Der Kern des Eloxierungsprozesses besteht in der Bildung einer Oxidschicht, die auf Aluminium und seinen Legierungen eine Schutzfunktion vor Umwelteinflüssen erfüllt. Ein anderer Name ist anodische Oxidation. Darüber hinaus wird Oxidation zur Verbesserung des ästhetischen Erscheinungsbilds von Produkten eingesetzt.

Oberflächenfehler werden beseitigt – kleine Kratzer, kleine Chips. Es ist möglich, Edelmetallbeschichtungen zu imitieren oder die Klebeeigenschaften zu erhöhen. Die Beschichtung kann nicht nur in der Produktion, sondern auch zu Hause aufgetragen werden.

Das Eloxieren von Aluminium zu Hause ist bei Heimwerkern sehr beliebt. Bei anodisch oxidierten Produkten erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Schutzschicht.

Allgemeine Informationen zur Eloxaltechnik

Die Aähnelt der Galvanisierung. Die Sedimentation gelöster Oxidionen auf dem Werkstück erfolgt in einem flüssigen Elektrolyten bei hohen oder niedrigen Temperaturen. Der Einsatz einer beheizten Lösung ist in Industrieanlagen möglich, wo die Möglichkeit einer sorgfältigen Steuerung und Regelung von Spannung und Strom im Automatikmodus besteht.

Zu Hause wenden sie meist die Kaltmethode an. Diese Methode ist recht einfach, erfordert keine ständige Überwachung und es stehen Geräte und Verbrauchsmaterialien zur Verfügung. Zur Herstellung der Lösung können Sie den in Bleiautobatterien verwendeten Elektrolyten verwenden. Es wird in jeder Autowerkstatt verkauft.

Die hohe Festigkeit des schützenden Oxidfilms hängt von seiner Dicke ab, die zu Hause durch Verarbeitung in einer kalten Lösung erreicht wird. Der Aufbau erfolgt durch stufenweise Regelung des Betriebsstroms.

Für den Prozess sind Kapazitäten erforderlich. Tanks zum Eloxieren sollten den Abmessungen der Teile entsprechen, etwas größer sein. Dabei nutzen sie meist mehrere Bäder. Das Material der Behälter ist Aluminium. Wenn die Produkte jedoch klein sind, eignen sich Kunststoffbehälter. Lediglich am Boden und entlang der Wände müssen Aluminiumbleche verlegt werden. Dies ist notwendig, um im gesamten Volumen einen Strom gleichmäßiger Dichte zu erzeugen.

Der Elektrolyt muss von äußerer Wärme isoliert werden. Wenn es erhitzt ist, muss es gewechselt werden. Um eine Erwärmung auszuschließen, werden die Behälter von außen mit einer Wärmedämmschicht abgedeckt. Es kann mit bis zu 50 mm dickem Schaumstoff überklebt werden oder durch Einlegen in eine Box den freien Raum mit Montageschaum ausfüllen.

Eine Schwefelsäurelösung wird durch Verdünnen des Elektrolyten für Autobatterien mit destilliertem Wasser im Verhältnis eins zu eins erhalten. Durch den Kauf eines Kanisters mit einem Fassungsvermögen von 5 Litern erhalten Sie 10 Liter Lösung.

Das Mischen, wenn der Säure Wasser zugesetzt wird, geht mit großer Hitze einher und es kocht buchstäblich spritzend. Aus Sicherheitsgründen wird daher Schwefelsäure in einen Behälter mit Wasser gegossen.

Vor dem Eloxieren von Aluminium wird es einer chemischen Aufbereitung unterzogen. Die chemische Aufbereitung ist ein Entfettungsprozess. Unter industriellen Bedingungen erfolgt die Behandlung mit Natronlauge oder Kalium. Aber zu Hause ist es besser, Waschseife zu verwenden. Mit einer Zahnbürste und Seifenlauge werden Verunreinigungen gut von der Oberfläche entfernt. Danach werden die Rohlinge zunächst mit warmem Wasser und dann mit kaltem Wasser gewaschen.

Eine Alternative zu Waschseife ist Waschmittel. Nach dem Auflösen in einem geschlossenen Kunststoffbehälter und dem Platzieren der zu verarbeitenden Teile dort muss kräftig geschüttelt werden. Anschließend werden die Teile mit einem Heißluftstrom gewaschen und getrocknet. Der im Waschpulver enthaltene Aktivsauerstoff schützt fettfreie Wäsche auch bei der Handhabung mit bloßen Händen.

Elektrolytvorbereitung

Säurelösungen gelten als unsichere Reagenzien. Um Aluminium zu Hause zu eloxieren, greifen sie daher auf eine andere Art von Lösung zurück. Für die Zubereitung werden Salz und Soda verwendet, die immer zur Hand sind.

Zur Herstellung des Elektrolyten werden zwei Plastikbehälter genommen. In sie werden Salz- und Sodazusammensetzungen eingebracht, wobei das Verhältnis eingehalten wird: 9 Portionen destilliertes Wasser pro Portion Salz oder Soda.

Nachdem die Komponenten gelöst sind, wird die Lösung gealtert, um die ungelösten Partikel am Boden abzusetzen. Beim Einfüllen in einen Behälter zum Eloxieren muss es gefiltert werden.

Methoden zum Eloxieren von Aluminium

Für die Verarbeitung von Aluminiumlegierungen wurden mehrere Methoden entwickelt, aber die chemische Methode in einem Elektrolytmedium hat breite Anwendung gefunden. Um eine Lösung zu erhalten, werden Säuren verwendet:

• schwefelhaltig;
• Chrom;
• Oxalsäure;
• Sulfosalicylsäure.

Um zusätzliche Eigenschaften zu verleihen, werden der Lösung Salze oder organische Säuren zugesetzt. Zu Hause wird hauptsächlich Schwefelsäure verwendet, bei der Verarbeitung von Teilen mit komplexer Konfiguration ist jedoch die Verwendung von Chromsäure vorzuziehen.

Der Prozess findet bei Temperaturen von 0°C bis 50°C statt. Bei niedrigen Temperaturen bildet sich auf der Aluminiumoberfläche eine harte Schicht. Mit zunehmender Temperatur läuft der Prozess deutlich schneller ab, die Beschichtung weist jedoch eine hohe Weichheit und Porosität auf.

Zusätzlich zum chemischen Verfahren kommen in manchen Fällen folgende Aluminium-Anodisierungsverfahren zum Einsatz:

• Mikrobogen;
• Farbe:
  1. Adsorption;
  2. Eintauchen in den Elektrolyten;
  3. Eintauchen in eine Farbstofflösung;
  4. Galvanisieren;

• Interferenz;
• Integral.

Warmes Eloxieren

Um einen Untergrund für die Lackierung zu erhalten, wird das Warmanodisierungsverfahren verwendet. Die Beschichtung ist porös, weist aber dadurch eine hohe Haftung auf. Darüber aufgetragene Epoxidfarbe schützt Aluminium zuverlässig vor äußeren Einflüssen.

Der Nachteil ist die geringe mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit der Beschichtung. Bei Kontakt mit Meerwasser und aktiven Metallen wird es zerstört. Diese Methode kann zu Hause durchgeführt werden.

Der Prozess läuft bei Raumtemperatur oder höher ab (nicht mehr als 50 °C). Nach der Entfettung werden die Werkstücke auf eine Aufhängung montiert, die sie in einer Elektrolytlösung hält.

Das Eloxieren wird fortgesetzt, bis eine milchige Schicht auf der Oberfläche erscheint. Nach dem Entfernen der Spannung werden die Werkstücke in kaltem Wasser gewaschen. Anschließend werden die Teile lackiert. Sie werden gefärbt, indem Sie sie in einen Behälter mit heißer Farbe geben. Danach wird das Ergebnis 1 Stunde lang fixiert.

Kalte Technologie

Zum Eloxieren von Aluminium benötigen Sie:

• Stromversorgung 12 V (Batterie, Stabilisator);
• Aluminiumdrähte;
• Rheostat;
• Amperemeter;
• Lösungsbehälter.

Der Unterschied bei der Kalttechnologie besteht darin, dass das Wachstum der Eloxalschicht auf der Metallseite schneller verläuft als ihre Auflösung auf der Außenseite.

Zunächst werden die oben beschriebenen vorbereitenden Arbeiten durchgeführt. Dann müssen die Details geklärt werden. Es darf nicht vergessen werden, dass sich unter dem Verschluss kein Film bildet. Und wenn die aufgehängten Rohlinge in den Behälter abgesenkt werden, dürfen sie die Wände und den Boden nicht berühren.

Die Anode ist jeweils mit den Teilen der Stromquelle verbunden, die Kathode ist mit der Kapazität verbunden. Die Stromdichte wird im Bereich von 1,6-4 A/dm2 gewählt. Empfohlene Werte liegen bei 2-2,2 A/dm2. Bei kleinen Werten läuft der Prozess langsamer ab und bei großen Werten kann es zu einem Zusammenbruch des Stromkreises kommen und die Beschichtung beginnt aufzubrechen.

Die Dauer des Eloxierens im Kaltverfahren beträgt bei kleinen Elementen etwa eine halbe Stunde. Bei großen Teilen kann die Dauer 60-90 Minuten betragen. Das Ende des Prozesses wird durch eine veränderte Farbe auf der Oberfläche des Aluminiumprodukts angezeigt. Nach dem Trennen der Drähte wird das Teil gewaschen.

Konsolidierung des Ergebnisses

Die Qualität der Eloxierung von Aluminium hängt von der Endphase ab – der Fixierung der Beschichtung. Dazu werden die Teile nach dem Beschichten und Waschen für eine Viertelstunde in eine Manganlösung gelegt. Nach dem Aushub müssen die Teile unter heißem und kaltem Wasser abgespült werden, um die restliche Lösung aus den Poren zu entfernen.

Vor dem Färben müssen die mikroskopisch kleinen Poren der Folie verschlossen werden. Warum Produkte 30-40 Minuten in destilliertem Wasser gekocht werden.

