სტრობოსკოპი ძალიან ნაცნობი მოწყობილობაა, რომელმაც ფართო გამოყენება ჰპოვა მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ბევრ დარგში. სტრობული ნათურის მარტივი მაგალითია პოლიციის მოციმციმე განათება. ასეთი მოციმციმე ნათურები განიხილება სპეციალურ სიგნალად და მათი გამოყენება უკანონოა. მაგრამ ამის მიუხედავად, ზოგიერთი ავანტიურისტი, რომელიც თავგადასავალს დამოუკიდებლად ეძებს, მიჩვეულია უკანონო ნივთების გამოყენებას სხვებისგან თავის გასარჩევად. მართალი გითხრათ, თავს ერთ-ერთ მათგანს ვთვლი, ამიტომ გადავწყვიტე საკუთარი ხელით გამეკეთებინა სტრობული ნათურა „MENT“ და გაგიზიაროთ დიაგრამა.
LED სტრობი წრე
ყველა სქემიდან, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში, ეს არის უმარტივესი და სრულად მოქმედი. შეგახსენებთ, რომ ასეთი სტრობი უბრალო ფლეშერისგან იმით განსხვავდება შეგიძლიათ დააყენოთ მოციმციმე სიხშირედა LED ციმციმის თანმიმდევრობის რაოდენობა. მარტივად რომ ვთქვათ, თითოეული LED ციმციმებს 2, 3 (4-ჯერ), შემდეგ იცვლება და მეორე LED იწყებს ციმციმს. აღმოჩნდება, რომ ეს არის პოლიციის სტრობოსკოპების სრული ანალოგი, რომელიც საუკეთესოდ გამოიყენება თქვენი ტერიტორიის შორეულ გარემოში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, სპეციალური სიგნალის გამოყენებისთვის სოლიდური ჯარიმა დაგეკისრებათ.
სტრობული წრე არ შეიცავს MK-ს.სამაგისტრო ოსცილატორი არის ყველასთვის საყვარელი ტაიმერი 555. CD4017 მრიცხველს აქვს შიდა ანალოგი (K561IE8). ეს არის ათობითი კონტრ-გამყოფი 10 გაშიფრული გამოსავლით.
მიკროსქემის გამომავალი სიგნალი გაძლიერებულია ტრანზისტორი გადამრთველებით; არსებობს ძალიან ფართო არჩევანი. თუ თქვენ აპირებთ LED-ების დაკავშირებას, მაშინ შეგიძლიათ საერთოდ გააუქმოთ ტრანზისტორები; უფრო მძლავრი LED-ების ან LED შეკრებების გასაძლიერებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი LF ბიპოლარული ტრანზისტორი - KT819/805/805/829 და ა.შ.
თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ უფრო ძლიერი ნათურები სტრობზე, მაგალითად, ჰალოგენური ნათურები მანქანის ფარებიდან 100 ვატი ან მეტი სიმძლავრით. ამისათვის თქვენ უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ მძლავრი საველე გადამრთველები IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 და შესაბამისი სიმძლავრის სხვა N-არხის დენის ტრანზისტორები.
სტრობული ნათურა დამონტაჟდა კორპუსში ელექტრონული ტრანსფორმატორიდან; კორპუსი ერთდროულად ემსახურება ტრანზისტორების გამათბობელს, თუმცა მათზე გადახურება არ შეინიშნებოდა.
ასეთ ხელნაკეთ სტრობს შეუძლია საათობით იმუშაოს; წრე არ საჭიროებს დამატებით კორექტირებას და მუშაობს ჩართვისთანავე. მოწყობილობა იკვებება მანქანის საბორტო ქსელიდან 12 ვოლტიდან, თუმცა მუშაობას იწყებს 6 ვოლტიდან.
ვიდეო ხელნაკეთი სტრობული შუქის მოქმედებაში:
სტრობოსკოპები გამოიყენება მანქანებზე ელექტროსადგურის ანთების სისტემის რეგულირებისთვის. ამ მოწყობილობის შეძენა შესაძლებელია ნებისმიერ ავტო მაღაზიაში. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ მოწყობილობა. თავად სტრობული ნათურის დამზადების პროცესს დიდი დრო არ სჭირდება. ამის შესახებ უფრო მოგვიანებით სტატიაში.
