Welche Abdichtung eignet sich am besten für das Fundament? Materialien für die Fundamentabdichtung Das beste Material für die Fundamentabdichtung

Die Stabilität und Integrität der gesamten Struktur hängen direkt von der Festigkeit und Haltbarkeit des Fundaments ab. errichtet auf dieser Grundlage das Gebäude und in gewissem Maße sogar die Sicherheit der darin lebenden Menschen. Deshalb wird dem Bau des Fundamentteils eines Gebäudes stets besondere Aufmerksamkeit geschenkt und dafür nur die besten Baumaterialien verwendet.

Allerdings egal aus welchen hochfesten Materialien wurden nicht verwendet Im „Nullzyklus“ haben sie alle einen gemeinsamen, rücksichtslosen „Feind“ – Wasser, in dem einen oder anderen Aggregatzustand. Feuchtigkeit kann die Festigkeit der zu erstellenden Struktur in relativ kurzer Zeit verringern. Daher ist die Abdichtung zum Selbermachen der wichtigste Schritt beim unabhängigen Bau Ihres Eigenheims, der niemals vernachlässigt werden sollte.

Warum ist Feuchtigkeit gefährlich für das Fundament?

Das uns allen bekannte und für das Laienauge scheinbar völlig harmlose Wasser kann dem Fundament eines Gebäudes große Probleme bereiten:

• Erstens ist bekannt, dass Wasser die Fähigkeit besitzt, sein Volumen deutlich zu vergrößern, wenn es in einen festen Zustand übergeht – wenn es gefriert. Wenn die Temperaturen unter 0 °C fallen, dringt es in Mikroporen und Risse selbst der haltbarsten Strukturen ein, ist in der Lage, diese auszudehnen, zu vergrößern und sie manchmal buchstäblich in einzelne Fragmente zu zerreißen.

• Zweitens Wasser auf der Erdoberfläche, das in den oberen Bodenschichten und sogar enthalten ist runterfallen in Form von Niederschlag ist niemals sauber. Es ist immer in der einen oder anderen Konzentration mit sehr aggressiven chemischen Verbindungen gesättigt – Industrieabgase, Agrarchemikalien, Altölprodukte, Autoabgase usw. Solche Substanzen verursachen eine Oberflächenerosion des Betons, wodurch dieser seine Festigkeit verliert und zu bröckeln beginnt.

• Drittens, dieselben chemischen Verbindungen plus aufgelöst Im Wasser aktiviert Sauerstoff Korrosionsprozesse am Bewehrungsgitter. Es nimmt nicht nur die Eigenfestigkeit der gesamten bewehrten Struktur ab, es kommt auch zur Bildung innerer Hohlräume in der Materialdicke und letztlich zur Delaminierung der oberen Betonschichten.
• Und viertens dürfen wir das nicht vergessen Was Wasser hat eine ausgeprägte Auslaugungseigenschaft (wie kann man sich das Sprichwort nicht merken - « Wasser trägt Steine ​​ab). Die ständige Einwirkung selbst reinen chemischen Wassers ist immer mit dem allmählichen Abwaschen von Grundmaterialpartikeln von der Oberfläche, der Bildung von Oberflächensenkungen, Hohlräumen usw. verbunden.

Das Wasser im Boden neben dem Fundament kann in verschiedenen Schichten und in unterschiedlichem Zustand vorliegen:

• Die obere, sogenannte Filterschicht ist Wasser, das mit Niederschlägen fällt, die durch schmelzenden Schnee oder einfach durch eine äußere Verschüttung entstehen (Verwendung Wasser für häusliche und landwirtschaftliche Zwecke, unbeabsichtigte Wassereinbrüche auf Autobahnen usw.). Wenn eine hoch liegende wasserdichte Schicht die Absorption behindert, kann sich manchmal in einem bestimmten begrenzten Bereich ein ziemlich stabiler Horizont bilden – stehendes Wasser.

Die Sättigung der oberen Filterschicht des Wassers hängt immer stark von der Jahreszeit, der Witterung und der Niederschlagsmenge ab und ist kein konstanter Wert. Neben einer hochwertigen Abdichtung spielt ein durchdachtes Entwässerungssystem eine wichtige Rolle, um den Einfluss von Feuchtigkeit aus dieser Schicht auf das Fundament des Gebäudes zu reduzieren.

• In den oberen Bodenschichten befindet sich stets Bodenfeuchtigkeit, die dort aufgrund der Kapillarität bzw. der Hafteigenschaften des Bodens ständig zurückgehalten wird. Seine Konzentration ist ziemlich konstant und hängt kaum von der Niederschlagsmenge, der Jahreszeit usw. ab usw.. Es übt keine dynamische, auslaugende Belastung auf das Fundament aus und seine negativen Auswirkungen beschränken sich auf das kapillare Eindringen in Materialien und chemische „Aggression“.

Um der Bodenfeuchtigkeit entgegenzuwirken, ist eine wasserfeste Abdichtungsschicht ausreichend. Allerdings muss in übermäßig feuchten Bereichen des Geländes, die zu Staunässe neigen, ein Wasserableitungssystem vorgesehen werden.

• Unterirdisches Grundwasser ist der obere Grundwasserleiter, der für ein bestimmtes Gebiet und seine Topographie charakteristisch ist. Die Tiefe ihres Vorkommens hängt von der Lage der wasserbeständigen Bodenschichten ab, und die Füllkapazität wird stark von saisonalen Faktoren beeinflusst – reichlich Schneeschmelze, anhaltende Regenfälle oder umgekehrt anhaltende Dürre.

Die Tiefe dieser Grundwasserleiter und ihre saisonalen Schwankungen können am nächstgelegenen Brunnen – gewöhnlicher oder technologischer Entwässerung – deutlich beobachtet werden. Zusätzlich zum direkten Eindringen in die Dicke des Fundamentmaterials können diese Wässer auch hydrostatischen Druck auf den vergrabenen Teil des Bauwerks ausüben. Wenn solche Schichten auf einem hohen Niveau liegen, ist ein Höchstmaß an Abdichtungsarbeiten erforderlich, wobei die Installation eines wirksamen Entwässerungssystems rund um das Gebäude obligatorisch ist.

Welche Arten von Abdichtungen werden zum Schutz des Fundaments verwendet?

Um die negativen Auswirkungen von Feuchtigkeit auf das Fundament zu verhindern, werden folgende Arten von Abdichtungen und anderen Bau- und Installationsarbeiten eingesetzt:

• Geben Baumaterialien mit zusätzlich wasserabweisenden Eigenschaften.
• Schaffung wasserdicht Beschichtungen auf den vertikalen Wänden des Fundaments, vom Sockel bis zur Oberkante des Sockels.
• Zuverlässige Abdichtung horizontaler Zwischenebenennähte, wodurch das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit nach oben verhindert wird.
• Zuverlässiger Schutz der Abdichtung selbst vor äußeren mechanischen Einflüssen.
• Maßnahmen zur Reduzierung der negativen Auswirkungen negativer Temperaturen.
• Installation eines Entwässerungssystems rund um das Haus.
• Schaffung eines zuverlässigen Systems zur Ableitung von Regen- und Schmelzwasser – Entwässerung und Regenwasserkanalisation.
• Gewährleistung einer zuverlässigen Belüftung von Kellern und Kellern.

Die vorgeschlagene Abbildung zeigt beispielhaft ein mögliches allgemeines Schema zur Abdichtung des Fundaments eines Gebäudes:

Die Diagramme sind mit Nummern gekennzeichnet:

1 – die Basis des Fundaments, die normalerweise auf einem verdichteten Sand- und Kiesbett ruht. Zwischen ihm und der vertikalen Fundamentwand (2) muss eine abgeschnittene horizontale Abdichtung (4) vorhanden sein, die die darin angeordnete Dämmschicht überlappt Untergeschoss Räume (4) zwischen Sockel und Estrich.

Die äußere vertikale Wand ist mit einer wasserdichten Beschichtung (5) versehen, die zusätzlich durch eine wasserdichte Membran (7) geschützt und mit einer Geotextilschicht (8) bedeckt ist, die vor abrasiven und anderen mechanischen Einwirkungen schützt.

Auch die Oberkante des Sockels (Grundmauer) ist zwingend mit Abdichtungsbahnmaterial (6) abzudecken, auf dem der weitere Aufbau der Wände und Decken des Gebäudes erfolgt.

Zur Entfernung von Feuchtigkeit ist ein Entwässerungssystem vorgesehen – Rohre (9), die in einem Kieskäfig auf Höhe des Fundamentsockels umlaufend verlegt sind. Für einen zuverlässigeren Schutz vor tief in den Boden eindringendem Niederschlagswasser empfiehlt es sich, rund um das Haus eine Lehmburg zu errichten (10).

In Gebieten mit rauem Klima, starkem Gefrieren der oberen Bodenschichten oder wenn Wohn- oder Wirtschaftsräume im Keller oder Keller untergebracht werden sollen, wird das Abdichtungssystem von Fundament und Keller durch ein System ergänzt für ihre Isolierung:

Das Diagramm wiederholt im Allgemeinen das oben veröffentlichte, sodass die Hauptnummerierung der Teile und Baugruppen erhalten bleibt. Zusätzlich dargestellt:

1.1 – Sand- und Kiespolster unter der Fundamentbasis. Diese Schicht kann auch aus Magerbeton mit grobkörniger Füllung bestehen.

12 – Dämmplatten aus extrudiertem Polystyrolschaum, außen auf einer Rollabdichtung über die gesamte Höhe des Fundaments und der Kellerwände angebracht.

13 – Putzschicht des Kellerausbaus. Heutzutage werden stattdessen häufig spezielle Basis-Thermopaneele verwendet – sie bieten sowohl Isolierung als auch zuverlässigen Schutz vor direkter Wassereinwirkung.

14 – Wand des zu errichtenden Gebäudes. Die Abbildung zeigt deutlich, dass mit der Verlegung ab der Schicht der horizontalen Schnittabdichtung des Fundaments begonnen wird.

Die Wahl einer bestimmten Art der Abdichtung und damit der dafür verwendeten Materialien hängt maßgeblich vom konkreten Zweck des im Keller befindlichen Raumes ab. Die bestehende Klassifizierung (gemäß den in Europa übernommenen BS 8102-Standards) unterteilt sie in vier Klassen:

• Die erste, niedrigste Klasse sind Versorgungs- oder Technikräume, die nicht mit Stromnetzen ausgestattet sind. Sie tolerieren nasse Stellen oder sogar kleine Undichtigkeiten. Die Wandstärke muss mindestens 150 mm betragen.
• Zur zweiten Klasse gehören auch Technik- oder Wirtschaftsräume, die jedoch bereits mit einer Belüftung ausgestattet sind und in denen nur feuchte Dämpfe ohne Bildung feuchter Stellen zugelassen sind und deren Wandstärke mindestens 200 mm beträgt. Der Einbau von Elektrogeräten mit normaler Netzspannung ist hier bereits gestattet.
• Die dritte Klasse ist die meiste gemeinsam und vor allem für einzelne Entwickler interessant. Es umfasst alle Wohngebäude, Büros, Einzelhandelsgeschäfte und sozialen Einrichtungen. Die Wandstärke sollte 250 mm nicht unterschreiten, eine natürliche oder Zwangsbelüftung ist erforderlich. Das Eindringen von Feuchtigkeit ist nicht zulässig.
• In der Regel muss man sich beim Bau eines Eigenheims nicht mit Räumlichkeiten der vierten Klasse auseinandersetzen – das sind Objekte mit einem speziell geschaffenen Mikroklima – Archivlager, Bibliotheken, Labore und andere, an die besondere Anforderungen an eine Konstante gestellt werden , eindeutig festgelegte Luftfeuchtigkeit.

Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen Arten von Abdichtungen und die für ihre Installation verwendeten Materialien mit Angabe des Festigkeitsgrades, des Schutzes vor der einen oder anderen Einwirkung des Grundwassers und der Kompatibilität mit den Klassen der ausgestatteten Räumlichkeiten:

Art der Abdichtung und verwendete Materialien	Rissbeständigkeit	Grad des Schutzes gegen Wasser			Zimmerklasse
		stehendes Wasser	Bodenfeuchtigkeit	Grundwasserleiter	1	2	3	4
Moderne Klebeabdichtung mit Bitumenbahnen auf Polyesterbasis	hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Die Abdichtung erfolgt mit wasserdichten Polymermembranen	hoch	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Beschichtungsabdichtung mit Polymer- oder Bitumen-Polymer-Mastix	Durchschnitt	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Flexible Beschichtungsabdichtung mit Polymer-Zement-Zusammensetzungen	Durchschnitt	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein
Beschichtung von starren Abdichtungen auf Basis von Zementzusammensetzungen	niedrig	Ja	Nicht	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Imprägnierende Imprägnierung, die die wasserabweisenden Eigenschaften von Beton erhöht	niedrig	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein

Nach Betrachtung der Tabelle kann man zu dem sehr falschen Schluss kommen, dass beispielsweise für ein Wohngebäude nur eine Dämmart ausreicht. Die Praxis zeigt, dass dies möglicherweise eindeutig nicht ausreicht, und am häufigsten wird ein integrierter Ansatz verwendet, bei dem ein Typ in Kombination mit einem anderen eine wirklich zuverlässige wasserdichte Barriere für das Fundament bildet.

Horizontale Abdichtung des Fundaments

Es empfiehlt sich, die Prüfung mit der horizontalen Abdichtung zu beginnen. Tatsache ist, dass es ausschließlich während des Baus des Gebäudes durchgeführt werden kann. Wenn die vertikale Ausführung sogar bei einem vollständig errichteten Gebäude durchgeführt werden kann, beispielsweise nach dem Kauf eines fertigen Hauses, ist es fast unmöglich, die übersehene horizontale Ausführung auszuführen – das ist immer der Fall im Voraus geplant. Es gibt zwar moderne Methoden der Injektionsabdichtung, diese sind jedoch sehr teuer und bleiben dennoch nur eine halbe Maßnahme zur Minimierung früherer Fehleinschätzungen.

• Die erste einzigartige Abdichtungsebene ist ein verdichtetes Sand- und Kiespolster unter den zu verlegenden Fundamentsohlen oder unter der zu gießenden monolithischen Struktur.
• Wenn in einem Keller oder Kellerraum eine Betonplatte gegossen werden soll, wird deren erste Schicht ebenfalls über einer solchen Hinterfüllung angebracht, sodass das Niveau in der Höhe der Oberkante der verlegten Sohlen bzw. der ersten Schicht entspricht. Band". Hergestellt aus Magerbeton. Hier wird die erste Schicht der horizontalen Abdichtung verlegt – der Raum ist von unten vollständig vor eindringendem Bodenwasser geschützt. Darüber hinaus wird eine Barriere gegen das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit entlang der Wände des zukünftigen Fundaments geschaffen.

• Die Abdichtung erfolgt mit Dachpappe, deren angrenzende Bahnen mit einer Überlappung von 100 - 150 mm verlegt werden und deren obligatorisches „Kochen“ mit einem Gasbrenner erforderlich ist. Wenn Dacheindeckungsschichten kombiniert, auf dem Boden und auf Plattformen zum weiteren Ausgießen des Fundamentbandes verlegt werden, erhöhen sich die Überlappungen auf 250 — 300 mm.
• Es empfiehlt sich, keine Kosten zu scheuen und eine solche Isolierung auch in zwei Schichten durchzuführen. In diesem Fall sollten die Streifen der zweiten Schicht senkrecht zur ersten ausgerichtet sein.

Die zweite „Verteidigungslinie“ gegen die kapillare Ausbreitung von Feuchtigkeit sollte an der Stelle organisiert werden, an der das monolithische Fundament (nach dem Gießen) in den Kellerteil übergeht, sofern dies im Projekt vorgesehen ist. Die Bedeutung dieser Abdichtungsschicht wird im dargestellten Diagramm deutlich:

Lage der „Grenzen“ der abgeschnittenen horizontalen Abdichtung

Für eine solche Abdichtung wird das gleiche Dachmaterial verwendet, auf einen vollständig ausgehärteten und verstärkten Betonsockel gelegt, von Schmutz und Staub gereinigt und sorgfältig gereinigt grundiert Teermastix. Das Material wird in mindestens zwei Schichten durch Verkleben mit Mastix oder durch thermisches Verfahren (Fusion) verlegt.

Wenn das Projekt keinen separaten Sockel vorsieht und dessen Rolle der hervorstehende oberirdische Teil des monolithischen Fundaments übernimmt, wird dieser Schritt verständlicherweise übersprungen. Aber in jedem Fall werden entlang der Oberkante des Fundaments oder Sockels genau die gleichen Maßnahmen ergriffen, unabhängig davon, ob auf dieser Basis Bodenplatten verlegt oder Wände aus irgendeinem Material gebaut werden.

Manchmal werden Arbeiten zur Abdichtung der oberen horizontalen Ebene des Fundaments mit ähnlichen Arbeiten an vertikalen Wänden kombiniert, wodurch eine monolithische Isolatoroberfläche entsteht.

Vertikale Abdichtung von Grundmauern und Sockeln

Die vertikale Abdichtung von Grundmauern ist Voraussetzung für einen langfristig störungsfreien Betrieb des Gebäudes. Beim Bau eines neuen Hauses wird alles im Voraus durchdacht. Sie wird auch bei Häusern durchgeführt, die schon vor längerer Zeit gebaut wurden – bei offensichtlichen Anzeichen dafür, dass die alte Abdichtung ihren Funktionen offensichtlich nicht mehr gewachsen ist, bei ausgeprägten Spuren von Feuchtigkeitseindringung in die Räumlichkeiten oder beim Hauskauf Es besteht keine Gewissheit, dass solche Arbeiten bereits früher durchgeführt wurden.

Flecken wie diese sind ein deutliches Warnsignal

• Für die Durchführung solcher Abdichtungsarbeiten ist es erforderlich, die Grundmauern bis zur größtmöglichen Tiefe – bis zum Sockel – freizulegen. Beim Bau wird dieser Faktor in der Regel sofort berücksichtigt und der erforderliche Graben um den Umfang herum freigelassen – er wird sowohl für die Abdichtung als auch für die Installation eines Entwässerungssystems benötigt.
• Bei einem alten Gebäude müssen Sie mit den Aushubarbeiten beginnen. Zunächst wird der Beton-Blindbereich um den Sockel herum demontiert – mit einem Bohrhammer oder manuell. Dann graben sie tiefer und gelangen tiefer bis zum Grund des Fundaments. Die Breite des Grabens kann beliebig sein – Hauptsache, Sie können alle notwendigen Aktionen frei ausführen. In der Regel ist eine Breite von bis zu 1 Meter ausreichend.
• Die Wände werden gründlich von Erdresten gereinigt und inspiziert.
• Alle losen Stellen, Abblätterungen und instabilen Stellen müssen unbedingt entfernt werden. Die Oberfläche muss zu einer monolithischen Struktur gereinigt werden.
• Wenn eine Abdichtungsschicht auf die Wände aufgetragen wird, deren Funktionalität jedoch fraglich ist, ist es auch besser, diese vollständig zu entfernen.

Reparatur von Wandflächen und deren imprägnierende (durchdringende) Abdichtung

• Alle Risse und Risse auf der Oberfläche werden über die gesamte Länge in rechteckige Rillen von 25 × 25 mm geschnitten. Ähnliche Arbeiten werden an Stellen vertikaler und horizontaler Fugen von Stahlbetonblöcken unter Entfernung von altem Mörtel durchgeführt. Wenn das Fundament aus Block oder Ziegeln besteht, werden die Nähte bis zur gleichen Tiefe gereinigt – bis zu 25 mm.

• Als Reparaturmasse können wir die spezielle wasserabweisende Trockenbaumischung „Penecrete“ empfehlen, die in Kombination mit der Tiefengrundierung „Penetron“ verwendet wird.

- „Penekrit“ hat gute Plastizität, hohe Haftung auf fast allen Baustoffen und nach vollständiger Aushärtung zuverlässig Imprägniermittel, Nähte und Risse fest „abdichten“. Wichtig ist, dass das Material nach dem Füllen der Nähte nicht schrumpft.

— „Penetron“ oder andere Grundierungen mit ähnlicher Wirkung dringen tief in die Betondicke ein und bilden dort zusätzliche kristalline Bindungen, die das Material deutlich verstärken, die Poren fest verschließen und so das kapillare Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.

Der Vorteil dieser Materialien besteht darin, dass sie auf eine nasse Oberfläche aufgetragen werden, wodurch die Arbeitszeit verkürzt wird – während des Baus muss nicht auf die vollständige Trocknung des Betons gewartet werden.

„Penecrete“ wird wie jede Trockenbaumischung mit einem Baumischer oder einer Bohrmaschine mit Aufsatz und unter strikter Einhaltung der mitgelieferten Anleitung zubereitet. „Penetron“ wird in gebrauchsfertiger Form verkauft.

• Daher werden alle Schnittrisse, Fugen und Nähte zunächst mit klarem Wasser angefeuchtet und dann grundiert„Penetron“.
• Anschließend werden sie so dicht wie möglich, ohne Lufteinschlüsse zu hinterlassen, mit einer Reparaturmasse gefüllt – „Penecrete“ bis zum allgemeinen Niveau der Wand.
• Nach Abbinden des Reparaturmörtels vollflächig Die Außenwand des Fundaments muss angefeuchtet werden (Sie können einen Schlauch mit Sprühdüse verwenden) und in zwei Schichten mit der gleichen tief eindringenden Erde bedeckt werden.
• Wenn möglich, dann Das Genau die gleichen Arbeiten werden an den Innenwänden des Fundaments durchgeführt.

Das geschaffene System zum Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit ist sehr effektiv. Es gibt sogar die Meinung, dass sie die Aufgaben der Fundamentabdichtung im Alleingang bewältigen kann, Und, auch auf einer Seite der Wand ausgeführt. Dennoch ist es immer noch besser, eine solche Imprägnierungstechnologie als Haupttechnologie nur von innen und auf dem über die Erdoberfläche hinausragenden Teil des Fundaments oder Sockels anzuwenden. Im Außenbereich lohnt es sich dennoch, auf Nummer sicher zu gehen und zu schützen die Wände im Bereich ihres direkten Bodenkontakts mit zusätzlichen wasserdichten Schichten.

Video: Verwendung der durchdringenden Abdichtung des Penetrat-Systems

Beschichtung der vertikalen Fundamentabdichtung

Die Beschichtungsabdichtung von Grundmauern ist vielleicht die beste weit verbreitet Technologie unter privaten Entwicklern. Die Umsetzung ist recht einfach – fast jeder kann es, erfordert keine übermäßig hohen Materialkosten und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch.

Zum Arbeiten benötigen Sie:

— Bitumengrundierung – kann in fertiger Form im Laden gekauft werden (Bitumengrundierung). Es ist nicht schwer, es selbst herzustellen – flüssig erhitztes Bitumen wird mit einem Lösungsmittel vermischt, das am häufigsten als Benzin verwendet wird. Das Gewichtsverhältnis von Benzin zu Bitumen sollte etwa 1:3 : 1:4 betragen. Es ist wichtig, dass bei der Vorbereitung der Grundierung Bitumen in Benzin gegossen wird und nicht umgekehrt. Die Zusammensetzung sollte eine gleichmäßig flüssige Konsistenz haben, ähnlich wie bei normaler Farbe.

