Heutzutage entscheiden sich viele Bauherren aufgrund der geringen Kosten für den Bau eines Säulenfundaments für ihr Haus. Außerdem ist ein solches Fundament recht schnell aufgebaut – in nur 1 Tag. Ein solches Fundament gilt als ideal für den Bau von Garten- und Landhäusern, leichten Badehäusern und Wohngebäuden aus Kleinholz auf nicht wogendem Boden. Aber es gibt Zeiten, in denen ein Säulenfundament schnell einzustürzen beginnt, auf die Seite fällt oder sich ausbeult. Unter solchen Bedingungen besteht die einzige Möglichkeit, ein weiteres Absinken des Fundaments zu verhindern, darin, das Säulenfundament auszutauschen.
Die Notwendigkeit, das Säulenfundament zu ersetzen
Viele Landhäuser, die im letzten Jahrhundert gebaut wurden, haben als Fundament ein primitives Säulenfundament. Solch ein altes Bauwerk besteht aus Stützen aus Ziegeln oder Stein, die oft ziemlich heruntergekommen, unzuverlässig und längst veraltet sind. Sie müssen sofort durch ein stärkeres, hochwertigeres und zuverlässigeres Fundament ersetzt werden. Der wichtigste Grund für die Zerstörung eines Säulenfundaments sind Setzungen, die natürlicherweise zu einer Positionsänderung eines Holzhauses, dem Auftreten von Rissen in den Wänden und einem Verklemmen von Fenstern und Türen führen.
Dieser Prozess entsteht durch verschiedene physikalische, mechanische und hydrologische Veränderungen, die im unteren Boden stattfinden und dessen Tragfähigkeit verringern. Die Stiftung erfüllt die ihr übertragenen Aufgaben faktisch nicht mehr. Veränderungen der Bodeneigenschaften werden häufig durch Baumaßnahmen auf Privatgrundstücken verursacht. Aber solche Probleme beschränken sich nicht nur auf alte Häuser.
Und wenn ein neues Haus auf einem Säulenfundament errichtet wird, beginnt dieses sehr schnell durchzuhängen oder durchzuhängen und das Haus mitzuziehen. Vor allem, wenn es sich um große und schwere Holzhäuser (9 x 9 Meter oder mehr) und Hütten handelt. In diesen Fällen ist von einem solchen Fundament aufgrund der erheblichen Belastung grundsätzlich abzuraten und hier ist es sinnvoller, ein Pfahlschrauben- oder Streifenfundament auszurüsten. Es ist auch irrational, auf wogendem Boden ein Säulenfundament zu errichten.
Ich möchte sofort einen Vorbehalt anbringen, dass dies in den meisten Fällen nicht die Schuld der Handwerker ist, die den Bau ausgeführt haben. Dies ist auf das Phänomen der Bodenaufhebung beim Auftauen nach dem Winterfrost zurückzuführen. Auf der Südseite des Hauses taut der Boden früher auf und drückt die südlichen Pfeiler nach oben, die dann auf lockerem, krümeligem Boden landen, während die nördlichen Pfeiler auf festem, gefrorenem Boden stehen bleiben.
Selbst wenn Sie 2 Meter tief in den Boden graben und Beton in Asbestrohre gießen, die gegen Druck und Biegung beständig sind, werden sie der Hebung des Bodens nicht standhalten. Trotzdem wird die Höhe der Säulen am Horizont gestört und das Haus als Ganzes wird schief. In diesem Fall kann das Fundament nicht repariert werden und es macht keinen Sinn, die Fundamentpfeiler auszurichten; Sie müssen bedenken: Wenn sich die Blöcke mindestens einmal bewegen, ändern sie jedes Jahr nach dem Winter ihre horizontale Position, und das muss so sein schnellstmöglich ersetzt.
In solchen Fällen ist der Austausch des Fundaments die einzig richtige Lösung. Dieses Verfahren wird zu Recht als radikale Maßnahme zur Wiederherstellung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des Hauses sowie zur Verlängerung seiner Lebensdauer eingestuft. Es ist jedoch zu bedenken, dass bei Gebäuden, deren Struktur nach dem Austausch des Bodens mehrere Jahrzehnte Bestand haben kann, ein Austausch des Fundaments ratsam ist.
Methoden zum Ersetzen eines Säulenfundaments
Der Austausch eines Säulenfundaments durch ein anderes dauert in der Regel 5 bis 10 Tage, und das Anheben eines Wohngebäudes erfolgt von unten, wodurch die Arbeiter den Boden nicht demontieren müssen, was die Arbeit erleichtert. Der Austausch des Sockels bei nachlassenden Innenwänden eines Wohngebäudes erfordert jedoch ein Öffnen des Bodenbelags, um den Defekt zu beheben.
Es gibt verschiedene Methoden, das Fundament unter einem Holzgebäude zu ersetzen:
- Die kosmetische Reparatur ist die einfachste Technik, die keine großen finanziellen Investitionen erfordert. In diesem Fall müssen Sie lediglich die verfaulte Stelle ausschneiden und an ihrer Stelle ein geeignetes Holzelement einsetzen. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass bei einem solchen teilweisen Austausch des Fundaments die Integrität des Hauses zwangsläufig gefährdet ist.
- Bei der Demontage der Wände handelt es sich um eine Baumaßnahme, bei der die Wände vollständig abgebaut und anschließend der untere Rahmenkranz ersetzt wird. Die Methode ist zuverlässig, erfordert jedoch von den Handwerkern einiges an Geduld und Zeit, um die Struktur zu zerlegen und wieder zusammenzubauen.
- Demontage des Fundaments. Dazu müssen Sie eine Schicht von 20 Zentimetern entfernen, die Holzkronen ersetzen und anschließend das Fundament unter dem Haus wiederherstellen.
- Das Ersetzen der Kronen durch Anheben des Gebäudes mit einem Wagenheber gilt laut Bewertungen zum Ersetzen eines Säulenfundaments als die beliebteste Methode, da Sie damit das Fundament effizient und schnell ersetzen können.
Auswahl eines neuen Fundaments für ein Haus
Es ist wichtig zu verstehen, dass der Austausch des Fundaments eines Hauses ein komplexer Prozess ist, der eine sorgfältige Vorbereitung erfordert. Zunächst lohnt es sich, über die Gestaltung des künftigen Fundaments zu entscheiden, das das alte Säulenfundament ersetzen soll. Es gibt folgende Arten von Fundamenten, die für Holzhäuser geeignet sind:
- Ein Säulenfundament ist ein System von Säulen, die an Stellen mit maximaler Belastung – den Kreuzungspunkten von Wänden – installiert werden. Die Pfeiler bestehen aus Stein, Beton oder Ziegeln und werden in einem Abstand von ca. 1-2 Metern aufgestellt. Es ist für die Unterstützung leichter Wohngebäude mit Holz-, Rahmen- oder Paneelwänden geeignet, die keine nennenswerten Belastungen für das Fundament darstellen. Trotz ihrer Einfachheit können Säulenfundamente als zuverlässige Stütze für ein Landhaus oder Gartenhaus sowie andere Nebengebäude gewählt werden.
