Уважаемые коллеги! Позвольте, после сегодняшнего получения диплома, Вас
называть именно так! У слова "спасибо" много оттенков, от размытого и
формального до насыщенного. Мое СПАСИБО, по вашей шкале максимальное.
Я люблю жизнь и каждый день оцениваю как чудо и уже давно не готов
размениваться. Неделя в СИСТРОМ - абсолютное удовольствие. Технология,
Да! Люди, ДА!!! Удивительное сочетание! Представляю, сколько, мягко
говоря чудаков, терзающих вас.
Благодарность - без сомнения нашему лектору - Владимиру Ефимовичу, по
5-ти бальной оценке - 6!!! Я сам преподаю, читаю лекции, веду
коллоквиумы и семинары, как технические, так и гуманитарные включая
историю, литературу и набор мышечной массы. Это я отвлекся, чтобы
выразить особое удовольствие от многообразного процесса обучения.
Практика и теория - сочетание, которое вылилось в единый, нескучный
процесс обучения.
Я знаком с западными и российскими процессами обучения. Поначалу, я не
сильно порадовался вашему алгоритму обучения. Видно привык к шаблону. А
на второй день осознал, что это то что нужно. Наш подход хорош.
Извините, Ваш! Просто, уже хочется прислониться к вам.
Дружеская, семейная атмосфера обучения. Я уже 20 лет этого не вижу.
Биоробот западный, который вещает как магнитофон, это неплохо, но не
проникаешься. Все четко, ясно, но нет души. Ваш бетон дышит, он живой,
многообразный, он любит внимание и готов ответить на наши усилия и
даже, будто благодарен нам. А Вы еще лучше. Мне есть с чем сравнить.
Не меняйтесь!
Я горд, что у нас есть такая фирма в России. Совсем не разбираюсь в
бетоне (точнее, до вас не понимал, что это). Сейчас, уже чувствую себя
уверенней.
Много написал сегодня, для меня это редкость, и печатаю я одним пальцем.
Еще раз СПАСИБО.
Спасибо Вячеславу! Первый человек, которой нас принял в Систроме. Уже
отвык от таких живых людей. Спасибо нашему Гуру - Владимиру -
рассказывает сердцем. Я в полном восторге. Таких людей уже не делают. А
когда он сказал, что звоните в любое время, я помогу. Но это за гранью
добра и зла. Это есть только у вас. Еще раз Спасибо!
Спасибо Дмитрию Рою (извините, если неправильно пишу фамилию). У меня
было пожелание - рамка для картины. Оценка - 6! Так не бывает! Рамка
прибыла, как в сказке, на следующее утро она уже была в моих руках. В
Великобритании срочно - 6 месяцев, и это одолжение (есть, с чем сравнить).
Суровому художнику, человеку с бородой (к сожалению не знаю, как его
зовут) тоже спасибо! Он делает чудо реальностью.
Утомил вас своим отзывом,но все просто - у вас секунда, чтобы удалить
письмо. Я писал письмо три часа и сам себе благодарен, получилось эссе.
Стирайте, а у меня оно останется НАВСЕГДА. Спасибо!!!
Игорь Столяров
(Изготовление бетонного камина)
Открытый очаг из деталей, отлитых из раствора на основе огнеупорной смеси, облицован натуральным камнем.
Появление в широкой продаже новых строительных материалов, таких как напрягающие цементы, универсальные огнеупорные смеси, водостойкие плиточные клеи, позволяет создавать интересные конструкции. Например, можно отлить детали садового камина из раствора огнеупорной смеси на основе высокоглиноземистого цемента и огнеупорных заполнителей. Этот материал характеризует высокая температура эксплуатации (до 1450°С), хорошая адгезия к кирпичному и бетонному основанию (не менее 2,0 Мпа). Прочность бетона из такого раствора может достигать 2000 кг/м3.