Preise für Fundamentabdichtungen

Abdichtung für Fundament

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Fundaments mit selbstklebendem Bitumen-Polymer-Material „Technoelast-Barrier (BO)“

Die folgende Tabelle enthält eine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Durchführung von Abdichtungsarbeiten am Fundament mit einer Rolle selbstklebendem Material auf Bitumen-Polymer-Basis „Technoelast-Barrier (BO)“ des bekannten russischen Herstellers „TechnoNIKOL“. “.

Dieses Rollenmaterial (Standardform ist eine Rolle von 20 x 1 m) ist für die Abdichtung von Betonplatten, Böden und Sockeln mit einer Tiefe von bis zu 3 Metern über der Erdoberfläche und ohne hohes Grundwasser bestimmt. Der Vorteil von „Technoelast-Barrier (BO)“ besteht darin, dass seine Verwendung keine zusätzliche Ausrüstung erfordert und nicht mit „heißen“ Prozessen verbunden ist, d auf brennbarem Untergrund, in geschlossenen Räumen und begrenzten Räumen.

Preise für Technoelast-Barriere

TechnoNIKOL Technoelast

Illustration	Kurze Beschreibung des durchgeführten Vorgangs.
	Das Material selbst ist eine grundlose Struktur, bestehend aus einer oberen Schicht – einem dichten Polymerfilm mit aufgedrucktem TechnoNIKOL-Logo – und einer zweiten Schicht – einem viskosen Bitumen-Polymer-Verbundmaterial, das eine hervorragende Haftung auf vorbereiteten Untergründen aufweist. Vor der Montage des Materials wird diese Klebeschicht mit einer speziellen Schutzfolie abgedeckt, die unmittelbar vor der Montage entfernt wird.
	Die klebende Bitumen-Polymer-Schicht muss keiner thermischen Einwirkung ausgesetzt werden – das Material wird einfach auf die behandelte Oberfläche geklebt und anschließend mit breiten Bürsten, Gummi- oder Silikonwalzen oder Handwalzen geglättet und gerollt. Weitere Werkzeuge, die Sie benötigen, sind ein Messer zum Schneiden des Materials, ein Maßband, ein Lineal, ein Winkel zum Messen, Markieren und Schneiden, eine Rolle und ein Pinsel zum Vorgrundieren der Oberfläche.
	Beginnen wir unsere Betrachtung mit der horizontalen Abdichtung. Wie bereits im Artikel erwähnt, könnte es sich dabei beispielsweise um ein Plattenfundament oder einen Boden in einem Keller oder Keller handeln. Zunächst müssen Sie noch einmal sicherstellen, dass die Oberfläche keine groben Mängel aufweist – Schlaglöcher, Risse, Durchhängen des ausgehärteten Mörtels und andere schwerwiegende Mängel. All dies muss beseitigt – entfernt oder repariert werden, um eine ebene Oberfläche zu erreichen, andernfalls kann die gewählte Abdichtungsmethode unwirksam werden. Das gerollte Material sollte vollflächig fest am Untergrund haften.
	Die Ebenheit der abzudichtenden Oberfläche lässt sich leicht überprüfen, indem man ein langes Lineal darauf anlegt.
	Eine perfekte Ebenheit ist nicht erforderlich – es reicht völlig aus, wenn die Unterschiede in einer Zwei-Meter-Fläche nicht mehr als 5 Millimeter betragen.
	Damit die Grundierung gut und gleichmäßig auf der Oberfläche aufliegt, muss diese von kleinen Bauschutt und Staub befreit werden. Dazu wird sorgfältig gekehrt...
	... und idealerweise am besten mit einem leistungsstarken Baustaubsauger reinigen und vollständig entstauben.
	Der nächste Schritt besteht darin, eine Grundierung aufzutragen, also eine spezielle Bitumenzusammensetzung – eine Grundierung. Je nach Feuchtigkeitsgehalt der Betonoberfläche bestehen jedoch gewisse Einschränkungen bei der Verwendung verschiedener Grundierungen. Die Restfeuchte wird mit einem speziellen Gerät gemessen – einem Feuchtigkeitsmesser. Es ist klar, dass nicht jeder über ein solches Gerät verfügt. Sie können mit einer einfacheren Lösung auskommen: Legen Sie eine 1000 x 1000 mm große Polyethylenfolie auf die ausgereifte Betonoberfläche und kleben Sie sie umlaufend mit Klebeband fest. Wenn sich nach 24 Stunden keine Kondenswassertropfen auf der Folie befinden, gilt der Beton als trocken mit einer Restfeuchte von weniger als 4 Gew.-%.
	Unter solchen Bedingungen können Sie die TechnoNIKOL-Grundierungen Nr. 01 und Nr. 03 auf organischer Basis verwenden.
	Wenn die Restfeuchte des Betons mehr als 4 % beträgt, können Sie die wasserlösliche Grundierung „TechnoNIKOL“ Nr. 04 verwenden. Aber auch in diesem Fall darf die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 8 % betragen, das heißt, der Beton muss vollständig an Festigkeit gewinnen und reifen. Es macht keinen Sinn, Abdichtungsarbeiten an einem Untergrund durchzuführen, der nicht die gesamte Reifezeit erreicht hat.
	Die Grundierung wird mit einer Rolle dick und sparsam auf der Oberfläche verteilt. Als normal gilt ein Verbrauch von 300–350 ml pro Quadratmeter Fläche.
	Es ist darauf zu achten, dass die Grundierung gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird, ohne „kahle Stellen“. An schwer zugänglichen Stellen, insbesondere an der Schnittstelle zwischen vertikalen und horizontalen Flächen, kann auf den Einsatz eines Pinsels nicht verzichtet werden.
	Es wird empfohlen, nach dem Auftragen der Grundierung keine lange Pause einzulegen, bevor das Hauptabdichtungsmaterial verlegt wird. Sie müssen lediglich warten, bis die aufgetragene Grundierung vollständig getrocknet ist. Die Kontrolle ist einfach: Drücken Sie eine normale Papierserviette auf die behandelte Oberfläche, die bereits trocken erscheint. Wenn schwarze Flecken darauf zurückbleiben, ist es zu früh, mit weiteren Vorgängen fortzufahren.
	Bleibt die Serviette aber nach einem solchen „Experiment“ sauber, können wir davon ausgehen, dass die Betonoberfläche für grundlegende Abdichtungsarbeiten bereit ist
	Die Abdichtungsrolle wird auf die Baustelle geliefert. Auf einer horizontalen Fläche können Sie eine Linie markieren, entlang derer der erste Materialstreifen verlegt wird.
	Bei Bedarf wird die Umverpackung der Rolle geöffnet und entfernt.
	Im nächsten Schritt wird die Technoelast-Barrier (BO)-Rolle über die gesamte Länge der abzudichtenden Fläche ausgerollt. Gleichzeitig ist es notwendig, die Position so anzupassen, dass die ausgebreitete Leinwand genau entlang der vorgesehenen Linie liegt. Selbstverständlich erfolgt das Rollen so, dass sich oben die Polymerschicht mit dem Logo und unten die Schutzfolienunterlage befindet.
	Nach dem Ausrollen wird die Platte eingeschnitten. Dies geschieht am besten entlang eines Lineals und mit einem scharfen Baumesser.
	Nach dem Zuschneiden muss die über die gesamte Länge ausgebreitete Leinwand vorsichtig von beiden Seiten zur Mitte hin gerollt werden, ohne ihre Position zu verändern. Bequemer ist es natürlich, diese und alle weiteren Arbeiten gemeinsam mit einem Assistenten durchzuführen.
	Um Richtungsverzerrungen und Faltenbildung des Abdichtungsmaterials selbst beim Aufrollen zu vermeiden, empfiehlt es sich, für diese Zwecke alte Papphüllen als Rollen zu verwenden.
	Nun beginnt die endgültige Verlegung des Materials. Zunächst müssen Sie das Folienträgermaterial entlang der Querlinie über die gesamte Rollenbreite zuschneiden. Dies muss vorsichtig und ohne Drücken des Messers erfolgen, um nicht versehentlich die Leinwand zu durchschneiden.
	Anschließend wird entlang des Schnittes der Untergrund in einem schmalen Streifen von der Klebefläche der Abdichtung abgetrennt, ebenfalls über die gesamte Rollenbreite.
	Nun wird die Trägerfolie nach und nach abgezogen und die Rolle schließlich von der Mitte her in eine Richtung ausgelegt. Die Bitumen-Polymer-Haftschicht kommt mit der mit einer Bitumengrundierung beschichteten Betonoberfläche in haftenden Kontakt.
	Empfehlenswerter ist es, die Arbeit gemeinsam zu erledigen: Ein Arbeiter zieht den Folienträger heraus und rollt die Rolle nach und nach ab. Der zweite glättet ohne zu zögern sofort die verlegte Leinwand und vertreibt mögliche Luftblasen darunter. Am bequemsten geht das mit einem breiten Pinsel mit langem Stiel, wie in der Abbildung dargestellt. Dann wird der gleiche Vorgang in der anderen Richtung von der Mitte aus wiederholt. Dadurch wird das erste Blatt verlegt. Für die mittleren Bereiche der verklebten Platte genügt das Andrücken mit einem Pinsel (bei gut vorbereiteter Betonoberfläche). Es empfiehlt sich jedoch, auch die Kanten mit einer schweren Metall- oder Gummiwalze in einem Streifen von ca. 150 mm auf jeder Seite anzurollen.
	Beachten Sie beim Verkleben der nächsten parallel zur ersten liegenden Platte die folgende Regel: Die Überlappung sollte mindestens 100 Millimeter betragen. Der Überlappungsstreifen wird mit einer Rolle angerollt, um eine vollständige Abdichtung der Blechfuge zu gewährleisten.
	Bei der Verlegung von Abdichtungen wird natürlich versucht, ganze Bahnen über die gesamte Länge zu verwenden. Doch früher oder später kommt es vor, dass man zwei Streifen entlang der Endkante verbinden muss. Auch hier gibt es bestimmte Standards.
	Schon beim „Anprobieren“ der nächsten Leinwand wird sofort der nötige Überlappungsspielraum festgelegt.
	Die Mindestbreite des Überlappungsstreifens sollte 150 Millimeter betragen.
	Aber das ist nicht alles. Wenn Sie eine T-förmige Verbindung erhalten, d. h. zwei an der Stirnseite verlegte und verbundene Bleche überlappen sich gleichzeitig an ihrer Längsseite mit dem zuvor verlegten Blech, empfiehlt es sich, einen weiteren Arbeitsgang durchzuführen. Bei der Platte, die in der Mitte endet (d. h. die Kante liegt auf der zuvor verlegten Platte und überlappt sich dann am Ende mit der nächsten), muss die Ecke abgeschnitten werden.
	Die Abmessungen der Beine dieses abnehmbaren Dreiecks entsprechen den oben genannten Parametern für die Überlappung der Leinwände entlang der Länge und am Ende. Unter die Blechkante wird eine starre Unterlage gelegt und die Ecke mit einem Messer abgeschnitten.
	Anschließend erfolgt die endgültige „Montage“ dieser Verbindungseinheit, die zur sicheren Abdichtung dann unbedingt mit einer schweren Rolle gerollt wird. Der Schnitt des mittleren Blechs in der Fuge erweist sich als „gepackt“ zwischen dem oberen und unteren Blech, so dass die Dichtheit vollständig gewährleistet ist.
	Finden sich auf benachbarten Streifen gleichartige T-förmige Verbindungsknoten, so sollte der Abstand zwischen ihnen mindestens 500 Millimeter betragen. In dieser Abbildung sieht man übrigens deutlich die gleiche abgeschnittene Ecke, abgedeckt mit der Oberfolie und aufgerollt mit einer Rolle (dargestellt durch den roten Pfeil).
	Die Arbeiten werden in gleicher Weise fortgesetzt, bis die gesamte abzudichtende horizontale Fläche abgedeckt ist. Auch die Abdichtungsschicht selbst muss geschützt werden. Ist keine Hinterfüllung mit Erdreich vorgesehen (z. B. handelt es sich um den Boden eines Kellers bzw. Kellergeschosses oder um eine monolithische Fundamentplatte), so ist ein Stahlbetonestrich (der sogenannte Estrich ohne Verbindung zum Untergrund, auf a Über einer solchen Abdichtung muss eine Trennschicht mit einer Dicke von mindestens 50 mm angebracht werden.
	Nun gehen wir zur vertikalen Abdichtung des Fundaments über. Dies ist normalerweise ein komplexerer Vorgang, da die Oberfläche oft viele Schnittpunkte von Ebenen aufweist, sowohl vertikal als auch horizontal. Die Arbeit erfolgt immer abschnittsweise von unten nach oben, d. h. die oberen Leinwände überlappen die unteren und ermöglichen so einen freien Feuchtigkeitsabfluss (Reihenfolge und Richtung sind in der Abbildung schematisch dargestellt). Zuvor müssen jedoch eine ganze Reihe von Vorarbeiten durchgeführt werden – Oberflächenvorbereitung, Bildung von Übergangskehlen, Grundierung und Erstellung eines Verstärkungsgürtels. Reden wir der Reihe nach über alles.
	Sie beginnen erneut mit der Überprüfung des Zustands der wasserdichten Oberfläche. Es dürfen keine hohen Durchbiegungen, Unebenheiten, Senken, Risse und Spalten vorhanden sein, also alles, was den festen Sitz des Technoelast-Barrier (BO)-Gewebes über die gesamte Fläche beeinträchtigen kann, ohne dass Lufteinschlüsse entstehen.
	Die Anforderungen an Höhenunterschiede sind die gleichen wie auf einer horizontalen Fläche, also innerhalb von 5 Millimetern auf einer Fläche von zwei Metern.
	Bei der vertikalen Abdichtung des Fundaments sind scharfe Brüche von oben nach unten, also ausgeprägte horizontale Innenwinkel, die zu einer Feuchtigkeitsansammlung führen können, völlig inakzeptabel. Das heißt, entlang der Schnittlinie der vertikalen und horizontalen Ebenen müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Fraktur so weit wie möglich zu begradigen. Dies geschieht durch das Auslegen sogenannter Übergangsrunden. Der Querschnitt und die Abmessungen einer solchen Leiste (mindestens 100 Millimeter entlang jedes Beins) sind in der Abbildung dargestellt.
	Zum Auslegen von Filets können Sie beispielsweise einen normalen Zement-Sand-Mörtel im Verhältnis 1:3 verwenden. In diesem Fall müssen Sie jedoch warten, bis der Beton „vollständig“, also innerhalb von 4 Wochen, vollständig ausgehärtet ist. Daher ist es besser, die Filetstücke sofort nach dem Entfernen der Schalung von der Fundamentplatte und dem Entfernen des Erdreichs auszulegen. Die optimale Lösung wäre die Verwendung einer speziellen Baumischung auf Polymer-Zement-Basis, die speziell für Abdichtungsarbeiten gedacht ist. Sie bildet an dieser gefährdeten Stelle eine zuverlässige Barriere gegen Feuchtigkeit und härtet sehr schnell aus und gewinnt an Festigkeit. Die Zusammensetzung wird gemäß den beigefügten Anweisungen verdünnt und geknetet.
	Die Trockenmischung wird in die erforderliche abgemessene Menge Wasser gegossen und bis zur vollständigen Zubereitung gemischt, bis eine homogene plastische Konsistenz entsteht.
	Dann werden mit einem normalen Spatel Filets geformt, wobei die oben angegebenen Maße eingehalten werden.
	Die gelegten Filets bleiben stehen, bis sie vollständig trocknen und an Festigkeit gewinnen.
	Diese Abbildung zeigt deutlich, dass an allen Innenecken des Übergangs von der vertikalen zur horizontalen Ebene Verrundungen angeordnet sind. Nachdem die Filets vollständig fertig sind, geht es mit dem nächsten Arbeitsschritt weiter.
	Der nächste Schritt besteht darin, die gesamte Oberfläche zur Abdichtung dick mit einer Grundierung zu bestreichen. Auf großen Flächen ist es bequemer, mit einer Walze zu arbeiten.
	Aber alle schwierigen Stellen der Oberfläche – Außen- und Innenecken sowie Kehlen – müssen mit einem Pinsel bestrichen werden, damit nicht die kleinste Lücke mit Grundierung unbehandelt bleibt. Nachfolgende Arbeiten erfolgen nach vollständiger Trocknung der Grundierung – wie Sie dies überprüfen können, wurde oben bereits beschrieben.
	Als nächstes kommt der wichtigste Schritt – die Erstellung des sogenannten Verstärkungsgürtels. Der Kern liegt darin, dass ausnahmslos alle „Problembereiche“ zunächst mit Materialstreifen abgedeckt werden und erst dann auf der Bewehrung die Hauptabdichtungsschicht angebracht wird. Wie bereits erwähnt, erfolgt die Arbeit von unten nach oben. Es kommt häufig vor, dass die Arbeiten von einem bereits wasserdichten horizontalen Untergrund ausgehen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der untere Teil der Struktur aus einer Betonfundamentvorbereitung besteht. Es muss über die gesamte Breite mit Material abgedeckt werden, wobei die für horizontale Flächen geltenden Regeln (siehe oben) einzuhalten sind. Die Abbildung zeigt beispielhaft ein horizontales Abdichtungsband mit einer Breite von 300 mm – es wird davon ausgegangen, dass die Oberfläche der Betonvorbereitung des Fundaments abgedeckt ist. Für den Fall, dass ein solches Strukturelement nicht vorhanden ist (das Band wurde direkt auf das Sand- und Kiesbett gegossen), vereinfacht sich die Aufgabe. Unser Beispiel zeigt die wohl aufwändigste Variante mit zwei Brüchen der Abdichtungsfläche auf unterschiedlichen Ebenen.
	Wenn Sie eine Bewehrung an einer der Hohlkehlen anbringen, schneiden Sie ein Blech mit einer Breite von mindestens 100 mm aus, sodass sowohl auf der vertikalen Ebene oben als auch auf der horizontalen Ebene unten ein Streifen von mindestens 100 mm Breite vorhanden ist.
	In der Regel werden alle Elemente direkt am späteren Einbauort manuell ausgeschnitten und anprobiert. Nach der Anpassung wird das Fragment sofort an der angegebenen Stelle aufgeklebt.
	Das Aktionsschema ist einfach: Die Schutzfolie wird beim Verkleben nacheinander vom geschnittenen Fragment entfernt. Jedes geklebte Element des Verstärkungsgürtels wird sofort mit einer Gummi- oder Silikonrolle angerollt.
	Darüber hinaus zeigen die Abbildungen einige Techniken zum Aufkleben von Abdichtungen auf verschiedene Teile des Verstärkungsgürtels. Der Streifen wird an die äußere vertikale Ecke geklebt. Die Regel ist immer noch dieselbe: Beim Wechsel in verschiedene Ebenen sollte die Mindeststreifenbreite auf jeder Ebene 100 mm betragen.
	„Sohle“ der äußeren Ecke.
	Die innere vertikale Ecke ist abgedeckt. Selbstverständlich sollten die Arbeiten zur Herstellung der Bewehrung von unten bereits abgeschlossen sein.
	Der obere überstehende Teil des Streifens, der die innere Ecke bedeckt, wird in zwei Teile geschnitten und die „Blütenblätter“ werden auseinandergespreizt.
	Der verbleibende Spalt zwischen ihnen wird oben mit einem kleinen quadratischen Stück Abdichtung abgedichtet.
	Nach den Grundregeln imprägnieren sie alle „Problem“-Bereiche. Natürlich ist ein gewisses Maß an Intelligenz erforderlich, um Entscheidungen treffen zu können, die auf die spezifischen Bedingungen der Arbeit anwendbar sind. Im betrachteten Beispiel sieht der fertige Verstärkungsgürtel so aus.
	Anschließend wird die Hauptabdichtungsschicht verklebt. Es wird empfohlen, die Regel einzuhalten: Keine geklebte Leinwand sollte mehr als eine Richtungsänderung aufweisen, da sie sich sonst verformen und Hohlräume bilden kann. Die Arbeiten erfolgen nach dem gleichen Prinzip – von den unteren bis zu den oberen Abschnitten: Das Anpassen, Schneiden und anschließend die endgültige Verklebung des Fragments erfolgt. Die Überlappung am Endteil eventueller Fragmente sollte wie bei der horizontalen Abdichtung mindestens 150 mm, seitlich - 100 mm betragen.
	In diesem Fall müssen die vertikalen Fugenlinien benachbarter Ebenen einen Abstand von mindestens 300 mm haben.
	Die folgenden Abbildungen zeigen Beispiele für die Verklebung von Grundabdichtungen. Das Blech wird so angepasst und zugeschnitten, dass es die horizontale „Stufe“ und die darunter liegende vertikale Wand der Fundamentplatte abdeckt.
	Im Gegensatz zur Technologie des Klebens von Abdichtungen im Schmelzverfahren wird in diesem Fall jede der Leinwände nach dem Anbringen von oben nach unten befestigt. Oben wird die Schutzfolie entfernt und die Leinwand auf dem Untergrund fixiert.
	Um eine sichere Fixierung zu gewährleisten, kann das Oberteil sofort mit einer Rolle abgerollt werden.
	Anschließend wird nacheinander die Schutzfolie vorsichtig entfernt und der Rest des ausgeschnittenen Fragments verklebt.
	Sie wechseln zum nächsten Abschnitt derselben Ebene – und fahren in derselben Reihenfolge fort.
	Schneiden Sie in Bereichen mit großer Blattüberlappung unten an den Innenecken das obere Blatt diagonal ab, wie in der Abbildung gezeigt.
	Anschließend wird diese Einheit verklebt und anschließend mit einer Walze gerollt.
	Nach vollständiger Fertigstellung der Arbeiten auf dieser Ebene bewegen sie sich höher – auf einen vertikalen geraden Abschnitt des Fundamentstreifens. Die Abdichtung erfolgt nach denselben Regeln und technologischen Techniken.
	Die verklebten Abdichtungsbahnen müssen entlang der Oberkante befestigt werden. Hierzu wird ein Aluminium-Befestigungsprofil verwendet, das mit Dübeln durch die darin befindlichen Löcher am Fundamentstreifen befestigt wird. Das Profil weist eine Biegung auf – es sollte sich oben in Richtung von der Wand befinden.
	Das Profil wird anprobiert, auf das gewünschte Maß zugeschnitten, dann werden Löcher in die Wand gebohrt, Dübel eingetrieben und verschraubt. Entlang der Profilkanten, also in den ersten beiden Löchern einer Reihe, werden zwei Dübel angebracht. Die weitere Installation erfolgt schrittweise durch ein Loch.
	Wenn zwei Profile verbunden werden müssen, muss zwischen ihnen ein Ausgleichsspalt von ca. 8 ÷ 10 mm gelassen werden.
	Nachdem alle Dielen rund um das Fundament befestigt sind, wird der Spalt zwischen der gebogenen Kante und der Profilwand mit einer Bauspritze dicht mit Polyurethan-Dichtstoff ausgefüllt.
	Dadurch sieht die vollständig abgedichtete Oberfläche des Streifenfundaments so aus. Beim Verfüllen des Bodens muss es jedoch vor mechanischer Beschädigung geschützt werden.
	Zu diesem Zweck können extrudierte Polystyrolschaumplatten verwendet werden. Es ist steif und stabil genug, um mechanischen Belastungen standzuhalten, außerdem erhält der Fundamentstreifen unter anderem auch eine gute Isolierung.
	Eine weitere Möglichkeit, wenn keine Isolierung erforderlich ist, ist die Verwendung einer speziellen Profilmembran „PLANTER – Standard“. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Elastizität aus und erhabene „Noppen“ sorgen für die nötige Dämpfungswirkung bei der Erdverfüllung.
	Diese Membran wird unmittelbar vor dem Verfüllen der Grube an der vertikalen Fläche des Fundamentstreifens befestigt. In diesem Fall sollten die Reliefvorsprünge zur wasserdichten Oberfläche zeigen. Zu diesem Zeitpunkt können die Arbeiten zur Abdichtung des Streifenfundaments als abgeschlossen betrachtet werden.