Vielleicht gibt es in jedem Haus eine Kleinigkeit oder ein Aluminiumprodukt, das bereits sein ansehnliches Aussehen verloren hat, aber Sie möchten ihm gerne seine frühere Schönheit mit einem stets attraktiven antiken Aussehen zurückgeben. Wie soll es dann sein? Wir empfehlen Ihnen, die Aluminiumpatinierung zu Hause selbst durchzuführen, ohne auf professionelle Hilfe von Spezialisten zurückgreifen zu müssen. Schauen wir uns diesen Prozess genauer an, damit Sie klar verstehen, was Sie tun müssen.
Und ist es schwierig?
Meistens ist die „Alterung“ von Aluminiumprodukten praktisch nicht schwieriger und manchmal sogar nicht einfacher als bei anderen Metallen. Und das alles nur, weil Aluminium bei der elektrochemischen Oxidation, also dem Eloxieren, alle möglichen Farbtöne perfekt annimmt. Dadurch bildet sich auf der Oberfläche eines solchen Produkts ein spezieller Film, der das Auftreten von Metallkorrosion verhindert und dem fertigen Produkt dadurch einen ästhetischen Charme verleiht.
Wenn Sie diese Methode für zu kompliziert halten, können Sie einfachere Methoden verwenden, zum Beispiel die gängigste Zeichentusche, schwarzen Lack auf Alkoholbasis oder fein zerkleinerten Graphit und andere spezielle Farbstoffe. Nach solchen Methoden muss das „gealterte“ Schmuckstück lediglich mit Kerosin abgewischt werden.
Eine einfache Patinierungsmethode
Nachdem Sie alle oben genannten Methoden gelesen haben, können Sie sich immer noch nicht entscheiden, wie Sie Ihr neues Aluminiumprodukt am besten „altern“ lassen, und lesen dann lieber diese einfache Methode, mit der Sie Aluminium zu Hause mit einfachen improvisierten Werkzeugen, die etwas kosten, patinieren können im wahrsten Sinne des Wortes ein Penny.
Dazu müssen Sie das fertige Aluminiumteil gründlich mit einem kleinen, in Aceton getränkten Tuch abwischen, um alle möglichen „fettigen“ Flecken oder tiefsitzenden Schmutz auf der Oberfläche zu entfernen. Nachdem alles gereinigt und gut getrocknet ist, müssen Sie das Produkt auf jeden Fall mit einem Lösungsmittel anfeuchten, zum Beispiel mit Testbenzin oder einem anderen, das Sie zu Hause finden oder im Baumarkt kaufen können. Anschließend das Werkstück mit einer Lötlampe verbrennen.
Aber erinnere dich! Je mehr Lösungsmittel Sie direkt auf das Produkt selbst auftragen, desto dunkler wird anschließend die Patina, die durch die Verbrennung an der Oberfläche unter dem Einfluss einer Lötlampe entsteht. Wenn Sie kaum wahrnehmbare Nachdunkelungsspuren erzielen möchten, tragen Sie das Lösungsmittel am besten mit einem Pinsel mit groben Borsten auf.
Und um einen sehr dunklen Farbton zu erhalten, muss das Produkt vollständig direkt in das Lösungsmittel gegeben werden. Gleichzeitig muss an konvexen Stellen der Überschuss entfernt werden, damit kleine Ansammlungen der Substanz in den Aussparungen verbleiben. Auf diese Weise wird das Produkt in eine horizontale Position gebracht, sodass das Lösungsmittel nicht dorthin fließt, wo es nicht benötigt wird. Die Lötlampe muss mehrere Minuten lang befeuert werden und dabei das Feuer gleichmäßig bewegen, damit es nicht zu einer übermäßigen Überhitzung kommt, durch die Ihr Aluminiumprodukt einfach schmelzen kann.
Nachdem das Produkt vollständig abgekühlt ist, müssen Sie auch die konvexen Teile vorsichtig aufhellen. Dazu müssen Sie sie mit einem in Öl getauchten Wattepad abwischen, um die Nähmaschine zu schmieren, zu der kleinste Späne Schleifpulver hinzugefügt wurden. Wischen Sie anschließend mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken, um alle Rückstände vom Schleifmittel zu entfernen. Die Art und Dauer der Wirkung einer solchen Methode, die das Patinieren von Aluminium zu Hause ermöglicht, ist nicht schlechter als bei chemischen Methoden. Und vor allem viel sicherer – Sie werden nicht unter Säure leiden.
Zusammenfassen
Aluminium ist ein Metall mit bemerkenswerten plastischen Eigenschaften, das sich sehr gut für die Herstellung verschiedener dekorativer Teile des Innenraums eignet. Aber manchmal möchte man die Neuheit solcher Produkte durch ein ansprechendes „Altes“ ersetzen. Und wie das geht, haben wir in diesem Artikel gelernt – Aluminiumpatinierung zu Hause.

Wie Sie wissen, oxidieren Produkte aus Aluminium und seinen Legierungen ziemlich schnell und ungleichmäßig, wodurch derselbe selbstgemachte Körper mit grauen Flecken bedeckt ist. Dies kann durch Eloxieren der Oberfläche vermieden werden. Dadurch wird das Metall gleichmäßig mit einem Passivfilm bedeckt, der eine weitere Oxidation verhindert. Auf Wunsch lässt sich die eloxierte Oberfläche problemlos mit einem herkömmlichen Anilinfarbstoff lackieren.

Zum Eloxieren ist nichts Besonderes erforderlich. Sie benötigen Backpulver, Salz, Wasser, einen Aluminiumbehälter und ein 12-V-Gleichstromnetzteil, das bis zu 2 A liefert.

Zur Herstellung des Elektrolyten werden zwei Lösungen hergestellt – gesättigte Soda und gesättigtes Salz. Dazu werden Salz und Soda getrennt in kochendem Wasser bei Raumtemperatur aufgelöst. Um hochwertige gesättigte Lösungen zu erhalten, muss die Auflösung mindestens eine halbe Stunde lang erfolgen, wobei regelmäßig Salz (Soda) hinzugefügt und gerührt wird. Danach stehen beide Lösungen 15 Minuten lang und filtrieren.

Zur Herstellung des Elektrolyten benötigen Sie 9 Teile Sodalösung und 1 Teil Salzlösung. Alle Vorgänge werden in Glaswaren durchgeführt.

Vor dem Eloxieren muss das Werkstück mit feinkörnigem Schleifpapier gereinigt, in einer heißen Waschpulverlösung entfettet und unter fließendem Wasser abgespült werden. Danach darf das Werkstück nicht mehr mit den Händen berührt werden. Das Anodisieren erfolgt mit einer Stromdichte von 12 mA/cm 2. Um den Gesamtstrom (in Ampere) zu berechnen, müssen Sie die Gesamtfläche des Teils (in cm 2) berechnen und mit 0,015 multiplizieren .

Die Eloxierung erfolgt in einem Aluminiumbehälter, der als negative Elektrode fungiert. Der Pluspol der Batterie wird über einen auf maximalen Widerstand eingestellten Rheostat mit dem Teil verbunden und (das Teil) in den Elektrolyten eingetaucht. Anschließend wird der aktuelle Wert an den berechneten Wert angepasst. Der Eloxalvorgang dauert etwa 90 Minuten. In diesem Fall wird der Teil mit einer bläulich-grauen Blüte bedeckt. Am Ende des Prozesses wird das Teil aus dem Bad genommen und unter fließendem Wasser mit einem in Kaliumpermanganat getauchten Tupfer gewaschen. Die Beschichtung hat eine gleichmäßige graue Farbe und ist, wie oben erwähnt, gut lackiert.

Zum Färben benötigen Sie einen Anilinfarbstoff beliebiger Farbe. Die Farbstofflösung enthält 15 g Farbstoff und 1 ml Essigsäure (pro 1 Liter Wasser). Die Lösung wird auf 60...80°C erhitzt. Die Einwirkzeit richtet sich nach der gewünschten Farbsättigung und wird visuell kontrolliert (in der Regel 5-15 Minuten).

Industrielles und handwerkliches Verfahren zum Eloxieren von Aluminium

Das Eloxieren von Aluminium (anodische Oxidation) ist ein Prozess, bei dem eine Oxidschicht auf der Metalloberfläche gebildet wird. Die Hauptaufgabe der Oxidbeschichtung besteht darin, die Oberfläche von Aluminium vor Oxidation zu schützen, die durch die Wechselwirkung dieses Metalls mit Luft entsteht. Das Eloxieren soll den bei der Oxidation gebildeten Film nicht zerstören (er erfüllt eine Schutzfunktion), sondern ihn haltbarer machen. In dieser Hinsicht ähnelt das Eloxieren dem Oxidationsbrünieren.

• Eloxierungstechnologie
• Vorbereitungsprozess
• Chemische Verarbeitung
• Verankerung
• Andere Eloxierungsmethoden
• Lösungsvorbereitung
• Eloxieren

Mit der Anodenoxidationstechnologie werden nicht nur Aluminium und seine Legierungen, sondern auch andere Metalle verstärkt. Zum Schutz von Titan und Magnesium werden beispielsweise Oxidschichten eingesetzt.

Neben der Verstärkung der Oberflächenschicht hat das Eloxieren folgende Ziele:

• Glätten verschiedener Oberflächenfehler (Späne, Kratzer usw.);
• Erhöhung der Hafteigenschaften des Materials (die Farbe haftet viel besser auf der Oxidschicht als auf blankem Metall);
• Verbesserung des Aussehens des Metalls;
• Verleihen Sie dem Metall verschiedene dekorative Effekte (z. B. können Sie eine Imitation von Gold, Silber oder Perlen erstellen).

Eloxierungstechnologie

Der Eloxalprozess kann in drei Teile unterteilt werden:

• Vorbereitungsprozess;
• chemische Behandlung;
• Befestigung.

Vorbereitungsprozess

In diesem Stadium wird das Aluminiumprofil einer mechanischen und elektrochemischen Bearbeitung unterzogen. Unter maschineller Bearbeitung versteht man das Reinigen, Schleifen und Entfetten von Metall. Anschließend wird das Produkt zunächst zum Ätzen in eine alkalische Lösung gegeben und anschließend zur Klärung in eine saure Lösung überführt. Die Vorbereitung wird durch das Waschen der Oberfläche abgeschlossen. Darüber hinaus wird mehrmals gewaschen, um saure Substanzen vollständig aus dem Metall zu entfernen.