Изготовление камина начинают с подготовки фундамента под него. Для этого на участке 1x1 м вынимают плодородный грунт на глубину около 0,2-0,3 м и, подсыпав на это место слой песка и уплотнив его, заливают армированную фундаментную плиту.
Для отливки деталей камина потребуется опалубка различных форм. Ее сколачивают из тонких досок. Для более легкого извлечения готовой детали внутренние поверхности опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.
Собирают детали камина на цементном растворе или высокопрочном водостойком плиточном клее, например, марки «Глимс». Этот же клей можно применить для облицовки наружных поверхностей камина натуральным камнем. Ориентировочные размеры деталей камина показаны на рисунке, а некоторые этапы работы — на фото.
Армированную при отливке колосниковую плиту устанавливают на цоколь на растворе из огнеупорной смеси.
Для надежного соединения деталей камина клей наносят двумя концентрическими валиками.
Между секциями трубы укладывают металлическую сетку - искрогаситель.
Вам понадобятся:
- бетонные блоки толщиной 10 см для строительства задней стенки каминной камеры
- блоки толщиной 21,5 см для боковых стенок
- бетонная плита размером 41?90 см с отверстием для перекрытия дымосборника, (каминная камера должна быть не менее 20 см)
Строительство камина начинают с установки фундамента:
1. Отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены.
2. на полу отмечают размеры каминного стола. Вокруг него делают контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина должна быть не менее 50 см. Если камин устраивают в двухэтажном доме, глубину фундамента делают до 70-100 см.
Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Легкую конструкцию камина можно расположить на полу, усилив лаги.
3. отбойным молотком разрушают бетонный пол или ломом поднимают бетонные плиты, если пол выложен плитами и блоками. Затем вынимают грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Полученную яму утрамбовывают, разравнивают дно и начинают строительство самого фундамента.
Фундамент камина нельзя связывать с фундаментом здания во избежание возможных нежелательных последствий в виде разрушения камина при усадке.
Отдельный фундамент для камина можно сделать из обыкновенного красного кирпича или бутового камня. Фундамент из кирпича доводят до уровня чистого пола и устраивают гидроизоляцию с тем, чтобы предохранить кирпичную кладку камина от подвальной сырости. Кладку из бутового I камня не доводят до уровня пола на два ряда. Эти ряды выкладываются кирпичом с обязательным устройством гидроизоляции.
Бетонный фундамент делают из бетонной смеси, состоящей из 1 части серого портландцемента и 4 частей песчано-гравийной смеси. В качестве арматуры можно использовать арматурную сетку с размером ячеек 10-15 см. Бетон заливают в подготовленную яму в два приема. После первой заливки укладывают арматуру, покрывают ее слоем бетона и утрамбовывают, затем заливают остальную часть фундамента. Верх выравнивают и уплотняют специальной трамбовкой.
Через два дня бетон застынет, тогда можно начинать строительство собственно камина.
Опорные стенки камина выкладывают при помощи металлических профилей, прикрепленных к стене по всей высоте стен подвала.
Следующий этап строительства - формирование каминной камеры. На каминной доске оформляют ее границы и выкладывают каминную камеру насухо. Это делается для того, чтобы подогнать блоки и отколоть те, которые не вписываются в кладку.
Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 1 части извести и б частей песка.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор, перекрывая стыки между ними. Если нужная высота стенки не получается, блоки верхнего ряда обрезают по горизонтали. Это делают при помощи шлифовального станка, пропиливая линию по периметру блока, затем раскалывают блок по этой линии молотком. Отколотую сторону при кладке обращают вниз, на раствор, чтобы верхняя сторона была ровной и горизонтальной.
На стенки каминной камеры кладут плиту перекрытия под основание дымосборника. Слой раствора под плиту делают 18 мм. Плита должна располагаться строго горизонтально.
На плите отмечают место расположения дымосборника, накладывают на него слой раствора толщиной 15 мм и устанавливают дымосборник.