Es gibt andere Methoden zur Abdichtung von Grundmauern – Zement-Polymer-Putze oder Beschichtungsstoffe, feste Polymermembranen, Bentonitmatten, im Prinzip ähnlich einer „Lehmburg“, Verschmelzung. Unter individuellen Konstruktionsbedingungen werden jedoch häufiger die in der Veröffentlichung genannten verwendet.

Video: Abdichtung des Fundaments durch Verschmelzen von Rollenmaterialien

Und schließlich ist die Abdichtung des Fundaments nur dann wirksam, wenn ein gut durchdachtes Management von Sturm- und Schmelzwasser gewährleistet ist – Abflüsse vom Dach, Ebbe am Sockel, boden- oder unterirdische Regenwassereinlässe und Entwässerungskanäle usw . Wenn Wasser direkt unter die Gebäudewände gelangt, wird es früher oder später „seinen Zweck erfüllen“ und die Zuverlässigkeit der Fundamentabdichtung wird beeinträchtigt.

Besonderes Augenmerk wird stets auf den Bau eines äußerst zuverlässigen Fundaments für ein im Bau befindliches Haus gelegt. Dies ist nicht verwunderlich – die Festigkeit und Stabilität des Fundaments bestimmt immer direkt die Dauer des störungsfreien Betriebs des Gebäudes und im Großen und Ganzen die Sicherheit des Wohnens darin. Bei der Erstellung eines Fundaments sollten Vereinfachungen etablierter Bautechnologien, das Ignorieren von Anforderungen zur Beschleunigung des Prozesses oder zur Reduzierung der Kosten der Gesamtschätzung sowie die Verwendung minderwertiger Materialien kategorisch ausgeschlossen werden.

So paradox es auch klingen mag: Eine leistungsstarke Fundamentstruktur, die nach allen Regeln erstellt wurde und über einen erheblichen Sicherheitsspielraum verfügt, bleibt dennoch sehr anfällig für verschiedene äußere Einflüsse, vor allem für Feuchtigkeit. Der Schutz des Fundaments eines Gebäudes vor den zerstörerischen Auswirkungen von Wasser ist eine der Schlüsselaufgaben, deren Bedeutung leider von manchen Bauanfängern einfach übersehen wird. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, und im Bereich des Einzelbaus haben sich Rollenmaterialien am weitesten verbreitet. Diese Technologie wird in dieser Veröffentlichung besprochen.

Warum sollte der Fundamentabdichtung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden?

Bevor wir uns direkt mit den Überlegungen zur Fundamentabdichtungstechnologie befassen, erscheint es notwendig, dem unerfahrenen Meister zu erklären, warum dieser Bauabschnitt so wichtig ist und welche Folgen ein fehlender oder unzureichender Schutz des Fundaments des Hauses vor Feuchtigkeit haben kann.

Sehen wir uns zunächst einmal an, in welchen Bodenschichten sich Wasser in dem einen oder anderen Zustand befinden kann.

• Die oberen Schichten des Bodens, auch fruchtbarer Boden, enthalten immer eine gewisse Menge Feuchtigkeit, die durch Niederschläge, Schneeschmelze oder auf andere Weise – zum Beispiel durch direktes Verschütten von Wasser bei der Bewässerung des Standortes, beim Waschen – dort eindringt in einem Auto, bei einem Wasserversorgungsunfall usw. in anderen ähnlichen Situationen.

Es ist klar, dass die Feuchtigkeitskonzentration in den oberen, sogenannten Filterschichten des Bodens ein sich ständig ändernder Wert ist, der mit den gegebenen Wetterbedingungen, der Jahreszeit, normalen oder abnormalen Niederschlagsmengen usw. zusammenhängt. Es kommt aber auch vor, dass sich diese Feuchtigkeit in einem ziemlich stabilen Grundwasserleiter ansammelt, der oft als Hochwasser bezeichnet wird, wenn sich in der Bodendicke nahe genug an der Oberfläche eine wasserbeständige Tonschicht befindet. Und ein solches Hochwasser kann bereits jede Menge zusätzliches Ärgernis mit sich bringen, da es neben dem kapillaren Eindringen in die Grundmauern auch eine gewisse dynamische Wirkung haben kann.

Um die Auswirkungen von Feuchtigkeit in den oberen Bodenschichten zu reduzieren, ist ein ordnungsgemäß geplantes und gebautes Regenwasserentwässerungssystem wichtig.

Regenwasser, dessen Bedeutung manche Menschen einfach vergessen ...

Wasser, das durch Regen gefallen ist oder sich bei der Schneeschmelze im Frühjahr gebildet hat, auffangen und ableiten, verhindern, dass Gebäudestrukturen weggespült werden, dauerhafte Pfützen im Hof ​​beseitigen, den Bereich vor Staunässe schützen – all diese Probleme müssen gelöst werden, so der Unabhängige Deren Entstehung ist Gegenstand einer gesonderten Veröffentlichung auf unserem Portal.

• Alle Schichten enthalten immer eine gewisse Menge Wasser, das aufgrund der Kapillareigenschaften des Bodens in ihnen zurückgehalten wird. Hier können wir bereits von einer recht stabilen Feuchtigkeitskonzentration sprechen, die nicht besonders von äußeren Wetter- oder Jahreszeitenänderungen beeinflusst wird.

Dieser Wasserzustand hat keine dynamische Wirkung auf die Grundmauern – alles beschränkt sich auf das Eindringen in die Materialdicke. Um dem entgegenzuwirken, reicht in der Regel eine nicht zu dicke, aber haltbare Abdichtungsschicht aus. In Gebieten mit erhöhter Bodensättigung mit Feuchtigkeit und in sumpfigen Gebieten ist es zwar unmöglich, auf die Schaffung eines Entwässerungskanalsystems zu verzichten.

Bereiche mit hoher Bodenfeuchtigkeit benötigen ein Entwässerungssystem!

Wenn der Boden auf der Baustelle deutlich durchnässt ist oder sich Grundwasserleiter nahe der Oberfläche befinden, muss ein System geschaffen werden, das eine ständige Ableitung überschüssiger Feuchtigkeit an sichere Orte ermöglicht. Wie – lesen Sie in einer Sonderpublikation auf unserem Portal.

• Schließlich kann der Standort über oberflächennahe Grundwasserleiter verfügen – dies hängt von den Eigenschaften eines bestimmten Gebiets ab. Die Tiefe ihres Vorkommens variiert, oft befinden sie sich jedoch nur 5–7 Meter über der Erdoberfläche. Der Grad ihrer Belegung ist kein konstanter Wert, auch abhängig von äußeren Strömungsbedingungen. Ein klarer Beweis dafür kann die Schwankung des Wasserspiegels im Brunnen sein.

Dieser Sachverhalt erfordert einen maximalen Schutz des Fundaments bei tiefer Verlegung, also eine durchdachte mehrschichtige Abdichtung aller Bauelemente. Darüber hinaus ist ein wirksames Entwässerungssystem äußerst wichtig.

Nun ein paar Worte dazu, wie sich Feuchtigkeit negativ auf die Fundamentstruktur auswirken kann.

• Aus der Schule kennen wir alle die chemische Formel von Wasser, aber was bei Niederschlägen fällt oder durch den Boden bis zum Fundament vordringt, ist weit entfernt vom berüchtigten „Ash-Two-O“. Feuchtigkeit kann mit aggressiven chemischen Verbindungen organischer oder mineralischer Natur buchstäblich übersättigt sein – Industrieabgase, Autoabgase, ausgelaufene Erdölprodukte, Agrarchemikalien und vieles mehr werden darin gelöst.

Ein solcher „chemischer Angriff“ auf Beton verläuft nicht spurlos – seine Struktur kann sich verändern, was zur Störung des Kristallgitters, zum Auftreten von Erosionsprozessen und zum allmählichen Ablösen der äußeren Schichten einer Stahlbetonkonstruktion führt.

• Wo Erosion und Betonabwurf begannen, wird mit der Zeit die Bewehrung der Struktur freigelegt. Und dann beginnt die Metallkorrosion ihre „schmutzige Tat“. Darüber hinaus ist dies nicht nur mit einem Festigkeitsverlust des Verstärkungsrahmens selbst verbunden. Anstelle der durch Korrosion „zerfressenen“ Bewehrungsstäbe bilden sich innere Hohlräume, die die Festigkeitseigenschaften des Fundaments stark beeinträchtigen und letztendlich zum Abplatzen großer Fragmente der Stahlbetonkonstruktion führen.
• Feuchtigkeit, die in große und kleine Risse eindringt oder einfach nur in die Poren des Betons eindringt, hat eine starke zerstörerische Wirkung, die sich beim Gefrieren bemerkbar macht. Wasser nimmt beim Übergang in einen festen Aggregatzustand um ein Vielfaches an Volumen zu und kann scheinbar mächtige Betonstrukturen oder Wände aus stückigen Materialien, die gegenüber äußeren Einflüssen unangreifbar sind, buchstäblich auseinanderreißen.

• Schließlich kann bei Vorhandensein von Hochwasser oder nahegelegenen Grundwasserleitern ein Auswaschungseffekt nicht ausgeschlossen werden. Ständiger dynamischer Kontakt von Gründungsstrukturen, auch bei völlig sauberem Wasser, führt zu Oberflächenschäden – Senken oder Hohlräume werden ausgewaschen, die dann zu Zentren der Betonerosion und Korrosion des Bewehrungsrahmens werden.

Argumente für die Durchführung hochwertiger Abdichtungsarbeiten gibt es also mehr als genug. Sehen wir uns nun an, auf welche Weise dies geschehen kann.

Was wird getan, um das Fundament vor den zerstörerischen Auswirkungen von Feuchtigkeit zu schützen?

Um die zerstörerische Wirkung von Boden- und Luftfeuchtigkeit auf die Gründungsstruktur während des Baus zu verhindern, werden eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören die folgenden:

• Den für den Bau des Gebäudesockels verwendeten Materialien werden zusätzliche hydrophobe Eigenschaften verliehen.
• Auf den Grundmauern werden sowohl vertikal (über die gesamte Höhe) als auch horizontal feuchtigkeitsundurchlässige Beschichtungen angebracht.
• Zwischen dem Fundament und den darauf errichteten Gebäudewänden wird eine schneidende Horizontalabdichtung hergestellt, um die kapillare Ausbreitung von Feuchtigkeit nach oben durch das Wandmaterial zu verhindern.
• Durch die Schaffung von Entwässerungs- und Regenwasserkanalsystemen wird sichergestellt, dass überschüssige Feuchtigkeit ständig effektiv vom Fundament des Hauses entfernt wird.
• Es werden Maßnahmen zur Wärmedämmung der Fundamentstruktur und des umliegenden Blindbereichs ergriffen.
• Die Abdichtungs- und Dämmschicht selbst ist zuverlässig vor mechanischer Beschädigung geschützt.
• Bei Kellern oder Erdgeschossen ist eine effektive Belüftung gewährleistet.

Für diesen Baubereich gibt es mehrere Varianten. Nicht alle halten dem äußeren Feuchtigkeitsdruck gleichermaßen stand, es gibt deutliche Unterschiede in der Anwendungstechnik und auch im Preissegment kann es große Unterschiede geben.

Die folgende Tabelle vergleicht einige der wichtigsten Arten der Fundamentabdichtung anhand ihrer Fähigkeit, verschiedenen Arten von Bodenfeuchtigkeit und Festigkeitsparametern standzuhalten.

Art der Abdichtung und dafür verwendete Materialien	Beständigkeit gegen Rissbildung	Die Wirksamkeit des geschaffenen Schutzes gegen verschiedene Arten von Bodenfeuchtigkeit			Raumklasse
		stehendes Wasser	Bodenfeuchtigkeit	Grundwasserleiter	ICH	II	III	IV
Kleberollenabdichtung mit modernen Bitumenbahnen auf Polyester- oder Glasfaserbasis	hoch	+	+	+	+	+	+	-
Abdichtung mit feuchtigkeitsbeständigen Polymermembranen	hoch	+	+	+	+	+	+	+
Beschichtungsabdichtung mit Polymer- oder Bitumen-Polymer-Mastix	Durchschnitt	+	+	+	+	+	+	-
Flexible Beschichtungsabdichtung mit Polymer-Zement-Zusammensetzungen	Durchschnitt	+	-	+	+	+	-	-
Starre Beschichtungsabdichtung mit zementären Verbindungen.	niedrig	+	-	+	+	+	-	-
Durchdringende Abdichtung, die die hydrophoben Eigenschaften von Beton deutlich erhöht	niedrig	+	+	+	+	+	+	-

Vielleicht sollte eine Klarstellung zu den letzten Spalten der Tabelle gemacht werden – den Klassen der Keller bzw. Untergeschosse:

• Die erste Klasse bezieht sich auf Räumlichkeiten, für die keine besonderen Anforderungen an die Abdichtung bestehen. Das heißt, nasse Stellen an den Wänden und sogar kleine Undichtigkeiten sind dort akzeptabel, die Verwendung jeglicher elektrischer Beleuchtungskörper oder Steckdosen ist jedoch völlig ausgeschlossen. Natürlich wird es im Wohnungsbau niemanden geben, der bereit ist, einen solchen Raum zu verlassen.
• Die zweite Klasse sind Nutz- oder Technikräume mit einer Wandstärke von mindestens 200 mm, in denen feuchte Dämpfe zulässig sind (sie müssen durch ein obligatorisches Belüftungssystem entfernt werden), es dürfen jedoch keine feuchten Stellen vorhanden sein. Unter solchen Bedingungen kann der Raum mit einer elektrischen Verkabelung ausgestattet werden.
• Die dritte Klasse ist der optimale Standard für ein Wohngebäude, d. h. es empfiehlt sich, beim Eigenbau darauf zu achten. Das Eindringen von Feuchtigkeit ist vollständig ausgeschlossen, eine natürliche oder Zwangsbelüftung ist gewährleistet und es bestehen keine Einschränkungen bei der Ausstattung der Räumlichkeiten. Die Wandstärke beträgt mindestens 250 mm.
• Die vierte Klasse von Räumlichkeiten, in denen ein besonderes Mikroklima gewährleistet und streng regulierte Feuchtigkeits- und Temperaturindikatoren eingehalten werden müssen, ist im Privatbau in der Regel nicht anzutreffen.

Wenn wir die Tabelle analysieren und gleichzeitig die Kosten verschiedener Materialien berücksichtigen, dann ist eine der optimalsten Lösungen die Verwendung einer aufgerollten Abdichtung auf Bitumenbasis – sie entspricht voll und ganz der Klasse III und ist beständig gegen Rissbildung und ist in der Lage, das Fundament vor den Auswirkungen jeglicher Art von Grundwasser zu schützen. Und um den besten Zuverlässigkeitsindikator zu erreichen, wird es häufig mit einer Beschichtungsisolierung auf Polymerbitumenbasis kombiniert.

Kurzer Überblick über Rollenmaterialien auf Bitumenbasis

Die Produkte des russischen Unternehmens TechnoNikol können als eine Art Maßstab für die Qualität und Wirksamkeit der Abdichtung von Fundamenten dienen. Die Produktpalette umfasst eine Reihe bitumenbasierter Rollenmaterialien, die sich hervorragend für diese Zwecke eignen. Und sie unterscheiden sich im Verwendungszweck, in der Dicke der erzeugten Schicht, in den Merkmalen der Aufbringungstechnologie auf die Oberfläche von Bauwerken, in der Haltbarkeit und natürlich im Preiskriterium. Das heißt, der Verbraucher hat die Möglichkeit, das für seine Bedingungen optimale Material auszuwählen.

Preise für Bikrost CCI

Bikrost tpp

Die beliebtesten Arten von gerollten Abdichtungsmaterialien dieser Marke sind in der Tabelle aufgeführt:

Name der Rollenabdichtung	Illustration	Kurze Beschreibung der Materialeigenschaften	Ungefähres Preisniveau
„Industrie- und Handelskammer Bikrost“		Eine der Budgetoptionen. Es wird durch Auftragen einer Bitumensubstanz mit modifizierenden Zusätzen auf eine Glasfaserbasis gewonnen. Die Technologie des Auftragens auf die Oberfläche wird verschmelzen. Die äußere Beschichtung dieses Materialtyps (TPP) ist ein Polymerfilm. Die garantierte Lebensdauer ist kurz – etwa 5-7 Jahre, was für ein Fundament sicherlich nicht ausreicht. Betriebstemperaturbereich – von -3 bis +80 °C. Die Dicke der resultierenden Isolierung beträgt 3 mm. Erhältlich in Rollen mit einer Breite von 1 m und einer Länge von 15 m.	65 ÷ 70 Rubel/m²
„Linokrom EPP“		Das Material kann auch als „Budget“ angesehen werden, obwohl die Haltbarkeit der erstellten Abdichtung bereits höher ist und auf 7-10 Jahre geschätzt wird. Die Basis sind Polyesterfasern. Hervorragende Haftung auf Beton- und Metalloberflächen. Die äußere Schutzschicht ist ein Polymerfilm. Lieferform: Rollen 15×1 m. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +80 °C.	65-70 Rubel/m²
„Bikroelast TPP“		Abdichtungsmaterial auf Basis von Polyester oder Glasfaser. Die äußere Hülle ist eine Polymerfolie. Die Lebensdauer wird auf 15 Jahre oder mehr geschätzt. Montageart: Aufkleben auf den vorbereiteten Untergrund.	75-80 Rubel/m²
„Uniflex Industrie- und Handelskammer“		Rollenabdichtungsmaterial der Business-Klasse auf Glasfaserbasis. Installationstechnik - Absicherung. Die Dicke der erzeugten Schicht beträgt 2,8 mm. Die äußere Hülle ist eine Polymerfolie. Die Lebensdauer wird auf 15–20 Jahre geschätzt. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +95 °C.	95–100 Rubel/m²
„Bipol Standard 3.0 Industrie- und Handelskammer“		Rollabdichtung der „Standard“-Klasse mit einer Lebensdauer von bis zu 10–15 Jahren. Die äußere Hülle ist eine Polymerfolie, die Basis ist Glasfaser. Auftragungsmethode: Aufschmelzen mit einem Gasbrenner. Lieferform: Rollen 15×1 m.	75-85 Rubel/m²
„Stekloizol HPP 2,5“		Abdichtung der Economy-Klasse mit einer garantierten Lebensdauer von 5–7 Jahren. Die Basis besteht aus Glasfaser, die Deckschicht aus Polymerfolie. Die Installationstechnologie ist das „Kaltkleben“ auf die aufgetragene Bitumenmastixschicht. Betriebstemperaturbereich – von -20 bis +80 °C. Freigabeformular – Rollen 10×1 m. Preislich eines der günstigsten Materialien. Es wird empfohlen, mindestens zwei Dämmschichten anzulegen.	30–40 Rubel/m²
„Technoelast EPP“		Hochwertiges wasserabweisendes Material. Die Basis besteht aus Polyesterfasern, die Außenbeschichtung aus Polymerfolie. Die Dicke der erstellten Abdichtungsschicht beträgt 4 mm. Die garantierte Lebensdauer der Abdichtung beträgt 25–30 Jahre, die Gesamtlebensdauer wird auf 40 Jahre oder mehr geschätzt. Die Fähigkeit, einem konstanten dynamischen Druck des Grundwassers standzuhalten. Anwendungstechnik: Aufschmelzen mittels Gasbrenner. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +100 °C. Freigabeformular – Rollen 10×1 m.	135-140 Rubel/m²
„Technoelastmost B“		Hochwertiges Rollenmaterial mit erhöhter Festigkeit und Zuverlässigkeit. Die Dicke der erzeugten Schicht beträgt 5 mm. Die Außenfläche ist mit feinem Sand beschichtet, der zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen bietet. Es wird zur Abdichtung leistungsstarker Stahlbetonkonstruktionen und tiefer Fundamente verwendet. Installationstechnik - Absicherung. Die Lebensdauer wird auf 40 Jahre oder mehr geschätzt. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +100 °C. Freigabeformular – Rollen 8×1 m.	220 RUB/m²
„Technoelast ALPHA“		Premium-Rollenmaterial, empfohlen für den Einsatz als einschichtige oder mehrschichtige (für die Außenschicht) Abdichtung in Regionen mit ungünstiger Umgebungsatmosphäre. Die Basis besteht aus Polyestergewebe und Metallfolie, die als Gasisolierung dient und den Durchtritt von Inertgasen (einschließlich Radon) verhindert. Installationstechnik - Absicherung. Die Lebensdauer im erdverlegten Teil des Fundaments beträgt mehr als 60 Jahre. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +100 °C. Freigabeformular – Rollen 10×1 m.	250 RUB/m²
„Technoelast GRÜN“		Rollenmaterial wird unter Bedingungen verwendet, bei denen zusätzlicher Schutz vor dem Wurzelsystem der Pflanzen erforderlich ist. Mechanische und chemische „Barrieren“ verhindern, dass Wurzeln die Abdichtungsschicht beschädigen. Die Dicke der erzeugten Beschichtung beträgt 4 mm. Installationstechnik - Absicherung. Die Lebensdauer wird auf 25–30 Jahre oder mehr geschätzt. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +100 °C. Freigabeformular – Rollen 10×1 m.	230 RUB/m²
„Technoelast BARRIER (BO)“		Ein hochwertiges, grundloses Abdichtungsmaterial, besonders praktisch in Fällen, in denen „heiße“ Schweißarbeiten unmöglich oder unpraktisch sind. Installation auf einer mit einer Grundierung vorbereiteten Oberfläche mit einer selbstklebenden Schicht, die vor der Verwendung mit einer Polymerschutzfolie abgedeckt wird. Die Dicke der erzeugten einschichtigen Beschichtung beträgt 1,5 mm. Hohe Elastizität und hervorragende Haftung auf vorbereiteten und grundierten Untergründen. Lebensdauer – 40 Jahre oder mehr. Betriebstemperaturbereich – von -30 bis +85 °C. Lieferform: Rollen 20×1 m. Darüber hinaus ist es in einigen Fällen (z. B. beim Erstellen von Verstärkungsbereichen) bequemer, Material mit einem reduzierten Format „Technoelast BARRIER BO Mini“ zu verwenden – 0,2 × 20 oder 0,25 × 20 m.	150–160 Rubel/m²

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, unterscheiden sich Materialien in der Dicke der erzeugten Schicht. Doch wie dick soll die fertige Abdichtung sein? Sie können sich auf die folgenden Indikatoren konzentrieren:

• Bei Arbeiten auf einem flachen Fundament bis zu einer Tiefe von 3 Metern reichen häufig 2 mm Abdichtung aus (selbstverständlich mit sicherer Abdichtung aller Materialüberlappungen und Schaffung eines Schutzes vor mechanischen Beschädigungen durch den Boden). Somit können Sie eine einschichtige Installation verwenden, jedoch mit obligatorischer Verstärkung in gefährdeten Bereichen (dies wird weiter unten besprochen). Wenn jedoch Material der Economy-Klasse verwendet wird, ist es besser, nicht zu sparen, sondern eine zweischichtige Abdichtung durchzuführen, und zwar mit der obligatorischen Verschiebung der Nähte zwischen den Platten um etwa die Hälfte der Breite der gerollten Materialbahn.
• Bei Tiefgründungen mit einer Sockeltiefe von 3 bis 5 Metern sollte die Dicke der erstellten Schicht im Bereich von 4 bis 8 mm liegen (abhängig von den spezifischen Eigenschaften des Bodens auf der Baustelle).
• Und schließlich, wenn die Sohle unter einer Tiefe von 5 Metern im Boden vergraben ist, sollte die Wasserdichtigkeit 8 mm oder mehr betragen. Im Privatbau werden solche Fundamente normalerweise nicht verwendet, daher dienen diese Informationen nur der Information.

