Днешното видео е посветено на интересни начини как можете да удължите живота на изтощена батерия. Ами ако те седнаха и трябва да ги възстановите, за да издържат още известно време. Предложеният метод не е нов, но ще се различава от това, което сме свикнали да виждаме и чуваме. Разказа авторът на канала Домашно и джаджа +.
И така, нашите батерии са във фенерче с вентилатор. Проверка как работят. Вижда се, че фенерчето е включено, вентилаторът се върти трудно. Естествено седнаха. Изваждаме изтощените батерии и проверяваме това устройство с тестер. Сега ще ги оставим в предварително подготвен контейнер, в който ще има стойка, така че батериите да са в изправено положение. Стойката е изработена от обикновени пластмасови ръкави.
Поставяме контейнера с носа надолу, нагоре и го напълваме с вода 3-5 мм под горното ниво на батерията. Това е необходимо, за да няма плюс-минус късо съединение през водата. Залива се с вода, обикновена вода, буквално две минути след като е загрята до кипене. Оставете в това положение за 10-15 минути, докато водата се охлади до стайна температура.
Водата се е охладила. Изваждаме го и го проверяваме с тестер. Измервателят показва, че батериите са почти заредени до първоначалното зареждане.
Вижда се, че фенерчето свети по-ярко от преди разширеното обслужване, вентилаторът също е възстановил работата си.
Този метод е тестван само на алкални батерии.
Възстановяване на солна батерия
В това видео ще споделя моя метод за възстановяване на батерии тип пръст с физиологичен разтвор. За да направите това, са ни необходими самите батерии, електрическа лента, маркер, ножици, тестер, спринцовка и работен разтвор. Първо, нека проверим ефективността. Както можете да видите, те обикновено са мъртви. Да видим какво показва устройството. Изваждаме и продължаваме да възстановим работата им.
Важна информация. Само физиологични батерии са подходящи за този експеримент. Те трябва да са непокътнати отвън, да няма петна или изтичане. Батерии от друг тип, т.е. алкални, алкални или акумулаторни батерии, не са подходящи за този метод. Опасно е за здравето.
И така, вземаме солена батерия, намираме свързващия шев и под ъгъл от 90 градуса спрямо шева на разстояние 1 сантиметър от ръба, правим 4 марки. На тези места правим дупки с бормашина за 4. Пробиваме много внимателно, за да не повредим черупката, пробиваме само външната обвивка, не повече.
След като са направени дупките за батериите, ги поставяме в един контейнер с плюс отгоре. Напълваме го с работен разтвор, така че нивото да припокрива горното пробиване. Като решение използваме хранителен 6% оцет. Попълнете внимателно. Оставяме батериите в това състояние за 10-15 минути. Температурата на разтвора трябва да бъде на стайна температура. Изчакваме 15 минути и продължаваме. След като батериите се насищат с разтвора, внимателно ги подредете и ги поставете с шев надолу да изсъхнат, така че излишъкът да се абсорбира върху салфетката. Оставяме в това състояние за 10 минути. След това покриваме дупката с обикновена електрическа лента.
Дойде последният етап от нашия експеримент за възстановяване на заряда. Проверяваме с устройството. Вмъкваме ги във фенерчето и се опитваме да ги включим. Лампата е включена. Опитът беше успешен. Нека ви напомня, че този метод за удължаване на работата е подходящ само за солни батерии.
Батерията от фотоапарат, фенерче, детска играчка или друго необходимо устройство внезапно се разреди? Такава възможност не може да се предвиди. Освен ако не използвате специални индикаторни батерии. Или, като предпазна мярка, не носете заместващ със себе си. Как да зареждате батерии у дома? Ще споделим полезни инструкции и съвети с вас.
Какви батерии мога да зареждам?
Не всяка батерия за пръсти може да бъде напълнена с енергия по занаятчийския метод. Какви батерии мога да зареждам? Само пръст алкален (алкален). Но в никакъв случай сол не се допуска! Не е изключена възможността от изтичане на състава или експлозия на продукта.