სტრობული ნათურა ბევრად უადვილებს ცხოვრებას მისი მფლობელისთვის.
ამის წყალობით, გამოუცდელ მძღოლსაც კი შეუძლია დამოუკიდებლად შეცვალოს ანთების კუთხე. სტრობის მოქმედება ეფუძნება სტრობოსკოპის ეფექტს - მოძრავი ობიექტი განათებულია მსუბუქი ციმციმით.
ასეთი მოწყობილობის ქონა სასარგებლოა, რადგან შესაძლებელს ხდის აალების დამოუკიდებლად რეგულირებას სერვისცენტრთან დაკავშირების გარეშე, რაც დაზოგავს მანქანის მფლობელს დროსა და ფულს. არიან მანქანების მოყვარულები, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ ქარხნულ სტრობებს, არ ენდობიან ხელნაკეთობას, მაგრამ ისინი არ არიან უარესი, ვიდრე ტრადიციული მაღაზიაში ნაყიდი.
რატომ არის რთული ანთების დაყენება სტრობის გარეშე?
ძალიან რთულია ანთების სისტემის შიშველი ხელებით რეგულირება. სტრობოსკოპი საშუალებას გაძლევთ რამდენჯერმე დააჩქაროთ მანქანის აალების რეგულირების დრო. ამ მოწყობილობის ნათურის შუქი სიგნალს აძლევს ნაპერწკლის წარმოქმნას, რაც შესაძლებელს ხდის სწორი წინსვლის კუთხის დაყენებას.
ქარხნულად დამზადებული სტრობი, დადებითი და უარყოფითი მხარეები
ქარხნული მოწყობილობები მუშაობს უნაკლოდ და ეფექტურად, მაგრამ ძვირი ღირს. მაგრამ სინამდვილეში, ყველა ასეთ მოწყობილობას აქვს ძვირადღირებული ნათურა, რომლის უკმარისობა იწვევს ახალი მოწყობილობის შეძენას. აღსანიშნავია, რომ სერვის სადგურებზეც კი, ზოგიერთი ხელოსანი იყენებს თვითნაკეთ მოწყობილობებს.
ტოპ 5 ყველაზე პოპულარული ქარხნული სტრობი
ყველაზე პოპულარული ქარხნული სტრობოსკოპები:
ასეთი მოწყობილობების ღირებულება ექვს ათას რუბლს აღწევს. თუ სტრობ სანათს თავად გააკეთებთ, ეს დაახლოებით 600-700 მანეთი დაგიჯდებათ. ამრიგად, ფულის დაზოგვა რეალურად ასტიმულირებს ასეთი მოწყობილობის საკუთარი ხელით დამზადებას ათჯერ.
სათადარიგო ნაწილები და ნაწილები სტრობული ნათურის დამზადებისთვის
- LED ფანარი.
- სპილენძის მავთულები.
- კონდენსატორები c1.
- სპეციალიზებული დამჭერები.
- დაბალი სიხშირის დიოდი V2.
- რეზისტორები 0,125 ვ.
- ტირისტორი KY112A.
- რელე ინდექსით RWH-SH-112D.
- მრიცხველის კაბელი.
ასეთი ნაწილების და სათადარიგო ნაწილების შეძენა შესაძლებელია ელექტრონიკის ნებისმიერ მაღაზიაში ან რადიო ბაზარზე. მოწყობილობის კორპუსი მცირე ზომისაა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძველი ფანრის ძირი.
სტრობული წრე
ინტერნეტში არის უამრავი დიაგრამა, თუ როგორ უნდა შექმნათ მარტივი სტრობული განათება. მათი უმრავლესობა ადვილად და სწრაფად იკრიბება, მნიშვნელოვანი ფინანსური ინვესტიციების საჭიროების გარეშე.
სტრობის შუქის საკუთარი ხელით აწყობა, ეტაპობრივად, უმარტივესი ვარიანტი
თანმიმდევრობა:
- გაბურღეთ ხვრელი დენის კაბელისთვის.
- პოლარობის დაკვირვებით, შეამაგრეთ დამჭერები მავთულის ბოლოებზე.
- სენსორი შეიძლება დამონტაჟდეს მარჯვნივ ან მარცხნივ.
- ჩვენ ვამაგრებთ სპილენძის მავთულს მთავარ ბირთვზე.
- ჩვენ ვიზოლირებთ ყველა კონტაქტს.