Chemische Verarbeitung

Unter chemischer Oxidation von Aluminium versteht man die Behandlung von Metall in einem Elektrolyten. Als Elektrolyte werden Lösungen verschiedener Säuren (Schwefelsäure, Chromsäure, Oxalsäure, Sulfosalicylsäure) verwendet. Manchmal wird den Lösungen ein Salz oder eine organische Säure zugesetzt.

Der häufigste Elektrolyt ist Schwefelsäure. Dennoch wird dieser Elektrolyt nicht für die Verarbeitung komplex geformter Produkte mit kleinen Löchern oder Lücken verwendet. In solchen Fällen wird Chromsäure bevorzugt. Doch Oxalsäure kann mehrfarbige Isolierbeschichtungen deutlich verbessern.

Chemische Oxidation von Aluminium

Die Qualität des Prozesses hängt von mehreren Komponenten ab, darunter Konzentration, Temperatur und Stromdichte. Hohe Temperaturen beschleunigen das Anodisieren. Darüber hinaus ist der Film weich und hochporös ausgebildet. Wenn eine harte Beschichtung erforderlich ist, wird eine niedrigere Temperatur angewendet.

Die chemische Oxidation von Aluminium kann bei Temperaturen von null bis plus 50 Grad Celsius durchgeführt werden. Die Stromdichte kann zwischen 1 und 3 Ampere pro Quadratdezimeter variieren. Der Indikator für die Elektrolytkonzentration kann im Bereich von 10–20 % liegen.

Verankerung

Nach der Oxidation sieht das Metall wie eine poröse Oberfläche aus (auch im Kaltmodus). Damit die Oberfläche stabil genug ist, müssen diese Poren verschlossen werden. Dies geschieht auf eine von drei Arten:

• Eintauchen des Produkts in heißes Süßwasser;
• Dampfbehandlung;
• indem man das Metall in die sogenannte „kalte Lösung“ gibt.

Beachten Sie! Wenn das Produkt lackiert werden soll, ist der Fixiervorgang nicht notwendig, da das Lackmaterial die vorhandenen Poren auf natürliche Weise füllt.

Es gibt drei Arten von Geräten zur Aluminiumoxidation:

• einfach (Bäder);
• Wartung (Arbeitssicherung);
• Hilfsmittel (Zufuhr von Produkten zum Bad, Zubereitung, Lagerung usw.).

Andere Eloxierungsmethoden

Neben der oben beschriebenen klassischen Methode können auch Hart-, Mikrolichtbogen- und Farbanodisieren eingesetzt werden. Im Folgenden wird kurz auf diese Methoden der Metallverarbeitung eingegangen.

Die Aufgabe des Hartanodisierens besteht darin, einen besonders starken Mikrofilm zu erhalten. Die Technik hat weite Verbreitung in der Flugzeugindustrie, der Automobilindustrie und im Baugewerbe gefunden. Ein Merkmal der Technologie ist, dass nicht ein, sondern mehrere Elektrolyte gleichzeitig beteiligt sind. Im selben Prozess können beispielsweise Oxal-, Schwefel-, Zitronen-, Wein- und Borsäure eingesetzt werden. Während der Anodisierung nimmt die Stromdichte allmählich zu und durch strukturelle Veränderungen in den Zellen erhält der Film eine erhöhte Festigkeit.

Schema der Mikrobogenoxidation

Die Mikrobogenoxidation ist ein elektrochemischer Prozess, bei dem die Oberfläche von Aluminium oxidiert wird und gleichzeitig elektrische Aufladungsphänomene zwischen der Anode und dem Elektrolyten auftreten. Das Verfahren ermöglicht die Erzielung besonders hochwertiger Beschichtungen mit hoher Verschleißfestigkeit und Haftung.

Eine andere Art des Eloxierens ist die Farbe. Wie der Name schon sagt, besteht die Hauptaufgabe des Prozesses darin, die Farbe des Teils zu ändern.

Es gibt vier Farbanodisierungsverfahren:

1. Färbung durch Adsorption. Dies geschieht durch Eintauchen des Produkts in ein Elektrolytbad. Es ist auch möglich, das Teil in eine Lösung mit einem auf eine vorgegebene Temperatur erhitzten Farbstoff einzutauchen.
2. Elektrolytisches Lackieren (ein anderer Name ist Schwarzeloxieren). Zunächst entsteht ein farbloser Film, anschließend wird das Metall in eine saure Salzlösung getaucht. Bei der Ausgabe kann die Farbe des Produkts von Schwarz bis zu einem leichten Bronzeton variieren. Besonders in der Baubranche sind die Schwarztöne von Aluminium gefragt.
3. Interferenzfärbung. Die Technologie ähnelt dem elektrolytischen Färben, allerdings sind die Farbtöne durch die Schaffung einer speziellen reflektierenden Schicht viel vielfältiger.
4. Integrale Färbung. Die Technologie besteht darin, Elektrolyt mit organischen Salzen zu vermischen.

Eloxieren zu Hause

Das eigenständige Eloxieren erfolgt fast immer im Kaltverfahren. Die meisten Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, nutzen die gleiche Technologie. Die Kaltmethode wird deshalb genannt, weil bei der Folienherstellung keine hohen Temperaturen erforderlich sind: Die Betriebstemperatur liegt zwischen -10 und +10 Grad Celsius.

Vorteile des Kaltanodisierens:

1. Die Oberflächenschicht ist ausreichend dick, da die Wachstums- und Auflösungsgeschwindigkeit des Oxidfilms auf seiner Außen- und Innenseite unterschiedlich ist.
2. Der Film ist sehr stark.
3. Das behandelte Metall ist sehr korrosionsbeständig.

Der einzige Nachteil dieser Technik ist die Schwierigkeit, das Metall mit Materialien auf Basis organischer Stoffe weiter einzufärben. Allerdings erhält das Metall, unabhängig von seinen Eigenschaften, in jedem Fall seine Farbe auf natürliche Weise. Die Farbe kann von oliv bis schwarz oder gräulich variieren.

Zur Durchführung der Arbeiten benötigen Sie Folgendes:

• Badewannen (Aluminiumbehälter zum Eloxieren sowie ein Paar Glas- oder Kunststoffbehälter zum Herstellen von Lösungen);
• Verbindungsdrähte aus Aluminium;
• Spannungsquelle bei 12 Volt;
• Rheostat;
• Amperemeter.

Lösungsvorbereitung

Wie oben erwähnt, ist der Hauptelektrolyt beim Anodisieren Schwefelsäure. Außerhalb des Produktionsbereichs ist die Verwendung eines solchen Elektrolyten jedoch gefährlich. Daher wird zu Hause normalerweise Soda verwendet.

1. Wir bereiten 2 Lösungen vor – Soda und Salz. Gießen Sie die Komponenten im Verhältnis 1 zu 9 in einen Behälter mit destilliertem warmem Wasser.
2. Mischen Sie die Lösung gut und lassen Sie sie ziehen.
3. Lassen Sie die Lösung so in einen anderen Behälter ab, dass kein Soda-Sediment dorthin gelangt. Das Anodisierungsergebnis hängt maßgeblich von der Reinheit der Lösung ab.

Eloxieren

Zunächst müssen Sie das Teil vorbereiten. Die Aufgabe des Vorbereitungsprozesses besteht darin, die Oberfläche vor dem Eloxieren zu reinigen, zu schleifen und zu entfetten. Wenn sichtbare Mängel am Produkt nicht entfernt werden, kann der resultierende Film diese nicht verbergen, da seine Dicke 1/20 Millimeter nicht überschreitet. Mischen Sie kurz vor dem Eloxieren beide Lösungen in einer Schüssel.

Der Eloxalbehälter muss groß genug sein, um das Teil vollständig darin einzutauchen. Außerdem muss das Teil so befestigt werden, dass es den Boden der Schüssel nicht berührt. Dazu können Sie nach eigenem Ermessen ein Rack oder eine andere Option verwenden. Auch die Befestigung des Teils muss mit Bedacht angegangen werden, da nach dem Eloxieren an den Befestigungsstellen Spuren zurückbleiben.

Die Stromversorgung erfolgt für mindestens 30 Minuten. Die Notwendigkeit einer vollständigen Eloxierung wird durch eine Farbveränderung des Teils angezeigt. Wenn das Teil fertig ist, schalten Sie die Spannung aus und entfernen Sie das Metall aus dem Bad.

Spülen Sie das Werkstück nach dem Entfernen gründlich ab. Damit das Ergebnis hochwertig ist, legen wir das Metall für 15 Minuten in eine Manganlösung. Dann waschen wir das Teil noch einmal, zuerst in warmem, dann in kaltem Wasser. Als nächstes trocknen Sie das Metall. Wenn die Technologie nicht verletzt wird, erhält das Produkt einen hellen Grauton. Die Qualität der geleisteten Arbeit wird durch die gleichmäßige Farbe der Oberfläche und das Fehlen von Streifen und Flecken angezeigt.

Der letzte Schritt des Eloxierens ist das Fixieren der Folie. Es ist notwendig, die in der Filmbeschichtung vorhandenen mikroskopisch kleinen Poren zu schließen. Dazu das Metall in einen Behälter mit destilliertem Wasser geben und eine halbe Stunde kochen lassen.

Optional können Sie die Metalloberfläche auch streichen oder lackieren. Die Farbschicht wird durch Tauchen aufgetragen.

Das Eloxieren von Aluminium kann also auf unterschiedliche Weise erfolgen. Zu Hause ist jedoch nur die Kaltmetallbearbeitung mit Soda- und Salzlösungen möglich. Bemerkenswert ist auch, dass es je nach technologischen Anforderungen unabhängig von der Art der Lösung keinen wesentlichen Unterschied in der Qualität der erhaltenen Oberflächen gibt.

Aluminium zu Hause eloxieren

Jedes Metall muss vor Rost und Korrosion geschützt werden, auch Aluminium, das von normalen Menschen zu Hause sehr oft verwendet wird. Wenn Sie auf der Aluminiumoberfläche einen dichten und dicken Oxidfilm erzeugen, reicht dies völlig aus, um weitere Korrosion zu verhindern, die beim Eloxieren von Aluminium entsteht. Die mechanisch stärksten und widerstandsfähigsten Filme werden durch die Dünnschichteloxierung von Aluminium bei niedriger Temperatur erhalten, was Sie tun werden.

