Stroboskoop on väga tuttav seade, mis on leidnud laialdast rakendust paljudes teaduse ja tehnoloogia valdkondades. Vilkuva valguse lihtne näide on politsei vilkuvad tuled. Selliseid vilkuvaid tulesid peetakse erisignaaliks ja nende kasutamine on ebaseaduslik. Kuid vaatamata sellele on mõned omal käel seiklusi otsivad seiklejad harjunud kasutama ebaseaduslikke asju, et teistest eristada. Ausalt öeldes pean ennast üheks neist, nii et otsustasin teha oma kätega stroboskoobi "MENT" ja jagan diagrammi teiega.
LED-stroboahel
Kõigist Internetist leitavatest skeemidest on see üks kõige lihtsam ja täielikult töötav. Tuletan meelde, et selline strobo erineb lihtsast vilkurist selle poolest, et seal on saate määrata vilkumise sageduse ja LED-i vilkumise järjestuste arv. Lihtsamalt öeldes vilgub iga LED 2, 3 (kuni 4 korda), seejärel lülitub ümber ja teine LED hakkab vilkuma. See osutub politsei stroboskoopide täielikuks analoogiks, mida on kõige parem kasutada teie piirkonna kaugemas ümbruses, vastasel juhul ootab teid erisignaali kasutamise eest kopsakas trahv.
Stroboahel ei sisalda MK-d. Peaostsillaator on kõigi lemmik taimer 555. CD4017 loenduril on kodumaine analoog (K561IE8). See on kümnendarvu loendurjagaja, millel on 10 dekrüptitud väljundit.
Mikroskeemi väljundite signaali võimendatakse transistorlülititega, valik on väga lai. Kui kavatsete LED-e ühendada, saate transistorid täielikult välja jätta, võimsamate LED-ide või LED-sõlmede toiteks saate kasutada mis tahes LF-i bipolaarseid transistore - KT819/805/805/829 jne.
Strobobiga saab ühendada võimsamaid lampe, näiteks auto esitulede halogeenlampe, mille võimsus on 100 vatti või rohkem. Selleks tuleb lihtsalt kasutada võimsaid väljalüliteid IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 ja teisi vastava võimsusega N-kanalilisi jõutransistore.
Vilklamp paigaldati elektroonilise trafo korpusesse; korpus toimib samaaegselt transistoride jahutusradiaatorina, kuigi nende ülekuumenemist ei täheldatud.
Selline omatehtud strobo võib töötada tunde, vooluahel ei vaja täiendavat reguleerimist ja töötab kohe pärast sisselülitamist. Seade saab toite auto 12-voldist pardavõrgust, kuigi hakkab tööle 6-voldist.
Video omatehtud strobovalgustist töös:
Stroboskoope kasutatakse autodel jõuallika süütesüsteemi reguleerimiseks. Seda seadet saab osta igast autopoest. Kuid saate seadme ise valmistada. Strobovalgusti ise valmistamine ei võta palju aega. Lisateavet selle kohta hiljem artiklis.
Vilklamp muudab selle omaniku elu palju lihtsamaks.
Tänu sellele saab isegi kogenematu autojuht iseseisvalt süütenurka reguleerida. Stroboskoobi töö põhineb stroboskoopilisel efektil – liikuv objekt valgustatakse valgussähvatusega.
Sellise seadme omamine on kasulik, kuna see võimaldab süüdet iseseisvalt reguleerida ilma teeninduskeskusega ühendust võtmata, mis säästab autoomaniku aega ja raha. On autohuvilisi, kes eelistavad tehase strobe, mitte ei usalda isetehtud, kuid need pole sugugi kehvemad kui traditsioonilised poest ostetud.
Miks on süüdet ilma vilkurita raske seadistada?
Süütesüsteemi on paljaste kätega väga raske reguleerida. Stroboskoop võimaldab teil sõiduki süüte reguleerimise aega mitu korda kiirendada. Selle seadme lambis olev tuli annab märku sädeme tekkimisest, mis võimaldab seadistada õige edasiliikumise nurga.