ეს გამოგონება გამოიყენება რეგულატორისა და სანთლის მუშაობის შესამოწმებლად.
ტაიმერზე დაფუძნებული სტრობი, დადებითი და უარყოფითი მხარეები
იმისათვის, რომ თავად გააკეთოთ მოწყობილობა ტაიმერის გამოყენებით, საჭიროა მეტი ძალისხმევა, ვიდრე ჩვეულებრივი სტრობისთვის. ასეთი მოწყობილობის მთავარი უპირატესობა არის მუდმივი სინათლის იმპულსები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული ბატარეის ძაბვაზე. ტაქომეტრის მსგავსად გამოიყენება სტრობული ნათურა. ამისათვის თქვენ უნდა შეცვალოთ რეგულატორი.
LED სტრობი, დადებითი და უარყოფითი მხარეები
ასეთი მოწყობილობების საფუძველია 155AG1 მიკროსქემა, რომლის დასაწყებად საჭიროა უარყოფითი პოლარობის მქონე იმპულსები. ასეთ სქემებში აუცილებელია R1, R2, R3 წინააღმდეგობების გამოყენება. ისინი ზღუდავენ შეყვანის სიგნალის რყევებს. ეს წრე იკვებება ბატარეით. იმპულსების ხანგრძლივობა შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს ტევადობით C4 რეზისტორით R6. კლასიკური პარამეტრების მიხედვით, ეს მნიშვნელობა იქნება 2 ms.
როგორ გამოვიყენოთ ხელნაკეთი სტრობები
იმისათვის, რომ ხელნაკეთმა მოწყობილობამ სწორად იმუშაოს, ის უნდა შემოწმდეს. არსებული მოწყობილობიდან თქვენ უნდა დააყენოთ წინსვლის კუთხე:
- პირველ რიგში, ჩვენ ვათბობთ ელექტროსადგურს და ვტოვებთ უმოქმედოდ.
- ჩვენ ვუერთებთ მოწყობილობას ბატარეას.
- ჩვენ ვახვევთ სპილენძის სენსორს ცილინდრის ბირთვზე.
- შემდეგი, თქვენ უნდა მიმართოთ სინათლის წყაროს სხეულზე არსებული სპეციალური ინდიკატორის მიხედვით.
- ჩვენ ვეძებთ ფიქსირებულ წერტილს ბორბალზე.
- იმისათვის, რომ ორი წერტილი ემთხვეოდეს, დაატრიალეთ ანთების კორპუსი და შეინახეთ იგი სასურველ მდგომარეობაში.
ამ მოწყობილობის დამზადებისას მთავარი პუნქტი არის ელექტრული წრედის სწორი შეკრება. სწორედ ამიტომ, წარმოების დაწყებამდე აუცილებელია ჯერ დეტალური დიაგრამის შედგენა, რაც ხელს შეუწყობს მოწყობილობის აწყობისას შეცდომების თავიდან აცილებას.
არ დაივიწყოთ უსაფრთხოების ზომები. ნებისმიერი სტრობი მუშაობს ძაბვის ქვეშ. არ დაუშვათ მოწყობილობის შიდა ელემენტები შეხება მის სხეულზე, განსაკუთრებით მეტალის.
მიზანშეწონილია, რომ ცვლადი რეზისტორი დაცული იყოს პლასტიკური სახელურით. კარგად იზოლირებულ დენის კაბელს უნდა ჰქონდეს შტეფსელი. ყველა ნაწილი უნდა იყოს დამონტაჟებული საიზოლაციო მასალისგან დამზადებულ სპეციალურ დაფაზე. ნაწილები დამონტაჟებულია სპეციალური სქემის მიხედვით, მაგრამ მათი ადგილმდებარეობა არ არის მნიშვნელოვანი. აუცილებელია ყველა ელემენტის მიმაგრება ძალიან ფრთხილად.
კარბურატორის მანქანების მფლობელები უშუალოდ იცნობენ ანთების რეგულირების პროცესის სირთულეებს. ეს ჩვეულებრივ კეთდება ყურით, რაც არც თუ ისე მოსახერხებელია. სტრობული ნათურის გამოყენებით ეს პროცესი შეიძლება გაადვილდეს. თუმცა, სამრეწველო მოწყობილობები საკმაოდ ძვირია, ამიტომ ბევრი ადამიანი საკუთარი ხელით ამზადებს სტრობ შუქს აალებადი.
