Любое нарушение технологии строительства несущих конструкций чревато раскрытием трещин. В 90% случаев причиной является основание дома (грунт) либо фундамент, который достаточно усилить по одной из нижеприведенных технологий.
Если трещина на поверхности стены горизонтальная (опоясывающая, локальная), фундамент здесь ни при чем. Причина чаще кроется в провисании перемычек либо стропильной системе. При отсутствии затяжек висячие стропила пытаются раздвинуть противоположные стены.
Существует несколько основных причин, если фундамент просел, в доме появились трещины. Основными традиционно являются:
- участки под основанием, состоящие из просадочных грунтов – разрыв фундаментной ленты, изменение геометрии конструкции;
- силы вспучивания – неравномерные нагрузки рвут фундамент, стены перекашиваются;
- нарушение технологий строительства – низкая марка бетона, нагружение фундамента до набора 70% прочности, низкий коэффициент армирования, коррозия арматуры, зимнее бетонирование без подогрева.
Если фундамент потерял целостность, необходима реставрация, в остальных случаях достаточно укрепить основание под подошвой ленты на отдельных участках. Для этого существует несколько технологий.
Внимание! Трещина является «указкой», облегчающей нахождение границ просадочных либо вспучивающихся грунтов. Это облегчает локализацию ремонтных работ специалистам.
Существуют наклонные и вертикальные трещины с расхождением кверху или книзу, максимально точно указывающие на характер деформации:
- вертикальная щель, расходящаяся кверху, в средней части стены – вспучивание именно этого участка;
- щель вертикальная, расхождение книзу – просадка грунтов посредине дома;
- аналогичный дефект с расхождением книзу – вспучивание по обеим сторонам стены вследствие бокового промерзания;
- наклонная трещина от угла к центру фасада – просела обратная засыпка соседней стены;
- наклонная трещина от центра к углу – усадочная воронка находится непосредственно под этой трещиной;
- сходящиеся в форме арки трещины – просадка почвы в центральной части фундаментной ленты.
Трещина на стене расходящаяся кверху.
После определения причины в любом случае придется оголять фундамент траншеей вплотную к ленте для проведения мероприятий по усилению грунтов, укладке дренажа, заведению «быков», изготовлению обоймы и прочих работ.
Укрепление грунтов
Если фундамент имеет вертикальные подвижки на грунтах с низким расчетным сопротивлением нагрузкам от веса здания (насыпь, торфяник, пылеватый песок), необходимо укрепить основание по технологии:
- подъем фундамента домкратами – до проектного уровня с соблюдением мер безопасности (частичная либо полная разгрузка подпорками), имеется ввиду подъем просевших частей;
- бурение шурфов – для погружения инъекторов диаметром 20 – 40 мм;
- заполнение пустот – жидким стеклом (силикатизация), цементного молочка (цементация), синтетических смол (смолизация) или горячего битума (битумизация).
Указанные вещества снижают водопроницаемость, закрепляют нестабильные грунты, повышают расчетное сопротивление (несущую способность) основания. Недостатком методики является необходимость использования профессионального оборудования, способного нагнетать вяжущие вещества под давлением 5 – 10 атмосфер. Прочие методики для индивидуального застройщика недоступны, применяются реставрационными бригадами для архитектурных памятников.
Внимание! Указанных действий может быть недостаточно, так как, если фундамент просел на отдельном участке – это в 70% случаев обозначает его разрушение. Вместо дорогостоящего демонтажа здания используются способы восстановления ленты.
Усиление фундамента
Существует несколько способов, позволяющих укрепить фундаментную ленту в зависимости от состояния ж/б конструкции:
- разгрузка– заведение балок в несущие стены для опирания кладки;
- восстановление несущей способности – дренаж для отвода грунтовых, почвенных, поверхностных вод, перекладка, замена, защита от механического разрушения (выветривания, коррозии);
- повышение несущей способности – обоймы из монолитного бетона, кирпичной кладки, ж/б плит;
- упрочнение – в пробуренные отверстия вводят эпоксидные, полимерные смолы, цементный раствор, пенетрирующие составы;
- специальные методы – винтовые, вдавливаемые сваи, «быки» по углам, инъекции цементного раствора в кладку.