Tehases valmistatud strobo, plussid ja miinused
Tehaseseadmed töötavad veatult ja tõhusalt, kuid maksavad palju. Kuid tegelikult on kõigil sellistel seadmetel kallis lamp, mille rike toob kaasa uue seadme ostmise. Väärib märkimist, et isegi teenindusjaamades kasutavad mõned käsitöölised omatehtud seadmeid.
Top 5 populaarseimat tehase stroide
Kõige populaarsemad tehases valmistatud stroboskoobid:
Selliste seadmete maksumus ulatub kuue tuhande rublani. Kui teete ise strobovalgusti, maksab see teile umbes 600-700 rubla. Seega stimuleerib raha säästmine oma kätega sellise seadme valmistamist lausa kümnekordselt.
Varuosad ja osad ise strobovalgusti valmistamiseks
- LED taskulamp.
- Vasktraadid.
- Kondensaatorid c1.
- Spetsiaalsed klambrid.
- Madala sagedusega diood V2.
- Takistid 0,125 V.
- Türistor KY112A.
- Relee indeksiga RWH-SH-112D.
- Arvesti juhe.
Selliseid osi ja varuosi saab osta igast elektroonikapoest või raadioturult. Seadme korpus on väikese suurusega. Võite kasutada isegi vana taskulambi alust.
Strobe ahel
Internetis on palju skeeme, kuidas ise lihtsat välklampi luua. Enamikku neist on lihtne ja kiire kokku panna, ilma märkimisväärseid rahalisi investeeringuid nõudmata.
Strobovalgusti kokkupanek oma kätega, samm-sammult, lihtsaim võimalus
Järjestus:
- Puurige toitekaabli jaoks auk.
- Jälgides polaarsust, jootke klambrid juhtmete otstesse.
- Andurit saab paigaldada paremale või vasakule.
- Jootme põhisüdamiku külge vasktraadi.
- Me isoleerime kõik kontaktid.
Seda leiutist kasutatakse regulaatori ja süüteküünla töö testimiseks.
Taimeripõhine strobo, plussid ja miinused
Seadme ise taimeri abil valmistamiseks peate pingutama rohkem kui tavalise stroboskoobi puhul. Sellise seadme peamine eelis on pidevad valgusimpulsid, mis ei sõltu aku pingest. Tahhomeetriga sarnaselt kasutatakse vilkurit. Selleks peate regulaatorit vahetama.
LED-strobo, plussid ja miinused
Selliste seadmete aluseks on 155AG1 mikroskeem, mille käivitamiseks on vaja negatiivse polaarsusega impulsse. Sellistes ahelates on vaja kasutada takistusi R1, R2, R3. Need piiravad sisendsignaali kõikumisi. Seda vooluringi toidab aku. Impulsside kestuse saab tagada takistiga R6 mahtuvusega C4. Klassikaliste seadete kohaselt on see väärtus 2 ms.
Kuidas kasutada omatehtud strobe
Et omatehtud seade korralikult töötaks, tuleb seda kontrollida. Olemasolevas seadmes peate määrama pöördenurga:
- Esiteks soojendame toiteploki ja jätame selle tühikäigule.
- Ühendame seadme akuga.
- Kerime vase anduri silindri südamikule.
- Järgmisena peaksite valgusallika suunama vastavalt kehal olevale spetsiaalsele indikaatorile.
- Otsime hoorattal kindlat punkti.
- Kahe punkti kokkulangemiseks pöörake süütekorpust ja hoidke seda soovitud asendis.
Selle seadme enda valmistamisel on võtmepunkt elektriahela õige kokkupanek. Sellepärast on enne tootmise alustamist hädavajalik koostada üksikasjalik diagramm, mis aitab vältida vigu seadme kokkupanemisel.