სამრეწველო მოდელების ნაკლოვანებები
სამრეწველო მოწყობილობებს ხშირად აქვთ გარკვეული უარყოფითი მხარეები, რაც ეჭვქვეშ აყენებს მოწყობილობის სარგებლიანობას.
დასაწყისისთვის, მათთვის ფასი შეიძლება იყოს საკმაოდ მნიშვნელოვანი. მაგალითად, თანამედროვე ციფრული მოდელები მანქანის ენთუზიასტს 1000 რუბლს დაუჯდება. უფრო ფუნქციონალური მოდელები ღირს 1700-დან. მოწინავე სტრობოსკოპები დაახლოებით 5500 რუბლი ღირს. ზედმეტია იმის თქმა, რომ მანქანის სტრობო შუქი (საკუთარი ხელით დამზადებული) მანქანის მოყვარულს 100-200 მანეთი დაუჯდება.
ხშირად ქარხნულ მოწყობილობებში მწარმოებელი იყენებს განსაკუთრებით ძვირადღირებულ გაზგამშვებ ნათურას. ნათურას აქვს გარკვეული სიცოცხლის ხანგრძლივობა და გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის უნდა შეიცვალოს. და ეს თავისთავად უდრის ახალი ქარხნული მოწყობილობის შეძენას.
რატომ ღირს სტრობულის ნათურის გაკეთება თავად?
ქარხნული და ტექნოლოგიური მოწყობილობების ნაკლოვანებები უბიძგებს მანქანის ენთუზიასტს დამოუკიდებლად აწარმოოს ეს მოწყობილობა. გარდა ამისა, გაცილებით იაფია ამ აღჭურვილობის აღჭურვა LED-ებით ძვირადღირებული ნათურის ნაცვლად. ჩვეულებრივი ლაზერული მაჩვენებელი ან ფანარი შესაფერისია დიოდების ან დონორის წყაროდ.
დარჩენილი ნაწილებიც პენი ეღირება. თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე სპეციალური ხელსაწყოები. სტრობული ნათურის წარმოების პროცესის ბიუჯეტი იქნება არაუმეტეს 100 რუბლი.
როგორ გააკეთოთ სტრობული შუქი საკუთარი ხელით?
წარმოების სქემები და ვარიანტები დიდია. თუმცა, უმეტესწილად, ამ გაჯეტის შექმნის ყველა პროექტი მსგავსია. ვნახოთ, რა გჭირდებათ შეკრებისთვის.
ჩვენ დაგვჭირდება მარტივი ტრანზისტორი KT315. ძველ საბჭოთა რადიოში ადვილად მოიძებნება. აღნიშვნა შეიძლება ოდნავ განსხვავებული იყოს, მაგრამ არ აქვს მნიშვნელობა. Thyristor KU112A მარტივად შეგიძლიათ მიიღოთ ძველი ტელევიზორის კვების წყაროდან. იქვე შეგიძლიათ იპოვოთ პატარა რეზისტორები. ვინაიდან ჩვენ საკუთარი ხელით ვამზადებთ LED სტრობ განათებას, ბუნებრივია დაგვჭირდება LED ფანარი. ამისათვის უმჯობესია შეიძინოთ ყველაზე იაფი ჩინეთიდან. გარდა ამისა, თქვენ უნდა მოაწყოთ 16 ვ-მდე კონდენსატორი, ნებისმიერი დაბალი სიხშირის დიოდი, პატარა 12 A რელე, მავთულები, ალიგატორები, 0,5 მ სიგრძის ფარიანი მავთული, ასევე სპილენძის მავთულის პატარა ნაჭერი.
მოწყობილობის აწყობა
წრე მცირეა, მაგრამ შეგიძლიათ მოათავსოთ იგი იმავე ჩინურ ფარანში. ასე რომ, მიზანშეწონილია მავთულის გავლა ფანრის უკანა ხვრელში, მოწყობილობის გასაძლიერებლად. უმჯობესია ნიანგები მავთულხლართების ბოლოებზე შედუღოთ. თქვენ უნდა გააკეთოთ ხვრელი გვერდით კედელზე, თუ ჩინელებს ჯერ არ გაუკეთებიათ. ამ ხვრელში დაცურებული მავთული გაივლება. საპირისპირო ბოლოს, აუცილებელია ლენტის იზოლირება და სპილენძის მავთულის იგივე ნაჭერი მავთულის მთავარ ბირთვზე. ეს იქნება სენსორი.