Sicherheitsfragen

Eine hochwertige Eloxierung zu Hause durchzuführen ist nicht schwierig. Es ist sicherer und bequemer, diese Arbeiten auf der Straße oder auf dem Balkon durchzuführen. Während des Prozesses erwarten Sie mehrere gesundheitsgefährdende Momente.

Säure ist eine sehr ätzende Sache. Zwar liegt es in stark verdünnter Form vor und verursacht bei Hautkontakt nur einen leichten Juckreiz, doch wenn es in die Augen gelangt, kann es zu schweren Verletzungen kommen! Daher ist es ratsam, beim Eloxieren mit einer Schutzbrille zu arbeiten und immer einen Eimer Wasser oder eine schwache Sodalösung zur Hand zu haben.

Beim Anodisierungsprozess wird an der Anode Sauerstoff und an der Kathode Wasserstoff freigesetzt. Nach der Vermischung dieser Gase entsteht das bekannte Sprenggas, bei dem es sich im Prinzip um dasselbe Dynamit handelt. Deshalb kann man beim Eloxieren in Innenräumen schon beim ersten Funken sterben.

Vorarbeit

Denken Sie daran, dass Teile nach dem Eloxieren größer werden. Die Dicke der Schutzanodenschicht beträgt üblicherweise 0,05 Millimeter. So verdrehen sich beispielsweise früher stark verdrehte Gewinde nach dem Eloxieren überhaupt nicht mehr, da sich der Bolzen in der Mutter in diesem Fall um 0,2 Millimeter nähert. Und eloxiert zu schleifen ist nahezu unmöglich.

Es ist sinnvoll, die Produkte auf der Polierscheibe auf Hochglanz zu polieren. Dadurch wird die Ästhetik des Teils erheblich verbessert und die Wahrscheinlichkeit eines „Ausbrennens“ beim Eloxieren verringert. Übrigens maskiert die Anodenschicht keine Oberflächenfehler – sie machen sich auf dem verarbeiteten Produkt bemerkbar.

Vor dem Galvanisieren muss Aluminium gut entfettet werden. Sie sollten das Metall nicht in heißer Natrium- oder Kaliumlauge aufbewahren, wie es in Fabriktechnologien empfohlen wird, da sich die Oberflächenreinheit dadurch merklich verschlechtert. Es ist besser, ein Stück Waschseife und eine Zahnbürste zu verwenden, da Sie mit kleinen Details arbeiten müssen. Spülen Sie das Produkt zuerst mit warmem Wasser und dann mit kaltem Wasser ab.

Waschpulver wirkt sehr effektiv: Es muss in einem Plastikbehälter in heißem Wasser aufgelöst werden. Dann sollten Sie die Produkte dort einfüllen und das Gefäß gut schütteln. Nach dem Waschen die Teile gründlich mit Heißluft trocknen. Machen Sie sich keine Sorgen über kleine Fettspuren: Nach dem Entfetten können Sie das Produkt in die Hand nehmen, da die Fettschicht an Ihren Fingern sofort durch Sauerstoff oxidiert wird.

Elektrolytherstellung

Der Elektrolyt zum Eloxieren zu Hause ist eine Lösung von Schwefelsäure in destilliertem Wasser. Sie können auch normales Leitungswasser verwenden, aber wenn Sie destilliertes Wasser nehmen können, ist es besser, es zu wählen, da im ersten Fall die Gleichmäßigkeit des Prozesses leicht beeinträchtigt wird – die Verteilung der Stromdichte auf der Oberfläche des Teils.

Schwefelsäure selbst herzustellen ist dumm, aber destilliertes Wasser ist sehr einfach! Wenn es draußen weder schneit noch regnet, bleibt immer Eis im Gefrierschrank. Destilliertes Wasser und Schwefelsäure erhalten Sie in Ihrem örtlichen Autoteilehändler, da diese Zutaten zur Wartung von Autobatterien verwendet werden.

Allerdings wird Säure dort in verdünnter Form auf eine Dichte von 1,27 Gramm pro Kubikzentimeter unter der Bezeichnung „Elektrolyt für eine Bleibatterie“ verkauft. Sie müssen diesen Elektrolyten im Verhältnis 1:1 mit destilliertem Wasser mischen.

Wenn Sie eine normale 5-Liter-Dose Elektrolyt und die gleiche Menge Wasser nehmen, erhalten Sie am Ende 10 Liter Eloxallösung. Für kleine Teile reicht das aus, für große lohnt es sich, diese Menge zu verdoppeln.

Denken Sie daran, dass beim Mischen von Säure mit Wasser viel Wärme entsteht. Wenn Sie Wasser in Säure gießen, kocht es sofort und spritzt Ihnen ins Gesicht! Deshalb wird empfohlen, den Elektrolyten in einem dünnen Strahl in einen Behälter mit Wasser zu gießen und dabei ständig mit einem Glasstab zu rühren. Tragen Sie besser eine Schutzbrille! Wenn Säure auf Kleidung oder Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit einem Wasserstrahl ab und spülen Sie sie mit einer Sodalösung nach.

Verarbeitungsmodi

Die Temperatur des Metallanodisierungsprozesses beträgt -10 bis +10 Grad Celsius. Eine wachsende Schicht unter -10 ist durchaus gut, allerdings reicht die vom Netzteil gelieferte Spannung nicht aus, um die erforderliche Stromstärke aufrechtzuerhalten. Über +10 Grad bildet sich zwar ein Schutzfilm, dieser ist jedoch instabil und farblos.

Es wird jedoch empfohlen, den Eloxalvorgang bereits bei 5 Grad über Null zu beenden. Aber hier ist die Sache: In der Ecke des Bades und auf der Oberfläche des Teils herrschen unterschiedliche Temperaturen, und beim Eloxieren wird viel Energie in Form von Wärme freigesetzt.

Wenn aber keine Zwangsdurchmischung des Elektrolyten gewährleistet ist, kann man dem Thermometer nicht trauen! Es lohnt sich jedoch, den Elektrolyten ständig mit einem Löffel, Luft oder einer Pumpe umzurühren. Dies ist notwendig, um die Temperatur auf der Oberfläche des Aluminiumprodukts auszugleichen. Andernfalls bilden sich auf dem Teil Bereiche mit lokaler Überhitzung und dann Ausfälle und Rasterteile.

Die Anodenstromdichte sollte im Bereich von 1,6 – 4 Ampere pro Quadratdezimeter liegen. Innerhalb dieser Grenzen wächst eine schöne, farbige und dichte schützende Anodenschicht. Am besten ist es, eine Stromdichte von 2 bis 2,2 Ampere/dm2 einzuhalten. Bei einer geringeren Stromstärke wächst die Beschichtung langsam und nicht dick. Bei einer Stromstärke von mehr als 4 Ampere/dm2 kann es zu einem elektrischen Durchschlag kommen und das Produkt wird schnell verätzt.

Die Kathodenstromdichte sollte niedrig sein. Je niedriger dieser Indikator ist, desto besser, da er für eine gleichmäßige und weiche Verteilung der Stromdichte über die Oberfläche des Werkstücks sorgt, insbesondere wenn dieses groß ist. Denken Sie daher daran, dass die Fläche der Bleikathode doppelt so groß sein sollte wie die Fläche des Teils (Anode).

Der Prozess der Eloxierung eines Aluminiumprofils legt den Wert der Anoden-Kathoden-Spannung nicht fest. Wenn Ihr Stromkreis jedoch einen Widerstand ungleich Null hat, benötigen Sie eine angemessene Versorgungsspannung. Darüber hinaus ist es wünschenswert, dass Sie ein Netzteil mit mehreren Ausgangsspannungen verwenden. Und deshalb.

Die auf dem Produkt aufwachsende Schutzschicht ist ein Dielektrikum. Mit zunehmender Größe nimmt sein elektrischer Widerstand ständig zu. Um die erforderliche Stromdichte aufrechtzuerhalten, ist es während des gesamten Prozesses erforderlich, die Stromstärke mehrmals mit einem variablen Widerstand anzupassen.

Allerdings reicht die Spannung möglicherweise nicht mehr aus, wenn die Anodenschicht dick genug wird. In diesem Fall müssen Sie Spannung hinzufügen. Daher muss das Netzteil am Ausgang mindestens zwei Spannungen bereitstellen.

Anodisierungsbad

Vor der Arbeit ist es notwendig, die Ausrüstung zum Eloxieren vorzubereiten. In der Regel werden mehrere Bäder benötigt: zur Bearbeitung von Kleinteilen, Kurz- und Langprodukten. Sie müssen aus Aluminium sein. Auch Polyethylen ist eine geeignete Option. Als kleinen Behälter können Sie einen Lebensmittelbehälter oder einen langen Blumentopf aus Kunststoff verwenden.

Es empfiehlt sich, den Boden und die Wände der Kunststoffbadewanne mit Aluminiumblechen abzudecken. Es ist möglich, ein Muster aus einem Aluminiumblech auszuschneiden und einen spontanen „Behälter“ zu biegen. Dadurch soll eine gleichmäßige Stromdichte auf allen Seiten des Produkts gewährleistet werden.

Das Bad muss über eine gute Wärmeisolierung des Körpers verfügen, da sich sonst der darin enthaltene Elektrolyt zu schnell erwärmt und häufiger gewechselt werden muss. Die einfachste Lösung wäre, die Badewanne mit einer dicken Schaumschicht zu bedecken – 2-4 Zentimeter. Sie können die Badewanne auch in der Box befestigen und die Lücke mit Bauschaum füllen.

Danach sollte eine Bleikathode für das Bad hergestellt werden. Es kann aus Bleiblech hergestellt werden, wodurch letzteres aus dicken Elektrokabeln entfernt wird. Denken Sie daran, dass die Fläche der Kathode doppelt so groß sein sollte wie die Oberfläche des Werkstücks. Dabei ist die Oberfläche der Kathode, die an der Wand lehnt, nicht berücksichtigt. Die Kathodenplatte muss Löcher haben, damit das Gas entweichen kann.

Sie können eine Kathode aus mehreren Bleistücken bauen, wenn Sie keine haben. Es wird empfohlen, die Teile mit einem leistungsstarken Lötkolben mit einer dicken Naht entlang der Verbindungsstellen zu löten. Versuchen Sie, die Kathode dazu zu bringen, die Konfiguration der Oberfläche des ihr zugewandten Teils zu wiederholen. Mit einem Streifen aus dem gleichen Material aus dem Kontaktbad herausführen. Allerdings ist es auch üblich, zur Isolierung dicken Kupferdraht zu verwenden. Versiegeln Sie die Lötstelle mit Silikondichtstoff.