Метод 1: зарядно устройство
Разбрахме дали е възможно да заредим батерията. Ако постоянно използвате такива батерии тип пръст, тогава най-лесният начин за вас е да закупите специално зарядно за тях. Такова устройство ще помогне да "вдишате живот" в батерията без излишни караница.
Методът обаче има и значителни недостатъци. Всяко зареждане намалява живота на батерията с една трета. Освен това процедурата може да доведе до изтичане на състава му.
Метод 2: захранване
Нека да разгледаме как да зареждате батериите си у дома. За този метод се нуждаете от захранване и кабели за свързване към него. Всичко е на мястото си? Ето инструкциите за действие:
Когато получавате акумулаторна батерия тип пръст по този начин, обърнете внимание на следните препоръки:
- Процесът няма да работи, ако обърнете полярността при свързване на проводниците. Освен това по този начин ще унищожите заряда, останал в елемента.
- Използвайки описания метод, е допустимо да зареждате батерията 1-2 пъти.
- Методът е подходящ само за алкални пръстови клетки!
- Процедурата може да се извърши при всякакви условия на околната среда (с изключение на етапа на фризера).
Метод 3: нагряване
Можете също да възстановите заряда на батерията чрез нагряване. Но бъдете внимателни - методът е изпълнен с експлозия на продукта!
Най-простият е както следва:
Метод 4: намаляване на обема
Методът е доста неразбираем и екзотичен на пръв поглед. Трябва да намалим размера на батерията, така че зарядът в нея да се възстановява от само себе си.
Какво трябва да се направи за това? Намалете механично, направете обема на корпуса по-тънък. За да направите това, батерията се удря в нещо твърдо - асфалт, стена, камък, тухла и т.н. Или просто я тъпчат с дебели обувки. Можете да опитате да го сплескате с импровизиран инструмент - например клещи.
Този метод ще може да зарежда всички батерии на пръстите. Трябва да кажа, че такъв "варварски" метод помага за възстановяване на заряда в някои случаи дори до 100%!
Метод 5: излагане на разтвори
Продължаваме да анализираме как да зареждаме батерии у дома. В рамките на този метод могат да се разграничат два метода.
Инструкции за първия:
Друг начин за зареждане на батерии у дома:
- Използвайте шило или подобен инструмент близо до въглеродния прът, за да пробиете дупки в капачките на акумулатора. Дълбочината на всеки трябва да бъде в рамките на 3/4 от височината на цялата батерия.
- Изсипете течност в дупката. Можете да вземете не обикновена вода, а разтвор на двоен оцет или солна киселина (не повече от 8-10%).
- За достатъчно насищане на основата трябва да повторите процедурата за изливане няколко пъти, като поддържате интервали от време, така че съставът да има време да се абсорбира.
- Накрая не забравяйте да запушите дупките. За тези цели най-добре е да използвате смола или пластилин.
- И сега можете да използвате батерията - зарядът й трябва да се възстанови до 70-80%.
Сега знаете как да зареждате алкална батерия за пръсти. Изберете всеки метод, който е удобен за вас. И най-важното, бъдете изключително внимателни! Батерията може да експлодира от небрежни действия!
Лавинообразна реанимация (възстановяване) на батерии
Разбира се, химичните процеси, протичащи в галваничните елементи по време на тяхната работа, обикновено са необратими, но въпреки това е много изкушаващо да се възстанови поне част от капацитета им. Същността на моето "ноу-хау" е, че когато напрежението на зареждане е 3 ... 4 пъти по-високо от необходимото, възниква "лавинообразен" процес на зареждане и дори клетки, които са напълно разредени.
Ориз. 1. Принципна схема на зарядното устройство
Трансформаторът може да се използва от старо радио оборудване. Токът на зареждане в този режим е доста голям (до 550 mA за батерии АА). По-„твърдите“ батерии, разбира се, имат още повече. Дори и физиологичните батерии се зареждат по този начин. Лошо заредени, а понякога и повредени батерии, на които е изписано "АЛКАЛНИ". По време на експериментите беше възможно да се възстановят няколко "пръстови" батерии. За тях, както и за доста скъпи батерии на телефони, първо е по-добре да се заредят предварително в нормален режим и след това да се разредят през крушка 2.5..3.5 V x 0.35 A. Ако след това батерията не се възстанови, можете опитайте процеса "лавина". Когато това не помогне, остава да отворите батерията (състояща се от няколко клетки), да намерите дефектната клетка и да я смените. След това опитайте да заредите първо по обичайния начин, след това - "лавина".