მოწყობილობის დიაგრამა და მუშაობის პრინციპი
დენის მავთულის მეშვეობით დენის გამოყენების შემდეგ, კონდენსატორი ძალიან სწრაფად დაიტენება რეზისტორის მეშვეობით. როდესაც დატენვის ზღვარს მიაღწევს, ძაბვა მიეწოდება რეზისტორის მეშვეობით ტრანზისტორის გახსნის კონტაქტს. რელე აქ იმუშავებს. როდესაც რელე იხურება, ის შექმნის ტირისტორის, LED-ს და კონდენსატორის წრეს. შემდეგ, გამყოფის მეშვეობით, პულსი აღწევს ტირისტორის საკონტროლო ტერმინალს. შემდეგი, ტირისტორი გაიხსნება და კონდენსატორი განმუხტავს LED- ებს. შედეგად, საკუთარი ხელით დამზადებული სტრობული შუქი მკვეთრად ანათებს.
რეზისტორისა და ტირისტორის მეშვეობით ტრანზისტორის საბაზისო ტერმინალი უკავშირდება საერთო მავთულს. ამის გამო ტრანზისტორი დაიხურება და რელე გამოირთვება. LED-ების განათების დრო იზრდება, რადგან კონტაქტი დაუყოვნებლივ არ წყდება. მაგრამ კონტაქტი გაწყდება და ტირისტორი გამორთული იქნება. წრე უბრუნდება საბაზისო პოზიციას ახალი იმპულსის მიღებამდე.
კონდენსატორის ტევადობის შეცვლით, შეგიძლიათ შეცვალოთ ნათების დრო. თუ აირჩევთ უფრო დიდ კონდენსატორს, DIY LED strobe ანათებს უფრო კაშკაშა და გრძელი.
მოწყობილობა ჩიპზე
ამ მარტივი მიკროსქემის ძირითადი ნაწილია DD1 ტიპის მიკროსქემა. ეს არის ერთჯერადი 155AG1 ე.წ. ამ წრეში ის მხოლოდ უარყოფითი იმპულსებით არის გამოწვეული. საკონტროლო სიგნალი გადავა KT315 ტრანზისტორზე და ის გამოიმუშავებს ამ უარყოფით პულსებს. რეზისტორები 150 K ohm, 1 k ohm, 10 k ohm, ისევე როგორც KS139 ზენერის დიოდი მუშაობს ამპლიტუდის შემზღუდველად მანქანის აალების შემომავალი სიგნალისთვის.
0,1 mF კონდენსატორი 20 kOhm წინააღმდეგობასთან ერთად ადგენს იმპულსების სასურველ ხანგრძლივობას, რომლებიც წარმოიქმნება მიკროსქემით. ასეთი კონდენსატორის სიმძლავრით, პულსის ხანგრძლივობა იქნება დაახლოებით 2 ms.
შემდეგ მიკროსქემის მე-6 ფეხიდან იმპულსები, რომლებიც ამ მომენტისთვის იქნება სინქრონიზებული მანქანის აალებასთან, გადავა KT 829 ტრანზისტორის საბაზო ტერმინალში. აქ არის გასაღების სახით. შედეგი არის პულსირებული დენი LED-ების მეშვეობით.
როგორ იკვებება ეს მანქანის სტრობი? საკუთარი ხელით უნდა გავატაროთ რამდენიმე მავთული მანქანის ბატარეის ტერმინალებზე. აუცილებელია ბატარეის დატენვის დონის მონიტორინგი.
თუ სწორად ააწყობთ ამ მარტივ წრეს, მაშინვე შეძლებთ დაინახოთ როგორ მუშაობს მოწყობილობა. თუ მოულოდნელად სიკაშკაშე არ არის საკმარისი, მაშინ ეს რეგულირდება შესაბამისი წინააღმდეგობის შერჩევით.
მოწყობილობის სათავსად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ძველი ან ჩინური ფარანი.