Eloxierungsprozess

Sie haben also Elektrolyt in ein Kunststoffbad gegossen, am Ausgang befindet sich ein Netzteil mit Strom. Um den Strom zum Stromkreis beim Eloxieren von Titan oder Aluminium zu steuern, schließen Sie einen drahtgewickelten variablen Widerstand an. Im Behälter befinden sich 2 Gegenstände: eine Bleikathode in Form einer Platte und eine Anode – ein Werkstück. Wenn Strom an sie angelegt wird, wird Sauerstoff freigesetzt und die Anodenschutzschicht beginnt zu wachsen.

Beim Herstellen eines hochwertigen elektrischen Kontakts zwischen der Leitung und dem Teil werden Sie Mikrobläschen aus Sauerstoff beobachten, die langsam von der gesamten Oberfläche des Produkts aufsteigen. Ihr Durchmesser ist extrem klein, ihre Strömung ähnelt Rauchschwaden. Die Dauer des Prozesses sollte visuell kontrolliert werden – anhand der Farbe des Teils.

Bei kleinen Teilen sind es 20 bis 30 Minuten, bei großen Teilen eineinhalb Stunden.
Nachdem das Teil vollständig mit einer blaugrauen Beschichtung bedeckt ist, sollte es aus dem Badezimmer entfernt, unter fließendem kaltem Wasser gewaschen und mit einem Wattestäbchen abgewischt werden, das in eine starke Manganlösung getaucht ist, um Reaktionsnebenprodukte zu entfernen. Die Oberfläche sollte glänzend, hellgrau und glatt sein.

Nach dem Eloxierungsprozess zu Hause erhalten einige Produkte einen dunklen, matten Farbton, alles hängt vom Eloxierungsmodus ab. Um eloxierte Produkte zu färben, tauchen Sie sie in eine Lösung aus Anilinfarbstoff, die auf 50–60 Grad Celsius erhitzt wird. Filtern Sie die Lösung vor der Verarbeitung, da kleine Körner ungelösten Farbstoffs Flecken auf der Metalloberfläche bilden können. Die Farbintensität beträgt in der Regel nicht mehr als 15-20 Minuten.

Nachdem das Teil einen schönen Farbton und eine feste, nicht lose Schutzschicht erhalten hat, muss es repariert werden. Tatsache ist, dass diese Beschichtung auf Mikroebene eine poröse Struktur aufweist, die für Luft und Wasser durchlässig ist. Eine solche Metallschicht schützt gut vor mechanischer Beschädigung, ist jedoch schwach gegenüber chemischer Beschädigung.

Es gibt verschiedene Methoden, die dabei helfen, die Mikroporen zu schließen. Am einfachsten ist es, die Teile nach dem Eloxieren eine halbe Stunde lang in einem Topf in Wasser zu kochen. Verwenden Sie besser destilliertes Wasser. Außerdem können die Teile auch eine halbe Stunde lang im Dampfbad gehalten werden.

Sie wissen bereits, dass es mehrere Technologien zum Eloxieren von Aluminium und Aluminiumteilen gibt. Sie unterscheiden sich in den Arbeitsprozessbedingungen und genauer gesagt in der Temperatur des Elektrolyten, die der Hauptfaktor ist, der die Qualität der Anodenschutzschicht beeinflusst. Zu Hause ist es vorzuziehen, die Option der Kalteloxierung zu wählen, da in diesem Fall die Beschichtung hochwertiger und dicker ist und das Teil einen schönen Farbton und Glanz erhält.

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Es stellte sich die Frage: Aluminiumteile sind eloxiert und grün lackiert. Diese Farbe gefällt mir nicht. Können sie mit Anilinfarbstoff erneut lackiert werden, ohne die Eloxalschicht zu entfernen, oder wird eloxiertes Aluminium nicht mit der Farbe lackiert, wenn die Eloxierung in Alkali entfernt wird? ?
Ich möchte in Schwarz oder Dunkelgrau malen

Die khakigrüne Oberfläche ist eine harte Anode. Sehr langlebige und verschleißfeste Oberfläche. Dies ist keine spezielle Lackierung – es handelt sich um die natürliche Farbe der harten Anodenschale.

Die „grüne“ Oberfläche auf Duraluminium ist noch keine harte Beschichtung, ihr Hauptzweck ist der Schutz vor Korrosion. Der Film hat eine graue Farbe, das Füllen der Poren mit Chromspitze erzeugt eine grünlich-gelbe Farbe. Es ist möglich, die Härte der Beschichtung (jeglicher Farbe!) durch anodisches Ätzen bei niedrigen Temperaturen (!) zu erhöhen - (9-16 Grad C!) Oberflächenhärte entspricht Saphir (!) Jede Färbung des Anodenfilms ( vor dem Verschließen der Poren!) ist sehr widerstandsfähig und verblasst nicht! Wenn es ausbrennt oder von der Oberfläche gelöscht wird, handelt es sich um einen Verstoß gegen das Regime oder andere Fehler! Bei der Bildung des Anodenfilms kommt es zum Oberflächen-„Wachstum“ – die geometrischen Parameter der Teile ändern sich geringfügig, wenn genaue Abmessungen erforderlich sind, muss dies berücksichtigt werden! Im Vergleich zur chemischen Lackierung ist die Eloxierung viel dicker und fester (haltbarer).
Vor etwa 30 Jahren habe ich die Details des Chefs (D16t) schwarz eloxiert und mit „Farbstoff für Wolle“ (Wasserlösung ...) bemalt.

Mit Wechselstrom können Sie zwei Teile gleichzeitig eloxieren.

UM!
Und so geht's? Hier riecht es schon nach Nobelpreis, auf der „Variablen“ also
Das heißt, ein Ion haftet an einem Teil, das andere an einem anderen?
Und das erste (zu diesem Zeitpunkt) – was macht er? Es sei denn, es ist natürlich ein Geheimnis ...
Aber im Ernst: Eloxieren ist ein ziemlich kapriziöser Prozess und schwer zu Hause umzusetzen.
Viel einfacher als Pulverbeschichten. Es dauert zehn Minuten, die Farbe und Textur der Oberfläche ist beliebig (aus den verfügbaren Farben).
Die Festigkeit der Beschichtung ist wahnsinnig, es ist schwierig, sie mit einer Feile zu sägen.
Es stimmt, Sie benötigen eine Lackierpistole mit statischer Aufladung und Farbe. Aber es gibt viele Unternehmen, die auf Bestellung lackieren.

Ja äh! Kein Grund, die Dinge zu komplizieren! Der Prozess ist ziemlich einfach und zuverlässig ... Sie zeigten Einfachheit, aber der Schnickschnack mit der Stromversorgung und das unvorstellbare Aussehen des Säurekanisters und der „Stücke“ des Anschlusskabels stößt die Leute ab ... Es gibt keine mehr Gase und Säurenebel als beim Laden einer Autobatterie! DiMa72 – gut gemacht! Ich habe es genommen und es geschafft! Ein altes Sprichwort: Unter einem liegenden Stein - Portwein fließt nicht - hier geht es ... Nur nicht faul sein ... - Keine Götter - Duraluminium ist eloxiert.)
Ja, übrigens, ich habe es gleich gemacht: Die Aufhängung war aus Aluminiumdraht, der Rest aus Edelstahl, und das alles in 800g. Glasgefäß, zum Abkühlen mit Eis bedeckt.

WELT DER HOBBYS

Aluminium und seine Legierungen können ebenso wie Kupfer (und seine Legierungen) oxidiert werden chemische Färbung von Aluminium ermöglicht es Ihnen, Farben von Gelb bis Braun zu erhalten.

Referenztabelle mit ungefähren Farbtönen, die mit verschiedenen Verarbeitungsmethoden auf der Oberfläche von Aluminium erzielt werden.

Lösungen für die Oxidation von Aluminium und seinen Legierungen:

Soda – 40–50 g/l, Natriumchromat – 10–15 g/l, Natriumhydroxid- 2-2,5 g/l. Lösungstemperatur - 80-100°, Verarbeitungszeit - 3-20 Minuten.

Nach dem Waschen wird das Teil 10–15 Sekunden lang in eine 2 %ige Chromsäureanhydridlösung getaucht.

Chromsäureanhydrid – 3–3,5 g/l, Natriumfluorsilikat – 3–3,5 g/l. Die Temperatur der Lösung beträgt 15-25°, die Verarbeitungszeit beträgt 8-10 Minuten.

Orthophosphorsäure – 40–50 g/l, Kaliumfluorid – 3–5 g/l, Chromsäureanhydrid – 5–7 g/l. Lösungstemperatur - 15-25°, Verarbeitungszeit - 5-7 Minuten.

Natriumbichromat - 200 g/l, Fluorwasserstoffsäure- 1-2 ml/l. Die Temperatur der Lösung beträgt 15-25°, die Verarbeitungszeit beträgt 6-10 Minuten.

Bei Anwendung des letzten Rezepts auf einem Aluminiumteil erhält man eine schöne schillernde Farbe mit dunklem Schleier.

Auch die sogenannte Chromatoxidation von Aluminium und seinen Legierungen mit einer internen Stromquelle ist möglich. Das Aluminiumteil ist mit einem Leiter fest mit einer Kohlenstoffelektrode (Kohlenstoffstab aus einer Taschenlampenbatterie, Saturn-Batterien usw.) verbunden. Beide durch einen Leiter verbundenen Elektroden werden in eine Lösung folgender Zusammensetzung getaucht:

Salpetersäure- 200 ml/l, Kaliumchrompeak - 50 g/l. Lösungstemperatur - 15-25°, Verarbeitungszeit - 2-10 Minuten.

Chemische Färbung von Aluminium zu Hause kann wie folgt durchgeführt werden

Weg. Aluminium wird mit etwas Metall (zum Beispiel Nickel, Silber) beschichtet, das chemisch in der gewünschten Farbe lackiert wird. Es ist bekannt, dass Aluminium am einfachsten mit Zink beschichtet werden kann, das in dichten schwarzen und gelbgrünen Farben lackiert werden kann. Aluminium kann wie folgt dauerhaft schwarz lackiert werden. Nach der Zinkatbehandlung wird das Teil in eine Lösung gelegt: Kupfersulfat – 160–220 G/ l, Kaliumchlorat - 80 g / l. Die Temperatur der Lösung beträgt 30-40°, die Verarbeitungszeit beträgt 5-10 Minuten.
Verzinktes Aluminium wird mit folgender Lösung gelbgrün lackiert:

Kaliumchrom- 200 g/l, Schwefelsäure- 5 g/l. Lösungstemperatur - 15-25°, Verarbeitungszeit - 1-2 Minuten.