Можете да опитате да зареждате с асиметричен ток, но с повишено напрежение. Така се зареждат дори така наречените "квадратни" батерии, чиято "баба" е била "KBS-1". За тях напрежението на зареждане трябва да се увеличи до 28 V.
Времето за зареждане на батерията е около 30 ... 40 минути, т.е. много по-малък от обикновено. Заредените батерии се използват най-добре за захранване на оборудване с ниска мощност (радиоприемници и др.). Плейърът бързо изразходва "захранването с електричество", а батериите са достатъчни само за 2 ... 3 касети. Реанимираните батерии, като правило, не подлежат на "нормално" зареждане и се зареждат само чрез "лавинообразно" зареждане. Батериите обикновено са достатъчни за 10 ... 15 зареждания, батериите - за 30 ... 50, след което стават напълно незаредени и могат да бъдат изхвърлени с чиста съвест. Това обикновено се проявява във факта, че когато батерията е свързана към зарядното устройство, токът не надвишава 50 ... 70 mA.
Когато зареждате (особено "квадратни" батерии), трябва да следите температурата им (можете просто да "докоснете"). Ако температурата надвиши 50 ° C, трябва незабавно да изключите батерията. Зареждането може да продължи, след като клетката се охлади, след което времето за работа ще се увеличи. Зареждането е завършено, когато токът падне до приблизително 100 mA. Добри резултати след зареждане показват акумулаторите "VARTA"; "DAEWOO". Захранвам приемника си от дълго време само с такива батерии и капацитетът им е достатъчен за 3 ... 6 часа непрекъсната работа. Батериите за фенерче (D-0.26), различни "таблетни" клетки за часовници и игри не понасят много добре "лавинообразно" зареждане. Те набъбват и се провалят.
Вижте други статииразделПръстовите батерии са незаменимо нещо в домакинските уреди. Автономните захранвания се използват навсякъде - в различни плейъри, часовници, дистанционни управления и т.н. Всъщност евтините цинкови (манганови) или както ги наричат популярно - галваничните батерии се отказват много бързо. Въпреки че имат голям плюс - малко (в сравнение с батериите) саморазреждане. Има някои видове батерии, които имат много дълъг живот, сред известните са duracell и energizer.
Тези маркови батерии отдавна са си осигурили мястото на пазара заради високото си качество и много дълъг експлоатационен живот, токът на такива батерии е няколко пъти по-висок от тока на обикновените галванични батерии. Но идва времето, когато и те<умирают>и те вече трябва да бъдат изхвърлени.
Въпреки това, няма нужда да бързате с това, те все още могат да ви служат вярно дълго време. Сега ще разгледаме въпроса - как е такава батерия. В интернет дълго време се опитвах да намеря начини за зареждане на такива батерии, но едва след загуба на време реших да разработя свой собствен метод. Отзивите в различни форуми за зареждане на алкални батерии бяха разочароващи - всички уверено настояваха, че батерията ще избухне при зареждане, трябва да я заредите с нисък ток и дори тогава зарядът няма да се задържи дълго време. С една дума, няма да работи да ги възстановите и просто трябва да ги изхвърлите. И тогава беше решено: защо ги таксуват? по-добре да се възстанови! Както знаете, във всеки акумулатор или батерия трябва да присъства електролит, а причината за непригодността на батериите е банална загуба на капацитет, но как да върнете този капацитет? Има отговор!
Взимаме батерията и отстраняваме гърба й с остър предмет. Там ще намерите метална пръчка (обикновено медна или месингова). Батериите се наричат алкални батерии, тъй като алкален разтвор (алкален) служи като електролит в него. С помощта на спринцовка капнете няколко капки алкална киселина в батерията и незабавно поставете пръчката.