Grundlegende technologische Regeln für die Abdichtung von Fundamenten mit Walzbitumenmaterialien

Allgemeine Fundamentabdichtungspläne

Die Fundamentabdichtung wird in horizontale und vertikale Abdichtung unterteilt. Die folgenden Diagramme zeigen die typische Anordnung solcher Abdichtungsschichten auf zwei Arten von Fundamenten – auf und auf einer monolithischen Platte.

Auf den ausgewählten und sorgfältig verdichteten Boden (Pos. 1) wird ein Sand- und Kiespolster (Pos. 2) gegossen. Darüber hinaus kann (empfohlen) die sogenannte Betonvorbereitung (Punkt 2) durchgeführt werden – es wird eine ca. 50 mm dicke Schicht Magerbeton gegossen, die als Grundlage für das weitere Gießen bzw. Verlegen dient der Fundamentstreifen.

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Technoelast

Dieses Diagramm zeigt ein monolithisches Streifenfundament – ​​häufig werden vorgefertigte Versionen davon verwendet, aber das Wesentliche ändert sich geringfügig, es gibt nur bestimmte Nuancen.

Ein monolithisches Band oder eine monolithische Platte (Pos. 4), die als Sohle und manchmal auch als Basis des Bodens im Keller dient, wie in dieser Abbildung, muss durch die „erste Schicht“ der Rolle von der Betonvorbereitungsschicht getrennt werden Abdichtung (Pos. 3) um eine kapillare Feuchtigkeitsaufnahme von unten zu verhindern. In der gezeigten Version handelt es sich bei Sockel und Band (Pos. 5) des Fundaments um eine monolithische Struktur. Wenn das Band jedoch getrennt von der Sohle gegossen wird oder als Grundlage für die Verlegung von Fundamentblöcken dient, ist in der Regel eine weitere Schicht horizontaler Abdichtung vorgesehen – und zwar genau am oberen Ende der Sohle, zwischen dieser und dem Band.

Der Übergang von der horizontalen Ebene der Sohle zum vertikalen Band muss „weicher“ gestaltet werden. Dazu wird entlang der Linie dieser Innenecke eine Übergangsleiste verlegt (Pos. 6).

Die vertikale Abdichtung an den Wänden des Fundamentstreifens (Pos. 7) wird vollflächig auf einen zuvor vorbereiteten und mit einer Bitumengrundierung behandelten Untergrund aufgeschmolzen oder aufgeklebt.

Auch die horizontale Fläche entlang der Oberseite des Fundamentstreifens ist unbedingt abzudichten (Punkt 8). Diese horizontale Schicht schützt zuverlässig vor der Ausbreitung kapillarer Feuchtigkeit vom Boden zu den Wänden des zukünftigen Gebäudes. Dies kann durch Biegen des vorgesehenen Überschusses an aufgerollter Vertikaldämmung oder separat mit geschnittenen Bändern erfolgen, allerdings unter der zwingenden Voraussetzung einer zuverlässigen Abdichtung des Übergangs von der Bandwand zu seinem oberen Ende.

Das Diagramm zeigt zusätzlich: ein Rohr eines Ringentwässerungssystems (Pos. 9), dessen Bedeutung oben bereits erwähnt wurde, die Hinterfüllung des Fundaments (Pos. 10), die nach Abschluss der Arbeiten an seiner Abdichtung und ggf. durchgeführt wird erforderlich, Isolierung und ein Blindbereich um die Basisgebäude (Pos. 11).

Vergessen Sie nie den hochwertigen Blindbereich!

Es erfüllt nicht nur eine dekorative Funktion – seine Bedeutung für die Haltbarkeit des Fundaments und damit des gesamten Gebäudes als Ganzes ist kaum zu überschätzen! Welche Arten es gibt und wie man sie mit eigenen Händen baut – lesen Sie in einer Sonderpublikation auf unserem Portal.

Kommen wir nun zum Abdichtungsschema für ein Plattenfundament:

In eine ausgehobene Grube auf verdichtetem Boden (Pos. 1) wird Sand eingefüllt und gründlich verdichtet (Pos. 2). Darauf wird eine Schicht Kies oder Schotter (Pos. 4) ausgelegt und sorgfältig verdichtet, die auch eine gewisse Abdichtungsfunktion übernimmt - durch eine solche Schicht erfolgt die kapillare „Ansaugung“ von Feuchtigkeit von unten, aus dem Boden, ist stark reduziert. Für eine höhere Zuverlässigkeit bestehen die verlegten „Kissen“ aus einer Art Bewehrung, zwischen denen eine Schicht Geotextil, beispielsweise Dornit, liegt (Punkt 3).

Darüber befindet sich eine mindestens 50 mm dicke Betonvorbereitungsschicht (Pos. 5), die den Untergrund nivelliert und als Grundlage für die wichtigsten Arbeiten mit der Fundamentplatte dient. Und diese Schicht benötigt bereits eine hochwertige horizontale Abdichtung (Punkt 6), die zu einer Barriere wird, die das Fundament vollständig vor Feuchtigkeit von unten schützt. Die optimale Lösung hierfür sind gerollte Bitumen-Polymer-Abdichtungsmaterialien, die die Betonvorbereitung vollständig und hermetisch abdecken.

Diese Abbildung zeigt eine isolierte Version der Fundamentplatte. Auf der Abdichtung werden insbesondere Extrusionsplatten (Pos. 7) verlegt, die speziell für die Dämmung von Fundamenten und belasteten Böden konzipiert sind. Und erst danach wird die bewehrte Fundamentplatte selbst (Pos. 9) in der berechneten Dicke gegossen.

Bitte beachten Sie, dass sich zwischen der Wärmedämmschicht und der Fundamentplatte eine weitere Abdichtungsschicht befindet (Punkt 8). Es hat einen etwas anderen Zweck – es verhindert lediglich die Freisetzung von Feuchtigkeit und Zementschlamm aus dem gegossenen Betonmörtel und sorgt so für eine optimale Reifung des Betons, bis er seine volle Festigkeit erreicht. Um eine wasserdichte Barriere zu schaffen, kann man hier durchaus mit dem wirtschaftlichsten Material auskommen, beispielsweise mit einer dichten Polyethylenfolie mit einer Dicke von mindestens 200 Mikrometern.

Nun, die so entstandene Platte selbst ist vorerst nur das Fundament, von dem aus der Bau der Gebäudewände und die weitere Ausstattung der Böden des ersten bzw. Untergeschosses erfolgen werden. Vor jedem dieser Vorgänge müssen noch weitere Abdichtungsarbeiten durchgeführt werden – es wird eine durchgehende Abdichtungsrolle verlegt, die letztlich die gesamte Platte abdeckt und diese zuverlässig vor dem Eindringen von Feuchtigkeit von oben schützt. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Dämmung der vertikalen Enden der Platte vorgesehen – in der Regel werden solche Maßnahmen bereits bei der Dämmung und Fertigstellung des Untergrundes getroffen.

Es ist zu beachten, dass diese Optionen nur beispielhaft dargestellt wurden, ihre Vielfalt jedoch äußerst groß ist. Aber die Grundregeln werden immer befolgt:

• Die erste besteht darin, den erdberührten unterirdischen Teil des Fundaments vor den Auswirkungen der Bodenfeuchtigkeit zu schützen.
• Die zweite besteht darin, eine „Trennung“ zwischen dem Fundament selbst und jeder anderen Struktur des Hauses, die auf diesem Fundament errichtet wird, herzustellen.

Technologische Verfahren zur Verlegung von Rollabdichtungen auf Bitumenbasis

Als nächstes werden in den Anleitungstabellen die wichtigsten technologischen Methoden zur Durchführung der Fundamentabdichtung erläutert. Besonderes Augenmerk wird auf schwierige Stellen gelegt, die eine zusätzliche Verstärkung erfordern und die leider von manchen Handwerkern einfach vergessen oder bewusst ignoriert werden, um so die Gesamtdauer des Prozesses zu beschleunigen und Material einzusparen. Sollen die Arbeiten nicht eigenständig, sondern unter Einbindung eines Teams durchgeführt werden, muss dieses Thema in den Griff genommen werden.

Durchführung horizontaler Abdichtungen

Illustration
	Die Abdichtung des horizontalen Teils des Fundaments (mit Ausnahme des oberen Endes des Bandes) erfolgt in der Regel durch Betonvorbereitung. Idealerweise sollte dies vor dem Anordnen der Basis des Streifenfundaments bzw. vor dem Gießen des Streifens erfolgen. Eine ungefähre Darstellung der richtigen Anordnung der Abdichtungsschichten ist im Diagramm dargestellt. 1 – Betonvorbereitung; 2 – horizontale Abdichtung aus Rollenmaterialien; 3 – Grundmauer, monolithisch oder aus Blöcken; 4 – Übergangsfilet; 5 – Bereich zur Verstärkung der Abdichtung; 6 – Vertikale Abdichtung des Fundamentstreifens. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Vorgehensweise die Schicht der horizontalen Abdichtung mindestens 300 mm über die Grenzen des zukünftigen Bandes hinausragen sollte – in diesem Bereich wird die Verbindung zwischen der horizontalen und vertikalen Abdichtung abgedichtet.
	Es macht keinen Sinn, mit der Arbeit auf einem unvorbereiteten Untergrund zu beginnen, der schmutzig, staubig, uneben oder gar instabil ist. Das bedeutet, dass der erste Schritt immer eine Überprüfung der Oberflächenbeschaffenheit sein sollte. Es dürfen keine Risse, Schlaglöcher, Durchhängen des Betons, instabile Bereiche oder Materialbröckelungen vorhanden sein. Bei festgestellten Mängeln werden entsprechende Reparaturarbeiten durchgeführt. Der Höhenunterschied sollte 5 mm pro 2 Laufmeter nicht überschreiten – dies wird mit einem langen Maßstab überprüft.
	Die Oberfläche muss von allen Verunreinigungen gereinigt werden, die die normale Haftung der Abdichtungsschicht auf dem Untergrund beeinträchtigen könnten. Dies gilt für Schmutz, Ölflecken usw. Angetrocknete Zementschlämme und Staub müssen gründlich entfernt werden. Grober Schmutz kann mit einem Besen weggekehrt werden...
	... aber für eine effektive Reinigung von Feinstaub ist es dennoch besser, einen leistungsstarken Baustaubsauger zu verwenden.
	Der nächste Schritt besteht darin, die Oberfläche mit einer Grundierung zu grundieren. Bevor mit diesem Vorgang fortgefahren wird, muss jedoch sichergestellt werden, dass der Restfeuchtigkeitsgehalt des Betons 4 % nicht überschreitet. Der beste Weg, dies zu testen, ist die Verwendung eines speziellen Feuchtigkeitsmessgeräts. Es ist klar, dass nicht jeder über ein solches Werkzeug verfügt, daher können Sie die „Volks“-Technik verwenden. Dazu wird ein 1000 x 1000 mm großes Stück Polyethylenfolie auf der Betonoberfläche ausgebreitet und mit wasserfestem Bauklebeband umlaufend zum Untergrund abgedichtet. Am nächsten Tag müssen Sie morgens prüfen, ob sich Kondenswassertropfen auf der Folie gebildet haben.
	Wenn der Film trocken ist, können Sie mit der Grundierung der Oberfläche fortfahren. Hierzu wird üblicherweise eine Spezialgrundierung „TechnoNIKOL Nr. 01“ oder „Nr. 03“ verwendet.
	Wenn die Reifezeit der Betonzubereitung vollständig abgelaufen ist, die Luftfeuchtigkeit aber weiterhin hoch ist (Kondensationsspuren sind auf der Folie sichtbar), kann zur Grundierung die Grundierung TechnoNIKOL Nr. 04 verwendet werden, da diese auf Wasserbasis hergestellt wird Basis.
	Vor dem Auftragen muss die Grundierungszusammensetzung gemischt werden. Dies geschieht am besten mit einer elektrischen Bohrmaschine, auf der ein Rühraufsatz montiert ist. Der Bohrer sollte auf niedrige Drehzahl eingestellt werden.
	Die Grundierung wird großzügig und gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche aufgetragen, ohne „helle“ Flecken zu hinterlassen. Für große Flächen ist es am bequemsten, für diese Zwecke eine langflorige Walze zu verwenden, die an einem langen Stiel montiert ist.
	Zur Bearbeitung komplexer, schwer zugänglicher Stellen empfiehlt sich die Verwendung eines Pinsels mit dichten und steifen Borsten. Es ist zu beachten, dass der Hersteller nicht empfiehlt, den Grundierungsprozess mit bestimmten Sprühgerätetypen zu mechanisieren – die Qualität wird nur durch manuelles Auftragen der Zusammensetzungen gewährleistet.
	Nachdem die gesamte Oberfläche mit einer Grundierung bedeckt ist, wird ihr Zeit zum vollständigen Trocknen gegeben. Es ist nicht akzeptabel, Arbeiten zum Fixieren von Rollabdichtungen auf einer nassen Oberfläche durchzuführen. Darüber hinaus ist es selbst innerhalb desselben Raums oder Standorts nicht möglich, gleichzeitig Grundierung und Abdichtung oder andere Arbeiten im Zusammenhang mit offenem Feuer (z. B. Schweißen) durchzuführen. Die Bereitschaft der grundierten Oberfläche lässt sich ganz einfach überprüfen – dazu genügt es, eine normale Serviette darauf zu drücken. Bleibt ein schwarzer Fleck auf der Serviette, ist es noch zu früh, über den Beginn der nächsten Phase zu sprechen.
	Erst wenn keine Spuren der Grundierung auf der Serviette mehr vorhanden sind, können Sie mit dem Verlegen des Rollenabdichtungsmaterials fortfahren.
	Die Ausrüstung zum Aufschmelzen des Materials wird für den Betrieb vorbereitet. Es umfasst eine Propanflasche, einen Gasheizer, ein Reduzierstück und einen Verbindungsschlauch. Die Zubereitung erfolgt streng nach Anleitung und unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen. Am Arbeitsplatz muss ein funktionsfähiger Feuerlöscher verfügbar sein. Die Hände der Arbeiter müssen mit zuverlässigen Handschuhen geschützt werden und die Kleidung darf keine exponierten Körperbereiche verlassen.
	Es empfiehlt sich, die Arbeiten mit der Anpassung der Startbahn der Rollabdichtung zu beginnen. Es wird auf die benötigte Länge abgerollt und bei Bedarf zugeschnitten. Wenn eine solche Möglichkeit besteht, empfiehlt es sich, das Material sogar einige Zeit im entfalteten Zustand ruhen zu lassen. Die Leinwand muss genau an der Stelle platziert werden, an der sie verschmolzen wird – da es sich um die Startplatte handelt, dann entlang der Kante des isolierten Bereichs.
	Noch besser ist es, wenn Sie mehrere Platten gleichzeitig anprobieren, ausrollen, zuschneiden und sofort die nötigen Überlappungen an den Enden und Seiten anbringen. Folgende Regeln werden beachtet:
	Die Endüberlappung benachbarter Paneele, die in derselben Linie liegen, muss mindestens 150 mm betragen.
	Die seitliche Überlappung zwischen zwei benachbarten Materialstreifen beträgt mindestens 100 mm. Im gleichen Fall empfiehlt es sich, wenn nur eine Lage der Abdichtung verklebt wird, diese Überlappung auf 120 mm zu erhöhen.
	An Stellen, an denen sich End- und Seitenüberlappungen kreuzen, entstehen T-förmige Nähte. Um eine zuverlässige Abdichtung einer solchen Verbindung zu gewährleisten, wird in der Mitte zwischen Ober- und Unterseite der Platte eine Ecke mit einer Seitenlänge von 100 x 100 mm diagonal geschnitten.
	Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese T-förmigen Nähte einen Abstand voneinander haben – der Abstand zwischen benachbarten Nähten muss mindestens 500 mm betragen.
	Nach der Montage wird die gerollte Materialbahn wieder aufgerollt – hierfür wird eine Papphülse oder ein Stück Metallrohr verwendet. Um die Arbeit zu erleichtern, können Sie die Rolle nicht in eine Richtung, sondern von beiden Enden zur Mitte rollen.
	Die Verschmelzung des Materials beginnt. Dazu wird die Rückseite mit dem aufgedruckten Logo mit der Flamme eines Gasbrenners erhitzt. Die Erwärmung sollte so erfolgen, dass die Schutzfolie schmilzt – dies macht sich deutlich an der Verformung des aufgebrachten Musters mit dem Logo bemerkbar. Gleichzeitig erwärmt die Brennerflamme auch den abzudichtenden Betonsockel.
	Beim Erhitzen wird der Brenner gleichmäßig über die Breite der Walze bewegt. Und erst wenn die gesamte Fläche geschmolzen ist, wird gewalzt, sodass die geschmolzene Zone eng an der Oberfläche anliegt. In diesem Fall „treibt“ jeder gepresste Abschnitt beim Ausrollen eine Rolle geschmolzenen Bitumens vor sich her – so soll es sein, das deutet nur auf eine qualitativ hochwertige Ablagerung hin.
	Im Internet findet man viele Abbildungen und Videos, in denen der Meister eine Rolle von sich wegrollt und sie mit dem Fuß nach vorne schiebt. Mittlerweile handelt es sich hierbei um einen Technologieverstoß, und zwar aus zwei Gründen gleichzeitig. Erstens kann ein Arbeiter in dieser Position die Richtigkeit und Vollständigkeit des Eindringens des Schutzfilms des Materials nicht vollständig visuell kontrollieren. Und zweitens ist es beim Gehen in Schuhen auf einer durch eine Flamme aufgeweichten Membran überhaupt nicht schwer, deren schützende Deckschicht zu beschädigen, was zu einer Verschlechterung der Qualität der Wasserdichtigkeit führt.
	Das Ausrollen der Rolle muss an Ihnen selbst erfolgen. Dazu können Sie einen Metallhaken verwenden, den Sie ganz einfach aus Bewehrungsresten herstellen können, indem Sie ihn nach dem Biegen so bearbeiten, dass keine scharfen Kanten am Stab zurückbleiben.
	Eine andere Möglichkeit besteht darin, aus derselben Bewehrung oder demselben starren Draht eine Schlaufe herzustellen, deren Kanten von den Enden in eine Hülse eingeführt werden, auf die das Rollenmaterial gewickelt wird. Noch einfacher ist es, eine erhitzte Rolle mit einem solchen Gerät abzurollen, indem man sie einfach regelmäßig zu sich heranzieht.
	Es empfiehlt sich, die Arbeiten mit einem Partner durchzuführen, der unmittelbar nach dem Auffalten des nächsten geschweißten Abschnitts diesen mit einer massiven Walze rollt. Das Rollen erfolgt von der Mitte der Bahn bis zu den Rändern, etwas diagonal, also in einem „Fischgrätenmuster“, um das Vorhandensein von ungeschmolzenen Bereichen und Luftblasen vollständig auszuschließen. Wellen, Falten und Fältchen sind nicht akzeptabel. Bei einer solchen Operation wird besonderes Augenmerk auf die Bereiche der End- und Seitenüberlappungen gelegt.
	Nach dem Anwalzen der Randzonen sollte unter der aufgelegten Bahn ein kleiner, ca. 5–10 mm großer Wulst aus geschmolzenem Bitumen hervorstehen – dies weist auf eine sichere Randabdichtung hin. Die Arbeiten werden in dieser Reihenfolge fortgesetzt, bis die gesamte Oberfläche mit einer durchgehenden Abdichtungsschicht bedeckt ist.
	In einer Reihe von Fällen (dies hängt hauptsächlich von den hydrologischen Eigenschaften der Fundamentbaustelle ab) ist es möglich, eine horizontale Abdichtung in freier Verlegetechnik, also ohne vollflächige Verschmelzung, durchzuführen. Die gleiche Methode wird auch dann angewendet, wenn die Abdichtung nicht auf einem Betonsockel, sondern auf einem verdichteten „Kissen“ aus Sand und Kies erfolgt. Bei diesem Ansatz entfällt der Vorgang der Vorgrundierung der Oberfläche; die Rollen werden einfach einzeln auf die Oberfläche gelegt und gleichzeitig werden die gleichen linearen Parameter der Überlappungen eingehalten. Nach der genauen Ausrichtung der beiden verlegten Streifen wird der Rand der Oberfolie vorsichtig mit einem Haken angehoben, die Randzone mit einem Gasbrenner erhitzt und nur der Überlappungsbereich verschmolzen. Dann wird dieser Streifen unbedingt mit einer Walze gerollt. Allerdings sollten Sie bei der Wahl einer Freiverlegetechnik bedenken, dass Sie mit nur einer Lage Rollenmaterial nicht auskommen. Gleichzeitig sollte die zweite Schicht auf die gleiche Weise wie oben beschrieben, also vollflächig, verschmolzen werden.
	In jedem Fall kann beim Verschmelzen der zweiten (und ggf. folgenden) Schicht die Richtung der Bleche um 90 Grad gedreht werden. Ändert sich die Richtung nicht, müssen die Längsnähte um mindestens 300 mm, optimalerweise um die halbe Blechbreite, also um 500 mm, verschoben werden. Die übrigen Parameter der Überlappungen und der Nahtabstände sind die gleichen wie beim Einbau der ersten Lage.
	Ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn für die mehrschichtige Abdichtung ein Material mit bestimmten Eigenschaften verwendet wird (z. B. Technoelast Alpha oder Technoelast Green), sollte es auf der dem Boden zugewandten Seite angebracht werden. Dies bedeutet, dass es bei der horizontalen Abdichtung die erste Schicht ist und dann mit einem anderen Material mit Standardeigenschaften darüber abgedeckt wird. Mit Blick auf die Zukunft können wir sofort sagen, dass sich bei der vertikalen Abdichtung das Bild ins Gegenteil ändert: Zunächst werden die Grundmauern mit gewöhnlichem Material bedeckt und nur die äußere Schicht mit einer Isolierung mit besonderen Eigenschaften versehen. Das Diagramm zeigt Pfeile und Zahlen: 1 – Verstärkungselement – ​​aus Material mit Standardqualitäten. 2 – Abdichtungsschicht aus Material mit Standardqualitäten. 3 – Schichten aus Rollenmaterial mit spezifischen Eigenschaften („Alpha“ oder „Grün“).
	In Fällen, in denen Heißarbeiten nicht möglich oder unpraktisch sind, kann eine selbstklebende Variante der Rollabdichtung verwendet werden. In der TechnoNIKOL-Linie wird es durch das grundlose Material Technoelast Barrier BO repräsentiert
	Der Oberflächenvorbereitungsprozess ist praktisch der gleiche. Die Grundierung ist eine obligatorische Operation. Die Rolle wird ausgerollt, anprobiert und dann von beiden Seiten zur Mitte gerollt. Bei der Anprobe und weiteren Arbeiten bleiben alle Parameter der Überlappungen die gleichen wie bei der Aufbauabdichtung.
	Die Haftschicht auf der Unterseite der Leinwand ist mit einer Polymerfolie abgedeckt. Es wird sorgfältig über die gesamte Breite der Rolle zugeschnitten und aufgehebelt.
	Anschließend wird die Folie vorsichtig abgezogen, die Selbstklebeschicht gelöst und die Rolle beginnt auszurollen.
	Die Arbeit gelingt am besten gemeinsam. Ein Arbeiter entfernt die Schutzfolie und rollt die Rolle nach und nach zu sich heran. Beim zweiten Schritt bewegt man sich mit einer breiten Hartplastikbürste über das bereits verteilte Material, um Luftblasen auszustoßen und sicherzustellen, dass das Material fest auf der Oberfläche haftet. Da die Oberfläche mit einer Grundierung behandelt wird, ist ein sehr guter Haftkontakt zur verlegten Abdichtung gewährleistet.
	Zusätzlich müssen alle Überlappungsbereiche mit einer schweren Walze angerollt werden.
	Nun ein paar Worte zur horizontalen Abdichtung des Kellerteils des Fundaments (oberes Ende des Bandes). Es ist untersagt, Bauarbeiten an der Errichtung von Mauern durchzuführen, bis eine Sperre gegen die mögliche Ausbreitung kapillarer Feuchtigkeit von unten geschaffen ist. Die Arbeit beginnt wieder mit der gründlichen Reinigung und Entstaubung der Bandoberfläche. Anschließend wird die Grundierung für die Arbeit vorbereitet – genau wie in den oben besprochenen Fällen.
	Die Grundierung wird mit einem breiten Pinsel satt auf alle abzudichtenden Flächen aufgetragen.
	Während die Grundierung trocknet, können Sie Rollen mit Imprägniermaterial für die Verwendung vorbereiten. Sie müssen auf die Breite des Fundamentstreifens zuzüglich eines weiteren Aufmaßes von 50–70 mm auf jeder Seite zugeschnitten werden. Sie können eine feste Rolle in Streifen der gewünschten Breite schneiden, ohne sie auszurollen. Dazu benötigen Sie eine elektrische Stichsäge mit einer langen Feile. Drehen Sie die Rolle nach und nach und machen Sie tiefe Schnitte entlang des vorgesehenen Umfangs.
	In der Mitte der Rolle werden diese Schnitte verbunden und das Ergebnis sind Minirollen mit der gleichen Werkslänge, jedoch mit der für einen bestimmten Arbeitsbereich erforderlichen Breite.
	Die geschnittene Rolle wird an den Ort der zukünftigen Installation angepasst. Es wird ausgerollt und nivelliert, damit der Materialstreifen nicht aus der Richtung der Fundamentbandlinie „wegläuft“. Dann kann sofort eine Kante durch Fixieren erfasst und so die Position der Bahn fixiert werden, und die Rolle kann bis zu dieser Kante aufgerollt werden.
	Übrigens, wenn der Arbeitsaufwand nicht so groß ist und es nicht möglich ist, einen Gasbrenner mit Flasche zu mieten, können Sie in diesem Fall eine normale Benzin-Lötlampe verwenden – viele Leute haben ein solches Werkzeug in ihrer Garage. Es ist vielleicht nicht so bequem zu arbeiten, aber für die Oberfläche des Fundamentstreifens ist es ganz normal. Aber auf einen Bau-Haartrockner sollte man sich besser nicht verlassen – seine Leistung wird mit ziemlicher Sicherheit nicht ausreichen, um die Schutzschicht des Materials richtig aufzuschmelzen und gleichzeitig die Betonoberfläche aufzuwärmen.
	Außerdem ist fast alles wie in den zuvor betrachteten Fällen. Die Rolle wird nach und nach ausgerollt, wobei die Schutzschicht der Abdichtung vorher geschmolzen wird. Es empfiehlt sich, das aufgetragene Material sofort mit einem Handroller oder Silikonroller anzurollen.
	Hier gibt es keine seitlichen Überlappungen, die Endüberlappungen erfolgen jedoch in gleicher Weise – mit einer Überlappung von mindestens 150 mm. Und an den Kreuzungs- oder Stoßpunkten der Seiten des Fundamentstreifens kann die Überlappung über die gesamte Fläche dieser Kreuzung verschmolzen werden.
	Das an den Kanten des Bandes überstehende überschüssige Material wird an der vertikalen Wand verschmolzen. Wenn dort bereits eine Vertikalabdichtung durchgeführt wurde, erhalten Sie eine zuverlässig abgedichtete Überlappung.
	Wenn Sie später eine Abdichtung und Dämmung des Untergrundes planen, können Sie die Überlappung an der Außenseite des Fundamentstreifens unverklebt lassen. Oder, was wahrscheinlich noch besser ist, nach dem Verschweißen dieser Überlappung zusätzlich einen weiteren Materialstreifen in der erforderlichen Breite darüber verschweißen. Nach dem Abschneiden von der Rolle wird dieser Streifen zunächst ausgerollt und geebnet.
	Und dann wird es wie zuvor auf die zuvor verlegte Schicht horizontalen Abdichtungsbands aufgeklebt. Wenn der Untergrund gedämmt wird, deckt dieser Streifen auf der Oberseite künftig alle Schichten ab und bildet so eine zuverlässige Barriere gegen das Eindringen von Luftfeuchtigkeit und Niederschlägen von oben.