Durch Eloxieren von Aluminium mit elektrischem Strom lässt sich eine große Farbpalette erzielen. Beim Eloxieren wird in der Regel Gleichstrom verwendet. Vor kurzem wurde jedoch eine Methode zum Eloxieren mit Wechselstrom entwickelt, die auch für häusliche Bedingungen akzeptabel ist. Alle Geräte bestehen aus einem Transformator Tr, dessen Ausgang 12-15 V betragen sollte, einem Amperemeter mit einer Skala von 3-5 A und einem Rheostat R \u003d 30-100 Ohm zum Einstellen des Stroms (Abb. 12).

Zwei Teile (oder zwei Teilegruppen) werden vorbereitet und zum Eloxieren in ein Bad (Glas, Schüssel usw.) gehängt. Der Behälter muss aus Glas, Porzellan oder emailliert sein. Die Teile sind mit Aluminiumdraht sicher verbunden. Der Elektrolyt ist eine 15-20%ige Lösung schwefelhaltig Säure- oder Natriumbisulfatlösung (kristallin), Konzentration 250-400 g/l. Die Stromdichte (Amperemeter-Anzeige) sollte jeweils 1,2-2 A betragen Quadratdezimeter der Teilfläche, Spannung 10-12 V. Die Elektrolyttemperatur beträgt nicht mehr als 25 °, die Anodisierungszeit beträgt 30-35 Minuten.

Für Duraluminium sollte die Stromdichte etwa 2-3 A/dm 2 betragen. Spannung - 12-15 V. Elektrolyttemperatur 20 °, Anodisierungszeit - etwa 25 Minuten.

Nach dem Eloxieren entsteht ein farbloser, wenige Mikrometer dicker Film mit vielen kleinen Poren. Die letzten Prozesse beim Eloxieren sind das Färben und Schließen der Poren. Die Färbung erfolgt mit Anilinfarbstoffen für Wolle (im Baumarkt erhältlich). Die Farbkonzentration im Wasser beträgt 1 %, die Farbe Ihrer Wahl. Die Farbe wird in Wasser gelöst, filtriert, auf eine Temperatur von 70-80° erhitzt und das Teil 2-3 Minuten darin gehalten. Das Teil kann in jeder Farbe lackiert werden, am spektakulärsten ist jedoch die Einfärbung von eloxiertem Aluminium unter Gold. Gelbgold eloxiertes Aluminium kann mit einer Lösung lackiert werden:

Säureoranger Farbstoff 2G – 0,1 g/l, Säuregelber Farbstoff 3 – 0,1 g/l, Säureschwarzer Farbstoff M – 0,1 g/l. Die Temperatur der Lösung beträgt 17-20°, die Färbezeit beträgt 5-7 Minuten.

Unter Rotgold wird eloxiertes Aluminium mit einer Lösung lackiert:

Säureorangefarbener Farbstoff 2G – 0,1 g/l, Säureschwarzfarbstoff M – 0,1 g/l. Lösungstemperatur - 60°, Färbezeit - 5 Min.

Eine goldene Farbe kann durch Eintauchen des eloxierten Teils in eine 10 %ige Lösung erzielt werden Kalium-Chrom-Peak für 10-20 Min. Lösungstemperatur 85-90°.

Eine andere Komposition. Je nach Belichtungszeit können Farben von hellgolden bis dunkelbronze erzielt werden.

Eisen-Ammonium-Alaun – 28 g/l, Oxalsäure – 22 g/l, Ammoniak(25 %) – 27 g/l. Lösungstemperatur - 50-60°, Färbezeit - 2-5 Minuten.

Nach dem Lackieren des eloxierten Aluminiums erfolgt der letzte Prozess – das Schließen der Poren. Er ist sehr einfach. Der Artikel wird in kochendes Wasser gelegt und 15-20 Minuten lang inkubiert.

Ich war lange auf der Suche nach einer akzeptablen Methode zum Schwärzen von Metall, die man zu Hause anwenden und eine akzeptable Schwärzungsqualität erzielen konnte.

Am erschwinglichsten schien es, eine Dose mattschwarzen Lack zu kaufen und die benötigten Teile damit zu übermalen. Aber auch diese Methode ist nicht so einfach. Es ist notwendig, die Umgebung vorzubereiten, und zwar auf keinen Fall in der Wohnung, sondern zumindest in der Garage. Und außerdem kann der Lack leicht zerkratzt werden.

Über die Anodisierungsmethode schweige ich generell, sie erfordert erhöhte Sicherheitsvorkehrungen und alle möglichen Experimente mit Schwefelsäure lassen mich nicht zu.

Vor kurzem habe ich etwas über die Methode der Schwärzung mit Eisenchlorid erfahren. Reiner Zufall – auf dem Markt sagte jemand, er habe die glänzenden Teile in die Ausarbeitung von geätzten Leiterplatten getaucht und dadurch eine gute Schwärzung bekommen. Ich fand es eine gute Idee, aber im Allgemeinen ist es nicht notwendig, nach einer Lösung zu suchen, es reicht aus, sie einfach zu finden Eisenchlorid (FeCl3) und machen Sie die gleiche Lösung.

Ich habe Eisenchlorid gefunden und es über das Internet bei einem Privatverkäufer am Schwarzen Brett bestellt, ein Beutel mit 200 g kostete mich etwa 50 UAH inklusive Porto.

Ich war angenehm überrascht, da hauptsächlich Eisenchlorid für Funkamateure verkauft wird. Ich selbst habe mich vor etwa 15 Jahren für die Funktechnik interessiert und dachte, dass diese Branche mittlerweile längst durch chinesische Fertiglösungen für die Funktechnik verdrängt wurde. Es stellte sich heraus, dass sie nicht vertrieben wurden, da es ein Angebot für Eisenchlorid gibt, aber auch eine Nachfrage. Aber ich werde nicht vom Thema abweichen, weiter geht es um den Fall ...

Mit dieser Methode färbe ich Aluminium, Duraluminium, Stahl und Messing ein. Und ich kann sagen, dass es mit Aluminium am besten gelungen ist. Etwas schlechter, aber akzeptabel geschwärztes Duraluminium. Der Stahl war nicht geschwärzt, sondern mit einer rostähnlichen Schicht überzogen, er hörte auf zu glänzen, zumindest war er dadurch immer noch etwas besser als er war. Messing veränderte seine Farbe ein wenig – es wurde etwas rötlicher, hörte auf zu glänzen, wurde matt, wurde aber nicht schwarz.

Die Methode zum Schwärzen von Aluminium mit Eisenchlorid

Ich musste ein paar Duraluminium-Makromech-Ringe und ein paar Aluminiumadapter schwärzen. Für eine so kleine Anzahl von Teilen reichen 15–20 Gramm Eisenchlorid.

Eisenchlorid in einem Behälter zur Herstellung einer Lösung

Zuerst müssen Sie es mit etwas Wasser verdünnen. Für so wenig Eisen braucht man ziemlich viel Wasser. Es ist wichtig, dass das Ergebnis eine dicke Mischung ist. damit es sich nicht ausbreitet, sondern auf der Oberfläche verschmiert. Ich habe es nach Augenmaß gemacht – je dicker die Lösung, desto besser.

Während die Lösung „infundiert“ wird, bereiten wir unsere Teile auf das Schwärzen vor. Wir reinigen sie von eventuellem Schmutz und Staub und entfetten sie. Ich habe sie einfach mit Seife unter dem Wasserhahn gewaschen, das hat gereicht.

Da die Lösung nun fertig ist, nehmen wir eine Art Stock. zum Beispiel zum Reinigen der Ohren mit einem Wattestäbchen an der Spitze. und schmieren Sie die Innenflächen des Adapters sorgfältig ein. Ich habe sie nur eingefärbt und es vorgezogen, sie außen glänzend zu lassen. Achten Sie darauf, dass die Lösung auf den Oberflächen verbleibt und nicht tropft.

Detail mit einer verschmierten Eisenchloridlösung

In meinem Fall wurden die Aluminiumteile nach 7-10 Minuten schwarz. Dural verdunkelte sich etwas länger, vielleicht 20 Minuten, ich habe es nicht genau getimt.

Duralring verdunkelt

Dadurch wurde die Oberfläche dunkelgrau und matt. Blendet nicht, was Sie wollen.

Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die Teile abspülen und mit der restlichen Lösung erneut laufen. Ich habe das mit Duraluminium, Stahl und Messing gemacht, in der Hoffnung, dass es besser wird.

Dural begann merklich besser auszusehen, Stahl und Messing blieben gleich. Sie können sie auch längere Zeit einwirken lassen.

Nach Erreichen der Schwärzung können die Teile unter fließendem Wasser gewaschen und getrocknet werden. Dann können Sie sie verwenden.

Die Oberfläche desselben Rings nach dem Waschen und Trocknen. Zufrieden mit der Schwärzung.

Nachdem ich den anfangs glänzenden Makro-Fellring geschwärzt hatte, verbesserte sich der Kontrast auf den Fotos deutlich, insbesondere bei der Aufnahme schwarzer Details mit langen Verschlusszeiten.

Ein weiteres Aluminiumteil, mit der gleichen Methode geschwärzt.

Aber was passierte mit Messing? Es wurde überhaupt nicht dunkler, sondern wurde matt und veränderte leicht die Farbe.

Hier handelt es sich um eine relativ einfache und qualitativ hochwertige Schwärzungsmethode. Ich hoffe, dass es nicht nur für mich, sondern auch für andere Enthusiasten nützlich sein wird.

zloyqadrat 04-10-2010 20:00

Ich bin auf eine einfache Möglichkeit gestoßen, Aluminium zu polieren
http://rekomstroy.ru/uslugi/decorativnoe_pocritie_metallov.html
„Schwarze Beize für Aluminium
.
Die Oberfläche eines Aluminiumgegenstandes wird zunächst mit feinstem Schmirgelpulver poliert, dann mit Olivenöl geschmiert und unter häufigem Schmieren mit diesem Öl über einer Alkohollampe erhitzt, bis das Olivenöl schwarz wird. Danach wird die Erwärmung gestoppt und nach dem Abkühlen des Objekts das Öl mit einem Lappen abgewischt.