Ärge unustage ettevaatusabinõusid. Iga strobo töötab pinge all. Ärge laske seadme sisemistel elementidel puudutada selle korpust, eriti metallist.
Muutuva takisti on soovitatav kaitsta plastikust käepidemega. Hästi isoleeritud toitejuhtmel peab olema pistik. Kõik osad tuleb paigaldada spetsiaalsele isoleermaterjalist plaadile. Osad on paigaldatud spetsiaalse skeemi järgi, kuid nende asukoht pole oluline. Kõik elemendid on vaja väga hoolikalt kinnitada.
Karburaatoriga autode omanikud on süüte reguleerimise protsessi raskustega esmalt tuttavad. Tavaliselt tehakse seda kõrva järgi, mis pole eriti mugav. Välklampi kasutades saab seda protsessi lihtsamaks muuta. Tööstuslikud seadmed on aga üsna kallid, seetõttu teevad paljud inimesed oma kätega süütepuldi.
Tööstuslike mudelite puudused
Tööstusseadmetel on sageli teatud puudused, mis muudavad seadme kasulikkuse väga küsitavaks.
Alustuseks võib nende hind olla üsna märkimisväärne. Näiteks maksavad kaasaegsed digitaalsed mudelid autohuvilisele 1000 rubla. Funktsionaalsemad mudelid maksavad alates 1700. Täiustatud stroboskoobid maksavad umbes 5500 rubla. Ütlematagi selge, et auto vilkur (oma kätega valmistatud) maksab autohuvilisele 100-200 rubla.
Sageli kasutab tootja tehaseseadmetes eriti kallist gaaslahenduslampi. Lambil on teatud eluiga ja mõne aja pärast tuleb see välja vahetada. Ja see iseenesest on võrdne uue tehaseseadme ostmisega.
Miks tasub ise strobovalgusti teha?
Tehases valmistatud ja tehnoloogiliste seadmete puudused sunnivad autohuvilist seda seadet iseseisvalt tootma. Lisaks on palju odavam varustada see seade kalli lambi asemel LED-idega. Dioodide allikaks või doonoriks sobib tavaline laserpointer või taskulamp.
Ülejäänud osad maksavad samuti sente. Te ei vaja erilisi tööriistu. Vilklampide tootmisprotsessi eelarve ei ületa 100 rubla.
Kuidas oma kätega strobovalgustit teha?
Tootmiseks on tohutult palju skeeme ja võimalusi. Kuid enamasti on kõik selle vidina loomise projektid sarnased. Vaatame, mida vajate kokkupanekuks.
Vajame lihtsat transistori KT315. Seda saab hõlpsasti leida ühest vanast nõukogude raadiost. Nimetus võib veidi erineda, kuid see pole oluline. Türistori KU112A saab hõlpsasti kätte vana teleri toiteallikast. Sealt leiab ka väikseid takisteid. Kuna valmistame LED-strobovalgustit oma kätega, vajame loomulikult LED-taskulampi. Selleks on parem osta Hiinast odavaim. Lisaks on vaja varuda kuni 16 V kondensaator, mis tahes madalsageduslik diood, väike 12 A relee, juhtmed, alligaatorid, 0,5 m pikkune varjestatud traat, aga ka väike jupp vasktraati.
Seadme kokkupanek
Ahel on väike, kuid saate selle samasse Hiina laternasse paigutada. Seega on soovitatav juhtmed seadme toiteks viia läbi taskulambi taga asuva augu. Parem on krokodillid jootma juhtmete otstes. Külgseina tuleb teha auk, kui hiinlased pole seda juba teinud. Varjestatud traat juhitakse läbi selle augu. Vastasotsas on vaja isoleerida palmik ja jootma sama vasktraadi tükk traadi põhisüdamiku külge. Sellest saab andur.