Если фундамент имеет не сквозные трещины, вызванные выветриванием, поверхность оштукатуривается либо таркетируется, покрывается либо пропитывается пенетрирующими смесями. Таркетированием называют напорное (0,4 – 0,6 МПа) обрызгивание цементным молочком с минимальным количеством кварцевого песка.
Чтобы укрепить сборный фундамент обоймой, применяют технологию:
- оголение ленты – траншея вдоль стены на глубину чуть ниже подошвы;
- армирование – собственный каркас по аналогии с ленточным фундаментом, установка прутков в пробуренные в фундаменте отверстия, связка их со стержнями каркаса;
- опалубка – ниже отмостки либо на всю высоту цокольной части;
- бетонирование – стандартная укладка смеси.
После распалубки верхнюю часть обойм, возвышающихся над уровнем земли, защищают от влаги отливами.
Внимание! В отличие от подстилающего слоя, создаваемого при строительстве фундамента, нерудные материалы под уширением (обоймой) утрамбовывают в грунт без укладки геотекстиля.
Усиливающая обойма вокруг фундамента.
При изготовлении ж/б обоймы следует учесть следующие моменты:
- ширина – от 15 см с каждой стороны для железобетона, от 20 см для бетона;
- толщина подстилающего слоя – от 10 см щебня или песка;
- анкеровка с существующей лентой – стержни диаметром 20 мм на глубину 12-25 см, длина стержня 25-40 см, шаг 1 – 1,5 м;
- армирование обоймы – сетка с ячейкой 15 х 15 см для нижнего пояса, 10 х 10 см для верхнего пояса;
- бетон – класса В10 – В15.
При реставрации кирпичных ленточных фундаментов необходимо удалить раскрошившийся камень. При ремонте ж/б конструкций следует снять пленку из окислов с поверхности, повысить шероховатость насечкой.
Если повысить несущую способность грунтов под фундаментом не представляется возможным (толщина рыхлого пласта значительная), применяется технология усиления подземной конструкции сваями:
- короткими забивными – трубы диаметра 57 – 89 мм с изготовленным из их тела заостренным наконечником (аналог СВС, но без лопасти) вбиваются рядом с фундаментом, вмуровываются в обойму;
- винтовыми выносными – СВС погружаются по периметру, здание приподнимается, оголовки обвязываются металлическим ростверком, дом опускается на новый фундамент (подходит для деревянных домов);
- «быками» – метод используется при просадке углов, винтовые сваи вкручиваются наклонно с двух сторон от угла, на их оголовки приваривается балка (двутавр, швеллер), на которую опирается угол фундамента.
Преимуществом технологии является разгрузка существующего фундамента. Сваи гарантированно проходят нестабильные горизонты насквозь, опираются на несущий пласт с высоким сопротивлением.
Указанные мероприятия обычно производят в комплексе, так как при просадке отдельных участков целостность монолитной или сборной конструкции нарушается. Например, если фундамент частично опирается на просадочный грунт, вначале укрепляется основание, после чего, заливается армированная обойма. При использовании винтовых свай в укреплении основания нет необходимости, однако после подъема фундамента до проектной отметки необходимо заполнить бетоном или цементным раствором образовавшиеся под ним пустоты.
Еще один вариант усиления фундамента сваями.