- Bei einer Bohrpfahlgründung handelt es sich um eine Art Säulenfundament, als tragende Elemente werden ausschließlich mit einer speziellen Mischung gefüllte Asbestzementrohre verwendet. Der Aufbau eines solchen Fundaments besteht aus Pfählen und einem sie verbindenden Gitter. Tragende Elemente befinden sich ebenfalls unter den wichtigsten Punkten des Hauses, beispielsweise an den Kreuzungspunkten der Hauptwände und an den Ecken des Gebäudes. Für Gebäude auf Böden mit hohem Wasserstand gilt eine Bohrpfahlgründung als optimal.
- Die Pfahlschraubengründung gilt als die interessanteste Art der Hausgründung, da sie ursprünglich für militärische Zwecke gedacht war. Heutzutage ist ein solches Fundament im Tiefbau weit verbreitet und wertvoll, da es auf jedem Gelände eingesetzt werden kann, auch auf unebenem Gelände mit Höhenunterschieden. Darüber hinaus sind die geringen Kosten für den Austausch eines Säulenfundaments durch ein Schraubpfahlfundament und die Möglichkeit der wiederholten Verwendung von Schraubpfählen weitere Vorteile eines solchen Fundaments. Der Nachteil besteht darin, spezielle Ausrüstung zu mieten.
- Das Streifenfundament ermöglicht den Bau schwerer Häuser und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit des Hauses. Das beliebteste flache Streifenfundament kann monolithisch oder vorgefertigt sein. Vorgefertigte Konstruktionen bestehen aus Beton auf Schalungsbasis, monolithische aus Stahlbetonblöcken und Beton.
Ersetzen Sie ein Säulenfundament mit Ihren eigenen Händen
Natürlich können Sie das alte Säulenfundament selbst ersetzen, aber Sie müssen sich auf Ihre eigenen Fähigkeiten verlassen können. In diesem Fall benötigen Sie die unten aufgeführten Informationen, da diese es Ihnen ermöglichen, die Frage des Fundamentaustauschs zu steuern und die Situation zu kontrollieren.
Vorarbeit
Trotz der Schaffung eines zuverlässigen Fundaments und der richtigen Berechnungen bei der Verlegung treten manchmal kleine Risse an der Fassade eines Wohngebäudes auf, Fensterbänke, Sockel und andere horizontale Linien sind verbogen. Dies weist auf ein Absinken des Hauses unter dem Säulenfundament hin und erfordert einen sofortigen Austausch des Fundaments.
Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie jedoch sicherstellen, dass die Verformung des Untergrunds bereits aufgehört hat. Bringen Sie dazu auf einer mit Wasser angefeuchteten Fläche Gipsbaken quer über dem Riss an. Beobachten Sie diese Leuchtfeuer zwei Wochen lang: Wenn sich an ihnen keine Risse bilden, ist die Verformung des Hauses vorbei und Sie können sicher damit beginnen, das Säulenfundament mit Ihren eigenen Händen zu ersetzen.
Sie können ein Haus ohne spezielle Baumaschinen errichten; Sie müssen lediglich hydraulische Heber verwenden, die in der Lage sind, ausreichend Kraft zu entwickeln, um eine Last mit einem Gewicht von 10 Tonnen zu heben. In ihrer Abwesenheit ist es nicht ratsam, über die Anschaffung einer solchen Ausrüstung nachzudenken, da diese Ausrüstung in jedem Bahnbetriebswerk gemietet werden kann.
Sie benötigen außerdem ein Stahlbrecheisen, einen Vorschlaghammer und Keile – Werkzeuge, die vor allem zum Abbau des alten Fundaments benötigt werden. Um temporäre Stützen zu schaffen, können Sie massive Balken, Baumstämme, Ziegel sowie Bretter unterschiedlicher Dicke verwenden, die als Abstandshalter dienen. Als Plattform für die Installation eines Wagenhebers können Sie in einen Schild eingeschlagene Balken und Bretter oder jedes andere haltbare Material verwenden.
Um die Kraft von der Hebestange gleichmäßig auf die unteren Dachkronen des Hauses zu übertragen, müssen Sie eine mindestens 5 Millimeter dicke Stahlplatte zuschneiden. Wenn Sie mit einem Säulensockel mit Zaun arbeiten müssen, muss dieser vor Arbeitsbeginn demontiert werden. Außerdem wird empfohlen, in der Vorbereitungsphase alle schweren Gegenstände und Möbel aus dem Haus zu entfernen und die Böden abzubauen.
Ein Holzhaus errichten
Heben Sie das Gebäude mit Wagenhebern an. Sie werden normalerweise auf beiden Seiten des Hauses im Abstand von 0,5 Metern von den Ecken installiert. Mit Wagenhebern können Sie das Haus gleichmäßig anheben, da sonst die Stämme des unteren Rahmens beim ungleichmäßigen Anheben durchhängen, was zu ihrer Trennung und anschließendem Bruch führt. Der Wagenheber sollte an Stellen installiert werden, an denen das Holz nicht durch Fäulnis beschädigt wird.
Denken Sie daran, dass Unterlegscheiben in Form von Stahlplatten angebracht werden müssen, damit die Kraft von der Hebestange korrekt auf die Stämme übertragen wird. Anstelle von Metallplatten können Sie auch Holzstücke verwenden. Die Wagenheber werden auf einer vorbereiteten Stützplattform befestigt und müssen bei Bedarf im Boden vergraben werden, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
Die Anzahl der Baumstämme, die zum Bau temporärer Stützen verwendet werden, hängt von der gewählten Technologie zur Erhöhung des Hauses ab. Wenn Sie planen, das gesamte Gebäude auf einmal zu erhöhen, sollte die Anzahl der temporären Stützen doppelt so hoch sein wie die Anzahl der Fundamentpfeiler. Die Stütze wird wie ein gewöhnlicher Brunnen aus Baumstämmen zusammengesetzt
Die Höhe der Stützen sollte 10-15 Zentimeter größer sein als der Abstandsunterschied von der Bodenoberfläche zur Höhe des Wagenhebers, da sich die Stützen beim Anheben des Hauses absetzen und in den Boden gedrückt werden. Wenn möglich, heben Sie das Haus auf beiden Seiten gleichzeitig und gleichmäßig an, jeweils nicht mehr als 1,5 bis 2 Zentimeter. Das erzielte Ergebnis wird sofort mit temporären Stützen fixiert.
Wenn Sie durch das Anheben des Hauses Knicke in den unteren Kronen feststellen, sollten Sie zusätzliche Heber installieren. In diesem Stadium wird empfohlen, den Vorgang so zu steuern, dass sich das Haus nicht zur Seite bewegt, da sich sein Schwerpunkt beim Anheben ändert.