Seadme skeem ja tööpõhimõte
Kui toitejuhtmete kaudu vool on rakendatud, laeb kondensaator takisti kaudu väga kiiresti. Kui teatud laadimislävi on saavutatud, antakse takisti kaudu pinge transistori avamiskontaktile. Siin hakkab relee tööle. Kui relee sulgub, loob see türistori, LED-i ja kondensaatori vooluringi. Seejärel jõuab impulss läbi jagaja türistori juhtklemmi. Järgmisena avaneb türistor ja kondensaator tühjeneb LED-idele. Selle tulemusena vilgub oma kätega tehtud strobovalgus eredalt.
Takisti ja türistori kaudu on transistori baasklemm ühendatud ühise juhtmega. Seetõttu transistor sulgub ja relee lülitub välja. LED-ide hõõgumisaeg pikeneb, kuna kontakt ei katke kohe. Kuid kontakt katkeb ja türistor lülitub pingest välja. Ahel naaseb oma põhiasendisse, kuni saabub uus impulss.
Kondensaatori mahtuvust muutes saate muuta hõõgumisaega. Kui valite suurema kondensaatori, helendab DIY LED-lamp heledamalt ja kauem.
Seade kiibil
Selle lihtsa vooluringi põhiosa on DD1 tüüpi mikroskeem. See on niinimetatud ühekordne 155AG1. Selles vooluringis käivitavad selle ainult negatiivsed impulsid. Juhtsignaal läheb KT315 transistorile ja see genereerib need negatiivsed impulsid. Takistid 150 K oomi, 1 k oomi, 10 k oomi, samuti KS139 zeneri diood töötavad auto süütest sissetuleva signaali amplituudi piirajatena.
0,1 mF kondensaator koos takistusega 20 kOhm seab mikrolülituse poolt genereeritavate impulsside soovitud kestuse. Sellise kondensaatori võimsusega on impulsi kestus ligikaudu 2 ms.
Seejärel lähevad mikroskeemi 6-ndast jalast impulsid, mis selleks hetkeks on auto süütega sünkroniseeritud, transistori KT 829 baasklemmile.See on siin võtmena. Tulemuseks on impulssvool läbi LED-ide.
Kuidas see auto strobe toidab? Peame oma kätega juhtima paar juhet auto aku klemmidele. Oluline on jälgida aku laetuse taset.
Kui panete selle lihtsa vooluringi õigesti kokku, näete kohe, kuidas seade töötab. Kui järsku heledusest ei piisa, reguleeritakse seda sobiva takistuse valimisega.
Seadme korpusena saate kasutada vana või Hiina laternat.
Veel üks vilkuri ahel
Selle põhimõtte järgi oma kätega valmistatud LED-strobo saab toita ka autoakust. Dioodid pakuvad kaitset vastupidise polaarsuse eest. Kinnitusvahendina kasutatakse siin tavalist krokodilli. See tuleb kinnitada mootori esimese süüteküünla kõrgepingekontakti külge. Järgmisena läbib impulss takisteid ja kondensaatorit ning jõuab päästiku sisendisse. Selleks ajaks on see sisend juba ühekordse seadmega sisse lülitatud.
Enne impulsi on ühe löögi seade tavarežiimis. Otsese päästiku väljund on madal. Pöördsisend on vastavalt kõrge. Pöördväljundiga plussiga ühendatud kondensaator laetakse läbi takisti.
Kõrgetasemeline impulss käivitab monostabiilse, mis lülitab päästiku ja laadib kondensaatorit läbi takisti. 15 ms pärast on kondensaator täielikult laetud ja päästik lülitub tavarežiimile.
Selle tulemusena reageerib ühelöögiseade sellele ristkülikukujuliste impulsside sünkroonse jadaga, mille kestus on ligikaudu 15 ms. Kestust saab reguleerida takisti ja kondensaatori vahetamisega.
Teise mikrolülituse impulsid on kuni 1,5 ms. Sel perioodil avatakse transistorid, mis kujutavad endast elektroonilist lülitit. Seejärel voolab vool läbi LED-ide. Sellel põhimõttel töötab auto vilkur (kas see on tehtud oma kätega või mitte, pole vahet - mõlemad seadmed säravad ühtemoodi).