При заглублении обоймы на 0,7 и более метров производятся стандартные мероприятия по теплоизоляции. Это необходимо для снижения выдергивающих усилий при вспучивании:
- вертикальной поверхности обоймы пенополистиролом ЭППС высокой плотности + горизонтальная теплоизоляция отмостки шириной 0,6 – 1,2 м на глубине 0,3 – 0,4 м;
- песком, щебнем пазух траншеи + на уровне подошвы обоймы;
- либо сминаемо-скользящая теплоизоляция – жестко закрепленный на вертикальной поверхности обоймы ЭППС, полиэтиленовая пленка (крепится только в верхней части), пенополистирол ПСБ-С без крепления к обойме (прижимается к пленке материалом обратной засыпки).
В некоторых случаях возможно достаточно усилить основание на отдельных участках и укрепить фундамент одним из указанных способов, но иногда и этого может быть не достаточно.
Если у Вас деревянный дом, дополнительно рекомендуем ознакомиться со статьей: .
Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Выбирая тип опоры для своего загородного дома, многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их используют при строительстве домов каркасных домов, а иногда столбчатые фундаменты устраивают и в сочетании с более основательными конструкциями. Пример тому - основной бревенчатый дом, который ставят на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенную веранду – на столбы.
Причина, по которой частые строители любят этот тип опоры – его низкая стоимость и простота устройства, что не влияет на его надежность. Однако, иногда со столбчатыми подпорками возникает-таки определенная проблема – он начинает гулять. Если вы уже столкнулись с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент гуляет, почему, что делать еще пока не знаете, то я сейчас на www..
Итак, почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате вспучивания грунта опора дома также меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с этим явлением, коротко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, склонных при зимнем промерзании выталкивать более плотные в них включения вверх.
Естественно, что при этом грунт увлекает за собой все, что в нем находится – опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы порой при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченными.
Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на него конструкции вспучивающей силы почвы оказывается недостаточно, чтобы вытолкнуть опорные столбы на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют облегченную конструкцию и потому их веса оказывается недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.
Особенно актуален этот вопрос в том случае, если столбы использованы как опора для пристроенного помещения типа веранда. Тогда значительные вертикальные перемещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которого остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.
Поэтому отмахиваться от этой проблемы каждый раз, когда после весенних паводков ситуация нормализуется, нельзя. Нужно решать ее… Но как это сделать, скажите вы, ведь исправить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не возможно. А так ли это?! Да, к сожалению, так. Что делать?
Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент гуляет – заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего убирают старые. При этом новые опоры должны устанавливаться не просто в грунт, а в специальные башмаки из бетона.
Бетонные башмаки можно отлить заранее, используя для этого опалубку, а затем поместить в прорубленную под опору скважину. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившегося башмака. Поэтому лучше устраивать башмаки по месту, в грунте.
В целом эта процедура выглядит следующим образом. С грунта снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м. и диаметром 0,3 м. Стенки и дно получившейся ямы выкладывают влагоизоляционным материалом, который доложен будет предотвратить проникание грунтовых вод в бетон и тем самым обезопасить башмак от преждевременного разрушения. Чаще всего используют рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.
Затем в скважину укладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим воткнув в отливку анкеры, которые будут служить связью башмака со столбом опоры. Когда раствор застынет, на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой больше глубины скважины на 20-30 см., в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую готовится фундамент.
Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит для ножки фундамента армированием, придавая все конструкции дополнительную жесткость.
Подведение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку, проводится поэтапно – опоры устанавливают попарно – с внутренней и наружной стороны веранды. При установке наружной опоры вопрос решается просто, а вот при работе с внутренней стороны, скорее всего, придется разобрать часть пола и подпереть стены пристройки при помощи домкрата или временных опор. Когда парные опоры будут установлены, их объединяют бетонной перемычкой.
После того как новый фундамент будет полностью готов, остается только откопать старые опоры. Если убрать их невозможно, можно просто обрубить верхнюю часть, касающуюся дома.
Каждый человек, у которого имеется собственный дом, рано или поздно столкнется с проблемами трещин на стенах здания, искривлением фундамента, перекосами. В первую очередь эти проблемы идут от порчи основания фундамента, которое даже при правильном его устройстве может намного снизиться через большой промежуток времени.