Облицовывание керамической плиткой чаще всего заканчивается неудачей. Проверенные рецепты растворов для облицовывания таковыми не являются: разница теплового расширения корпуса камина и плитки делает любой раствор безнадежным. Если все-таки решили облицевать камин керамической плиткой, делать это надо так:
- Напротив места стыковки четырех плиток в камине сделайте отверстие и загоните в него деревянную колодочку.
- В нее уже для крепления плиток забейте гвоздь с декоративной шляпкой или вверните шуруп.
- Кончики уголков плиток надо слегка сточить, чтобы между ними свободно проходил гвоздь или шуруп.
Материалы для каминов. Используемые строительные материалы - кирпич и естественный камень, бетон и металл - оказывают большое влияние на архитектурные формы камина. Как правило, это те же материалы, из которых построено здание. Но в деревянном доме можно соорудить камин из любого материала. Особенно хорош естественный камень, красиво сочетающийся с любым другим материалом.
Естественный камень может иметь гладко отесанную лицевую поверхность с различными очертаниями и размерами камней. Рисунок свободной расшивки швов, игра полутонов цвета камня создают особое богатство и выразительность камина. Камни могут выступать, а швы заглубляться относительно поверхности колпака или, наоборот, каменные плиты заглубляться относительно швов, которые в этом случае делаются широкими и составляют как бы основной материал. Сочетание крупных камней с мелкими, плоских - с объемными, гладкая или рельефная поверхность колпака или всего камина - словом, трудно перечислить все многообразие, все богатство «палитры», создаваемой прекраснейшим материалом - естественным камнем. Жерло топки каминов из естественного камня может быть и прямоугольным, и арочным (см. рис. 10, в).
Почти все классические камины, памятники архитектуры прошлого, облицованы мрамором, орнаментированным или скульптурным - из него высечены тончайшие барельефы и статуи кариатид. Вероятно, и в современном строительстве могут найти место камины с мраморной скульптурной облицовкой, но современной трактовки. Можно выложить камин и из грубо обработанного камня. Основные черты таких каминов - брутальность (простота формы, естественность и разнообразие «живого» природного материала).
Камины, выложенные лицевым кирпичом, более графичны, суше по форме и рисунку. Чтобы камин имел привлекательный вид, необходим лицевой кирпич отличного качества. Чистота и безупречность кладки, четкость швов и их рисунок - вот что определяет вид камина. Можно применить и фигурную кладку, ввести пластику прямоугольных форм - выступы, ниши, раскреповки или скомбинировать кирпич с другими материалами - бетоном, металлом, деревом. Кирпичные камины делают и оштукатуренными, особенно если кирпич низкого качества. Штукатурка может быть гладкой и фактурной, в нее втапливают изразцы, керамические скульптурные плитки, кованый металл - все зависит от вашей фантазии и вкуса (см. рис. 10, б и г).
Бетонные камины , особенно камины-перегородки, имеют сложные, криволинейные пластические формы и очертания топки без прямых углов. Гибкая, напряженная линия жерла, тонкостенность конструкций, свободный рисунок ниш, дымохода - все это создает впечатление легкости, скульптурности, подчеркнутой современности камина. Но эта легкость кажущаяся. Для строительства бетонного камина нужны исполнители высокой квалификации и сложная, дорогостоящая опалубка. Зато ни в каком другом материале нельзя достигнуть такой пластичности (см. рис. 13, в). Внутренние стенки топки выкладывают огнеупорным кирпичом. Бетонные камины встречаются с подом, приподнятым над полом (тогда под топкой укладывают дрова для просушки) или в одном уровне с ним. Часть пола перед камином выкладывают керамической плиткой. Черная кованая каминная атрибутика сложного рисунка, решетка в топке, на которую укладывают дрова, придают бетонным каминам особую изысканность.