Die Wand muss auf eine Höhe von mindestens 6 Zentimetern angehoben werden, die verrotteten Anbauten müssen entfernt und die Struktur auf Balkenreste abgesenkt werden, die auf provisorischen Stützen platziert werden. Zwischen den Baumstämmen und Balken wird mit einem Antiseptikum behandeltes Werg in einer Breite verlegt, die der doppelten Dicke des Balkens entspricht. Unter das vorgesehene Grundband werden 10 Zentimeter Ziegel und Kies gegossen.
Sobald Sie das Haus auf eine ausreichende Höhe gebracht haben und es mit provisorischen Stützen sicher abgestützt ist, können Sie mit dem Abbau des alten Säulenfundaments beginnen. Sie müssen Schutt und Mauerwerk mit Meißeln, einem Brecheisen und anderen einfach zu verwendenden Werkzeugen aufbrechen. Alte Säulen werden aus dem Boden gegraben oder herausgezogen und in verschiedene Richtungen geschwenkt. Einige der Materialien, die ihre Qualitätsindikatoren beibehalten haben, können zur Bildung einer neuen Basis verwendet werden.
Bau eines neuen Fundaments
Betrachten wir den Ersatz eines Säulenfundaments durch ein flaches Streifenfundament, das sich am besten für einstöckige Häuser eignet. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei diesem Fundamenttyp um eine Kreuzung zwischen einem nicht vertieften und einem massiven vertieften Streifenfundament. Es besteht aus monolithischen Stahlbetonstreifen, die entlang des Umfangs eines Wohngebäudes und an Stellen verlaufen, an denen später tragende Wände angebracht werden.
Lassen Sie uns nun über die Vorteile eines flachen Streifenfundaments sprechen:
- Ein Streifenflachfundament ist eine wirtschaftliche Lösung. Wenn Sie dieses Fundament mit Erdfundamenten vergleichen, sind die Kosten zwei- bis dreimal günstiger.
- Ein Flachfundament erfordert weniger Arbeit als der Bau eines Tieffundaments. Dazu gehören geringe Aushubarbeiten und die einfache Anordnung der Schalung. Dadurch wird der Zeitaufwand für den Fundamentaustausch deutlich verkürzt.
- Ein Flachfundament in Streifenform ermöglicht im Gegensatz zu nicht vergrabenen Fundamenten die Errichtung eines kleinen Kellers in einem Wohngebäude und ist außerdem weniger anfällig für Auftriebserscheinungen.
Der Bau eines neuen Fundaments sollte mit Aushubarbeiten beginnen: Graben Sie einen Graben aus, dessen Tiefe unbedingt die Tiefe überschreiten muss, in der sich der Sockel des alten Fundaments befand. Es wird ein U-förmiger Graben ausgehoben – dies ist notwendig, um einen Rahmen mit Bewehrung zu bilden, um alle Abschnitte des Fundaments zu einer starren Struktur zu vereinen.
Wenn geplant ist, neben dem Haus neue Gebäude zu errichten, muss auf der Grundlage der Entwurfsdokumentation ein Graben ausgehoben werden. Legen Sie ein Sandkissen auf den Boden des Grabens. Dann beginnen sie mit der Herstellung und Montage der Schalung. Am einfachsten geht es aus einseitig gehobelten Brettern. Sie lassen sich leicht zu Schilden der erforderlichen Größe zusammenbauen. In diesem Fall sind die Kosten für den Austausch eines Säulenfundaments geringer. Zur Installation werden Abstandshalter und Stützpfähle verwendet, die rund um den Graben eingetrieben werden müssen.
Überprüfen Sie sorgfältig die korrekte vertikale und horizontale Position jedes Schildes. Dann müssen Sie die inneren Teile der Schalung mit Dachpappe oder anderem Material wasserdicht machen und mit der Verstärkung des neuen Flachfundaments beginnen. Hierzu werden Bewehrungsstäbe aus Stahl verwendet, die einen Durchmesser von etwa 14-16 Millimetern haben. Die Stäbe werden mit glatten Stäben mit einem Querschnitt von 8-10 Millimetern in einen Rahmen eingebunden.
In diesem Stadium ist es sehr wichtig, den Abstand der Längsstäbe zur zukünftigen Oberfläche des Streifenfundaments einzuhalten. Normalerweise werden 5 Zentimeter angenommen – dies reicht aus, um einen zuverlässigen Schutz des Metalls vor Korrosion zu gewährleisten. Wenn der Rahmen fertig ist, können Sie die Schalung mit Beton füllen. Vermeiden Sie gleichzeitig die Bildung von Luftporen in der Lösung und verdichten Sie die Lösung daher alle 200 Millimeter.
Die Schalung kann 3 Tage nach dem Betonieren entfernt werden. Anschließend sollten die oberen und seitlichen Teile des Fundaments mit Dachpappe oder Mastix abgedichtet werden. Füllen Sie die Nebenhöhlen mit Sand und schützen Sie sie von außen mit einem Blindbereich. Nachdem der Beton eine ausreichende Festigkeit erreicht hat (ca. zwei Wochen), müssen Sie auf dem ersten Element des Streifenfundaments Bretter verlegen, auf denen temporäre Stützen installiert werden sollen.
Neue Fundamentlast
Nachdem Sie das neue Fundament installiert haben, können Sie mit dem Laden beginnen. Gehen Sie nach dem Schema zum Austausch des Säulenfundaments vor – gleichzeitig mit zwei Hebern oder mit jedem von ihnen nacheinander. Heben Sie die Ecke des Gebäudes an, bis die Keile frei sind, ziehen Sie sie vorsichtig heraus, lassen Sie dann nach und nach die Heber los und senken Sie jede Ecke des Gebäudes auf das neue wasserdichte Fundament ab.
Achten Sie bei der Belastung eines neuen Fundaments auf die Höhe der Fundamentoberkante und verwenden Sie ggf. antiseptisch imprägnierte Holzabstandshalter oder korrosionsgeschützte Metallelemente, wenn nach der Belastung die Höhe der Fundamentoberkante niedriger als erforderlich ist. Oder schneiden Sie den unteren Scheitel ab, wenn sich herausstellt, dass die obere Markierung höher als nötig ist.
Wenn Sie also feststellen, dass das alte Säulenfundament einzustürzen beginnt, Risse am Sockel des Hauses entstanden sind und das Gebäude selbst anfängt, sich auf einer Seite zu neigen, sollten Sie das alte Fundament sofort ersetzen. Sie können die Art des neuen Fundaments aus mehreren Optionen wählen – einem Säulenfundament ähnlich dem alten, einem Bohrpfahlfundament, einem Schraubpfahlfundament oder einem Streifenfundament. Es ist jedoch vorzuziehen, ein flaches Streifenfundament auszustatten.