След това батерията трябва да се затопли за минута. След това трябва да се охлади рязко, като се държи във фризера за около час. След това го изваждаме и го държим в ръка, за да го загреем отново малко (може да го сложите на слаб котлон). Снимките показват резултата от реанимацията на батерията. В началото напрежението на батерията беше почти нула. След това получаваме пълноценна батерия, но с напрежение 1,2-1,3 волта (напрежение на никелови батерии).
В същото време батерията има доста голям ток - до 1 ампер! Реанимираната батерия може да се използва навсякъде. Батерията е като нова и имайте предвид - не е нужно да я зареждате! Този процес на възстановяване може да се повтори 5-7 пъти и след това спокойно можете да изхвърлите батерията, тъй като тя вече е дала всичко възможно! С това приключваме нашия разговор,
Обсъдете статията КАК ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ БАТЕРИЯТА
Батерията на стария ви лаптоп е изтощена, но няма пари за нов. Тъжна история... Взимаме техническия лист на тази батерия или намираме нейните данни в интернет и разглеждаме нейните параметри - капацитет, напрежение, мощност и т.н. Отваряме батерията и разглеждаме размера и броя на елементите. Те са сходни по размер с конвенционалните батерии тип АА. След това отиваме до най-близкия електромагазин и купуваме конвенционални батерии за пръсти с необходимата конфигурация. Поставяме го обратно и залепваме корпуса - това е.
Този прост процес ще ви струва няколко пъти по-малко от закупуването на нова родна батерия. А сега по-подробно. Батериите за лаптопи използват литиево-йонни и литиево-полимерни клетки, докато устройствата, пуснати преди три или четири години, може да съдържат компоненти от никел-метален хидрид. За да определите причината за дефекта, трябва да знаете как функционират тези елементи.
Никел-металхидридните (NiMH) батерии замениха никел-кадмиевите (NiCd) батерии и въпреки широко разгласените си предимства, те като цяло не отговарят на очакванията на потребителите поради по-краткия си живот в сравнение с никел-кадмиевите батерии. промяна в производствената технология.
NiMH батериите имат своите предимства и недостатъци. Недостатъците включват, както вече споменахме, ограничен експлоатационен живот (300 цикъла на зареждане-разреждане), повишено саморазреждане и наличието на „ефект на паметта“. Този ефект често се получава поради неправилно използване на батериите - преди зареждане те трябва да бъдат напълно разредени от време на време, в противен случай капацитетът неумолимо ще намалее, независимо от броя на циклите на зареждане-разреждане и времето за зареждане. Освен това значителният размер и тегло на единица енергийна интензивност не харесаха. Предимствата бяха ниска цена, устойчивост на замръзване и по-дълъг експлоатационен живот от литиево-йонните батерии.
Тези батерии трябва да бъдат подложени на първоначално (при покупка) и периодично "обучение", чиято същност е да бъдат напълно разредени и след това да бъдат заредени, за да се избегне появата на "ефект на паметта".
Литиево-йонните (Li-ion) и литиево-полимерните (Li-pol) батерии са широко използвани в мобилните технологии, което се дължи на високата плътност на електрическата енергия на единица маса и следователно по-малко тегло и размери в сравнение с NiMH батериите . Те не налагат никакви изисквания към собствената си услуга и нямат „ефект на паметта“. Но те имат и отрицателни страни: в много случаи такива батерии могат да работят само при положителни температури на околната среда, доста са скъпи и подлежат на процес на стареене, дори когато не се използват. Намаляването на капацитета започва след около година експлоатация, а животът им е разработен за около 200-300 цикъла на зареждане-разреждане.
Да копаем по-дълбоко?
Тук трябва да се отбележи, че всичко по-горе е вярно само теоретично и е декларирано от производителите както на батерии, така и на батерии за мобилни устройства. Разбира се, в повечето случаи всичко това отговаря на реалността, но има изключения поради конструктивните характеристики на батериите. Факт е, че батериите за лаптоп не се състоят от един, а от група от последователно свързани елементи или дори блокове (понякога, за да се увеличи капацитетът на батерията, няколко батерии са свързани паралелно, създавайки блокове, които от своя страна са свързани последователно за постигане на напрежението, необходимо за захранване на устройството) ... И тук се крие основната причина за неработоспособността на батерията.