LED-e läbiv vool on palju suurem kui nimivool. Kuid kuna välgud on lühiajalised, siis LED-id ei tõrju. Heledusest piisab selle kasuliku seadme kasutamiseks isegi päevasel ajal.
Selle strobovalgusti saab oma kätega kokku panna sama kauakannatanud taskulambi korpusesse.
Kuidas seadet juhtida?
Seadme kokkupanemisel vastavalt ühele antud skeemidest saate lihtsalt ja hõlpsalt, ja mis kõige tähtsam, täpselt reguleerida karburaatormootorite süüdet, kontrollida süüteküünalde ja mähiste õiget tööd ning juhtida eelnurga regulaatorite tööd.
Süüte võimalikult õigeks seadistamiseks eeldatakse tavaliselt, et segu süüdatakse paar kraadi enne, kui kolb jõuab kõrgeima punktini. Seda nurka nimetatakse "juhtnurgaks". Väntvõlli pöörlemiskiiruse kasvades peaks suurenema ka nurk. Niisiis on see nurk seatud tühikäigule ja seejärel on vaja kontrollida õiget seadistust kõigis seadme töörežiimides.
Süüte seadistamine
Käivitame ja soojendame mootorit. Nüüd paneme oma LED-silma toite ja ühendame anduri. Nüüd peate suunama seadme ajastuskorpusel olevale märgile ja leidma hooratta märgi. Kui hetk on katki, jäävad märgid üksteisest üsna kaugele. Ajastuskorpust pöörates veenduge, et märgid ühtivad. Kui olete selle asendi leidnud, lukustage turustaja.
Siis on aeg pööret tõsta. Märgid lähevad lahku, kuid see on täiesti tavaline olukord. Nii seadistatakse süüde vilkuri abil.
Niisiis, saime teada, kuidas oma kätega LED-strobo teha.
Juba lapsena monteerisin impulss-gaaslahenduslambi IFK-120 abil stroboksi.
Kui skeem tööle hakkas, oli rõõm mõõtmatu... Sellest on möödas 10 aastat ja nii otsustasin nii-öelda minevikku meenutada, aga “moodsas stiilis”. Moodsas stiilis - see on LED. LED-ide eelised on ilmsed – nad ei karda vibratsiooni, vastupidavad, ohutud jne. Pideva valgustuse korral on LED-i kasutusiga keskmiselt 50 tuhat tundi. Noh, lühiajalises hõõgumisrežiimis pikeneb kasutusiga mitu korda, kuna LED-idel on veel üks vaieldamatu eelis - nad ei karda absoluutselt sisse- ja väljalülitamist.
Vilkvalgusti vooluahel on kolm rubla ja selle kokkupanemiseks kasutatakse prügihunnikus olevaid osi.
