделях и конструкциях, стоит рассмотреть и модели, имеющие встроенную калитку. Это решение оптимально с точки зрения удобства: традиционная калитка в виде открывающейся двери, встроенная в рамку каркаса, не выходит за габариты общего полотна, что положительно сказывается на работоспособности системы. Такие варианты наглядно показаны на фото готовых работ.

На фото изображены красивые ворота.

Для кирпичного ограждения

Выбор

Облегчить работу по расчетам и подбору материала можно, просто скачав чертежи стандартных решений, которые выкладываются в Сети. Следующим этапом будет выбор материала и технологии сборки. Правильно подобрать материал также помогут онлайн-калькуляторы.

Основным материалом каркаса панели будет профильная труба размером 30х60 или 40х60 мм. Распорки внутри каркаса изготавливаются из трубы меньшего сечения.

Главное, чтобы по ширине труба наружного каркаса была одинаковая с рамкой внутри. Например, если наружная рамка будет из профиля 30х60 мм, то внутреннюю можно изготовить из профиля 25х60 или даже 20х60 мм.

Устройство каркаса

Для самого ответственного элемента каркаса – опорной балки, или закладной, – выбирается швеллер. Стоит отметить, что советы сварить опорную балку из двух уголков или двух труб сечением 80х80 мм лучше отбросить сразу. Только швеллер, пусть громоздкий, пусть неудобный, но именно он будет работать, а трубы и уголки лучше пустить на направляющие и опорные стойки.

Конструктивная схема

Сборка каркаса начинается с направляющего рельса, он усиливается рамной трубой и прихватывается точечными швами в нескольких местах. Делать прямой шов от начала до конца не стоит: при сварке металл деформируется, а значит, и направляющий рельс – тоже.

Порядок сваривания каркаса:

К направляющему рельсу приваривается труба каркаса.
Устанавливается и фиксируется вертикальная крайняя стойка раздвижной конструкции.
Устанавливаются вертикальные промежуточные стойки и стойка консольного элемента.
Приваривается верхняя горизонтальная часть.
Устанавливается консольная диагональ.
Вставляются рамы усиления внутреннего каркаса.
Швы зачищаются, каркас грунтуется и окрашивается.

Решая, как сделать откатные ворота – с уже установленными столбами или установить их в процессе постройки, – совершенно очевидно. Конечно, столбы лучше устанавливать в комплексе: так удастся избежать ошибок и сэкономить время.

Схема сборки изображена ниже.

Деталировка

Устройство фундамента

Фундамент для откатных ворот имеет сложную форму. Вследствие этого, перед тем как приступать к выемке грунта, нужно сначала на листе бумаги нарисовать то, как будет выглядеть на самом деле подземная часть.

Фундамент отрывается на всю длину закладной планки и глубину колонн. В местах перемычек между колоннами глубина должна быть не меньше 70 см, а колонны должны быть глубже точки промерзания на 15–20 см. Одновременно отрывается и фундамент под опорный столб.