.
Без значение как производителят се опитва да избере компоненти с напълно идентични характеристики, това е почти невъзможно. И ако елементите на нова батерия са повече или по-малко еднакви по основни параметри (капацитет, напрежение, вътрешно съпротивление), то след една година работа разликата може да достигне 20%. Изглежда, само помислете - 20%, това е добре.
Е, устройството ще работи на батерия не три часа, а, да речем, два часа и половина. Но не е само време. Разпространението на характеристиките води до значително влошаване на работата на зарядното устройство, а това е особено критично за литиево-йонните клетки. Въпреки уверенията на производителите на лаптопи за „интелигентността“ на техните зарядни устройства, основните изисквания за зареждане на клетките, посочени в придружаващата документация за батериите, не са спазени, както при литиево-йонните, така и при никел-металхидридните. Проблемът е, че всяка клетка трябва да се зарежда отделно от останалите, за да се поддържа нормален заряд. Но след това, ако батерията се състои от девет литиево-йонни клетки, за зареждането й са необходими девет скъпи интелигентни контролера, което ви позволява да определите края на процеса чрез незначително намаляване на тока на зареждане, което на практика ще доведе до значително увеличение на както цената, така и размера на лаптопа. Поради това се използва така нареченият метод на последователно зареждане с контрол на края на процеса, когато батерията достигне определено напрежение. За литиево-йонните клетки този параметър е 4,2 V, съответно за цялата батерия от три групи клетки, напрежението ще бъде 4,23 = 12,6 V. Това е напълно приемливо за клетки, които са идентични по характеристики или се различават с части от процента. По-голямата разлика води до факта, че някои елементи са недостатъчно заредени, докато при други излишният заряд започва да се използва под формата на топлина и повишено обгазяване.
Тук е необходимо да се върнем към разглеждането на структурата на литиево-йонната батерия. Тъй като елементите му са доста опасни при работа (спомнете си многобройните истории за експлозии и пожари на "сиви" мобилни телефони), всяка батерия има няколко степени на защита. Първият е разположен във всеки цилиндричен елемент и представлява малка вдлъбната пластина, разположена под положителния извод. Тази плоча е предназначена да предотврати експлозията на клетката при повишено налягане: в случай на презареждане, тя отваря веригата, прекъсвайки захранването с напрежение. Въпреки факта, че след това налягането вътре в елемента пада до нормалната си стойност, плочата не се връща в първоначалното си състояние. Теоретично такъв елемент (а според производителите и цялата батерия) трябва да се смени.
В контролера на акумулатора е инсталирана втора защитна верига. Състои се от микропроцесор, който следи нивото на напрежението на всяка клетка (в някои случаи се следи само общото напрежение на батерията) и електронен превключвател, който отваря веригата, ако напрежението на зареждане надвиши 4,2 V на клетка или напрежението на разредена батерия е по-малко от 3,4 V на един елемент (понякога тази цифра може да варира). По принцип тук не може да има нищо фатално, с изключение на два случая. Първият е, ако напрежението на клетката падне под 2,8 V (а това се случва, когато батерията се съхранява дълго време без презареждане). В този случай клетките се изключват и зарядното устройство за лаптоп смята, че батерията е дефектна. И второто - в случай на късо съединение на клемите (въпреки наличието на предпазител във всяка батерия), ключът на контролера се проваля, което също води до неработоспособност на батерията.
Третата защитна верига е идентификационният фърмуер, вграден в ROM на контролера. Използва се за определяне на типа и капацитета на клетките от зарядното устройство, а също така предотвратява използването на батерии на трети страни.