Безусловно, указанные проблемы необходимо решать без малейшего промедления. Это сэкономит ваше время и деньги, да и не даст портиться дому и дальше. Поэтому ниже будут описаны основные способы того, как можно поправить .
Есть 3 основных варианта решения данной проблемы: фундамент можно усилить, поднять или же заменить полностью или частично.
Способ первый: усиление фундамента
Начнем с самого простого: . Обычно усиление производят в случае начала проседания основания. Если вы при помощи усиления не сможете вовремя поправить фундамент вашего дома, потом это может вылиться в большую сумму денег с полной заменой дорогих частей как самого фундамента, так и здания полностью.
Сначала вам нужно будет выкопать траншею по всему периметру дома. Траншею лучше сделать как можно глубже. Ширина ее при этом должна быть такой, чтобы вам было максимально комфортно производить работу с подземной частью фундамента, находясь в траншее.
Теперь тщательно мастерком очистите поверхность фундамента всего дома от грязи и мусора, после чего можете приниматься за укрепление. Чтобы надежно, вам понадобится арматурная жесткая проволока. Возьмите ее и прибейте прочно к фундаменту во всю возможную его высоту. Другой конец проволоки при этом опускается и закрепляется с другой стороны к грунту.
Чтобы вся эта конструкция оставалась прочной, нужно сделать опалубку по ширине траншеи и залить все это дело бетоном. Раствор необходимо делать как можно гуще. Желательно также добавить в него мелкие куски арматуры.
Залейте раствором траншею так, чтобы до поверхности земли оставалось примерно 15 см. После застывания бетона на эту высоту необходимо будет досыпать землю с песком и хорошо все утрамбовать. Если же на вашем фундаменте есть места с очень большими трещинами, необходимо произвести на них сквозную анкеровку и связать ее с дополнительно выложенным рядом кирпича или шлакоблока. Это обеспечит в последующем равномерную нагрузку на все части здания.
Вернуться к оглавлению
Способ второй: поднятие фундамента
Следующий вариант — поднятие основания фундамента. Это идеальный вариант того, как поправить фундамент под дом, в том случае если он слишком уж сильно просел, тем самым дав большие трещины на стенах дома и перекосы проемов дверей и окон.
Чтобы поднять фундамент, вам понадобится очень прочная прокладка, на которую можно будет фундамент опереть, и два достаточно мощных домкрата. Начинайте работу с поднятия наиболее поврежденного угла дома при помощи домкратов. Под поднятую часть аккуратно подложите прокладку и тут же принимайтесь за следующие углы.
При поднятии углов домкратом очень важно учитывать два основных момента. Первый — высота поднятия. Самое поврежденное место должно быть поднято первым и выше остальных углов. Но при всем этом максимальная высота поднятия не должна превышать двух см. Второе — возможный перекос сруба. Поэтому в процессе поднятия углов необходимо тщательно следить, чтобы не перекосился сруб. В противном же случае это может привести к еще большему разрушению.
После поднятия всех углов проверьте, чтобы в итоге все углы были подняты ровно на одно и то же расстояние. Если вы сделали проверку и все высоты поднятия оказались одинаковыми, принимайтесь непосредственно за сам процесс поправки фундамента. Для этого около углов и по серединам каждой из стен делаем углубления для столбов, высота которых составляет примерно 1 м.
После этого в углубления засовывается очень прочная арматура. Старайтесь втиснуть арматуру так, чтобы она хорошо упиралась о стенки углублений. Когда с арматурой закончите, установите опалубки. А вот после этого замесите густой раствор с кусочками арматурной проволоки и заливайте им углубления с арматурой. В результате у вас должны получиться так называемые арматурные столбики, которые в будущем не дадут фундаменту просесть. После застывания раствора можете присыпать залитые участки сверху грунтом, хорошо его утрамбовав катком.