Vertikale Fundamentabdichtung

Illustration	Kurze Beschreibung der durchgeführten Operation
	Soll eine Abdichtung auf einem neu erstellten Fundament durchgeführt werden, wird in der Regel sofort ein Graben für die Arbeiten angelegt. Im gleichen Fall, wenn es notwendig ist, das alte Fundament abzudichten, müssen Sie den Boden entlang der Wände bis zur gesamten Tiefe bis zum Sockel auswählen. Die Breite der Gräben ist so bemessen, dass die Bewegung der Arbeiter und die sichere Durchführung aller technologischen Arbeiten sowie gegebenenfalls die Installation von Gerüsten, Gerüsten oder Böcken gewährleistet sind.
	Die Arbeiten beginnen mit der Reinigung der Sohlenoberflächen und der Fundamentwände. Es ist notwendig, anhaftenden Schmutz gründlich zu entfernen, Beton- oder Mauermörtelperlen zu entfernen und alle Risse und Spalten auszubessern.
	Einsenkungen in der Oberfläche, die um mehr als 5 mm pro zwei Laufmeter von der allgemeinen Wandebene abweichen, sind nicht zulässig. Bei Bedarf erfolgt die Nivellierung mit einer Reparaturlösung.
	Die Reinigung der Oberflächen erfolgt zunächst mit Schabern (Spachteln), dann mit einer harten Bürste mit Metallborsten. Der heruntergefallene Schmutz wird weggefegt und hinterlässt eine saubere, staubfreie Oberfläche der Sohle.
	Gibt es Übergänge von einer horizontalen zu einer vertikalen Fläche, beispielsweise von einer Betonvorbereitung zum Sockel und vom Sockel zur Fundamentwand, dann wird dort eine Übergangsleiste verlegt. Es kann aus schnell abbindendem Mörtel geformt werden, da es keine tragende Funktion erfüllt und lediglich dazu dient, die Abdichtung an Stellen mit starken Richtungsänderungen fest zu verkleben und zu glätten. Die Abmessungen der Leiste betragen ca. 100×100 mm.
	Das Filet wird mit einer Kelle oder einem Spachtel ausgelegt und nivelliert.
	Die vertikale Fläche des Fundaments mit gefüllten Hohlkehlen sieht in etwa so aus.
	Nach dem Aushärten der Filets und sofern die Restfeuchte des Betons der Hauptflächen des Fundaments der Norm entspricht, beginnen Sie mit der Grundierung der Oberfläche mit einer Grundierung. Die Luftfeuchtigkeitsstandards sind die gleichen wie in der vorherigen Tabelle angegeben. Die Grundierung wird gründlich gemischt und mit einem Pinsel oder einer Rolle mit langem Stiel satt auf die Oberfläche aufgetragen.
	Alle schwer zugänglichen Stellen, insbesondere Innenecken und Übergänge, müssen mit einem Pinsel mit Grundierung versehen werden, damit keine unbehandelten Stellen übrig bleiben.
	Nachdem die Grundierung vollständig getrocknet ist, wird mit dem Verschmelzen des Abdichtungsmaterials fortgefahren. Dabei sind mehrere wichtige Regeln zu beachten: Zunächst werden alle Arbeiten von der Basis des Fundaments zum Basisteil hin ausgeführt, sodass jedes nachfolgend montierte Fragment das untere überlappt.
	Zweitens wird jedes der geschweißten Bleche ebenfalls von unten nach oben montiert. Andernfalls fließt der geschmolzene Teer an den Wänden herunter, gelangt auf die Hände, Kleidung und Schuhe der Arbeiter und die Qualität der Abdichtung selbst nimmt stark ab.
	Drittens sollte das geschnittene Fragment nicht mehr als zweimal seine Richtung von der Vertikalen in die Horizontale und umgekehrt ändern (idealerweise reicht einmal). Das heißt, in „kaputten“ Bereichen müssen zwei oder mehr Materialbahnen verwendet werden.
	Viertens erfordern alle schwierigen Bereiche die Schaffung eines Verstärkungsgürtels. Dazu gehören Übergänge einer horizontalen zu einer vertikalen Fläche und umgekehrt, die typisch für Fundamente mit Sohle sind, sowie alle vertikalen Außen- und Innenecken. Wird ein Versorgungsrohr durch die Grundmauer geführt, erfolgt auch hier eine zusätzliche Verstärkung und Abdichtung.
	Wenn Sie also plötzlich bemerken, dass die eingeladenen Handwerker beginnen, das Rollenmaterial als durchgehendes Blatt von der Basis zur Basis zu „formen“, ohne Verstärkungsbereiche herzustellen, dann gibt es allen Grund, sie zu vertreiben. Dies stellt einen eklatanten Verstoß gegen die etablierte Technik dar und die Zuverlässigkeit der Abdichtung ist nicht gewährleistet. Trotz der Elastizität des Materials ist es mit diesem Ansatz nahezu unmöglich, die Entstehung von Luftsinus vollständig zu verhindern. Und an den aufgeführten schwierigen Stellen, an denen die Abdichtung mit Sicherheit am stärksten beansprucht wird, kann es mit der Zeit einfach passieren, dass das Material durchbricht.
	Sie beginnen also mit der Verstärkung und insbesondere mit dem Übergang von der Betonvorbereitung zum Fundament.
	Ein Fragment wird so ausgeschnitten, dass seine Länge 1000 mm nicht überschreitet und sich auf jeder Ebene des verstärkten Bereichs mindestens 100 mm Schweißmaterial befinden. Die Überlappung benachbarter Bewehrungsstreifen gleicher Höhe beträgt mindestens 100 mm. Diese Regel wird übrigens in allen Bewehrungsbereichen beachtet.
	Das geschnittene Fragment wird aufgerollt und auf die vorgesehene Stelle aufgetragen. Die Abscheidung beginnt an der Übergangskehle.
	Anschließend wird der obere Teil an der vertikalen Wand verschmolzen.
	Danach - der untere, für den er vorsichtig angehoben und mit einem Haken angehoben wird.
	Das geklebte Fragment muss mit einer manuellen Silikonrolle vollflächig angerollt werden, um einen festen Sitz auf der Oberfläche ohne Lufteinschlüsse zu gewährleisten.
	Als eine Art „Indikator“ für die Qualität des Aufklebers dient eine über den gesamten Umfang hinausragende Rolle geschmolzenen Bitumens.
	Der nächste Verstärkungsbereich ist der Übergang von der vertikalen Wand der Sohle zu ihrem horizontalen Teil.
	Auch hier gelten die gleichen Regeln, auch die Fusionstechnologie weist keine Besonderheiten auf.
	Der nächste Bewehrungsgurt liegt im Übergangsbereich vom Sockel zur Fundamentwand, durch die Übergangskehle.
	Die Arbeitsabläufe und Regeln sind genau die gleichen wie am Bewehrungsband beim Übergang von der Betonvorbereitung zur Sohle.
	Alle horizontalen Verstärkungsgurte reichen nicht etwa um einen Normstreifen bis zu den Außen- oder Innenecken, da sie auf den Eckverstärkungen aufliegen müssen. Gehen Sie zu den äußeren vertikalen Ecken. Sie sind mit mehreren Fragmenten verstärkt. Schneiden Sie zunächst die „Ferse“ aus, die oben und unten ausgeschnitten ist, wie in der Abbildung gezeigt.
	Nach dem Fixieren und Glätten sieht es in etwa so aus.
	Als nächstes schneiden Sie einen Streifen aus, der die vertikale Verbindung der beiden Ebenen vollständig abdeckt. Oben und unten wird ein Aufmaß von 100 mm vorgenommen, das in der Mitte geschnitten wird.
	Zunächst wird auf beiden Seiten der Ecke ein vertikaler Abschnitt verschmolzen.
	Anschließend werden die unteren „Blütenblätter“ aufgeklebt, die sich seitlich ausbreiten...
	...und dann die oberen – sie werden im Gegenteil übereinander liegen.
	Dadurch sieht dieser Verstärkungsabschnitt nach dem Verschmelzen in etwa so aus.
	Ein ähnlicher Vorgang wird an der Außenecke im Übergangsbereich von der Sohle zur vertikalen Fundamentwand durchgeführt. Der einzige Unterschied kann darin bestehen, dass die Oberkante manchmal nicht auf die horizontale Fläche des Bandes passt, sondern auf der geplanten Höhe abbricht.
	Nachdem hier die fehlenden Streifen der horizontalen Verstärkungsebenen verlegt wurden, erhält die Außenecke ihre fertige Form.
	Nun das Problem der Innenecken. Zunächst wird ein Fersenfragment herausgeschnitten, das im Kehlbereich mit Übergang zur horizontalen Fläche verschmolzen wird.
	Das gleiche Fragment ist nach der Fusion vorhanden.
	Dann wird ein Fragment ausgeschnitten, das den vertikalen Teil der Ecke abdeckt. Von der Unterseite wird eine Ecknase ausgeschnitten, die in zwei Teile geschnitten wird, und die Oberseite sollte etwa 100 mm über der Übergangsebene zur horizontalen Fläche liegen.
	Zunächst wird dieses Fragment auf einer vertikalen Fläche verschmolzen und gerollt, abwechselnd auf beiden Ebenen, die in der Ecke zusammenlaufen.
	Anschließend wird der untere Teil sorgfältig verklebt, wobei die geschnittenen Ecken einander überlappen.
	Anschließend wird die überstehende Kante entlang der Ecklinie in zwei Teile geschnitten. Die so entstandenen „Flügel“ werden auf einer horizontalen Fläche verschmolzen.
	Der verbleibende Spalt zwischen ihnen wird mit einem „Fersen“-Patch abgedeckt.
	Nach dem Verschmelzen sieht die Oberseite der verstärkten Innenecke so aus ...
	...und das untere Ende des Knotens ist so. In ähnlicher Weise wird die Innenecke im Bereich des Übergangs vom Sockel zur Grundmauer verstärkt. Auch hier besteht der Unterschied darin, dass die Abdichtungsschicht möglicherweise nicht bis zur obersten Kante des Fundamentstreifens reicht.
	Sie beginnen mit der Verschmelzung der Hauptbereiche der Abdichtung. In diesem Fall beginnen sie von unten, sodass das erste Fragment auf der Betonvorbereitung beginnt und auf der horizontalen Ebene des Sockels entlang der Linie der Übergangskehle endet.
	Das Schweißen beginnt am unteren Rand der Fundamentplatte und geht nach oben.
	Heben Sie anschließend mit einem Haken das verbleibende Unterteil an der Betonvorbereitung an und verschweißen Sie es. Das Ergebnis sollte ein „Bild“ wie dieses sein. Die Arbeiten werden entlang des gesamten Umfangs des Fundaments in der gleichen Reihenfolge fortgesetzt, wobei eine Randüberlappung von 100 mm gewährleistet ist. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen den Nähten der Bewehrungs- und Abdichtungsbänder mindestens 300 mm beträgt.
	Zum Verbinden an Außenecken werden die Bleche entlang der Ecklinie und von unten diagonal geschnitten.
	Außenecke nach dem Aufbringen der ersten Abdichtungsschicht.
	In der Innenecke erfolgt der Beschnitt ebenfalls von unten diagonal.
	Innenecke nach dem Zusammenfügen zweier Abdichtungsbahnen.
	Der verbleibende Spalt zwischen den Blechen wird mit einem Anschweißflicken verschlossen, der auf den empfohlenen Maßen gehalten wird.
	Nach Abschluss der Installation des unteren vertikalen Abdichtungsgürtels wird mit der Verklebung des Materials auf der Hauptoberfläche der Grundmauern begonnen. Die Fragmente werden auf die erforderliche Länge zugeschnitten, wobei die Regel zu berücksichtigen ist, dass die Länge der Rolle beim manuellen Zuführen zwei Meter nicht überschreiten sollte. Bei maschineller Zuführung können ganze Rollen verwendet werden.
	Die Unterkante der Leinwand sollte die Kante der montierten Unterebene um 150 mm überlappen und der Versatz der vertikalen Nähte sollte mindestens 300 mm betragen.
	Zunächst wird die Rolle vom Filet aufwärts zusammengeschmolzen...
	...und dann wird der verbleibende untere Teil verschmolzen.
	Wenn mehrere Fragmente in einer vertikalen Reihe verwendet werden müssen, sollte die Endüberlappung mindestens 150 mm betragen.
	Beachten Sie beim Verschmelzen einer angrenzenden vertikalen Reihe die Regel, dass die Breite der Endüberlappungen auf der vertikalen Fläche nicht weniger als 500 mm betragen darf.
	Die Arbeiten werden auf die gleiche Weise durchgeführt, bis die Grundmauern vollständig bis zur Oberseite abgedeckt sind, mit möglicher Annäherung an die horizontale Ebene des Bandes und seiner Überlappung oder an ein bestimmtes Niveau. Es ist zu berücksichtigen, dass die Oberkante der Abdichtung auf dem Untergrund nicht tiefer als 300–500 mm über der Erdoberfläche liegen darf.
	Bei Bedarf erfolgt eine zweite und sogar dritte durchgehende Abdichtungsschicht, wiederum beginnend an der Oberfläche der Betonvorbereitung. In diesem Fall orientieren sie sich an den bereits aufgeführten Regeln und einem ähnlichen Schema – jede nachfolgende Schicht überlappt mit ihrer Kante die vorherige. Darüber hinaus werden vor dem Verschmelzen jeder weiteren Schicht die Außen- und Innenecken noch einmal verstärkt – nach dem oben gezeigten Prinzip.
	Endet die verlegte Abdichtung auf der Oberfläche des Untergrundes, muss deren Rand zusätzlich gesichert und abgedichtet werden. Dazu wird die Kante mit einer speziellen Profilleiste mittels Dübeln gegen die Untergrundoberfläche gedrückt.
	Zwischen benachbarten Flüssen muss ein Deformationsspalt von ca. 5-10 mm gelassen werden.
	In allen Winkeln muss der gleiche Abstand eingehalten werden. Der Dübelmontageschritt beträgt 100 mm zwischen dem ersten und zweiten von der Ecke oder Kante der Schiene und dann 200 mm. In diesem Fall sollte der äußerste Dübel nicht näher als 30–50 mm von der Ecke entfernt sein.
	Die Oberseite der Profilklemmleiste weist eine nach außen gebogene Kante auf. Dieser Spalt wird mit dem speziellen Polyurethan-Dichtstoff „TechnoNIKOL Nr. 70“ dicht ausgefüllt.
	Das Dichtmittel wird in einem durchgehenden Streifen aufgetragen, auch in Bereichen, in denen der Druckstreifen gebrochen ist. An dieser Stelle kann die vertikale Abdichtung des Fundaments mit Rollenmaterialien grundsätzlich als abgeschlossen angesehen werden.
	Dennoch muss die Abdichtungsschicht beim Verfüllen des Bodens vor mechanischer Beschädigung geschützt werden. Ist das Fundament nicht gedämmt, kann ein wirksamer Schutz durch eine spezielle Profilbahn vom Typ „PLANTER Standard“ erreicht werden. Es wird übrigens auch eine weitere zusätzliche Barriere gegen das Eindringen von Feuchtigkeit sein.
	Die Oberfläche der Außenwände des Fundaments wird mit einer Membran abgedeckt, mit Dornen an der Wand positioniert und oben mit Dübeln mit breitem Kopf befestigt. Wichtig: Jegliche mechanische Befestigung durch Bohren von Löchern in der Wand ist nur oberhalb des Bodenniveaus zulässig, da es strengstens verboten ist, die Abdichtung darunter zu durchbrechen.
	Darüber hinaus lässt sich die Höhe der Membran bequem mit speziellen Befestigungselementen fixieren, die über einen Schenkel mit selbstklebender Basis verfügen und perfekt auf der Oberfläche der Abdichtung halten.
	Diese Klammern durchstechen dann einfach die Membran und halten sie in Position.
	Regeln für die Montage und Verbindung von Membranbahnen: - Seine Oberkante sollte ca. 300 mm über der aufgebrachten Abdichtung liegen.
	- Überlappung benachbarter Paneele – mindestens vier Zapfen.
	- Sowohl Außen- als auch Innenecken müssen mit durchgehenden Streifen abgedeckt werden, sodass jede Seite eine Breite von mindestens 1000 mm aufweist.
	- Um zu verhindern, dass beim Verfüllen Erde in die Membranen eindringt, werden die Stöße der Membranen mit Dichtbandstreifen abgedichtet. Die Verklebung erfolgt von oben nach unten, wobei nach und nach der die Klebeschicht bedeckende Träger entfernt wird.
	- Und schließlich empfiehlt es sich, die Oberkante der Profilmembran mit einem speziellen Klemmprofil zu fixieren. Die Regeln für die Installation ähneln denen, die oben für das Profil zur Befestigung der Abdichtung besprochen wurden.
	Danach können Sie bedenkenlos mit der Verfüllung fortfahren und den Boden schichtweise sorgfältig verdichten.