Никел-металхидридните клетки са много по-лесни за работа. Те не се страхуват от "презареждане", издържат на продължително нагряване без значително влошаване на производителността и нямат вградени средства за защита. Независимо от това, поради използването на серийни зарядни устройства, може да възникне повреда на батерията, изработена на тяхна основа, дори при напълно изправни клетки. По правило този дефект е резултат от работа на лаптоп, който е постоянно свързан към променливотоково напрежение. Поради факта, че отделните елементи имат "ефект на паметта" и доста широк спектър от характеристики, зареждането е неравномерно. Тоест, когато някои елементи вече са напълно заредени, други не са достигнали дори половината от нормата. В резултат на това напрежението върху заредените клетки започва да се увеличава (за никел-метални хидридни клетки е 1,4 V) и контролерът счита, че процесът е завършен, което води до намаляване на общия капацитет на батерията с 50% ( Законът на Ом за последователна верига). С течение на времето това явление се увеличава експоненциално, което води до пълна неработоспособност на батерията.
Ако сте следвали нашите препоръки, първото нещо, което трябва да направите, е да намерите инструкции в Интернет и да ги проучите задълбочено. Ясно е, че по правило никой не прави това, но напразно. Понякога можете да намерите всичко необходимо за възстановяване на батерията там. Факт е, че повечето производители на лаптопи включват в софтуера помощна програма за повторно калибриране или "обучение" на батерията, което й позволява да се върне към предишната си сила в рамките на 6-8 часа. Например, в лаптопа, който закупихме, тази помощна програма се извиква, когато системата се стартира чрез натискане на клавиша F6. Нека смятаме, че сме късметлии - след като извикахме тази програма и изчакахме шест часа, батерията стана като нова. Освен това производителят препоръчва такова "обучение" да се извършва на всеки шест месеца, а в случай на постоянна работа от мрежата - веднъж на всеки два месеца.
Ако такава програма не е предвидена или не е възможно да я намерите, ще трябва да прибягвате до "хирургия". Това ще изисква "прави" ръце, както и набор от инструменти - мултицет (или тестер), поялник с мощност не повече от 40 W, нож за макет, няколко автомобилни крушки със споени към тях проводници и супер лепило на базата на цианоген акрилат.
Първо, батерията ще трябва да бъде разглобена. Това не е толкова лесно да се направи - като правило всички батерии имат неразделим дизайн, състоящ се от две половини, залепени заедно. Следователно, трябва да намерите шева и да се опитате внимателно да ги разделите с помощта на нож за макет. Ако не работи, можете да пуснете батерията няколко пъти на пода (но не и на плочките) от височината на човек - тогава процесът ще върви много по-бързо. Ако това не помогне, ще трябва внимателно да изрежете шева с нож за макет, като внимавате да не повредите вътрешните компоненти.
И така, батерията е разглобена. Какво да правя по-нататък? Зависи от типа клетки, използвани в батерията.
Никел металхидридни елементи
Първото нещо, което трябва да направите, е да преброите броя на елементите. Полученото число трябва да се умножи по 1,2 - резултатът ще бъде номиналното напрежение на батерията във волта. След това вземаме 21 W крушка за кола и я запояваме към крайните клеми на група от последователно свързани елементи. На огън - добре, не - всичко е наред. Сега имаме нужда от мултицет. Задаваме границата на измерване на 20 V и проверяваме напрежението на крушката. Ако съвпада с номинала и лаптопът не се включва, причината за неизправността най-вероятно е в контролера на батерията. Можете да опитате да го поправите сами (като предварително сте разпоили от елементите) или можете да се свържете с познат радиолюбител.
Ако напрежението е по-ниско от номиналното, превключете мултиметъра на границата на измерване от 2000 mV и проверете напрежението на отделни елементи, като маркирате с флумастер тези от тях, напрежението на които е под 1,1 V (по-добре е за номериране на елементите и запишете стойностите на напрежението върху тях в таблицата) ... След това трябва да "тренирате" батерията. Това ще изисква още няколко крушки със запоени проводници, които ще трябва да бъдат свързани към всяка (това е важно!) клетка на батерията. Присъединихте ли се? Сега можете да се откъснете от батерията за десет часа и да направите нещо друго. Защо толкова дълго? Факт е, че нашата задача е да изравним напрежението върху елементите, а това може да стане само като го доведем до 0 V. (Въпреки че производителите твърдят, че когато елементът е напълно разреден, той определено ще се провали, на практика това се случи не се наблюдава.)