Vielleicht hatte jede Schule ihren eigenen armen Schüler, für den die Lehrer als Maximum ein „Zaunbauinstitut“ vorhersagten, was die Frivolität und sogar Primitivität dieses Entwurfs betonte. Gewiss, diejenigen, die sich in der Praxis mit dem Bau von Zäunen auseinandersetzen mussten, erkannten, dass sie zur Lösung dieses Problems ernsthaft „ihr Gehirn beugen“ mussten. Und der wahre Test für die Professionalität kommt im Frühling mit Überschwemmungen und Tauwetter, wenn die Pfosten beginnen, aus dem Boden zu ragen und den gesamten Zaun zu brechen und zu verformen.
Die häufigste Lösung für dieses Problem besteht darin, das Loch unter den Gefrierpunkt des Bodens zu vertiefen und es mit Beton zu füllen. Aber aus irgendeinem Grund müssen diese Ereignisse jedes Jahr wiederholt werden. Die Schlussfolgerung liegt nahe: Wenn alles richtig gemacht wird, aus welchem Grund gehen dann Fröste mit einer Ausbeulung sicher befestigter Säulen einher? Es stellt sich heraus, dass diese Methode nicht so gut ist ...
Die für viele Sommerbewohner beliebteste Methode zur Installation eines Zauns besteht darin, ein Loch zu bohren, in das ein Pfosten eingebaut wird, und anschließend den freien Raum mit Beton zu füllen. Aber hat schon einmal jemand darüber nachgedacht, woran Beton eigentlich „klebt“? Für den gleichen Boden, der kürzlich problemlos mit einer Bohrmaschine oder Schaufel entfernt werden konnte! Deshalb wird der Pfeiler zusammen mit dem Beton aus dem Boden gedrückt. Die Auftriebskraft des Bodens ist so groß, dass er sogar die Fundamente von mehrstöckigen Gebäuden problemlos bewältigen kann, ganz zu schweigen von leichteren Gebäuden! Der Hebevorgang erfolgt aufgrund der im Boden enthaltenen Feuchtigkeit (Ton sammelt diese an). Hebungen treten daher nicht nur in sandigen Böden auf.
Um Zaunpfosten vor der Einwirkung aufwirbelnder Böden zu schützen, erhöhen viele die Tiefe und den Durchmesser der Löcher, was zu einem enormen Betonverbrauch führt. Die Methode ist teilweise wirksam, es gibt jedoch eine Lösung, die kostengünstiger und effektiver ist. Wenn der Boden, auf dem sich das Grundstück und der ihn umschließende Zaun befinden, nicht aufsteigt, kann auf das Betonieren völlig verzichtet werden, da es unnötig ist. Es reicht aus, Löcher zu bohren, die genau der Größe der Zaunpfosten entsprechen. Das Bohren muss zwar ideal sein: streng in einer geraden vertikalen Linie.
Um aufhebende Böden zu bewältigen, eignet sich eine Entwässerungsmethode. Es besteht darin, dass die Säule in ein gegrabenes Loch eingebaut wird, das dann mit Schotter gefüllt wird. Die Drainage ersetzt den aufgewirbelten Boden um den Pfosten herum, sodass die Feuchtigkeit beim Gefrieren nicht versucht, ihn zusammen mit der Betonplatte herauszudrücken, sondern durch den Schutt hindurchdringt, ohne den Pfosten ernsthaft zu beschädigen. Diese Methode wird auch erfolgreich zur Reparatur eines Zauns eingesetzt, dessen Grundpfosten bereits herausgezogen wurden. Wenn sie betoniert wurden, ist es besser, den Beton zu entfernen (abzuschlagen) und den freien Raum im Boden mit Schotter zu füllen und zu verdichten. Natürlich sollte das Loch tiefer sein als der Gefrierpunkt des Bodens und es reicht aus, die Pfosten nur um ein Drittel ihrer Länge einzutauchen.
Die überwiegende Mehrheit der selbstbewussten Männer glaubt, dass man jedes Fundament selbst herstellen kann, wenn man eine Schaufel hat. Ihr Motto lautet: „Wer nichts tut, macht keine Fehler.“ Ein kleiner Teil der pragmatischen und wahrscheinlich langweiligen Menschen in dieser Angelegenheit vertraut nur Geoaufklärungsdaten, den Berechnungen des Konstrukteurs und des Bauteams. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Einstellung von Spezialisten keine Garantie für den Erfolg ist. Unser Forum hat viele Geschichten über „verklemmte“ Fundamente gesammelt, sowohl selbstgebaute als auch „professionelle“. Einige davon haben wir mit einem Spezialisten besprochen.
„Ich habe das Fundament in der Kälte in zwei Schritten gegossen. Als die zweite Schicht gegossen wurde, blieb eine kleine Schneeschicht auf der vorherigen Ebene zurück. Als es wärmer wurde, entfernte ich die Schalung und zwischen den beiden Schichten blieb über die gesamte Länge des Bandes ein kleiner Spalt von 0,5-1 cm (an vielen Stellen durchgehend). Jetzt frage ich mich, wie ich die Reparaturmischung da reinstopfen kann.“
„Das Problem ist ganz einfach zu lösen“, sagt er Bauleiter des Unternehmens Terem-Teremok Alexey Aleynik. — Dieser Spalt muss erweitert, zusätzliche vertikale Schnitte vorgenommen, Staub entfernt und grundiert werden. Bewehrung in den Spalt und die vertikalen Nuten einlegen und mit einer schnellhärtenden Reparaturmischung, zum Beispiel Ceresit CX5, abdecken.
„Hilfe mit Ratschlägen. Ein Haus aus Gassilikat steht auf Betonfundamentblöcken am Boden. Die alten Eigentümer planten einen kleinen Pool im Kellerraum, doch als sie versuchten, ein Loch zu graben, begann der Boden zu bröckeln und die Arbeiten wurden offenbar aus diesem Grund eingestellt. Jetzt sieht es schrecklich aus – es scheint, als würden die Blöcke halb in der Luft hängen (an einer Stelle fehlt ein Fragment eines Blocks vollständig). Was zu tun ist?"
— Sie müssen mit der Reparatur des Fundaments beginnen, nämlich mit seiner Vertiefung. Es gibt einen ziemlich einfachen und effektiven Weg. Der Umfang des Fundaments ist in Meterabschnitte unterteilt. Um das gesamte Fundament nicht zu schwächen, werden auf beiden Seiten alle zwei Meter meterlange Abschnitte bis zur Gefriertiefe ausgehoben. Beginnen Sie an der Ecke. Der Boden des ausgegrabenen Griffs wird verdichtet und mit Schotter bedeckt. Sie stellen eine Betonplatte mit Bewehrung her, stellen die Schalung auf und füllen sie mit Beton. Der Spalt zwischen der frischen Füllung und dem alten Fundament wird mit Mörtel abgedichtet. Solche Griffe vertiefen und stärken das bestehende Fundament. Die Technik ist lang, aber sie funktioniert. Gleichzeitig können Sie den Untergrund wasserdicht machen.