Im gleichen Fall, wenn das Fundament isoliert werden muss (und diese Maßnahme ist immer sehr zu empfehlen!), übernimmt eine Schicht aus extrudiertem Polystyrolschaum die Aufgabe, die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Dies ist jedoch bereits ein Thema, das einer gesonderten Betrachtung bedarf.

Die Isolierung des Fundaments ist der Schlüssel zu seiner Haltbarkeit und Behaglichkeit im Haus!

Es scheint eine unnötige Übung zu sein – schließlich hat die Stiftung keinen direkten Kontakt zu den Wohnräumen. Der Stellenwert der Qualität ist jedoch extrem groß! Weitere Details hierzu finden Sie in einer Sonderveröffentlichung auf unserem Portal.

Am Ende der Veröffentlichung gibt es ein Video zur Abdichtung des Fundaments mit Rollenmaterial, das auch bei der selbstständigen Durchführung dieser Phase des Hausbaus hilfreich sein kann.

Video: Abdichtung des Fundaments mit TechnoNIKOL-Rollenmaterialien – Videoanleitung

Wasser zerstört die Bausubstanz, macht sie unbrauchbar und verkürzt ihre Lebensdauer. Dies gilt insbesondere für den unterirdischen Teil des Hauses, der mehreren Arten von Feuchtigkeit gleichzeitig ausgesetzt ist. Draußen wirken Regen- und Schmelzwasser zerstörerisch, im Boden verursacht Grundwasser Probleme, deren Höhe je nach Jahreszeit variieren kann. Die Methoden zur Abdichtung des Fundaments eines Gebäudes hängen von der Art und der Herstellungsmethode ab (Installation von Bändern, Platten, Pfeilern oder Pfählen).

Wie wirkt sich Feuchtigkeit aus?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Wasser zur Zerstörung eines Betonfundaments führen kann:

• Auswaschen von Partikeln aus dem Bauwerk, Bildung von Unebenheiten und Schlaglöchern durch aggressive Bestandteile im Regen oder Grundwasser.
• Zerstörung, wenn Wasser in den Fundamentkörper eindringt und dort gefriert. Tatsache ist, dass Wasser die einzige Substanz auf dem Planeten ist, die sich beim Eintritt in einen gefrorenen Zustand ausdehnt und nicht an Volumen abnimmt. Wenn es in die Kapillaren gelangt, übt es von innen starken Druck auf das Fundament aus, was zur Entstehung von Rissen und Spalten führt.

Deshalb ist die Abdichtung des Fundaments wichtig und sollte unmittelbar nach der Errichtung des Bauwerks durchgeführt werden.

Arten des Feuchtigkeitsschutzes nach Standort

Im Allgemeinen werden Fundamentabdichtungsgeräte in drei Gruppen eingeteilt:

• horizontal;
• Vertikale;
• Blindbereichsgerät.

Je nach Art der Unterlage können mehrere Methoden gleichzeitig angewendet werden.

Kombinierter Feuchtigkeitsschutz

Horizontal soll verhindern, dass Feuchtigkeit zwischen verschiedenen Ebenen eindringt. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Vorgesehen für alle Arten von Fundamenten (Streifen, Platten, Pfeiler, Pfähle).

Damit das Grundwasser keinen Einfluss auf das Fundament nehmen kann, ist eine vertikale Ausrichtung erforderlich. Nicht alle Arten von Grundstücken erfordern einen solchen Schutz. Nur für Streifen- und Säulenstützen des Hauses erforderlich. Für alle Arten (Streifen-, Platten- oder freistehende Stützen) ist ein horizontaler Schutz vorgesehen.

Der Blindbereich schützt den Sockel im Frühjahr vor dem Eindringen von Regenwasser und geschmolzenem Schnee. Dabei kommt es auf die Breite der Struktur an. Reicht diese nicht aus, wird die Feuchtigkeit ein kurzes Stück abtransportiert und gelangt so bis zum Fundament. Diese Schutzart entlastet alle anderen und erhöht so deren Lebensdauer.

Vertikale und horizontale Isolierung

Abdichtung mit Rollenmaterial

Die Fundamentabdichtung kann mit verschiedenen Schutzmaßnahmen erfolgen. Unabhängig davon lohnt es sich, vertikale und horizontale Typen sowie die Gestaltung des Blindbereichs zu berücksichtigen, da die Materialien in diesen Fällen sehr unterschiedlich sein werden.

Der Schutz des zurückgesetzten Gebäudeteils durch vertikale und horizontale Isolierung legt nahe, dass Materialien auf folgende Weise verwendet werden können:

• Einfügen;
• Beschichtung;
• durchdringend;
• Verputzen;
• Injektion;
• montiert;
• strukturell (Betonzusätze).

Es lohnt sich, separat zu verstehen, welches Material jeweils verwendet werden soll.

Einfügen

Diese Art des Bauwerksschutzes wird durch Rollenausführungen mit Bitumenbindemittel realisiert. Es kann verschmolzenes oder verklebtes Material verwendet werden. Bei verschmolzenen Typen handelt es sich um eine Klebeschicht, die bei hohen Temperaturen erhitzt wird und an der Oberfläche haftet. Um die Dämmung ohne Klebeschicht auf dem Untergrund zu befestigen, müssen Sie Bitumenmastix als Verbindungsmaterial verwenden.

Zu den Klebematerialien gehören:

Die Verwendung von Dachpappe ist die gebräuchlichste Methode

• Teerpappe(Das Material ist veraltet und es wird nicht empfohlen, es zum Schutz kritischer Hausstrukturen zu verwenden, es ist jedoch erwähnenswert, dass es kostengünstig ist.)
• Pergamin(Die Abdichtung des Fundaments auf Basis dicker, dicker Pappe, die mit Bitumenbindemittel imprägniert ist, kann nicht als zuverlässige und dauerhafte Methode eingestuft werden, ermöglicht aber erhebliche Einsparungen);
• Teerpappe(bleibt aufgrund seines erschwinglichen Preises führend unter den Rollenisolierungen, die Lebensdauer ist recht kurz);
• mit Bitumen, Glasfaser oder Polyester imprägnierte Polymermaterialien(Hier können wir als Beispiel die folgenden gängigen Optionen zum Schutz der Wände und Fundamente eines Hauses vor Feuchtigkeit nennen: „Linokrom“, „Gidroizol“, „TechnoNIKOL“, „Stekloizol“, „Bikrost“ usw.).

Die letzte Gruppe ist die zuverlässigste Option, der Preis für solches Material kann jedoch recht hoch sein.

Hier ist jedoch die lange Lebensdauer zu berücksichtigen, die die Reparaturhäufigkeit verringert. Zu den Vorteilen der Klebemethode gehört, dass sie für verschiedene Oberflächen eingesetzt werden kann:

• Beton;
• Baum;
• Metall;
• Asphalt, Beton;
• alte Abdichtungsbeschichtung (bei Reparaturen).

Beschichtungsisolierung

In diesem Fall erfolgt die Abdichtung des Fundaments meist mit Bitumenmastix. Zum Schutz des vergrabenen Gebäudeteils und der Hauswände werden einkomponentige und zweikomponentige Verbindungen verwendet. Neben Bitumen finden Sie auf dem Baustoffmarkt mittlerweile zuverlässigere und modernere Optionen:

• Polymerharze;
• Bitumen-Polymer-Harze;
• Bitumen-Gummi-Mastix.

Im Gegensatz zu herkömmlichem Bitumen, das bei niedrigen Temperaturen reißt, sind diese Mischungen mit zusätzlichen Zusätzen kältebeständig. Der Nachteil modernerer Optionen ist ihr Preis, der mit herkömmlichem Mastix auf Bitumenbasis nicht mithalten kann. Letzteres eignet sich am besten zum Schutz von Hausstrukturen mit tiefem Grundwasser.

Durchdringende Isolierung

Durch die Abdichtung des Fundaments wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Betonkapillaren eindringt. Dadurch wird die Festigkeit der Betonoberfläche erhöht. Die Abdichtung eines Streifenfundaments auf diese Weise erfolgt häufig durch eine zusätzliche Beschichtung oder Klebeschicht.

Im Durchschnitt liegt die Eindringtiefe bei 15–25 cm, einige Materialien können jedoch bis zu 90 cm tief sein. Es ist wichtig zu beachten, dass solche Methoden nur für Beton geeignet sind. Sie sind nutzlos, wenn sie auf Ziegeln und Steinen verwendet werden.

Die gebräuchlichsten Zusammensetzungen für diese Stahlverarbeitungsmethode sind:

1. „Penetron“;
2. „Peneplug“;
3. „Hydrohit“;
4. „Penekrit.“
5. „Osmosiert.“

Schutz des Betonsockels vor Feuchtigkeit

Die Technologie, die Fundamente und Wände eines Hauses auf diese Weise zu schützen, setzt einen gründlich gereinigten, entfetteten und ebenen Untergrund voraus und wird daher für den Einsatz bei Neubauten empfohlen.

Farb- und Putzisolierung

Eine Fundamentabdichtung in Eigenregie mit Maler- und Putzmassen ist weder dauerhaft noch zuverlässig. Wenn möglich, ist es besser, anderen Methoden zum Schutz der Fundamente und Wände eines Hauses den Vorzug zu geben, da die durchschnittliche Lebensdauer solcher Materialien 5 Jahre beträgt.

Injektionsisolierung

Technik zum Einbringen von Polyurethanharz in den Untergrund

Diese Option eignet sich zur Reparatur eines bereits in Betrieb genommenen Fundaments. Mit dieser Technologie können Sie das Fundament schützen, ohne Bodenaushubarbeiten durchführen zu müssen. In die Stützen werden Injektoren eingesetzt, die eine isolierende Substanz abgeben. Als Rohstoffe können folgende Materialien verwendet werden:

• Schaum;
• Harze;
• Acrylatgele;
• Gummi;
• zementhaltige Mischungen;
• Polymerzusammensetzungen.

Montierte Isolierung

Durch eine solche Abdichtung des Fundaments können Sie hohen Grundwasserständen und deren hohem Druck am effektivsten entgegenwirken. Es wird hauptsächlich bei Streifenfundamenten eingesetzt, wenn es darum geht, einen unterirdischen Raum zu schützen.

Die zuverlässigste Methode zur installierten Abdichtung kann als Stahlkasten bezeichnet werden. In diesem Fall wird die Struktur der Wände und des Bodens des Kellers von innen mit 4 bis 6 mm dicken Stahlblechen ummantelt. Die Option ist sehr teuer und wird daher äußerst selten genutzt.

Ziegelmauern werden manchmal im Freien errichtet, in den meisten Fällen wird diese Methode jedoch in Verbindung mit der Möglichkeit des Klebens oder Beschichtens verwendet. Ziegel schützen eher nicht das Fundament vor Feuchtigkeit, sondern die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen.

Gerät für den toten Bereich

Bei der Fundamentabdichtung zum Selbermachen werden in diesem Fall folgende Blindbereichsmaterialien verwendet, um das Bauwerk von außen vor Luftfeuchtigkeit zu schützen:

Einen blinden Bereich schaffen

• Beton;
• Asphalt, Beton;
• Ton;
• Pflastersteine;
• Diffusionsmembranen.

Die Wahl der Methode zur Herstellung eines Blindbereichs hängt von den Vorlieben des zukünftigen Hausbesitzers, der architektonischen Gestaltung und der Verfügbarkeit von Materialien ab. Die günstigste Möglichkeit für einen Blindbereich wäre die Verlegung aus Beton oder Asphalt. Diese Option hat kein attraktives Aussehen, ermöglicht aber den Schutz des Fundaments ohne großen Arbeitsaufwand. Darüber hinaus werden Einsparungen bei den Rohstoffen für die Herstellung erzielt. Der Bau eines Blindbereichs aus Beton oder Asphalt ist im Massenbau von Mehrfamilienhäusern sowie Verwaltungs- und öffentlichen Gebäuden beliebt.

Abdichtungstechnik je nach Fundamenttyp

Jede Bauwerksunterstützung erfordert bestimmte Schutzmöglichkeiten. Bevor Sie das Fundament abdichten, müssen Sie sich über die erforderlichen Maßnahmen im gesamten Umfang informieren.

Streifenfundamentschutz

Die Abdichtung von Streifenfundamenten unterscheidet sich bei monolithischer und vorgefertigter Ausführung. Schauen wir uns zunächst die vorgefertigte Variante an. Um Schäden an den unterirdischen Hauswänden und eine Überflutung des Kellers zu verhindern, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

• Einbau einer verstärkten Naht zwischen werkseitig hergestellten Fundamentplatten und Betonblöcken der Kellerwände;
• Verlegen von Rollenmaterial in der ersten Naht zwischen den Blöcken, die sich unterhalb des Kellerbodenniveaus befindet;
• das Rollenmaterial wird entlang der Fundamentkante an der Verbindungsstelle der Wände und der Tragkonstruktion montiert;
• vertikale Isolierung des unterirdischen Teils des Bandes von außen;
• Blindbereichsgerät.

Gürtelschutz

Es ist zu beachten, dass an der Verbindung von Fundamentplatten und Betonblöcken keine Materialien auf Basis von Bitumenbindemitteln verlegt werden können. Dies kann zu einer Verschiebung von Elementen relativ zueinander führen. Hier eignet sich nur eine verdickte Betonfuge. Eine Dämmung entlang des Fundamentrandes ist notwendig, damit unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte des Materials der tragenden Gebäudeteile und Mauerzäune nicht zur Zerstörung führen. Für die horizontale Isolierung werden Klebeverfahren verwendet.

Die vertikale Dämmung erfolgt am besten von außen, da dadurch nicht nur der Raum, sondern auch die tragenden Elemente geschützt werden. Beim Neubau können Wände mit Kleister- oder Beschichtungsmaterialien behandelt werden. Die Reparaturarbeiten werden von innen durchgeführt. In diesem Fall wird der Penetrations- oder Injektionstyp verwendet.

Wenn Sie eine Reihe von Abdichtungsarbeiten für ein monolithisches Band durchführen müssen, sollten Sie die folgenden Maßnahmen in Betracht ziehen:

• vertikale Isolierung;
• Abdichtung entlang der Fundamentkante;
• Blindbereichsgerät.

Die Materialauswahl erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der vorgefertigten Variante.

Schutz von Säulen- und Pfahlgründungen

Eine einfache Methode zum Schutz vor Feuchtigkeit

Hier kommt die einfachste Art des Feuchtigkeitsschutzes zum Einsatz. Sie müssen lediglich eine Isolierung entlang der Fundamentkante vornehmen. Sein Standort hängt vom Material des Grillrosts ab. Besteht die Verrohrung aus dem gleichen Material wie das Fundament, werden die Rollenmaterialien an der Kontaktstelle zwischen Grillrost und Wänden verlegt. Möglicherweise möchten Sie eine andere Option in Betracht ziehen. Beispielsweise ruht ein Holzhaus auf Metallpfählen. In diesem Fall dient der untere Scheitel der Wände als Gitter, sodass die Isolierschicht auf die Köpfe der Stützelemente gelegt wird.

Schutz der Fundamentplatte

Zum Schutz vor Feuchtigkeit müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

• Betonvorbereitung aus Magerbeton zum Schutz der Platte vor Grundwasser und zur Nivellierung des Untergrundes;
• Abdichtungen für die Betonvorbereitung;
• Schutz vor äußerer Feuchtigkeit.

Abdichtung der Fundamentplatte

Zur Herstellung der zweiten Schicht beim Deckenaufbau kommen Rollverfahren zum Einsatz. Es ist am besten, sich auf moderne Materialien zu konzentrieren, da es nach dem Gießen der Platte fast unmöglich ist, den Zustand einer solchen Isolierung zu überwachen oder Reparaturen durchzuführen. Bei kleinen Gebäuden mit geringer Tragfähigkeit und geringer Wassersättigung des Bodens wird häufig Polyethylenfolie verwendet.

Um die Platte vor eindringender Feuchtigkeit von oben zu schützen, muss sie mit eindringenden Mitteln behandelt werden. Im privaten Wohnungsbau greift man manchmal auf folgende Methode zurück: In die Betonmasse wird eine Lösung zur durchdringenden Dämmung eingebracht.

Außerdem muss nach dem Gießen der Platte für die Verlegung von Rollenmaterial an den Stützstellen der Wände gesorgt werden.

Bevor Sie das Fundament (Plattenstreifen, Pfähle, Pfeiler) richtig abdichten, müssen Sie die Problematik sorgfältig prüfen. Es ist wichtig, hochwertige Materialien zu verwenden. Wenn Sie in dieser Bauphase sparen, können Sie während des Betriebs viel Geld für Reparaturen ausgeben.

Vergessen Sie beim Bau von Landhäusern und Cottages in der Planungsphase nicht, es mit hochwertigen Schichten wasserdichter Materialien zu behandeln, um die Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Fundaments zu erhöhen. Derzeit gibt es viele Möglichkeiten, dieses Verfahren durchzuführen, aber eine der effektivsten ist die durchdringende Abdichtung des Fundaments.

Merkmale wasserdichter Materialien

Die Behandlung des Fundaments eines Hauses ist notwendig, um die Haltbarkeit des Betons zu gewährleisten und eine vorzeitige Zerstörung durch schädliche Feuchtigkeitseinwirkungen zu verhindern.

Allerdings haben die meisten modernen Abdichtungsmaterialien eine poröse Struktur, was sie anfällig für Umwelteinflüsse macht.

Die widerstandsfähigsten Baumaterialien: Naturstein oder Beton können bei längerer Einwirkung von Feuchtigkeit reißen und einstürzen, was sich anschließend negativ auf die gesamte errichtete Struktur auswirkt.

Mögliche Basisschutztechnologien und ihre Eigenschaften

Derzeit gibt es viele Möglichkeiten, ein Haus abzudichten, von denen jede ihre eigenen Vor- und Nachteile hat. Um bei der Auswahl der optimalen Option keinen Fehler zu machen, sollten Sie die funktionalen Eigenschaften jeder einzelnen Option berücksichtigen.

Abhängig vom Grad der Richtungsabhängigkeit der Schutzeigenschaften kann die Abdichtung sein:

• vertikaler Typ (Installationsarbeiten werden in der Regel am Bodenteil des Sockels durchgeführt, um den Schutz vertikaler Wände zu gewährleisten);
• horizontaler Typ (beinhaltet die Herstellung einer Schutzschicht um den Umfang des gesamten Fundaments, einschließlich der unteren Elemente).

Nach Art der als Ausgangsmaterial verwendeten Materialien:

• Bitumenmastix;
• flüssiger Gummifüller;
• Gips.

Darüber hinaus gibt es eine Einteilung der Abdichtungen nach der Wirkrichtung: durchdringend, Sieb- und Rollabdichtung.

Die Wahl der einen oder anderen Option hängt vom funktionalen Zweck des zu errichtenden Gebäudes, den natürlichen und klimatischen Eigenschaften des Gebiets sowie der Art und Struktur des Bodens ab, auf dem der Bau geplant ist.

Einbau einer horizontalen Abdichtungsschicht

Die vorgestellte Art der Hausabdichtung wird bereits bei der Markierung des Sockels geplant, da ihr Funktionszweck durch den Schutz vor schädlichen Feuchtigkeitseinflüssen auf die unteren Bauelemente bestimmt wird.

Darüber hinaus übernimmt die Anordnung einer solchen Abdichtung perfekt die Rolle eines hochwertigen Entwässerungssystems, das überschüssiges Wasser gleichmäßig ableitet.

Der Aufbau dieser Schutzschicht nimmt viel Zeit in Anspruch, etwa 10-12 Tage, aber der Einsatz einer horizontalen Abdichtung ist die einzige Möglichkeit, die Unterseite des Fundaments zu schützen.

Besonders akut stellt sich die Frage nach dem Einsatz dieses Typs an hohen Grundwassergrenzen, da gerade durch das gebildete Entwässerungskissen das errichtete Fundament über einen langen Zeitraum zuverlässig funktioniert.

Der horizontale Typ ist am effektivsten beim Bau eines Streifenfundaments mit großer Kontaktfläche zum Boden, kann aber auch bei anderen Fundamenttypen verwendet werden.

Installationstechnik

Ruberoid ist eines der besten Isoliermaterialien

Bei den Installationsarbeiten sollte die folgende Reihenfolge eingehalten werden:

1. Je nach Bodenart wird auf den Boden der vorbereiteten Grube eine 30-40 cm dicke Schicht Sand oder feiner Schotter gegossen. Die ausgestattete Baustelle ist hochwertig verdichtet.
2. Auf den geformten Untergrund wird ein Betonestrich mit einer Schichtdicke von 10-15 cm gegossen.
3. Nachdem wir darauf gewartet haben, dass der Beton vollständig ausgehärtet ist, beginnen wir mit der Behandlung der entstandenen Oberfläche mit Mastix und dem anschließenden Verlegen von Schichten gerollter Dachpappe.
4. Wir wiederholen die im vorherigen Absatz beschriebenen Aktivitäten und beginnen anschließend mit der Ausstattung des Fundaments selbst.

Abdichtung mit Putz

Die beliebteste Methode zur Installation von Abdichtungen basiert auf dem Füllen der Deckschicht. Mit der Entwicklung moderner Technologien begann man, dem Kitt spezielle Additive zuzusetzen, die die Lebensdauer einer solchen Beschichtung verlängerten und ihr hohe Leistungseigenschaften verliehen.

Zu den Vorteilen einer Putzabdichtung zählen:

• moderate Kosten;
• einfache und schnelle Installation;
• Es sind keine speziellen Werkzeuge und Geräte erforderlich.

Allerdings hat eine Lösung auf Kalkstein- und Sandbasis wie jedes Baumaterial eine Reihe von Nachteilen:

• geringe Wasserdichtigkeit;
• kurze Lebensdauer;
• Aufgrund der Anfälligkeit des Fundaments gegenüber Feuchtigkeit treten schon bald nach dem Einbau (1-2 Jahre) Risse und Absplitterungen auf, die regelmäßig geschmiert werden müssen, um eine stärkere Zerstörung zu vermeiden.

Beim Verlegen des Putzes wird eine Lösung vorbereitet und anschließend mit einem Spachtel oder Lineal auf die vorbereitete Oberfläche aufgetragen.