Hat das schon mal jemand so probiert?

Gaydamak 04-10-2010 21:55

Und verfeinert oder nicht? Was ist mit Sonnenblumen? Und wenn nicht eine Alkohollampe, sondern ein Gasbrenner?

Stopp163 04-10-2010 22:18

Ich werde mich markieren. interessiert

Alex*D 04-10-2010 22:42

Schauen Sie sich den Boden der Pfanne an ...
Öl brennt - Kohle bleibt übrig ....

Dämonen 04-10-2010 23:02

Olivenöl ist keine Gurke, sondern eher ein Gewürz.
Ich habe schon oft vom Brünieren von erhitztem Stahl in Öl gehört. Es hat nie geklappt. Und eine hochwertige Beschichtung habe ich noch nie gesehen. Andererseits kann Aluminium außer durch Eloxieren nicht mit etwas Hochwertigem beschichtet werden. Vielleicht rollt es.

Dozent 05-10-2010 12:07

Na und...
Welche Art von Aluminiumteilen gibt es in der Pneumatikindustrie?
Boxen, Mods, Kleinigkeiten, das ist soweit ich weiß.
Aber kaum jemand möchte eine Kiste oder ähnliches mit einer solchen Beschichtung überziehen. Das würde ich auf keinen Fall tun, es sieht eher nach Rauchen aus, mit entsprechend beschissenem Aussehen.
Überzeugen Sie mich, zeigen Sie Bilder von hochwertigen geschwärzten Aluminiumteilen, die mit verbranntem Öl gefüllt sind. Ich will sehr.

Dozent 05-10-2010 12:11

Nik G 05-10-2010 03:48

Für Aluminium habe ich in einer Autowerkstatt eine Grundierung in einer Spraydose gesehen. Sie können es bereits übermalen. Dies ist nach Angaben des Verkäufers der Fall.

Maloros 05-10-2010 10:28

Zitat: über einer Alkohollampe, bis das Olivenöl schwarz wird.

In unserer fernen Jugend, an der Flugtechnikschule, wurde uns das Glühen beigebracht
D-16, damit es elastisch wird und sich mechanisch und rissfrei verformen lässt. Es ist notwendig, das Teil mit Waschseife einzureiben und aufzuwärmen, bis es (Seife) schwarz wird. Abkühlen lassen. Das Metall wird elastisch – es biegt sich wie reines Aluminium. Durch die Alterung stellen sich die elastischen Eigenschaften nach einigen Tagen wieder ein. Ich meine, offenbar kann die Schwärzung von Olivenöl auch zu einem vorübergehenden Kraftverlust führen. Dies muss berücksichtigt werden.
Ich habe einmal über das Schwärzen von Aluminiumlegierungen gelesen, dass es in Eisenchlorid (nach seiner Verwendung bei der Herstellung von Leiterplatten) oxidiert werden kann, bis ein dichter grauer Film entsteht, dann mit Olivenöl eingerieben und entsprechend der Technologie bis zur Schwärzung erhitzt werden kann oben beschrieben. Aber er persönlich hat diese Technologie nicht genutzt.

Basil_84 05-10-2010 11:05

Haushalt eher mit Seife eingerieben, um die Temperatur zu bestimmen.
Dadurch, dass auch ohne Seife Urlaub gemacht wird.
http://sovet.bos.ru/html/oadiedaneaij_iadaaioea_iaoaeei.html

Maloros 05-10-2010 11:20

Zitat: Haushalt eher mit Seife eingerieben, um die Temperatur zu bestimmen.

Ganz recht. Aber bei der Reparatur von Kampfschäden an einem Flugzeug auf einem Flugplatz gibt es nichts, womit man die Temperatur messen könnte, und es bleibt keine Zeit, nach einem Gerät zu suchen. Und dies ist eine einfache und bewährte Erfahrung zur Bestimmung der Tempertemperatur von Duraluminium.
Und Ihr Link wird gerne an die Favoriten gesendet. Danke.

P_L_Z 05-10-2010 11:28

fasziniert

Gefälscht 05-10-2010 12:51

Ich habe etwas Ähnliches gemacht.
Tube Modera-Tinte.
Das Rohr von Leroy 25x1,5 wurde außen schon irgendwie bearbeitet, eine matte Oberfläche.
Mit einer dünnen Schicht Öl eingerieben, nur um zu glänzen. Dann rauchte er vorsichtig über der Kerze. Das Endergebnis hängt von der Qualität dieses Räucherns ab. Sie können keine „Fransen“ zulassen. Nachdem ich die gesamte Pfeife geraucht hatte, erhitzte ich sie mit Gas, bis das Öl ausbrannte. Dann noch einmal mit Öl einreiben und räuchern. Also dreimal.
Dann habe ich es mit Öl eingerieben und abkühlen lassen. Dann unter fließendem Wasser mit Seife waschen und verwenden.
Die Beschichtung selbst blättert nicht ab, wird aber auch von harten Gegenständen abgekratzt.

Die eingemeißelten Staus konnten auf diese Weise nicht abgedeckt werden. Aber da war der Hintern unter dem Fräser. Ich habe mich nicht um das Schleifen gekümmert. Den Korken weiß gelassen.

Threat Oil nahm den ersten verfügbaren Angriff. Es stellte sich heraus, dass es oliv war. Habe es nicht mit Sonnenblumen getestet.

Kainyn 05-10-2010 13:05

lustiges Thema.

schwarz - durch Verkohlung.

Gefälscht 05-10-2010 15:03

lustiges Thema.

Tatsächlich handelt es sich bei erhitztem Öl um trocknendes Öl.
schwarz - durch Verkohlung.

Analog - schwarze Ölfarbe auf natürlichem trocknendem Öl mit Hochtemperaturtrocknung.

In meinem Fall gab Ruß die Antwort. Das Öl diente nur als Bindemittel.
Was mit Öl passiert, wenn es über die Temperatur des „Rauchens“ erhitzt wird, ist mir ein Rätsel. Es wird so etwas wie Lack.

Habe versucht, Ruß in das gleiche Öl zu kneten. Es war nicht möglich, eine dünne Schicht gleichmäßig aufzutragen.

Kainyn 05-10-2010 15:14

Zitat: Ursprünglich gepostet von Fake:
In meinem Fall gab Ruß die Antwort. Das Öl diente nur als Bindemittel.

Das ist Ölfarbe – trocknendes Öl (sprich: Öl) mit Pigment :-)

Verrückter Max 05-10-2010 20:23

Zitat:
Demonos gepostet am 4.10.2010 23:02 Ich habe schon oft davon gehört, dass heißer Stahl in Öl bläulich gemacht wird. Es hat nie geklappt.

Stahl kann auf diese Weise brüniert werden, jedoch nur unkritische Teile!
Im Endeffekt wird der Stahl auf die Ausbrenntemperatur des Öls erhitzt. Wir erwärmen das Eisenstück und reiben es mit einem geölten Lappen ab. Allerdings gibt es viel Rauch und es stinkt nach verbranntem Öl, aber wenn man es wirklich braucht und nichts anderes zur Hand hat – das ist es. Der Bezug ist recht langlebig.
Tut mir leid, das ist kein Thema.

Dämonen 05-10-2010 20:26

Es handelt sich also nicht um Unkraut. Das ist Farbe. Es war eine Sünde, dass ich dachte, dass das Öl eine Art Säure oder Salz freisetzen könnte, das mit Aluminium schwarzes Oxid ergibt.

RICCI 05-10-2010 20:54

Die Alkohollampe raucht nicht, das werden Sie erst erfahren, wenn Sie es versuchen.

RICCI 06-10-2010 08:47

In glühendem Öl kann eine Art Farbstoff entstehen, der in das Luminum eindringt.

ändern 06-10-2010 11:13

Ich habe es auch ausprobiert – für häufiges Handwinken ist es nicht geeignet.
Es gibt einen Weg mit *Pistolenlack*. Ich habe ischo nicht selbst ausprobiert, aber wenn es jemand tut, wird es der erste Explorer sein
Das Rezept ist BF-2 (oder BF-4) Kleber. Nigrozin. Alkohol. Alkohol ist nicht drin.
Die Komponenten werden gemischt und auf das Produkt und FSU aus Aluminium oder Stahl aufgetragen. Es wird im Ofen gebacken, ich weiß nicht wie lange, auch in wie vielen Schichten, aber für Kleber wie BF reicht eine Stunde.
Oder auf andere Weise - Bakelitlack (ein Bestandteil von BF), Kugelschreiberpaste (Nigrosin), Alkohol (Alkohol).

RICCI 06-10-2010 14:33

Backen wird wahrscheinlich nicht funktionieren, eine Wärmebehandlung ist für Teile, die Druck und Verschleiß ausgesetzt sind, kontraindiziert.

ändern 06-10-2010 15:59

Zitat: Ursprünglich gepostet von RICCI:

Eine Wärmebehandlung ist kontraindiziert

100-150 Grad sind normal, zählen Sie das Wasser im Al-Met-Topf zum Kochen.

Hauptfach 0763 06-10-2010 17:45

Ich mache das schon lange – eine Krähe in Öl. irgendjemand.
Dazu – erhitzen – und ins Öl. Nehmen Sie es heraus und erhitzen Sie es mit einem Gasbrenner, bis das Öl ausbrennt. dann noch einmal ins Öl - 30 Mal. Die Beschichtung ist stark. nur mit Metall entfernt.
und hier ist das Tramble-Aluminium noch weich und kratzt leicht. Trotzdem steht die Acht schon ein halbes Jahr, das ist normal

RICCI 06-10-2010 18:15

Das ist alles, das ist ein Rezik und eine Box aus Duraluminium, aber inwieweit soll sie erhitzt werden? Weitere Details bitte.

US-Mergan 06-10-2010 19:23

Welcher Anblick krähte oder was?