„Das Sommerhaus liegt am Hang. Der Boden ist Lehm. Das Fundament wurde vor langer Zeit aus Blöcken gebaut und niemand weiß wie. Dann legen sie Betonplatten darauf. Es stand mehrere Jahre lang für sich allein und erst etwa fünf Jahre später wurde darauf ein Haus gebaut. Und dieses Jahr gibt es ein Bild: Drinnen unter dem Haus sieht man, dass die Außenplatte durchgesackt ist (um 5 Zentimeter). Das Fundament weist auf beiden Seiten Risse auf. Das heißt, es kriecht ... Was soll ich tun?“
— Die Situation ist bedauerlich, das Haus ist in einem schlechten Zustand. Höchstwahrscheinlich wird das Fundament flach gelegt, bei 60-70 cm. Im Winter gefriert der darunter liegende Lehm und nimmt an Volumen zu, Hebekräfte drücken das Fundament zusammen mit der Platte und dem Haus nach oben. Beim Auftauen senken sich die Blöcke wieder ab, das heißt, der Sockel des Hauses „geht“. Die Eigentümer müssen darüber nachdenken, das Fundament wie oben vorgeschlagen zu verstärken – es muss auf einem neuen Fundament gestützt werden, das unterhalb des Gefrierpunkts des Lehms (1,5 m) vergraben wird.
„Wir haben die Schalung entfernt und ich habe diesen Riss in der Ecke gesehen. Die Bauherren sagten – es ist in Ordnung – es gibt eine Verstärkung im Fundament. Was zu tun ist?"
— Wenn kein durchgehender Riss vorhanden ist, ist dies kein Problem. Dies geschah höchstwahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass das Fundament in der Hitze gegossen wurde. Der Beton begann schnell auszutrocknen und bekam Risse. Wenn das Band richtig verstärkt ist, wird sich der Riss nicht weiter öffnen. Um dies zu überprüfen, müssen Sie auf diesem Riss eine Markierung aus Zementmörtel anbringen. Wenn die Markierung innerhalb von ein oder zwei Monaten intakt bleibt, bedeutet das, dass der Riss nicht wächst. Andernfalls muss die Ecke verstärkt oder neu verstärkt werden – alte Bewehrung entfernen, neue einlegen und mit Reparaturmasse verspachteln.
„Eingabedaten: Fundament – ein einfaches Rechteck 9x12 m, Hauptwand in der Mitte. Der Boden ist schrecklich lehmig. Es wurde ein 120 cm langer Graben ausgehoben, 10 cm Sand eingefüllt, ein Rahmen aus 5 Bewehrungsstäben auf den Boden gelegt, Dachpappe auf die Wände gelegt und Beton bis zum Boden gegossen. Vertikale sind installiert. Diese Etappe verlief gut. Doch es gab ein Problem mit der Schalung. Es war schlecht gesichert und daher brach fast alles an der Unterseite auseinander; keine einzige Wand war eben. Wie kann man hervorstehende Wände vertikal nivellieren? Ich stelle mir das vorerst so vor: Mit einer Schleifmaschine vorsichtig die Rillen einschneiden und mit einem Meißel vorsichtig die Stücke abschlagen. Die verbleibende Wölbung des Fundaments sollte entweder mit Mörtel, Putz oder 2 cm Dämmung abgedeckt werden.“
— Wenn die Architektur des Hauses es zulässt, können Sie ein hervorstehendes Fundament anfertigen und diese Unregelmäßigkeiten mit einer Art Veredelungsmaterial verbergen. Sie können die Oberfläche ausgleichen, indem Sie Beton gießen. Es ist auch möglich, diese Unregelmäßigkeiten abzuschneiden, allerdings ist dies schwieriger. Dazu benötigen Sie eine große und leistungsstarke Mühle. Überschüssigen Beton kann man jedoch nicht mit einem Bohrhammer abschlagen, wie im Forum empfohlen – Risse können tief in das Fundament eindringen.
Aber ich würde diesem Leser empfehlen, sich einem anderen Problem zuzuwenden. Die Tiefe seines Fundaments ist für „gruseligen“ Ton sehr gering. Sand (10 cm) unter der Fundamentbasis neutralisiert die Auftriebskräfte nicht. Dort wird es benötigt, damit der Sockel des Hauses auf einem weichen Kissen ruht, das dann komprimiert und hart wird. Die Hebung wird durch Sand gemildert, der um das Fundament herum gegossen wird. Jetzt ist das vielleicht nicht mehr relevant, aber das Richtige war, einen Graben von einem Meter Breite auszuheben, die Schalung aufzustellen, darin einen Rahmen aus Bewehrung einzubauen und ihn mit Beton zu füllen. Anschließend die Schalung entfernen, die Grundmauern abdichten und dämmen. Füllen Sie den Raum zwischen Erde und Fundament mit einem Stampfer mit Sand ohne Steine in Schichten von 20 cm auf. Diese Art der Hinterfüllung gleicht die Hebekräfte aus.
Es gibt auch eine Technik wie einen warmen Blindbereich. Wenn Sie beispielsweise nicht sofort hinterfüllt haben, müssen Sie um den Umfang des Fundaments eine 1 Meter breite Vertiefung mit einer Breite von 15 bis 20 cm graben, dort Folie oder Dachpappe und extrudierten Polystyrolschaum anbringen und Beton einfüllen Blindbereich schräg zum Fundament. In diesem Fall gefriert der Boden rund um den Haussockel nicht.
„Das monolithische Streifenfundament entlang des Umfangs des bereits gefalteten und abgedeckten Kastens des Hauses wurde wie erwartet gegossen, aber unter den Trennwänden wurde es später und direkt auf den Boden (kein Sandstein) gegossen, wonach das Fundament im Inneren mit Sand bedeckt wurde.“ . Die Trennwände (aus Gassilikat) hingen durch (an den Verbindungsstellen zu den Wänden traten Lücken von bis zu 1 cm auf. Auf diesen Trennwänden liegen Balken. Das Dach besteht aus Metallziegeln. Die Böden sind noch nicht gegossen, daher denke ich über die Option nach Verbindung des Fundaments der Trennwände mit dem Unterboden durch Bewehrung. Hat es „Was soll das? Oder vielleicht nichts anfassen?“
„Anscheinend handelt es sich hierbei nicht nur um Trennwände, sondern um tragende Innenwände“, sagt Alexey Aleynik. - Und das Fundament muss ihnen entsprechen. Daher kehren wir zur Frage der Bewehrung zurück – wir müssen darunter Hohlräume mit einer Tiefe von mindestens 0,5 m ausheben und sie mit Beton verstärken. Zuvor müssen Sie jedoch die Trennwände von den Balken entlasten. Dazu müssen Sie Stützen montieren (Holzbalken sind möglich) und aufbocken. Das bestehende Fundament der Trennwände durch Bewehrung am Unterboden zu befestigen hilft nicht – es führt zum Bruch des Estrichs.