Einen Bildschirm erstellen

Eine der neuen Methoden zur Abdichtung besteht darin, Betonplatten oder Matten mit Lehmspachtel zu verlegen. Die Montage des Schutzmaterials erfolgt mittels Dübelnägeln.

Der grundlegende Unterschied zwischen Befestigungsmatten und -platten besteht in der Befestigung. Im ersten Fall wird das Schutzmaterial mit einem Rand von 10-15 cm überlappend verlegt, im zweiten Fall Stoß an Stoß mit anschließender Versiegelung der Nähte.

Tonmaterial bietet aufgrund seiner hohen Dichte einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit und erfordert keine regelmäßigen Reparaturen. Die Vorteile einer solchen Isolierung sind eine lange Betriebsdauer und die Möglichkeit des Einsatzes auf jedem Boden.

Durchdringende Abdichtung

Die durchdringende Fundamentabdichtung ist ein relativ neues Verfahren mit Produkten auf Zementbasis, dessen Funktionsprinzip auf dem Aufsprühen spezieller, bereits vorbereiteter Mischungen beruht. Die vorgestellte Baustoffgruppe verleiht der Lösung aufgrund des Vorhandenseins einer Wasserkomponente in ihrer Zusammensetzung die Fähigkeit, in die poröse Struktur von Beton einzudringen.

Anschließend wird beim Aushärten überschüssige Feuchtigkeit durch chemische Reaktionen entfernt und die Kapillaren des verarbeiteten Materials werden zuverlässig verstopft, wodurch sich ein schwerlöslicher Film um den Umfang der gesamten Oberfläche bildet.

Vorteile:

• Haltbarkeit;
• einfache Anwendung;
• keine Notwendigkeit, eine Lösung vorzubereiten;
• Möglichkeit der Bearbeitung von Kellern und Kellern.

Vor der Durchführung der Arbeiten sollte die zu behandelnde Oberfläche vorbereitet (von Schmutz und Staub gereinigt) werden. Nachdem wir diesen Vorgang abgeschlossen haben und die Wände trocknen lassen, sprühen wir die Lösung auf. Durch die Verwendung eines Sprühgeräts dringt die Spezialzusammensetzung 10–15 cm tief in Betonuntergründe ein und sorgt so für eine zuverlässige Abdichtung.

Um eine hochwertige Abdichtung zu gewährleisten, wird empfohlen, mindestens zwei Schichten eines Schutzmittels aufzutragen.

Flüssiger Gummifüller

Erhitzter Gummi ist ein wirksames Mittel zur Abdichtung des Fundaments oder Kellers eines Hauses. Wesentliche Nachteile dieser Methode sind die zu hohen Kosten und die Notwendigkeit, für die Anwendung spezielle Geräte zu verwenden.

Vorteile:

• lange Betriebsdauer;
• feste Oberfläche;
• Zuverlässigkeit der Abdeckung;
• Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen;
• einfache Installation.

Je nach Klasse und Dichte ist es besser, Flüssigkautschuk in mehreren Schichten zu verlegen: die erste – grob (ihr Zweck besteht darin, die Hohlräume der porösen Grundmaterialien zu füllen) und die zweite – Endbearbeitung (um eine äußere monolithische Schutzschicht zu bilden). . Der Sprühvorgang wird mit speziellen Geräten durchgeführt. Der einzige Nachteil solcher Geräte ist der hohe Verbrauch der Schutzzusammensetzung.

Sehen Sie sich das Video zur Isolierung des Sockels mit Flüssigkautschuk an.

Abdichtung mit Mastix

Eine der wirtschaftlichsten Möglichkeiten zum Schutz der Fundamente eines Hauses, zu deren Anwendungsmerkmalen gehören:

• die Möglichkeit der Verwendung in Regionen mit gemäßigtem Klima, da dieses Material bei hohen Temperaturen schmelzen und bei niedrigen Temperaturen reißen kann;
• die Notwendigkeit, beim Auftragen auf Oberflächen eine hohe Temperatur aufrechtzuerhalten;
• Schmelzpunkt ab 60°C.

Die entscheidenden Vorteile von Mastix sind:

• einfaches Auftragen von Schichten und Zuverlässigkeit der Beschichtung aufgrund der Elastizität der Zusammensetzung;
• Blockierung der Poren von Betonoberflächen vor Feuchtigkeit;
• Niedrigpreispolitik.

Vor dem Kauf von Bitumenmastix ist es ratsam, seine Zusammensetzung zu untersuchen, um das Vorhandensein von Verunreinigungen festzustellen, die die Beständigkeit gegenüber verschiedenen Temperaturschwankungen erhöhen. Darüber hinaus sollten Sie auf die Betriebsdauer und die Einsatzmöglichkeit als Abdichtungsmaterial achten.

Diese Schutzmethode wird für die Errichtung von Fundamenten auf Böden mit niedrigem Grundwassergehalt empfohlen. Es ist besser, den Mastix mit einem harten Pinsel in mehreren Schichten auf den vorbereiteten Untergrund aufzutragen. Jede weitere Schicht sollte aufgetragen werden, nachdem die vorherige vollständig getrocknet ist.

Rollenansicht

Bei der vorgestellten Art der Abdichtung kommen Rollenmaterialien zum Einsatz: Dachpappe, eine Kombination aus Glasfaser und Polyester, sowie eine bioresistente Abdeckabdichtung. Durch den Einbau einer Abdichtung mit den vorgestellten Mitteln können Sie das Fundament aufgrund der Unversehrtheit und optimalen Dichte der Rohstoffe bestmöglich vor Feuchtigkeit schützen.

Vorteile von Rollenmaterialien:

• moderate Preispolitik;
• hoher Schutzgrad;
• lange Betriebsdauer.

Hinsichtlich der Effizienz unterscheiden sich die genannten Materialien kaum voneinander, weshalb Dachpappe aufgrund ihrer geringen Kosten weit verbreitet ist.

Sehen Sie sich ein Video über moderne Materialien für die Sockeldämmung an.

Rollpaneele können sowohl vertikal als auch horizontal angebracht werden. Um den Schutzgrad des Tragelements zu erhöhen, wird es in den meisten Fällen mit einer Mastixschicht vorbeschichtet. Beim Einbau wird das Material mit einem Brenner erhitzt und anschließend auf der Oberfläche fixiert. Dadurch sind eine zuverlässige Verbindung und eine hohe Dichtdichte gewährleistet.

Die rationellste Art, Dachpappenplatten zu verlegen, ist die horizontale Verlegung, da durch die überlappende Verlegung jeder Lage letztlich eine Art „Treppe“ entsteht, über die das Wasser abgeführt wird.

Abschluss

Abschließend möchte ich die Frage beantworten, ob eine Abdichtung des Fundaments notwendig ist. Ein gut verarbeiteter und geschützter Untergrund ist der Schlüssel zur Haltbarkeit und zuverlässigen Funktion der gesamten Struktur. Feuchtigkeit hat eine starke zerstörerische Wirkung und ist einer der aktivsten schädlichen Umweltfaktoren. Daher ist es besser, sich und Ihr Zuhause im Voraus zu schützen, indem Sie für einen zuverlässigen Schutz der Stützen des Hauses sorgen.

Das Fundament ist der Teil der Struktur eines jeden Bauwerks, der der maximalen Belastung ausgesetzt ist. Die Langlebigkeit des Gebäudes hängt in erster Linie von seiner Zuverlässigkeit ab. Wenn es zu kollabieren beginnt, führt dies unweigerlich zur Verformung aller anderen Elemente.

Daher werden erhöhte Anforderungen an die Fundamentabdichtung gestellt. Dies gilt insbesondere für Privathäuser, da fast jeder Eigentümer das Erdgeschoss (Keller) aktiv nutzt. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Art von Arbeiten umfassend durchgeführt wird und der Schutz vor Feuchtigkeit „allgemein“ gewährleistet ist. Schließlich wirkt es sich auf unterschiedliche Weise und oft gleichzeitig auf das Fundament aus. In Form von Grundwasser, Niederschlägen, während der Schneeschmelze und Flussüberschwemmungen.

In einigen Quellen findet man die Meinung, dass die Abdichtung des Fundaments in manchen Fällen vernachlässigt werden kann. Solche Aussagen seien „kurzsichtig“. Jedes Haus ist für eine jahrzehntelange Lebensdauer gebaut. Wo ist die Garantie, dass nach einiger Zeit beispielsweise nicht mit bedeutenden Bauarbeiten in der Nähe begonnen wird? Aber das ist - Bodenbewegungen, was sich zwangsläufig auf die Lage der unterirdischen Wasserschichten auswirken wird.

Sogar der Bau einer Autobahn mit der unvermeidlichen Asphaltierung hat solche Auswirkungen. Es gibt viele weitere mögliche Gründe für Veränderungen der Konfiguration und des Wasserstands im Boden. Es ist auch zu berücksichtigen, dass sich die Häufigkeit des Auftretens im Laufe des Jahres ständig ändert. Und viele Experten sprechen bereits offen von irreversiblen Klimaveränderungen auf dem Planeten. Es ist klar, dass die erneute Abdichtung des Fundaments eines bereits gebauten und bewohnten Hauses (und dies führt unweigerlich zu einer teilweisen „Zerstörung“ des angrenzenden Territoriums) eine äußerst komplexe und kostspielige Angelegenheit ist. Ja, und es wird viel Zeit in Anspruch nehmen.

Dinge, die man beachten muss

• In welcher Tiefe liegen die Untergrundschichten? Dies muss ermittelt werden, wenn der Hausentwurf einen Keller vorsieht.
• Flüssigkeitsdruck unter der Oberfläche. Nach diesem Kriterium werden die Schichten in 4 Typen unterteilt. Darüber hinaus kann man an derselben Stelle beispielsweise gleichzeitig auf „schwebendes“ und „Druckwasser“ stoßen. Deshalb raten Experten, beim Hausbau nicht „wie alle anderen“ vorzugehen, sondern eine geodätische Vermessung eines bestimmten Standortes durchzuführen.
• Die Abdichtung des Fundaments hängt weitgehend davon ab Bodeneigenschaften, auf dem das Bauwerk errichtet wird. Schließlich gibt es Böden, die sowohl durchlässig (z. B. Sandstein) als auch undurchlässig sind. Im letzteren Fall sucht sich die Flüssigkeit „einfachere“ Wege und bewegt sich oft in Richtung Fundament. Daher muss die Abdichtungsschicht „leistungsstärker“ sein. Dementsprechend erfolgt die Materialauswahl unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten. Darüber hinaus kann jede Flüssigkeit aggressive Bestandteile enthalten.
• Fundamenttyp. Jedes hat seine eigenen Eigenschaften, sowohl in der Art der Arbeit als auch in den Materialien. Es ist klar, dass bei einem Pfahlfundament die Verwendung von gerollten „Isolatoren“ ausgeschlossen ist. Gleichzeitig sind sie perfekt für den Bandtyp geeignet.
• Unabhängig von den baulichen Gegebenheiten erfolgt die Fundamentabdichtung sowohl von außen als auch von innen. Darüber hinaus sind beide Schichten grundlegend und es ist nicht akzeptabel, nur eine auszurüsten.

Zu beachten ist, dass zu den Bestandteilen einer umfassenden Fundamentabdichtung Maßnahmen wie die Entfernung von überschüssigem Wasser (Drainage) und die Einrichtung eines zuverlässigen Blindbereichs gehören, der dazu dient, das Fundament des Hauses vor Wasser in Form von Niederschlägen (Regen, Regen usw.) zu schützen. Schnee). Und natürlich die optimale Wahl der Art der verwendeten Dämmstoffe, wie bereits erwähnt.

Im Einzelbau wird am häufigsten das Streifenfundament des Gebäudes verwendet. Für sumpfige Böden ist es jedoch nicht geeignet. Ein solcher Boden ist instabil, weil er mit Feuchtigkeit gesättigt ist und eine heterogene Struktur aufweist. Grundwasserschichten reichen sehr nahe an die Oberfläche und es ist äußerst schwierig, die erforderlichen Belastungsberechnungen durchzuführen. Der Bau unter solchen Bedingungen gilt als riskant. Aber manchmal gibt es einfach keine Wahl.

Es ist sofort erwähnenswert, dass die Abdichtung eines Fundaments in sumpfigen Gebieten teuer ist. Die Methode zum Schutz des Fundaments hängt davon ab, welche Art von Fundament für den Bau des Hauses gewählt wird. In der Praxis werden Flach-, Pfahl- (Bohr-) oder Plattenfundamente verwendet. Aber unabhängig davon ist es zwingend erforderlich Entwässerungssystem.

Sein Zweck besteht darin, das im Boden befindliche Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Ohne das natürliche Entwässerung des Gebietes Alle anderen Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit können nicht als wirksam angesehen werden. Experten empfehlen, das Fundament erst zu installieren, nachdem die Entwässerung organisiert wurde. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Abdichtung des Fundaments in sumpfigen Gebieten eine Reihe von Merkmalen hat. Und hier geht es zunächst einmal um die Frage der Grundsteinlegung.

Die Bearbeitung mit geringer Tiefe unterscheidet sich nicht wesentlich von der Methode der Streifenbearbeitung. Zum Schutz der Dämmschicht ist jedoch die Anbringung einer Schutzabdeckung (Wand) erforderlich.

Bei einer Plattengrube wird die Grube flach ausgeführt. Sein Boden sollte möglichst fest verdichtet werden. Wenn möglich, empfiehlt sich der Einsatz von Baugeräten (Eisbahn). Ziel ist es, die spätere Bodenschrumpfung zu minimieren. Als Verfüllung werden grober Sand und Kies verwendet. Wenn möglich, sollte auch Lehm verlegt werden. Diese Schicht wird mit Betonmörtel gefüllt.

Das resultierende „Kissen“ wird natürliche Barriere im Weg von Flüssigkeiten, ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentabdichtung in sumpfigen Gebieten. Angesichts der schwierigen Bedingungen empfiehlt es sich, unter dem Fundament des Hauses wasserdichte Stahlbetonplatten zu verwenden. Die Behandlung kann auch auf der Baustelle erfolgen. Dazu werden sie mit speziellen wasserabweisenden Verbindungen imprägniert. Zusätzlich werden alle Seiten mit Mastix behandelt, auf dessen Schicht Rollenmaterial (Dachpappe, Dachpappe, Folie) aufgetragen wird.

In besonders schwierigen Fällen wird ein Bohrfundament hergestellt. Der Bau umfasst die Installation von Betonstützen in vorbereiteten Brunnen. Hierzu wird eine Schalung hergestellt. In dieser Phase werden alle Aktivitäten durchgeführt. In diesem Fall erfordert die Abdichtung des Fundaments in sumpfigen Gebieten eine spezielle Behandlung von Asbestzementrohren (oder anderen wasserdichten Rohren), die als Schalung dienen. Geeignet sind Methoden wie Imprägnierung und Oberflächenbehandlung mit Mastix.

Eine solche Isolierung hat keine Angst vor mechanischen Belastungen, da die „Form“ der Schalung durch den Betonguss und die verwendeten Bewehrungsstäbe unterstützt wird. Darüber hinaus empfiehlt es sich, die unteren Teile der Rohre abzudichten. Es ist jedoch möglich, die Wirksamkeit der Fundamentabdichtung in sumpfigen Gebieten durch eine Reihe zusätzlicher Maßnahmen zu steigern.

Erstens die richtige Wahl der Betonmörtelzusammensetzung (Zementsorte + chemische Zusätze zur Erhöhung der Feuchtigkeitsbeständigkeit). Dieses Problem erfordert jedoch eine professionelle Herangehensweise.

Zweitens eine zusätzliche Behandlung des Bohrlochbodens. Die Verfüllung erfolgt mit Sand, Ton, Kies.

Wir sollten nicht vergessen, dass ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeiten die Installation einer horizontalen Abdichtung ist. Unabhängig von der Art des Fundaments.

Abdichtung eines Streifenfundaments zum Selbermachen

Diese Art von „Basis“ einer Struktur wird am häufigsten im Einzelbau verwendet, da sie leicht unabhängig installiert werden kann. Zweitens setzt ein solches Fundament das Vorhandensein eines Kellers im Haus voraus, was für einen privaten Bauträger wichtig ist. Drittens hält es einer relativ hohen Belastung stand und kann auf jedem Bodentyp eingesetzt werden.

Dass jede Struktur vor Feuchtigkeit geschützt werden muss, ist jedem klar. Vor allem sein unterer Teil, der in direktem Kontakt mit dem Boden steht. kann auf beliebige Weise und aus verschiedenen Materialien hergestellt werden. Die Wahl der optimalen Option wird maßgeblich von den finanziellen Möglichkeiten des Eigentümers bestimmt. Betrachten wir die wirtschaftlichste Variante.

Das Vorhandensein eines Kellers stellt erhöhte Anforderungen an die Qualität von Veranstaltungen. Bei der Festlegung einer bestimmten Art von Arbeit sollte man sich auf die klimatischen Bedingungen in der Region (Niederschlagsintensität), die Bodeneigenschaften und die Tiefe der unterirdischen Grundwasserleiter konzentrieren.

Die Abdichtung eines Streifenfundaments ist eine Reihe von Maßnahmen. Dazu gehören Arbeiten wie der Schutz der Sohle, des Außenteils sowie des Bodens und der Wände des Kellers von innen. Sie müssen mit dem Bau eines Hauses mit der richtigen Anordnung der Baugrube beginnen. Es empfiehlt sich, den Boden mit einer Lehmschicht auszukleiden, zu verdichten und gründlich zu nivellieren. Dadurch wird eine Art Barriere für den Weg von Flüssigkeiten aus dem Boden geschaffen. Unter den Fundamentsockel sollte gerolltes Material (Dachpappe, Folie) gelegt werden.

Die Außenwände sollten sicherer geschützt werden. Schließlich werden sie beeinflusst Grundwasserdruck, saisonale Bodenverschiebungen. Folglich ist mit einer mechanischen Beschädigung der Abdichtung des Streifenfundaments zu rechnen. Daher wird es in mehreren Schichten hergestellt. Zunächst wird Mastix (Bitumen) aufgetragen, anschließend wird Rollenmaterial (Dachpappe, Folie) aufgeklebt. Der Einbau erfolgt so, dass keine Brüche oder Lücken in der Schutzschicht (Überlappung) entstehen.

Auch diese Schicht muss geschützt werden. Zusätzlich zu den bereits genannten Gründen kann es beim Verfüllen des Grabens zu Schäden durch Bauschutt und Steine ​​kommen. Der Schutz kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: Bau einer Ziegelmauer, Verlegen von Isoliermaterial. Um ein Streifenfundament abzudichten, können Sie auch die Putzmethode anwenden. Diese Beschichtung erfordert keinen zusätzlichen Schutz.

Bei der Bearbeitung von Innenflächen kommen die gleichen Methoden zum Einsatz. Die Wahl der Materialien hängt von der weiteren Gestaltung des Kellers ab. Wir sollten die Stellen nicht vergessen, an denen verschiedene Versorgungsleitungen (Rohre, Kabel) in das Gebäude gelangen. Die Einlasskanäle werden sorgfältig abgedichtet, wofür zweckmäßigerweise Mastix und Flüssigglas verwendet werden.

Idealerweise ist die Schutzschicht durchgehend. Im Wesentlichen handelt es sich um eine „Tasche“, die das Haus vor dem Eindringen von Wasser schützt.

Die Abdichtung von Streifenfundamenten muss mit zusätzlichen Maßnahmen einhergehen Zwangsentwässerung des Geländes Entwicklungen. Zu diesem Zweck wird ein Entwässerungssystem installiert, um Feuchtigkeit vom Gebäudesockel abzuleiten. Es besteht aus speziell ausgestatteten Kanälen, die um den gesamten Gebäudeumfang herum installiert sind. Darüber hinaus ist es notwendig, richtig zu sein einen Überlauf einrichten. In manchen Fällen ist es ratsam, den Bereich damit zu entwässern. Entwässerungsbrunnen.

Und wir sollten die Bedeutung des blinden Bereichs nicht vergessen. Bei richtiger und effizienter Konstruktion wird der Einfluss von Wasser auf den unterirdischen Teil des Bauwerks deutlich reduziert.

Funktionsprinzip der durchdringenden Abdichtung

Der beste Weg, das Betonfundament eines Hauses zuverlässig vor den zerstörerischen Auswirkungen von Feuchtigkeit zu schützen, ist eine durchdringende Abdichtung des Fundaments. Um den Umfang der Arbeiten richtig einschätzen zu können, ist es zunächst erforderlich, den Pegel und die Menge des Grundwassers sowie den Grad seiner Auswirkungen auf die unterirdischen Strukturen des Gebäudes zu analysieren. Darüber hinaus wird der Umfang der Abdichtungsarbeiten durch das Vorhandensein oder Fehlen von Kellern im Haus beeinflusst. Wenn das Haus nicht unterkellert ist, schützt eine horizontale Abdichtung des Fundaments vor Feuchtigkeit. Wenn ein Keller vorhanden ist, ist eine Kombination aus vertikalem und horizontalem Schutz und der Installation eines Entwässerungssystems die beste Option.

Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie die trockenen Zutaten mit Wasser vermischen und gut umrühren. Die resultierende Lösung sollte zur Behandlung der Betonoberflächen des Sockels verwendet werden. In den Poren des Betons reagieren die in der Tiefenabdichtung des Fundaments enthaltenen Wirkstoffe und bilden wasserunlösliche Kristalle. Die Kristalle verdrängen nach und nach Wasser aus dem Beton und verstopfen zuverlässig Kapillaren, Poren und Mikrorisse. Das Kristallwachstum erfolgt gleichzeitig in alle Richtungen – sowohl in Richtung des Wasserflusses als auch in die entgegengesetzte Richtung. Durch die Behandlung mit Kriechmitteln erhält die Betonoberfläche eine verdichtete Struktur und wird feuchtigkeitsundurchlässig. Sobald die Luftfeuchtigkeit sinkt, verlangsamt sich das Kristallwachstum; wenn Wasser an die Oberfläche gelangt, setzt das Wachstum wieder ein.

Die durchdringende Abdichtung des Fundaments gewährleistet das Vordringen chemisch aktiver Komponenten in die Betondicke um mehrere zehn Zentimeter. Beim Füllen von Mikrorissen und Kapillaren mit einem Durchmesser von bis zu 0,4 mm erhöht sich die Wasserbeständigkeit des Betonsockels um 2-4 Stufen. Dadurch wird die durchdringende Abdichtung des Fundaments zu einem integralen Bestandteil des Fundaments und bildet wasserundurchlässigen Beton.

Anwendungstechnik

Bevor mit der Behandlung des Fundaments mit Kriechmitteln begonnen wird, sollte die Oberfläche von Staub, Schmutz, Ablagerungen, Ölflecken usw. gereinigt werden. Sie können die Kapillaren auf einer polierten Betonoberfläche öffnen, indem Sie diese mit einem Sandstrahlgerät bearbeiten und mit einer Salzsäurelösung im Verhältnis 1:10 spülen. Wenn Sie Spuren von Schimmel auf der Oberfläche des Haussockels finden, reinigen Sie ihn gründlich und behandeln Sie ihn mit einem antiseptischen Mittel. An Stellen, an denen Materialien aufeinandertreffen, werden Rillen gestanzt, deren Tiefe 2,5 cm betragen sollte. Bei Rissen in der Oberfläche sollten diese um 25 mm in der Tiefe und 20 mm in der Breite verbreitert werden. Wo die Kommunikation verläuft, sollten die Verbindungspunkte versiegelt werden.