Hauptfach 0763 08-10-2010 04:24

Nein, nur die Acht ist gebläut. Sie müssen den Rez wahrscheinlich nicht aufheizen.
erhitzt, so dass das Öl nach dem Eintauchen zu zischen begann. Dann herausnehmen und erhitzen, bis das Öl verbrennt. Sie müssen es nicht weiter erhitzen – einfach eintauchen. mindestens 30 Mal.
Zunächst sind braune Flecken zu sehen, dann wird es immer dunkler.

Dämonen 08-10-2010 08:20

Muss es versuchen. Nach dem Löten von Aluminium aus einem Kupferdraht zur Befestigung in Lackisolierung blieben braune Streifen auf der Schnauze zurück. Es sank tief. Aber er erhöhte auch die Temperatur, sagen wir mal, über die Verbrennungstemperatur von Kohlenstoff. Konzentriert sich auf das Verschwinden von Ruß aus dem Produkt
Auch hier werde ich zur göttlich einfachen Methode mit Feuer und Öl geführt.

Gefälscht 08-10-2010 09:33

Zitat: Ursprünglich gepostet von Demonos:

Und wie lässt sich die Tatsache beurteilen, dass das Öl auf dem Aluminium durchgebrannt ist? Wie „kein Rauch mehr“? Aluminium nicht freigegeben?

Ich folgte dem Rauch. Lumin wird höchstwahrscheinlich veröffentlicht. Aber ich bin ein Moderator von Ink, da ist es nicht kritisch.
Nachdem es aufgehört hat zu rauchen, rate ich Ihnen nicht, weiter zu erhitzen – was festsitzt, brennt aus. Ich bin nicht in das Öl getaucht, sondern habe das Rohr mit einem in Öl getränkten Wattestäbchen abgewischt.

Gefälscht 09-10-2010 12:17

Ich habe es jetzt auf der Duraluminium-Partition von Modera ausprobiert. Ein Olivenöl reicht aus. Mit Gas aufgewärmt. Ich habe nicht in das Öl getaucht, sondern es mit einem geölten Tupfer abgewischt. Dünne Schicht. Nach dem dritten Durchgang ist die gesamte Oberfläche garantiert schwarz. Habe fünf Pässe gemacht.
Mir sind ein paar Dinge aufgefallen.

Beim Ölen darauf achten, dass das Kaliumöl nicht an der Oberfläche kocht. Es entsteht ein „Pickel“, der dann herumfliegt und das Metall freilegt. Es ist notwendig, die Oberfläche ständig abzuwischen, wodurch eine dünne Schicht entsteht, die zu rauchen beginnt.

Es lohnt sich auch nicht, es mit Feuer zu übertreiben. Ich habe es etwa fünf Sekunden lang erwärmt, dann vom Feuer genommen – wenn es raucht, dann erhitzt man es weiter, es hört auf zu rauchen – Ölen.

Nach dem letzten Erhitzen ist ein Abkühlen mit Wasser nicht mehr möglich – das Wasser kocht und reißt die Beschichtung punktuell ab. Nur Luftkühlung.

Wie oben erwähnt, ist die Beschichtung nicht besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung, sie verliert stark an Festigkeit, aber meiner Meinung nach eignet sie sich als kollektive Farmbeschichtung für Modelle.

Marniftarr 09-10-2010 12:53

Meine Herren, das ist alles gut, aber Oxide haben kein starkes Fell. Sie sind im Produktionsmaßstab gut. Für Ihre geliebte Ratte benötigen Sie hochwertige Technik.

Dadurch bekamen die Ratten folgendes Aussehen:

Erstes Foto im Thread

Ich habe diesen Lack auf frisch chemisch geschältem Stahl ausprobiert. Generell gilt: Wenn jemand ein Pulver, einen Kompressor und Erfahrung mit Lackieren hat, kann ich es wärmstens empfehlen. Wenn Sie keinen solchen Lack bekommen, können Sie einen Zweikomponenten-Autolack von Duxone verwenden. Wenn eine matte Farbe vorhanden ist, kann diese Farbe übrigens auch mit Pulver überstrichen werden. Es hat ähnliche Eigenschaften wie Epoxidharz.
Oxide sind leider nicht stabil :-(

Gefälscht 09-10-2010 13:33

Nachdem ich unter Oxiden gelitten hatte, nahm ich Keramiklack in Betrieb.
Es ist so stark (verschleißfester als Keramik), dass es zwei Tage nach dem Auftragen weder abblättert noch poliert. ...

Wenn weder Schleifpapier noch die Schneide eines Messers es aushalten, wo entstehen dann Kratzer, die sich von selbst heilen?
Und wie bleibt er auf dem Laufenden?

Marniftarr 09-10-2010 13:40

Es weist Kratzer durch dauerhafte mechanische Einwirkung oder durch sehr scharfe Gegenstände auf. Dennoch handelt es sich hierbei um ein Material irdischen Ursprungs :-) Die Kratzer werden dann aber verschärft, allerdings nicht vollständig. Es ist unmöglich, solche Kratzer zu polieren. Um diesen Lack nach der Endpolymerisation zu polieren, werden Diamantschleifmittel und ein sehr leistungsstarkes Werkzeug verwendet.

Wenn die Lackschicht dick ist, hält sie perfekt auf Aluminium. Wenn es dünn ist, wird es wahrscheinlich durch Späne brechen. Der Lack ist recht flexibel und abriebfest, aber bruch- und splitterfest. Daher ist es besser, es in einer dicken Schicht auf polierte Oberflächen aufzutragen.
Wenn die Oberfläche gespachtelt werden soll, muss sie mit einem großen Schleifpapier gut angeschliffen, Grundierung, Grundierung (Farbe selbst) und bereits Lack aufgetragen werden. Ich habe keine Grundierung aufgetragen. Ich habe nur die Basis aufgetragen und dann diesen Lack in einer dicken Schicht.
Während des Auftragens kommt es immer noch zu einer Blutung - jeder Fehler im Lack, sei es ein Staubkorn oder Rotz, kann nicht behoben werden. Wenn etwas passiert, wird das Teil sofort in Aceton geworfen, der gesamte Lack wird mit der Basis abgewaschen und noch einmal bemalt. Es wird unmöglich sein, später etwas zu reparieren. Wenn Sie das Sprühgerät nicht innerhalb von zwei Stunden waschen, können Sie es wegwerfen. Ich habe mich mit diesem Lack gequält. Aber das Ergebnis ist es wert.

Dämonen 10-10-2010 21:59

Zitat: Ich hatte Schwierigkeiten mit diesem Lack. Aber das Ergebnis ist es wert.

Hier ist der Teufel! Wo, wofür?! Ich will es unbedingt! Zumindest ein Bisschen!

Marniftarr 11-10-2010 11:57

Leider nicht wie viel :-(Der, den meine Freunde mir für den Test gegeben haben, ist schon vorbei ... Sie haben 100 Gramm gegeben ... Und die Kröte drängt darauf, 5 Rubel für Litas zu geben. Ich selbst sitze und suche wo man billiger graben kann und um nicht mit Bitten und Verbeugungen zu rennen, um ein Stogramm einzuschenken.

Kainyn 11-10-2010 12:12

Zitat: Ursprünglich gepostet von Marniftarr:
Meine Herren, das ist alles gut, aber Oxide haben kein starkes Fell.

Ja, Saphir ist besonders zerbrechlich – die chemische Formel lautet Al2O3 (Aluminiumoxid).

Eine andere Sache ist, dass die Kontinuität und Dicke des resultierenden Films (und dementsprechend Härte, Verschleißfestigkeit usw.) von den Parametern des Eloxierungsprozesses abhängt :-)

Gefälscht 11-10-2010 13:43

Übrigens, zum Haufen. Habe es mit raffiniertem Sonnenblumenöl versucht. Es sind mehr Annäherungen erforderlich und die Abdeckung ist schlechter, es treten braune Flecken auf.
Motorsynthetik riecht nur stark und gibt keine Farbe ab. Stimmt, ich habe es nur einmal versucht, es stinkt sehr.

Marniftarr 11-10-2010 23:07

Zitat: Ursprünglich gepostet von Kainyn:

Übrigens entsteht bei der anodischen Oxidation (Anodisierung) von Aluminium genau dieses Oxid auf seiner Oberfläche

Ja, das ist es ... aber wer würde verzinkte Lösungen zu Hause einzäunen, um sie einmal zu eloxieren? Und trotz der Tatsache, dass man Kratzer immer noch nicht loswird..?!!?!

Kainyn 11-10-2010 23:24

Zitat: Ursprünglich gepostet von Marniftarr:
Ja, das ist es ... aber wer würde verzinkte Lösungen zu Hause einzäunen, um sie einmal zu eloxieren? Und trotz der Tatsache, dass man Kratzer immer noch nicht loswird..?!!?!

Du verzerrst nicht.

Für Hard Anox (so heißt es) braucht man keine normale Nadelfeile.
Sie sagten: „Es gibt keine Kraft.“

Jetzt mögen Sie es auch nicht, „Lösungen einzuzäunen“.

Marniftarr 15-10-2010 12:28

Zitat: Ursprünglich gepostet von Kainyn:

und mit deinem Lack, der auch schwer zu bekommen ist, lässt er sich dann leichter lackieren, oder was?

Nun, wie soll ich sagen - einfacher ist es nicht mehr. Sie geben nicht die zweiten 100 Gramm pro Probe :-) Ich werde auf Epoxid-Zweikomponentenlacke umsteigen.

Zitat: Ursprünglich gepostet von Kainyn:

Der Anox ist hart (das ist der Begriff) die übliche Feile nimmt nicht auf. Sie sagten: "Es gibt keine Kraft"

über Anox. Abzugshaken. Aluminium. Ohne Farbe bedeckt. sieht aus wie eine glänzende schwarze Kruste. Der Hersteller gab an, dass die Beschichtung anox sei. Nägel „kratzen“ nicht ... Kein Polymer bei Berührung. Es sticht nicht. Mit einer Nadelfeile schleift es problemlos. Ist es Anox?

Dämonen 15-10-2010 12:31

Zitat: Anox ist es?

Ah xs.

ändern 15-10-2010 08:47

Zitat: Ursprünglich gepostet von Marniftarr:

Nägel „kratzen“ nicht ... Kein Polymer bei Berührung. Es sticht nicht. Mit einer Nadelfeile schleift es problemlos. Ist es Anox?

Kommt unter normale Autolacke vom Typ Acryl.