„Wir bauen ein Privathaus und die Technologie des Auftragnehmers sorgt für Verwirrung und Misstrauen. In den Lehm wurde bis zu einer Tiefe von 1,7 m ein Graben ausgehoben, in den Beton ohne Verstärkung bis zur Erdoberfläche gegossen wurde, nur der Untergrund wurde verdichtet. Es begann zu regnen und Lehm wurde auf die Oberfläche des Bandes gespült. Die Schalung wurde eingebaut. Wir bohrten Löcher in den ausgehärteten Beton und fügten in die Löcher vertikale Bewehrungen ein. Außerdem sind die Löcher selbst nur geringfügig größer als der Durchmesser der Bewehrung; Beton kann meiner Meinung nach nicht in den Spalt zwischen der Bewehrung eindringen. Wir haben die Bewehrung verlegt (4 mit Draht zusammengeschweißte Stäbe, der Querschnitt der Struktur ist ein Quadrat), die gesamte Bewehrung zusammengebunden und die vertikale Bewehrung mit Draht verbunden. Jetzt werden sie den Lehm vom ausgehärteten Beton abwaschen und den oberirdischen Teil des Fundaments auffüllen. Da ich die Gleichgültigkeit der Arbeiter kenne, akzeptiere ich voll und ganz die Idee, dass sie Beton ruhig gießen können, ohne den Ton abzuwaschen (oder ihn schlecht zu waschen) – wie kritisch ist das?
„Die Tatsache, dass die Grabensohle unterhalb der Gefriertiefe liegt, ist gut. Aber Beton ohne Bewehrung zu gießen ist falsch. Am Boden des Grabens musste ein Bewehrungskorb installiert werden. Und machen Sie vertikale Auslässe aus der Bewehrung, an denen der Rahmen des oberen monolithischen Gürtels befestigt wird. Da die Bauherren Löcher gebohrt und eine vertikale Bewehrung eingefügt haben, ist es weder heiß noch kalt. Wir können sagen, dass der unterirdische Teil des Fundaments zu 30 % und der oberirdische Teil zu 100 % korrekt ausgeführt ist. Natürlich haben die Bauherren an der Ausstattung gespart. Solche Einsparungen sind jedoch fraglich, da unklar ist, welche Probleme in Zukunft auftreten könnten. Es ist nicht ganz richtig, ein Streifenfundament in zwei Schritten zu gießen – nicht umsonst wird ein monolithisches Fundament so genannt – es sollte ein Monolith und kein Schichtkuchen sein. Im beschriebenen Fall muss der Ton abgewaschen werden. Wenn Sie sich bei den Bauträgern nicht sicher sind, sollten Sie diese überprüfen. Und bevor Sie Wände errichten, würde ich empfehlen, Kontakt mit dem Designer aufzunehmen und ihm mitzuteilen, welche Art von Haus gebaut werden soll und aus welchen Materialien, welche Art von Fundament bereits vorhanden ist. Er berechnet die Belastungen und sagt Ihnen, ob es geeignet ist oder nicht. Hier muss nicht gespart werden.
Mein Rat an alle, die mit dem Bau beginnen: Wenn Sie in der Gründungsphase ein Chaos feststellen, halten Sie die Arbeiter an und verabschieden Sie sich von ihnen. Es wird noch schlimmer werden.
Bau des Fundaments- die wichtigste und verantwortungsvollste Phase beim Hausbau. Die Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit eines Gebäudes wird durch die Wahl des Fundamenttyps und seiner Parameter sowie die Qualität der Ausführung bestimmt. Fehler können dazu führen, dass das Haus bereits in der Bauphase verfällt.
Aber was tun, wenn das Haus bereits gebaut wurde und die Bauherren in der Hoffnung auf das traditionelle „Vielleicht“ Geld gespart haben? Die meisten Fundamentprobleme entstehen beim Bauen auf wogenden Böden. Bodenauftrieb ist ein sehr heimtückisches und starkes Phänomen, das nach Abschluss der Bauarbeiten nur sehr schwer zu bekämpfen ist. Warum passiert das?
Wenn das Fundament (Streifen oder Pfeiler) über der Gefriertiefe verlegt wurde, dehnt sich das nasse Fundament unter der Stütze beim Gefrieren aus und drückt die Struktur heraus. Am aktivsten findet dieser Prozess im Frühjahr auf der Südseite des Hauses statt, die nachts gefriert und sich tagsüber erwärmt. Mit jedem Durchgang der „Tau-Gefrier“-Grenze durch die untere Stützplattform des Fundaments steigt dieses immer höher. Die Extrusionskräfte betragen mehr als zehn Tonnen. Gleichzeitig entstehen Risse in den Steinmauern. Holz- und Plattenhäuser erleiden merkliche Verformungen, Wände reißen, stürzen ein, Türen und Fensterflügel schließen nicht. Was zu tun?
Besitzer von Steinhäusern haben mehrere Möglichkeiten, die Leistung ihres Fundaments zu verbessern. An Orten mit schwierigem Gelände ist es möglich, den Grundwasserspiegel zu senken, indem die Entwässerung über ein wirksames Entwässerungssystem organisiert wird (Abb. 1). Trockener Boden hebt sich nicht und ist „warm“. Wenn man bedenkt, dass in wogenden Böden mit staubiger Struktur die Feuchtigkeit nach oben steigt, sollte die Entwässerung 0,5 m unterhalb der Gefriertiefe liegen. In der Bauliteratur wird recht gut über die Technologie zur Schaffung eines Entwässerungssystems gesprochen, dies muss jedoch berücksichtigt werden Dies ist eine komplexe und teure Aufgabe.
Sie können auch den Weg gehen, die Gefriertiefe künstlich zu verringern. Tragen Sie dazu eine Erdschicht rund um das Haus auf und bringen Sie die Tiefe des Fundaments auf die Gefriertiefe (Abb. 2). Übrigens wird das optische Erscheinungsbild des Hauses etwas verbessert, da es auf einer gewissen Höhe liegt.
Die Gefriertiefe kann erhöht werden, indem ein Teil des Bodens durch eine wärmedämmende Schicht ersetzt wird, beispielsweise in Form einer Mischung aus Blähton und grobem Sand im Volumenverhältnis 1,5:1. Eine 20–30 cm dicke und etwa 2 m breite Schicht, die in einer Tiefe von 20–40 cm auf eine 20–30 cm dicke Schicht aus grobem Sand gelegt wird, isoliert den Boden und verringert seine Gefriertiefe um 60–80 cm . Eine wärmeisolierende Schicht kann aus 8 cm dicken Polystyrolschaumplatten hergestellt werden, die in Plastikfolie eingewickelt sind (Abb. 3). Ein sehr wirksames Mittel sind Platten, die in einer Tiefe von 20 cm auf eine 20-30 cm dicke Schicht aus grobem Sand gelegt werden. Die Breite der Verlegeplatten rund um das Haus beträgt ca. 2 m. Der Abstand zwischen den Platten beträgt nicht mehr als 5 cm.