- бетонные блоки толщиной 10 см для строительства задней стенки каминной камеры
- блоки толщиной 21,5 см для боковых стенок
- бетонная плита размером 41×90 см с отверстием для перекрытия дымосборника, (каминная камера должна быть не менее 20 см)
Строительство камина начинают с установки фундамента:
1. Отрывают доску пола у стены с разметкой каминного стола и при помощи отвеса переносят метки на нижнюю часть подвальной стены.
2. на полу отмечают размеры каминного стола. Вокруг него делают контур фундамента на 22 см больше контура каминного стола по всем сторонам. Глубина фундамента для камина должна быть не менее 50 см. Если камин устраивают в двухэтажном доме, глубину фундамента делают до 70-100 см.
Камин на втором этаже устанавливается на самостоятельном фундаменте или на двутавровых балках, которые заделываются в капитальные стены не менее чем на полтора кирпича. Легкую конструкцию камина можно расположить на полу, усилив лаги.
3. отбойным молотком разрушают бетонный пол или ломом поднимают бетонные плиты, если пол выложен плитами и блоками. Затем вынимают грунт до уровня фундамента здания или твердого грунтового основания. Полученную яму утрамбовывают, разравнивают дно и начинают строительство самого фундамента.
Фундамент камина нельзя связывать с фундаментом здания во избежание возможных нежелательных последствий в виде разрушения камина при усадке.
Отдельный фундамент для камина можно сделать из обыкновенного красного кирпича или бутового камня. Фундамент из кирпича доводят до уровня чистого пола и устраивают гидроизоляцию с тем, чтобы предохранить кирпичную кладку камина от подвальной сырости. Кладку из бутового I камня не доводят до уровня пола на два ряда. Эти ряды выкладываются кирпичом с обязательным устройством гидроизоляции.
Бетонный фундамент делают из бетонной смеси, состоящей из 1 части серого портландцемента и 4 частей песчано-гравийной смеси. В качестве арматуры можно использовать арматурную сетку с размером ячеек 10-15 см. Бетон заливают в подготовленную яму в два приема. После первой заливки укладывают арматуру, покрывают ее слоем бетона и утрамбовывают, затем заливают остальную часть фундамента. Верх выравнивают и уплотняют специальной трамбовкой.
Через два дня бетон застынет, тогда можно начинать строительство собственно камина.
Опорные стенки камина выкладывают при помощи металлических профилей, прикрепленных к стене по всей высоте стен подвала.
Следующий этап строительства - формирование каминной камеры. На каминной доске оформляют ее границы и выкладывают каминную камеру насухо. Это делается для того, чтобы подогнать блоки и отколоть те, которые не вписываются в кладку.
Раствор для кладки состоит из 1 части цемента, 1 части извести и б частей песка.
Блоки укладывают на известково-цементный раствор, перекрывая стыки между ними. Если нужная высота стенки не получается, блоки верхнего ряда обрезают по горизонтали. Это делают при помощи шлифовального станка, пропиливая линию по периметру блока, затем раскалывают блок по этой линии молотком. Отколотую сторону при кладке обращают вниз, на раствор, чтобы верхняя сторона была ровной и горизонтальной.
На стенки каминной камеры кладут плиту перекрытия под основание дымосборника. Слой раствора под плиту делают 18 мм. Плита должна располагаться строго горизонтально.
На плите отмечают место расположения дымосборника, накладывают на него слой раствора толщиной 15 мм и устанавливают дымосборник.
Облицовывание керамической плиткой чаще всего заканчивается неудачей. Проверенные рецепты растворов для облицовывания таковыми не являются: разница теплового расширения корпуса камина и плитки делает любой раствор безнадежным. Если все-таки решили облицевать камин керамической плиткой, делать это надо так:
- Напротив места стыковки четырех плиток в камине сделайте отверстие и загоните в него деревянную колодочку.
- В нее уже для крепления плиток забейте гвоздь с декоративной шляпкой или вверните шуруп.
- Кончики уголков плиток надо слегка сточить, чтобы между ними свободно проходил гвоздь или шуруп.