Stroboskeemi kokkupanekuks leidke lihtsalt arvutist mittetöötav ATX-toiteallikas. Enamikus nendes toiteallikates on "süda" TL494 kiip, laialdaselt kasutatav PWM-draiver. Samuti väärib märkimist, et seda kiipi müüakse peaaegu igas raadiopoes ja seade on sellele kokku pandud. Takistid ja kondensaatorid saab võtta samast toiteallikast. Kasutasin mittetöötava emaplaadi väljatransistori, neid on umbes 10, sobib suvaline N-kanaliga võimas väljatransistor, näiteks AP15N03GH või IRLZ44NS. Trimmeri takistid reguleerivad välgu sagedust (VR2) ja välgu kestust (VR1). LED VD1 (roheline) näitab toite olemasolu, LED VD2 (punane) näitab pinget vooluahela väljundis. Takisti R6 piirab voolu läbi võimsa LED-i, selle takisti takistus valitakse eksperimentaalselt kuni optimaalse voolu läbi LED-i saavutamiseni ning sellel takistil peab olema ka võimsust 2...5 vatti. Ahela toide võib olla vahemikus 10 kuni 20 volti, kuid toitepinge muutumisel on vaja muuta takisti R6 takistust, mis piirab voolu läbi võimsa LED-i. Lisaks LED-idele saate vooluringiga ühendada LED-ribasid. Kui ühendate LED-ribad, mis on ette nähtud toiteallikaks otse 12-voldist strobiini, peate takisti R6 asemel paigaldama hüppaja, kuna ribad sisaldavad juba piiravaid takisteid ja vooluahelat tuleb toita ka rangelt 12 voltist. Kui välgusageduse reguleerimiseks pole piisavalt vahemikku, peate muutma kondensaatori C1 väärtust. Mahtuvuse suurendamine vähendab sagedust (vilgub harvemini), mahtuvuse vähendamine suurendab sagedust (vilgub sagedamini). Õigesti kokkupanemisel hakkab vooluahel kohe tööle. Ahela kontrollimiseks peate seadma trimmitakistid VR1 ja VR2 keskmisesse asendisse ja lülitama vooluahelale toite. Toite vooluringi 12 voltiga.
Trükkplaadil peavad olema mitme pöördega peaaegu kõik SMD takistid ja kondensaatorid suurusega 1206, LED-id suurusega 0805, väljatransistor DPAK pakendis, trimmitakistid VR1 ja VR2. Kondensaatorid C2, C4 on keraamilised. Kondensaatorid C1, C3 - mis tahes tüüpi.
Kuna LED peab töötama stroborežiimis (andma lühikesi vilkumisi), tuleks välkude kestus seada peaaegu minimaalseks (kärpimistakistiga VR1). Häälestustakisti VR2 reguleerib välgu sagedust "maitse järgi".
Kasutasin vanast arvutist protsessori jahutusradiaatorile paigaldatud OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W LED-i.
See LED sisaldab 4 kristalli, igaüks 700 mA (2,5 W). Kõik kristallid on erinevat värvi: punane, roheline, sinine, valge.
Kui kasutada kõiki 4 kristalli korraga (ühendada need järjestikku), saad valge valguse. Täpselt nii ma tegingi. 12-voldise toiteallikaga takisti R6 takistuseks osutus 5 oomi. Takisti R6 piirab LED-i läbivat voolu, kuna LED peab saama stabiilse voolu. Voolu piirava takisti R6 asemel võite kasutada mikrolülitust LM317, mis on ühendatud vastavalt voolu stabiliseerimisahelale (kiip + väline takisti). Strobe-režiimis saab LM317 töötada ilma jahutusradiaatorita, kuna LED-tuli enamasti ei põle. Kui kasutate seadet majakarežiimis, peate jahutusradiaatorile paigaldama LM317.
Siin on mõned näited erinevate LED-ide ühendamisest stroboplaadiga:
Foto strobotahvlist:
Vaade radadelt. Tahvel ei tulnud väga hästi välja, kuid teeb seda:
Komponentide paigutus plaadil:
Lisatud on video stroobi tööst.
Radioelementide loetelu
| Määramine | Tüüp | Denominatsioon | Kogus | Märge | Pood | Minu märkmik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM kontroller | TL494 | 1 | Märkmikusse | ||
| VT1 | MOSFET transistor | AP15N03GH | 1 | IRLZ44NS | Märkmikusse | |
| VD1 | Valgusdiood | AL307V | 1 | Märkmikusse | ||
| VD2 | Valgusdiood | AL307B | 1 | Märkmikusse | ||
| C1 | Kondensaator | 2,2 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| C2, C4 | Kondensaator | 100 nF | 2 | Märkmikusse | ||
| C3 | Elektrolüütkondensaator | 100 µF | 1 | Märkmikusse | ||
| R1 | Takisti | 9,1 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R2 | Takisti | 100 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R3 | Takisti | 1 kOhm | 1 | Märkmikusse | ||
| R4, R5 | Takisti |