Eine dicke Schneeschicht rund um das Haus verringert auch die Gefriertiefe. Wenn im Winter geschlossen Lüftungsfenster im Keller des Gebäudes, dann kann der Gefriergrad des Bodens etwas reduziert werden. Alle Optionen sind kombinierbar. Somit ist es bei der Isolierung des Bodens möglich, die Tiefe des Entwässerungssystems zu reduzieren. Die Isolierung des Bodens kann auch mit einer Erhöhung des Bodenniveaus um das Haus herum kombiniert werden. Nun zu den Leuchttürmen (Holz, Paneel). Hebungserscheinungen wirken sich stärker auf sie aus, da solche Häuser selbst leichter sind.
Manchmal ragen Säulen auch dann in die Höhe, wenn sie unterhalb der Gefriertiefe verlegt werden, wenn sich herausstellt, dass das Haus zu hell ist oder zu viele Säulen installiert wurden, was dasselbe ist. Dies geschieht durch die Haftung der Seitenfläche der Pfeiler am Boden, wenn keine Abdichtungsschicht dazwischen gelegt wird (Pergamin, Dachpappe, Polyethylen, Bitumenbeschichtung etc.) oder die Seitenfläche der Pfeiler uneben ist , rauh. Dann stellt sich heraus, dass die Adhäsionskräfte zwischen Boden und Pfeilern größer sind als das Gewicht des Hauses. Aus diesem Grund muss bei der Verlegung eines herkömmlichen Säulenfundaments das Haus übrigens noch in derselben Saison belastet werden.
Wenn ein solches Fundament „läuft“, müssen das tatsächliche Gewicht des Hauses und die Tragfähigkeit des Bodens beurteilt werden. Mit einem großen Tragfähigkeitsspielraum können Sie die Anzahl der Säulen reduzieren, indem Sie einige davon aus der Arbeit streichen. Dazu genügt es, zusätzliche Säulen auszugraben oder deren oberen Teil zu zerstören.
Manchmal ist es für Holz- und Plattenhäuser möglich, die für Steinhäuser vorgeschlagenen Techniken zu empfehlen (z. B. verringert die Isolierung des Bodens um das Haus herum die Haftungsfläche des gefrorenen Bodens an den Stützen). Es ist jedoch besser, die bisherigen Stützen durch Pfeiler zu ersetzen (Abb. 4), die mit der TISE-Technologie und dem TISE-F-Fundamentbohrer hergestellt wurden. Wie kann man das machen?
Zuerst müssen Sie bestimmen, wo die Säulen platziert werden sollen. Wenn die untere Krone des Hauses „stark“ ist, können neue Säulen in einem Abstand von nicht mehr als 1 m in der Nähe der vorherigen Stützen platziert werden. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Tragfähigkeit jeder dieser Säulen sehr hoch ist hoch - von 5 bis 10 Tonnen, das heißt, sie können seltener installiert werden. Rund um das Haus und unter den Innenwänden werden neue Stützen installiert. Anschließend wird das Haus um einige Zentimeter angehoben, auf den neuen Stützen Nivellierplatten durch die Abdichtung angebracht und anschließend das Haus abgesenkt. Sie können das Haus mit einem Wagenheber und Hebeln anheben. Alte Stützen werden entfernt oder ihr oberer Teil zerstört.
Wenn die Krone des Hauses schwach ist und die volle Last nur an der Stelle der vorhandenen Stützen tragen kann, müssen auf beiden Seiten im Abstand von etwa 1 m zuverlässige provisorische Stützen angebracht werden (Abb. 5). haben Ober- und Unterseiten entwickelt. Das Haus muss an dieser Stelle um 1-2 cm angehoben werden, um die alte Stütze freizugeben. Dann sollte es ausgegraben und das Loch mit Erde aufgefüllt und dabei gründlich verdichtet werden. Um zu verhindern, dass das Haus von den provisorischen Stützen fällt, werden diese nacheinander ausgetauscht.
Um Fundamentpfeiler mit der TISE-Technologie zu erstellen, müssen Sie zunächst eine Schalung in Form von Rohren vorbereiten. Ihr Design hängt von den Fähigkeiten des Entwicklers, seinen Mitteln oder seiner Vorstellungskraft ab. Hauptsache, sie müssen einen konstanten Querschnitt haben – 500...700 cm2 (quadratisch, rechteckig oder rund). Die Länge der Pfeiler sollte so bemessen werden, dass sie 30 cm unter der Gefriergrenze vergraben sind und von oben nicht 3-5 cm bis zur Hauskrone reichen. Asbestzementrohre, aus Stahlblechen geschweißte Kästen kann als Schalung verwendet werden (Abb. 6). Sie müssen alle oben über eine Stütztraverse verfügen, die sich auf Bodenniveau befindet.
Bevor mit der Bohrung eines Schrägbrunnens unter einem Haus begonnen wird, empfiehlt es sich, zunächst einen Querschnitt des Gebäudes in verkleinertem Maßstab zu zeichnen. Es ist darauf zu achten, dass der Boden des unterhalb der Gefriertiefe gebohrten Lochs in der Mitte der Wand liegt und der Bohrgriff nicht an der Wand anliegt. Um die Arbeit zu erleichtern, können Sie eine Schablone anfertigen, die den Abstand von der Wand zum Bohrpunkt und den Neigungswinkel des Bohrlochs markiert (Abb. 7).
Nachdem sie den Bohrpunkt identifiziert haben, beginnen sie mit der Arbeit. Nachdem der Schrägbrunnen 10-15 cm unterhalb der Gefriertiefe gebohrt wurde, beginnen wir mit der Erweiterung, um die Schalung des Fundamentpfeilers vertikal zu installieren. Dazu wird ein Bohrer in das Bohrloch eingeführt, der Boden mit einer Schaufel geschnitten und der Bohrlagertank in regelmäßigen Abständen, wenn er mit Erde gefüllt ist, an die Oberfläche gehoben und entleert. Der Schacht wird soweit erweitert, dass die Schalung in geneigter und vertikaler Lage frei darin platziert werden kann. Der untere Teil des Brunnens (bis zu 30 cm vom Boden entfernt) wird nicht erweitert.
Nachdem sie den Pflug auf dem Fundamentbohrer installiert haben, beginnen sie mit der Erweiterung des unteren Teils des Brunnens. Zunächst wird mit vollständig ausgefahrener Bohrstange gearbeitet. In diesem Fall ist der Boden des erweiterten Teils des Brunnens geneigt, aber es ist einfacher zu arbeiten. Sie können den Boden des Brunnens mit der Bohrmaschine in vertikaler Position nivellieren. Dazu müssen Sie die Stange leicht umklappen, damit sich der Griff unter der Wand befindet.