При всем процессе работы очень важно не забывать и о технике безопасности. Чтобы не повредиться, обязательно надежно устанавливайте домкрат, чтобы он имел хорошую опору. А между срубом и опорой для домкрата необходимо подкладывать нескользкие доски.
Вернуться к оглавлению
Способ третий: замена фундамента
А теперь что касается частичной или полной . В случае полной замены все предельно ясно. Это равносильно тому, что перестроить здание с большими денежными вложениями и значительными временными затратами. Поэтому допускать до такого нежелательно. Лучше вовремя поправить отдельные части фундамента.
Для частичной замены фундамента удобнее всего воспользоваться старым, но хорошо проверенным способом. Это частичная замена основания. Для этого подошву углублять не следует. Лучше всего для этого в местах повреждений фундамента и стены дома проделать в земле ячейки примерно в 1 м глубиной. Напротив каждой из ячеек в стене фундамента перфоратором делаются насечки для будущего крепления.
Теперь при помощи мощной струи воды обмойте фундамент около вырытых ячеек и подведите под них арматурные балки, которые нужно анкерами зацепить за проделанные насечки в стене. Затем замесите густой раствор и заливайте им все ячейки.
После этого в обязательном порядке необходимо укрепить проемы для дверей и окон. Для этого подбейте проемы в расшатанных местах и проверьте их уровнем. Только предварительно их необходимо тщательно выровнять, если даже незначительные перекосы уже образовались.
Этот способ даст возможность не только частично реставрировать отдельные части вашего фундамента, но и увеличить общую несущую способность основания для всего дома. В связи с этим риск появления новых трещин намного уменьшится.
Таким образом, были рассмотрены три основных способа того, как можно поправить фундамент дома. Эти способы являются самыми простыми и действенными, если деформация фундамента еще не достигла слишком значительных масштабов. Вовремя исправленные дефекты не дадут проблеме перерасти в более серьезные масштабы.
Абсолютное большинство уверенных в своих силах мужчин верит, что при наличии лопаты можно сделать любой фундамент самостоятельно. Их девиз — «кто ничего не делает, тот и не ошибается». Небольшая часть прагматичных, и, вероятно, скучных людей в этом вопросе доверяет лишь данным георазведки, расчетам инженера-конструктора и строительной бригаде. Справедливо будет сказать, что привлечение специалистов не гарантирует успех. На нашем форуме скопилось немало историй про «косячные» фундаменты и собственного изготовления, и «профессионального». Некоторые из них мы обсудили со специалистом.
«Заливал фундамент в мороз в два этапа. Когда заливал второй слой, на предыдущем уровне оставался небольшой слой снега. Как потеплело, снял опалубку, а там между двумя слоями осталась небольшая щель 0.5−1 см (во многих местах сквозная) по всей длине ленты. Вот теперь гадаю, как можно туда ремонтную смесь запихнуть».
— Проблему решить достаточно просто, — говорит директор по строительству компании «Терем-теремок» Алексей Алейник . — Эту щель нужно расширить, сделать дополнительные вертикальные пропилы, обеспылить, прогрунтовать. В щель и вертикальные штробы заложить арматуру и замазать быстротвердеющей ремонтной смесью, например, Ceresit СХ5 .
«Помогите советом. Дом из газосиликата стоит на бетонных блоках фундамента по грунту. В комнате цокольного этажа старыми хозяевами планировался маленький бассейн, но при попытке копать яму грунт стал осыпаться, и работы, видимо, по этой причине прекратили. Сейчас это выглядит ужасно — такое впечатление, что блоки наполовину висят в воздухе (в одном месте фрагмент блока вовсе отсутствует). Что делать?»