След като клетките са напълно разредени, батерията трябва да се презареди. Тъй като батерията е напълно разредена, стандартното зарядно устройство няма да помогне тук - напрежението ще трябва да бъде "повдигнато". Това може да стане с помощта на захранване на лаптоп и лампа за кола, свързани последователно към клетките на батерията. Не е необходимо да чакате, докато батерията се зареди напълно, достатъчно е да се повиши напрежението до 1,1 V на клетка, след което вече е възможно да се използва стандартното зарядно устройство.
В края на цикъла на зареждане горният процес ще трябва да се повтори още два пъти (поне), след което ще бъде възможно да се провери батерията директно в лаптопа.
Ако описаният по-горе метод за "обучение" на батерията не доведе до положителен резултат, ще трябва да смените батериите. И всичко наведнъж - няма да работи да изберете този, който е подходящ според характеристиките, тъй като за това ще трябва да намерите подобна батерия, която е работила същия брой часове. Като "донор" е най-добре да използвате домакински никел-металхидридни батерии, произведени от Sanyo с капацитет 2100 mAh. С добро качество на изпълнение, те имат разумна цена, което става актуално, ако батерията на вашия лаптоп съдържа десет или повече батерии. Основното нещо при такава подмяна е в никакъв случай да не се използва поялник за свързване на елементите в серийна верига. По-добре положете малко повече усилия и направете държачи за контакти, към които можете да запоявате свързващите проводници.
Литиево-йонни клетки
Както бе споменато по-горе, тези батерии са доста опасни за използване, следователно ремонтът на батерията ще изисква специални грижи. Преди да започнете каквото и да е действие, уверете се, че батерията е напълно разредена (ако е възможно). Процесът на проверка по принцип е същият като при NiMH батериите, т.е. по същия начин запояваме крушката към елементите и проверяваме напрежението. Разликата е, че всеки елемент трябва да има от 3,7 до 4,1 V. Ако светлината е включена и напрежението съответства на броя на елементите, умножен по 3,7 (или го надвишава), можете спокойно да пристъпите към ремонт на контролера. Ако напрежението е значително по-ниско или капацитетът на батерията е значително различен от оригинала, ще трябва да проверите всеки елемент поотделно. Известна трудност се крие в наличието на паралелни блокове (вижте по-горе) - за правилна диагноза те ще трябва да бъдат изключени чрез изрязване на металните свързващи ленти-мостове в средата (това може да се направи само от единия край - положителен или отрицателен). Разбира се, преди да започнете този тест, контролерът на батерията трябва да бъде разпоен. След като отделите всички елементи един от друг, можете да преминете директно към тяхната диагностика с помощта на крушка за натоварване и мултицет. Свързваме крушката към клемите на мултиметъра (а не батерията) и започваме да измерваме напрежението на всеки елемент - то трябва да бъде в диапазона 3,7-4,1 V. Ако стойността е значително по-ниска или равна на нула, елементът е дефектен и трябва да бъде сменен. Разбира се, можете да опитате да го поправите, като отрежете положителния извод и възстановите защитната плоча, но според нас това е непрактично: цената на нов елемент не надвишава 3-4 долара.
След извършване на диагностика и идентифициране на дефектни клетки, останалите трябва да се разредят (с помощта на електрическа крушка) до напрежение 3,2 V. Същата операция ще трябва да се направи с нови батерии, които ще бъдат инсталирани в батерията. Тази процедура е необходима, за да може контролерът да започне да зарежда батерията "от нулата", в противен случай впоследствие могат да възникнат проблеми с правилното определяне на нивото на зареждане на батерията.
Друга неизправност, която често възниква по време на работа (или по-скоро, при липса на такава) на литиево-йонни и литиево-полимерни батерии, е намаляването на напрежението на клетката под прага за защитния контролер. В този случай батерията не е заредена и напрежението на нейните контакти е нула. Отстраняването на такъв дефект е доста лесно - достатъчно е да свържете захранването на лаптоп към серийната верига от елементи чрез 5-W крушка и да изчакате, докато батерията се зареди до напрежение от 3,4 V на клетка. След това батерията може да бъде сглобена (за това се нуждаете от цианоакрилатно лепило) и инсталирана в лаптоп за последващо зареждане.