Der nächste wichtige Schritt ist das Anfeuchten des Betons. Das Kristallwachstum hängt davon ab, wie gut die Oberfläche befeuchtet ist.

Die durchdringende Fundamentabdichtung erfolgt mit Spachtel, Spritzpistole oder Pinsel.

Vorteile der Verwendung wasserfester, durchdringender Massen:

• die Fähigkeit, sowohl unterirdische als auch oberirdische Gebäudeteile zu bearbeiten;
• Benutzerfreundlichkeit,
• Möglichkeit der Verarbeitung von frisch gegossenem und altem Beton,
• Die durchdringende Zusammensetzung bildet mit dem Fundament ein Ganzes, hat daher keine Angst vor mechanischen Beschädigungen und löst sich nicht ab.
• Einsatzmöglichkeit zur Bearbeitung von Außen- und Innenwänden,
• Arbeiten mit nassen Fundamenten,
• Oberflächenbehandlung unabhängig von der Richtung des Grundwasserdrucks.

Bei Fundamenten aus Schaum- und Porenbeton wird aufgrund der großen Porengröße auf eine durchdringende Fundamentabdichtung verzichtet.

Beschichtungsschutz für Fundamente

Die Kosten für den Bau eines Fundaments betragen durchschnittlich 15 % der Gesamtkosten des Bauwerks und die Beschichtung der Fundamentabdichtung beträgt nur 1–2 %. Eine minderwertige Abdichtung oder deren völliges Fehlen kann jedoch dazu führen, dass in Zukunft viel größere Summen investiert werden müssen.

Obwohl Blockfundamente aufgrund ihrer hervorragenden Tragfähigkeit und Erschwinglichkeit immer beliebter werden, ist aus Sicht der Wasserabdichtung ein monolithisches Fundament rentabler. Eine zusätzliche Abdichtung der Verbindungsnähte ist nicht erforderlich. Durch die Beschichtung des Fundaments entsteht ein Schutzfilm, der verhindert, dass Feuchtigkeit eindringt und die Dicke des Fundaments zerstört.

Die Abdichtung des Fundaments eines Hauses in Form einer Beschichtung kann ein- oder mehrschichtig sein und eine Dicke von bis zu mehreren Zentimetern haben. Mit seiner Hilfe können Sie das Bauwerk zuverlässig vor der Einwirkung von Grundwasser schützen. Wenn Sie die Zusammensetzung auf die Innenfläche der Wände auftragen, verhindert sie auch das Eindringen von Kapillarfeuchtigkeit.

Materialien zur Beschichtungsabdichtung

Dies können entweder zementbasierte Zusammensetzungen oder bituminöse Materialien sein. Am beliebtesten sind Bitumen, Bitumen-Polymer- und Bitumen-Gummi-Mischungen.

Mastix zur Abdichtung des Fundaments sollte folgende Faktoren berücksichtigen:

• Budget für Arbeiten zum Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeit;
• Umgebungstemperatur;
• mögliche Belastungen der behandelten Oberflächen während des Betriebs;
• Ort der Umsetzung – die Beschichtungsabdichtung des Fundaments erfolgt auf der Außen- oder Innenebene des Fundaments;
• Bereich der bearbeiteten Oberfläche usw.

Wenn Sie sich für diese Punkte entschieden haben, können Sie das richtige Material auswählen und sogar Geld sparen, ohne auf Qualität zu verzichten.

Die älteste und kostengünstigste Methode zur Abdichtung ist die Verwendung von Heißbitumen. Voraussetzung ist in diesem Fall der Einsatz von Heizgeräten, mit deren Hilfe der Mastix eine flüssige Konsistenz erhält. Auch bei Minustemperaturen können Sie Heißbitumen verarbeiten.

Es ist auch möglich, Bitumenzusammensetzungen auf Basis organischer Lösungsmittel zu verwenden. Heute ist dies eine der gebräuchlichsten Methoden zur Fundamentabdichtung. Je nach Budget der Veranstaltung können Sie zwischen einfachem Bitumenmastix oder Bitumenzusammensetzungen mit Polymer- und Latexzusätzen wählen. Sie verleihen dem Abdichtungsmaterial Elastizität, erweitern den Temperatureinsatzbereich und erhöhen die Haftung. Eine Kaltbitumenabdichtung von Fundamenten kann auch bei Minustemperaturen durchgeführt werden.

Kitte auf Basis organischer Lösungsmittel werden für die Innenabdichtung von Kellerwänden und Kellern nicht empfohlen, da dies möglicherweise nicht sicher ist. In solchen Fällen ist es besser, Formulierungen auf Wasserbasis den Vorzug zu geben. Der einzige Nachteil bei der Verwendung dieser Materialien ist die Verringerung des Temperaturbereichs. Sie können nicht bei Temperaturen unter +5°C verwendet werden.

Sollen große Flächen abgedichtet werden, sind Flüssigkautschuke (Bitumen-Latex-Emulsionen) die beste Wahl.

Phasen der Abdichtungsarbeiten mit Bitumenmassen:

• Oberflächenvorbereitung (Reinigen von Staub, Korrosion, Öl, Salz und anderen Flecken; Füllen von Rissen mit Zement-Sand-Mörtel);
• Grundieren des Fundaments mit flüssigeren Imprägniermitteln;
• Auftragen der Beschichtungsabdichtung in 2-4 Schichten;
• Oberflächentrocknung;
• Bodenverfüllung oder dekorative Veredelung.

Technologie zum Auftragen einer Zement-Polymer-Beschichtungsabdichtung:

• Reinigen und Befeuchten der Fundamentoberfläche;
• Mischen der Komponenten der wasserfesten Zusammensetzung, bis sie homogen sind;
• Tragen Sie die Mischung in mehreren Durchgängen auf. Der Zeitabstand zwischen dem Auftragen der Schichten beträgt 12 Stunden oder mehr.
• Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Abdichtung vor Niederschlag in den nächsten 24 Stunden.

Die Abdichtung des Fundaments sollte mit voller Verantwortung erfolgen. Seine Haltbarkeit und Festigkeit hängen davon ab, wie gründlich das Fundament des Hauses vor Feuchtigkeit geschützt ist.

Was ist horizontale Abdichtung?

Wer sich weigert, das Fundament abzudichten, riskiert in naher Zukunft das Problem von Feuchtigkeit und Schimmel im Haus. Darüber hinaus gefährdet Feuchtigkeit nicht nur die Integrität und das Aussehen der Dekoration von Räumlichkeiten und Möbeln, sondern kann auch zur Zerstörung des Fundaments führen. Die Folge sind Setzungen des Hauses, Verformungen der Fenster- und Türkonstruktionen sowie das Auftreten von Rissen in tragenden Wänden.

Durch die vertikale und horizontale Abdichtung des Fundaments können Sie all diesen Problemen vorbeugen.

Schauen wir uns den zweiten Typ genauer an. Ein solcher Schutz des Fundaments eines Gebäudes vor Feuchtigkeit erfordert weniger Maßnahmen, ist einfacher umzusetzen und wirtschaftlich kostengünstiger als die Abdichtung eines vertikalen Fundaments. Bei der Grundsteinlegung eines Hauses empfehlen Experten eine Kombination dieser beiden Arten. Wenn das Haus nicht unterkellert ist, kann nur eine horizontale Fundamentabdichtung verwendet werden.

Kommt es jedoch beim horizontalen Feuchtigkeitsschutz zu groben Verstößen, ist deren Behebung sehr aufwendig oder sogar unmöglich.

Als Abdichtungsmaterialien können verwendet werden: Dachpappe, Hydrostekloizol, Rubitex, Glasselast, Stekloizol, Hydrostekloizol, Profikorm und andere selbstklebende und gespritzte Abdichtungsarten.

Die Abdichtung des Rollfundaments bei fehlendem Keller erfolgt in mehreren Schichten (2 oder mehr) knapp über dem Blindbereich des Hauses entlang des Fundaments. Bevorzugen Sie bei der Auswahl eines Dämmstoffes einen, der nicht verrottet. Moderne Walzmaterialien weisen eine erhöhte Bruchfestigkeit auf, deren Gefahr entsteht, wenn sich die Basis der Struktur verformt.

Die horizontale Abdichtung des Fundaments erfolgt mit Bitumen und Gummi. Bitumenhaltige Materialien können außerdem Zement enthalten, der die Haftung zum Untergrund erhöht, sowie plastifizierende Zusätze, die dazu beitragen, die Rissfestigkeit des Fundaments bei dynamischer und statischer Belastung zu erhöhen. Polymerzusammensetzungen ermöglichen es, hohe hydrophobe Eigenschaften und Haltbarkeit des Materials zu erreichen.

Die imprägnierende horizontale Fundamentabdichtung hat eine durchdringende Wirkung und ist in der Lage, Kapillarkanäle in Betonfundamenten zu verstopfen und darin fadenförmige Kristalle zu bilden. Der einzige Nachteil dieser Art der Abdichtung ist die geringe Duktilität, die bei starken Vibrationen zur Zerstörung der Abdichtungsschicht führen kann.

Bei der Installation installierter Abdichtungen werden Matten aus Bentonit-Ton verwendet. Die Matten bestehen aus verdichtetem Ton und selbstzerstörenden Schichten aus Pappe und Geotextilien. Diese Art von Hydrobarriere schützt das Haus zuverlässig vor Kapillar- und Druckfeuchtigkeit.

Korrektur von Installationsfehlern der horizontalen Abdichtung

Für den Fall, dass das Fundament nicht rechtzeitig vor Feuchtigkeit isoliert wurde, gibt es drei Möglichkeiten, dies „spät“ durchzuführen:

• Beschneiden von Wänden mit weiterem Verlegen von Bitumenmasse oder Dachpappe in den entstandenen Löchern;
• Anheben des Fundaments und Verlegen einer Bitumenschicht oder Dachpappe;
• thermische Injektion oder Kristallinjektion.

Die ersten beiden Optionen erfordern einen erheblichen Aufwand an Aufwand und Zeit, sind jedoch kostengünstiger als die Injektion. Bei der Kristallinjektion werden an der Verbindungsstelle von Sockel und Wänden Löcher erzeugt, in die anschließend eine Mischung aus Silikataktivatoren, Wasser und Zement gegossen wird. Durch die Reaktion entsteht eine Mineralmasse, die als Wasserbarriere wirkt. Bei der thermischen Injektion wird heiße Luft in das Loch gepumpt, während die Wände auf eine Temperatur von 30–40 °C erhitzt werden.

Die Wahl der am besten geeigneten Methode zur Fundamentabdichtung hängt in erster Linie von der Höhe des Budgets und dem Zeitrahmen für die Maßnahme ab.

Abdichtung von Bitumenfundamenten

Nicht nur Niederschlagsströme, sondern auch Grundwasser wirken sich negativ auf das Fundament eines Hauses aus. Ein wirksamer Schutz des Gebäudes kann durch eine Bitumenabdichtung des Fundaments sowie ein umfassendes Entwässerungssystem gewährleistet werden. Durch die Entwässerung kann überschüssiges Wasser aus dem Gebäude entfernt werden, und eine hydraulische Barriere verhindert, dass Feuchtigkeit in die Tragkonstruktion, Keller und Keller eindringt. Wenn das Grundwasser in der Gegend hoch und der Filterkoeffizient des Bodens niedrig ist, empfiehlt sich eine Kombination der oben genannten Maßnahmen.

Die Bitumenabdichtung des Fundaments ist eine der kostengünstigsten Methoden des Beschichtungsschutzes. Es wird aus Mischungen hergestellt, die organische und anorganische Substanzen sowie kohlenstoffhaltige Komponenten mit hohem Molekulargewicht enthalten. Bitumenmaterialien sind langlebig, elastisch, haben hohe wasserabweisende Eigenschaften und sind erschwinglich. Sie werden zur Behandlung von Mauerwerk, Beton, Putzflächen usw. eingesetzt. Bitumenbasierte Fundamentabdichtungen halten Temperaturschwankungen und aggressiven Einflüssen des Grundwassers stand. Bitumenmischungen verfügen über frostbeständige und feuerbeständige Eigenschaften spezielle Zusatzstoffe – Modifikatoren. Die Beschichtungsabdichtung von Fundamenten, Blindbereichen und Dächern erfreut sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit. Darüber hinaus bevorzugen Hausbesitzer bei der Materialauswahl zunehmend Bitumen-Polymer- und Bitumen-Gummi-Mastix. Sie zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und weisen keinerlei Nachteile von reinem Bitumen auf. Bitumenmassen werden mit Spachtel, Rolle, Kelle oder Spritzgerät aufgetragen.

Bitumenabdichtung – Heißanwendungstechnik:

In der Vorbereitungsphase wird es durchgeführt Reinigen der Fundamentoberfläche Staub und Schmutz mit einer Drahtbürste entfernen. Schlaglöcher und Löcher im Untergrund werden verputzt und eine Grundierung aufgetragen. Nach 1-2 Stunden wird der Mastix aufgetragen. Die Zusammensetzung sollte zunächst in einem Dampf- oder Wasserbad erhitzt werden. Während des Erhitzens sollte der Mastix ständig gerührt werden. Achten Sie beim Auftragen der Zusammensetzung sorgfältig darauf, dass keine unbemalten Stellen zurückbleiben. Nach dem Trocknen der ersten Schicht empfiehlt es sich, eine weitere Schicht aufzutragen. Die Dicke sollte jeweils nicht mehr als 1 cm betragen. Eine Bitumenabdichtung des Fundaments hilft zuverlässig schützen unterirdische Gebäudeteile vor der zerstörerischen Wirkung von Wasser.

Kaltes Verfahren zur Bitumenabdichtung

Kalte Mastixe müssen nicht vorgewärmt werden. Bitumen-Polymer- und Bitumen-Gummi-Mastix erfordern eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Wenn es sich um Flüssiggummi handelt, ist es besser, die Kanten des Fundaments abzurunden und zu beschneiden. Die Abdichtung des Fundaments eines Hauses mit Bitumen-Latex- und Bitumenemulsionsmastix stellt weniger Anforderungen an die Qualität der Fundamentvorbereitung. Es sollten Bitumen-Polymer-Mastixe aufgetragen werden in zwei oder mehr Schichten. Jede weitere Materialschicht sollte erst aufgetragen werden, nachdem die vorherige ausgehärtet ist. Wenn Sie diese Anforderung ignorieren, besteht die Gefahr, dass sich die Isolierung ablöst und die Haftung der Mastixschicht auf der Fundamentoberfläche nicht vollständig gewährleistet ist. Wenn die behandelte Oberfläche hörte auf zu kleben Wir können davon ausgehen, dass die Abdichtung vollständig getrocknet ist.

Die Bitumenabdichtung des Fundaments gehört seit vielen Jahren zu den gebräuchlichsten und kostengünstigsten Methoden, um ein Bauwerk vor dem Eindringen kapillarer Feuchtigkeit zu schützen. Wenn Ihr Standort eine Wassersäule von bis zu 2 m aufweist, können Sie Bitumenmastix verwenden. Wenn der Druck 5 m oder mehr beträgt, bevorzugen Sie Bitumen-Polymer-Zusammensetzungen.

Rollfundamentabdichtung

Oftmals werden Häuser in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel gebaut. Wenn diese Situation bekannt ist und der Grundwasserspiegel auf dem Niveau des Kellergeschosses liegt, hilft Ihnen eine Rollfundamentabdichtung. Mit seiner Hilfe können Sie das Bauwerk zuverlässig vor der zerstörerischen Wirkung von Feuchtigkeit schützen und eine Überflutung von Kellern und Kellern verhindern.

Das Aufkommen wasserfester Mastixe bildete die Grundlage für die Herstellung von Folien- und Rollenmaterialien, deren Verwendung die Isolierung des Fundaments eines Hauses vor Feuchtigkeit erheblich vereinfacht und die Verfahrensdauer erheblich verkürzt.

Moderne Fundamentabdichtungsrolle oder wie sie auch genannt wird einfügen und die Verwendung von Weichbitumen, Polymer- und Polymerbitumenmaterialien verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Raum. Die Anzahl der Dämmschichten richtet sich nach der Größe der Wassersäule und den Anforderungen an die Trockenheit des Bauwerks. Die Rollabdichtung von Fundamenten erfolgt in der Regel zweilagig und wird auf der hydrostatischen Druckseite verlegt.

Wenn in Ihrer Region ein unbedeutender Grundwasserdruck herrscht, Dehnungsfugen Strukturen können mit wasserdichten Schichten abgedeckt werden; wenn der gyrostatische Druck groß ist, verwenden Sie Kompensatoren Da sie gegenüber der Einwirkung einer wässrigen Umgebung inert sind, können in einigen Fällen Metallbleche verwendet werden. Unter Bedingungen, in denen auf dem Gelände eine sehr aggressive Wasserumgebung herrscht, müssen für die Fundamentabdichtung inerte Materialien verwendet werden, und unter dem Sockel des Hauses muss eine Schotterfüllung angeordnet und mit heißer Bitumenlösung gefüllt werden.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Abdichtung des Fundaments mit Rollenmaterialien erfolgt erhöhte Anforderungen an die Festigkeit und Haltbarkeit modifizieren Materialhersteller Abdichtungsprodukte mit speziellen Additiven aus aktivem Polypropylen und Styrol-Butadien-Styrol. Dies trägt dazu bei, die Widerstandsfähigkeit von Materialien gegenüber Mikroorganismen zu erhöhen und die Elastizität, Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen. Hervorragende Beispiele für moderne Abdichtungsmaterialien sind Stekloizol, Hydrostekloizol, Hydroizol, Stekloelast usw.

Am modernsten ist heute die Rollfundamentabdichtung Verwendung von Polymeren- Folien aus Polyvinylchlorid, chlorsulfoniertem Polyethylen, thermoplastische Membranen, Membranen aus vulkanisiertem Gummi, Folien aus chloriertem Polyethylen, selbstklebende Polyethylenfolien. Alle zeichnen sich durch ein hohes Maß an Wasserdichtigkeit, Festigkeit und Haltbarkeit aus. Eine geringe Dampfdurchlässigkeit kann jedoch dazu führen, dass sie sich unter Dampfeinwirkung vom Untergrund lösen. Daher werden beim Verlegen dieser Materialien spezielle Grundierungen verwendet oder eine Belüftungsschicht erstellt. Antikondensations- und dampfdurchlässige Propylen- und Polyethylenmembranen, die jedes Jahr an Popularität gewinnen, sind von diesem Nachteil völlig frei.

Abdichtung mit Zement

Arbeiten zur Abdichtung von Bauwerken werden unbedingt durchgeführt, unabhängig von der Art des Bauwerks und seinem Zweck. Die negativen Auswirkungen von Feuchtigkeit auf alle Bau- und Ausbaumaterialien sind seit langem bekannt. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass aggressive Chemikalien auch in gelöster Form im Wasser vorhanden sind. Für einen hochwertigen Schutz vor Flüssigkeiten spielt die richtige Wahl des Isoliermaterials und der Arbeitstechnik eine entscheidende Rolle.

Wie Experten feststellen, erfreut sich die Zementabdichtung immer größerer Beliebtheit. Allerdings wird es oft mit einem einfachen Verputzen von Oberflächen mit speziell vorbereiteten Produkten verwechselt. Tatsächlich handelt es sich hierbei um ein umfassenderes Konzept. Unter diesem Namen versteht man jede Zusammensetzung, die Zement enthält und zur Behandlung von Oberflächen zum Schutz vor Flüssigkeiten verwendet wird. Dabei spielt Zement je nach Verwendungszweck des Produkts eine entsprechende Rolle.

Für den Bau von Zementabdichtungen werden Verbindungen verwendet, die in Form von Trockenmischungen verkauft werden. Es gibt zwei Arten davon. Eine Gruppe ist eine Mischung aus Sand und Zement, die verschiedene Zusatzstoffe enthält. Es ist der Prozentsatz aller Komponenten, der die spezifischen Eigenschaften der Zusammensetzung bestimmt. Solche Produkte werden auf Oberflächen verwendet, die über ausreichende Steifigkeit und Festigkeit verfügen.

Das muss man verstehen, wenn Zement und Sand aushärten Es entsteht eine Überzugsschicht, das sich in Elastizität und Zugfestigkeit nicht unterscheidet. Die Verwendung solcher Materialien hat ihre Grenzen. Sie werden beispielsweise nicht für Gebiete mit hoher Erdbebengefahr empfohlen. Denn jede Bewegung des Bodens bei Stößen führt unweigerlich zu Rissen in der Schutzschicht.

Eine weitere Gruppe von Materialien zur Zementabdichtung unterscheidet sich von den oben beschriebenen dadurch, dass sie Zusatzstoffe enthalten Polymere. Diese Verbindungen haben bessere Eigenschaften. Ihr Hauptvorteil besteht darin, dass sie elastisch sind. Auch wenn auf der damit behandelten Oberfläche ein Riss entsteht, bleibt die Dämmschicht durchgehend und sorgt so für eine zuverlässige Abdichtung. Solche Zusammensetzungen weisen eine erhöhte Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und aggressiven Umgebungen auf.

In jedem Bereich befinden sich unter der Erdoberfläche in der Regel mehrere Wasserschichten. Sie haben unterschiedliche Konfigurationen und Eigenschaften. Insbesondere Druck. Zementabdichtungen in diesem Sinne sind universell. Es kann sowohl für die Innen- als auch für die Außenoberflächenveredelung verwendet werden. Aufgrund seiner hohen Dampfdurchlässigkeit eignet es sich hervorragend für die Gestaltung eines Fundaments, da es nicht nur Schutz vor Druck, sondern auch beim „Abziehen“ bietet.

Es ist am ratsamsten, diese Art der Isolierung für den Abschluss von Elementen verschiedener unterirdischer Bauwerke zu verwenden. Zum Beispiel Fundamente, Klärgruben, Tanks, Schwimmbäder, Rohrleitungsabschnitte, Brunnen und vieles mehr. Solche Zusammensetzungen werden auch zur Einrichtung von Räumlichkeiten verwendet. mit übermäßiger Luftfeuchtigkeit(zum Beispiel Saunen und Bäder, Bäder und Duschen, Wäschereien).

Es bleibt hinzuzufügen, dass empfohlen wird, eine Fläche von nicht mehr als 100 m2 manuell zu bearbeiten. Um größere Flächen zu bearbeiten, werden spezielle „Zement“-Pistolen verwendet. Gleichzeitig muss daran erinnert werden Bessere Qualität Dadurch entsteht eine Schicht, die auf einer feuchten Oberfläche verlegt wird.

Wie bereits angedeutet, sind Mischungen unterschiedlich. Lesen Sie bei der Auswahl unbedingt die Gebrauchsanweisung.