— Начинать нужно с ремонта фундамента, а именно — его углубления. Есть достаточно простой и действенный способ. Периметр фундамента делится на метровые участки. Чтобы весь фундамент не ослаблять, через каждые два метра выкапываются метровые захватки на глубину промерзания с двух сторон. Начинают от угла. Дно выкопанной захватки утрамбовывают, засыпают щебнем. Делают бетонную подушку с армированием, выставляют опалубку и заливают бетоном. Промежуток между свежей заливкой и старым фундаментом зачеканивается раствором. Такими захватками делается углубление и усиление существующего фундамента. Технология долгая, но она работает. Одновременно можно сделать и гидроизоляцию основания.
«Летний каркасный дом стоит на склоне. Почва — суглинок. Фундамент из блоков делали давно и неизвестно как. Потом положили сверху бетонные плиты. Несколько лет он простоял сам по себе, и только спустя лет пять на него поставили дом. И вот в этом году наблюдается картина: внутри под домом видно, что крайняя плита просела (сантиметров на 5). На фундаменте трещины с обеих сторон. То есть ползет… Что делать?»
— Ситуация плачевная, дом в аварийном состоянии. Скорее всего, фундамент заложен неглубоко, на 60−70 см. Зимой суглинок под ним замерзает и увеличивается в объеме, пучинистые силы выталкивают фундамент вместе с плитой и домом вверх. При оттаивании блоки опять опускаются, то есть основание дома «гуляет». Хозяевам нужно задуматься об усилении фундамента способом, предложенным выше, — его нужно опереть на новый фундамент, заглубленный ниже уровня промерзания суглинков (1,5 м).
«Убрали опалубку, и увидела вот такую трещину в углу. Строители сказали — ничего страшного — в фундаменте заложена арматура. Что делать?»
— Если нет сквозной трещины, то это не проблема. Скорее всего, это произошло из-за того, что заливали фундамент в жару. Бетон начал быстро высыхать и треснул. Если лента правильно армировалась, то дальше трещина раскрываться не будет. Чтобы проверить это, надо на эту щель поставить марочку из цементного раствора. Если в течение месяца-двух марочка останется целой, значит, трещина не увеличивается. В противном случае угол придется усилить или переармировать — выштробить старую арматуру, заложить новую и залить ремонтным составом.
«Входные данные: фундамент — простой прямоугольник 9×12 м, капитальная стенка посередине. Грунт — жуткая глина. Была прокопана траншея 120 см, засыпано 10 см песка, уложен на низ каркас из 5 прутов арматуры, по стенкам — рубероид, залито бетоном до уровня земли. Воткнуты вертикалки. Этот этап прошел нормально. А вот с опалубкой произошла беда. Плохо закрепили, в результате она практически вся по низу разошлась, нет ни одной стены ровной. Как ровнять выпертые стены по вертикали? Пока представляю себе это так: аккуратно нарезать болгаркой штробы и зубилом аккуратно отбивать куски. Остальную кривизну фундамента догонять либо раствором, либо штукатуркой, либо утеплителем 2 см».
— Если архитектура дома позволяет, то можно сделать выступающий фундамент, и скрыть эти неровности каким-то отделочным материалом. Можно выровнять плоскость, сделав подливку бетона. Срезать эти неровности тоже можно, но это труднее. Для этого потребуется большая и мощная болгарка. А вот перфоратором сбивать, как советуют на форуме, лишний бетон нельзя — трещины могут пойти вглубь фундамента.
Но я бы рекомендовал этому читателю обратить внимание на другую проблему. Глубина заложения его фундамента очень маленькая для «жуткой» глины. Песок (10 см) под подошвой фундамента не нивелирует силы пучения. Он там нужен, чтобы основание дома опиралось на мягкую подушку, которая потом спрессуется и будет твердая. Снивелирует же пучение песок, засыпанный вокруг фундамента. Сейчас уже, может, это неактуально, но правильно нужно было сделать так: выкопать траншею шириной метр, выставить опалубку, установить в нее каркас из арматуры и залить бетоном. Потом опалубку снять, стены фундамента гидроизолировать и утеплить. Пространство между грунтом и фундаментом засыпать песком без камней послойно по 20 см с трамбовкой. Вот такая засыпка будет компенсировать силы пучения.