Der Einbau der Bewehrung und das Verfüllen des Brunnens mit Beton erfolgt durch die schräg angeordnete Schalung, die mit ihrer Querstange auf zwei in der Nähe des Brunnens verlegten Brettern aufliegt. Beim Einbringen des Betons muss dieser durch Bajonettarbeiten und Klopfen an der Seitenwand der Schalung verdichtet werden.
Unmittelbar nach dem Befüllen der Schalung mit Beton wird der obere Teil verschoben und die Schalung in eine vertikale Position gebracht (Abb.). Dies erfordert keinen großen Aufwand. Der Beton im unteren Teil der Schalung sollte durch Klopfen an der Seitenwand weiter verdichtet werden.
Das Betonieren eines Brunnens muss kontinuierlich 30-40 Minuten lang erfolgen, bis der Beton aushärtet. Die seitlichen Lücken um den Fundamentpfeiler müssen mit Erde gefüllt werden, indem man sie in Schichten von 10-15 cm auslegt, mit einem Stampfer verdichtet und leicht anfeuchtet. Beton wird in die Schalung gegossen und die Oberseite der zu bildenden Fundamentsäule wird nivelliert.
Für ein normales Abbinden des Betons in der ersten Woche ist es notwendig, ihn regelmäßig zu befeuchten und die Oberseite der Säule mit Plastikfolie zu umwickeln, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Die Belastung des Fundamentpfeilers erfolgt frühestens nach drei Wochen. Der über den Boden ragende Teil der Holzschalung wird durch Absägen mit einer Metallsäge vorsichtig entfernt.
Bei der Erstellung von Fundamentpfeilern unter den Innenwänden des Hauses treten Schwierigkeiten auf: Auf das Öffnen der Böden kann nicht verzichtet werden.
Basierend auf Materialien aus der Zeitschrift „DOM“
SÄULENFUNDAMENT FÜR EIN GARTENHAUS
Viele Gärtner bauen selbst ein Haus, eine Scheune oder ein Badehaus aus Tischen, doch oft öffnen sich im Frühjahr die Türen des Hauses nicht und die Fenster verziehen sich. Dabei geht es um das Fundament bzw. den Boden unter der Struktur. Die am häufigsten vorkommenden Böden in Gartengrundstücken sind Lehm und Ton, der im gefrorenen Zustand an Volumen zunimmt und das Fundament ungleichmäßig anhebt, wodurch sich die Struktur verzieht.
In klugen Baubüchern heißt es, dass das Fundament unterhalb der Gefriertiefe des Bodens in einem bestimmten Bereich vergraben werden sollte. Für die Region Moskau beträgt diese Tiefe beispielsweise 1,6 m. In den meisten Fällen wird dieser Empfehlung einfach nicht gefolgt. Erstens wird viel Baumaterial benötigt, um das Fundament aus dieser Tiefe an die Oberfläche zu bringen. Zweitens ist es bei nahegelegenem Grundwasser im Allgemeinen unmöglich, ein Loch für das Fundament zu graben, da das Loch mit Wasser gefüllt ist. Auch beim Bau von Säulenfundamenten passieren Fehler.
Daher bestehen Fundamentpfeiler normalerweise aus Ziegeln, Asbestzement oder Stahlrohren, Beton und Betonblöcken. Der Nachteil solcher Pfeiler ist jedoch oft ihre geringe Auflagefläche und ihre übermäßige Höhe, die im Laufe der Zeit dazu führen, dass der Pfeiler auf die Seite fällt, sich auf schwach tragfähigen Böden absenkt und sich beim Heben nach oben wölbt Böden (Ton, Lehm).
Im Winter gefriert der Boden unter der Säulenbasis, nimmt an Volumen zu und drückt die Säule nach oben. Im Frühjahr und Sommer setzen sich die Säulen teilweise und ungleichmäßig ab. Es verformt besonders aktiv Zaunpfähle aus Asbestzementrohren.
Aber unser Holzhaus mit den Grundrissen 6x6 m, getragen von neun Säulen aus rotem Backstein (nicht silikathaltig), steht, obwohl auf wogendem Boden errichtet, seit mehr als 30 Jahren und es ist keine Bewegung der Säulen und des Hauses zu bemerken . In diesem Fall beträgt die Grundfläche einer Säule 0,384 m2.
Während des Baus wurden Löcher für die Pfeiler gegraben, indem nur die oberste fruchtbare Erdschicht entfernt wurde (ungefähr so lang wie eine Schaufel). Die Tiefe jeder Grube war aufgrund eines kleinen Gefälles unterschiedlich, aber die Böden aller Gruben lagen in derselben horizontalen Ebene, was mit einer hydraulischen Wasserwaage (einem Gummischlauch mit Glasröhren an den Enden, gefüllt mit getöntem Wasser) überprüft wurde Kaliumpermanganat). Auf den Boden jeder Grube wurde eine 1 cm dicke Schicht Zement-Sand-Mörtel (1:3) gelegt und ein Ziegelpfeiler mit entsprechend der Zeichnung verbundenen Nähten gelegt.
Grundpfeiler (a) und seine Ordnung (b)
Dann wurde der Raum um die Säulen herum mit Erde aus der Grube aufgefüllt. Es ist klar, dass die Säule aus Beton bestehen kann, sie muss jedoch abgestuft sein, wie in der Abbildung.
Was ist das Highlight einer solchen Säule, für deren Bau nur 55 Steine benötigt wurden?
Erstens sorgt die abgestufte Struktur der Säule für eine große Stützfläche der Säule bei geringem Materialverbrauch, was sehr nützlich ist, wenn die Tragfähigkeit des Bodens gering ist (Tieflagen und Feuchtgebiete).
Zweitens wird die Masse des Verfüllbodens zur Masse des Pfeilers addiert, was die Stabilität des Pfeilers beim Umkippen im Sommer erhöht.
Drittens sorgt die geringe Tiefe der Stützplattform der Säule für eine niedrige Säulenhöhe, was wiederum die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Säule zur Seite kippt.
Viertens gefriert der Verfüllboden an der Oberfläche zuerst und der Boden unter der Basis der Säule gefriert zuletzt. Dadurch verhindert die gefrorene Erdverfüllung, die wie eine Muschel auf den Stufen des Pfeilers ruht, diesen, sich nach oben zu wölben.
Somit wirkt Frost, der die Hinterfüllung der Säule einschränkt, dem Frost entgegen, der zu einer Ausbeulung der Säule führt und das Boden-Säulen-System zu einem Ganzen vereint. Das heißt, Frost wirkt gegen Frost.
Beratung:
Geeignet sind auch silikonorganische Emails der Sorte KO-168; KO-174; KO-835A und KO-1112.