Есть еще такой прием, как теплая отмостка. Если, например, не сделали сразу обратную засыпку, нужно выкопать по периметру фундамента на сантиметров 15−20 см углубление шириной метр, заложить туда пленку или рубероид, экструдированный пенополистирол и залить бетонную отмостку под углом от фундамента. В таком случае грунт, окружающий основание дома, не будет промерзать.
«Ленточный монолитный фундамент по периметру уже сложенной и накрытой коробки дома залит как положено, но под перегородки заливался позже и прямо на грунт (не песчаник), после чего фундамент внутри был засыпан песком. Перегородки (из газосиликата) просели (появились щели в местах примыкания к стенам где-то до 1 см. На этих перегородках лежат балки. Крыша — металлочерепица. Полы пока не залиты, поэтому рассматриваю вариант увязать фундамент перегородок с черновым полом посредством арматуры. Имеет ли смысл? Или, может, не трогать ничего?»
— По всей видимости, это не просто перегородки, а несущие внутренние стены, — говорит Алексей Алейник. — И фундамент должен им соответствовать. Поэтому возвращаемся к вопросу об усилении — нужно откопать под ними захватки глубиной хотя бы 0,5 м и сделать усиление бетоном. Но перед тем как это делать, нужно снять нагрузку с перегородок от балок. Для этого потребуются установить подпорки (можно деревянные брусы) и поддомкратить их. Увязывание существующего фундамента перегородок с черновым полом с помощью арматуры не поможет — стяжку выломает.
«Строим частный дом, некоторое недоумение и недоверие вызывает технология подрядчика. Была выкопана траншея в глине на глубину 1,7 м. В нее безо всяких арматур был залит бетон до поверхности земли, утрамбовали только основание. Пошли дожди, на поверхность ленты намыло глины. Поставили опалубку. Насверлили отверстий в застывшем бетоне, в отверстия вставили вертикальную арматуру. Причем сами отверстия лишь чуть больше диаметра арматуры, бетон, на мой взгляд, в щели между арматурой протечь не сможет. Уложили арматуру (4 прута, сваренные между собой проволокой, в сечении конструкция представляет собой квадрат), связали всю арматуру между собой и вертикальной арматурой проволокой. Теперь собираются смыть глину с застывшего бетона и залить надземную часть фундамента. Зная пофигизм рабочих, вполне допускаю мысль, что они могут и втихаря залить бетон, не смыв глину (или плохо помыв) — насколько это критично?
— То, что дно траншеи ниже глубины промерзания, — хорошо. А вот заливать бетон без армирования неправильно. Обязательно нужно было установить на дно траншеи арматурный каркас. И сделать вертикальные выпуски из арматуры, к которой вяжется каркас верхнего монолитного пояса. От того, что строители насверлили отверстий и вставили в них вертикальную арматуру, — ни жарко ни холодно. Можно сказать, что подземная часть фундамента сделана правильно на 30%, надземная — на 100%. Конечно, строители сэкономили на арматуре. Но такая экономия сомнительна, так как непонятно, какие проблемы могут проявиться в будущем. Заливать ленточный фундамент в два приема не совсем правильно — монолитный фундамент не зря называют так — он должен представлять собой именно монолит, а не слоеный пирог. В описанном случае глину нужно обязательно смыть. Если не уверены в строителях, стоит их проконтролировать. А перед тем как возводить стены, я бы порекомендовал связаться с конструктором, рассказать ему о том, какой дом и из каких материалов будет строиться, какой фундамент уже есть. Он рассчитает нагрузки, скажет, подходит он или не подходит. На этом не надо экономить.
Мой совет всем, кто начинает строиться: если вы видите халтуру на этапе фундаментов — останавливайте рабочих и прощайтесь с ними. Дальше будет еще хуже.