კიდევ ერთი სტრობული სინათლის წრე
ეს LED სტრობი, რომელიც დამზადებულია საკუთარი ხელით ამ პრინციპის მიხედვით, ასევე შეიძლება იკვებებოდეს მანქანის ბატარეიდან. დიოდები უზრუნველყოფენ დაცვას საპირისპირო პოლარობისგან. აქ ჩვეულებრივი ნიანგი გამოიყენება შესაკრავად. ის უნდა იყოს მიმაგრებული ძრავზე პირველი სანთლის მაღალი ძაბვის კონტაქტზე. შემდეგი, პულსი გაივლის რეზისტორებსა და კონდენსატორს და მივა ტრიგერის შესასვლელთან. ამ დროისთვის ეს შეყვანა უკვე ჩართული იქნება ერთჯერადი მოწყობილობის მიერ.
პულსამდე ერთჯერადი მოწყობილობა ნორმალურ რეჟიმშია. პირდაპირი გამშვები გამომავალი დაბალია. შებრუნებული შეყვანა, შესაბამისად, მაღალია. კონდენსატორი, რომელიც დაკავშირებულია პლუსთან შებრუნებულ გამომავალთან, დამუხტება რეზისტორის საშუალებით.
მაღალი დონის პულსი იწვევს მონოსტაბილს, რომელიც ცვლის ტრიგერს და ემსახურება კონდენსატორის დამუხტვას რეზისტორის მეშვეობით. 15 ms-ის შემდეგ, კონდენსატორი სრულად დაიტენება და ტრიგერი გადადის ნორმალურ რეჟიმში.
შედეგად, ერთი გასროლის მოწყობილობა ამაზე პასუხობს მართკუთხა იმპულსების სინქრონული თანმიმდევრობით, რომლის ხანგრძლივობაა დაახლოებით 15 ms. ხანგრძლივობა შეიძლება დარეგულირდეს რეზისტორისა და კონდენსატორის შეცვლით.
მეორე მიკროსქემის პულსი 1,5 ms-მდეა. ამ პერიოდში იხსნება ტრანზისტორები, რომლებიც წარმოადგენს ელექტრონულ გადამრთველს. დენი გადის LED- ებში. ამ პრინციპით მუშაობს მანქანის სტრობული ნათურა (თქვენი ხელით გაკეთდა თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა - ორივე მოწყობილობა ერთნაირად ანათებს).
LED-ებზე გამავალი დენი ბევრად აღემატება ნომინალურ დენს. მაგრამ, რადგან ციმციმები ხანმოკლეა, LED-ები არ ჩავარდება. სიკაშკაშე საკმარისი იქნება ამ სასარგებლო მოწყობილობის გამოსაყენებლად დღისითაც კი.
ეს სტრობული ნათურა შეიძლება აწყობილი იყოს საკუთარი ხელით იმავე სულგრძელი ფანრის კორპუსში.
როგორ ვიმუშაოთ მოწყობილობა?
ერთ-ერთი მოცემული სქემის მიხედვით მოწყობილობის აწყობით, შეგიძლიათ მარტივად და მარტივად და რაც მთავარია, ზუსტად დაარეგულიროთ აალება კარბურატორის ძრავებზე, შეამოწმოთ სანთლებისა და კოჭების სწორი მოქმედება და აკონტროლოთ წინა კუთხის რეგულატორების მუშაობა.
აალების რაც შეიძლება სწორად დასაყენებლად, ჩვეულებრივ, ვარაუდობენ, რომ ნარევი აალდება რამდენიმე გრადუსით, სანამ დგუში მიაღწევს უმაღლეს წერტილს. ამ კუთხეს „წამყვან კუთხეს“ უწოდებენ. როდესაც ამწე ლილვის სიჩქარე იზრდება, კუთხეც უნდა გაიზარდოს. ასე რომ, ეს კუთხე დაყენებულია უმოქმედო მდგომარეობაში, შემდეგ კი საჭიროა სწორი პარამეტრის შემოწმება დანაყოფის ყველა სამუშაო რეჟიმში.
ანთების დაყენება
ჩვენ ვიწყებთ და ვათბობთ ძრავას. ახლა ჩვენ ვკვებავთ ჩვენს LED სტრობს და ვაკავშირებთ სენსორს. ახლა თქვენ უნდა მიუთითოთ მოწყობილობა დროის კოლოფზე ნიშანზე და მოძებნოთ ნიშანი საფრენ ბორბალზე. თუ მომენტი გატეხილია, მაშინ ნიშნები საკმაოდ შორს იქნება ერთმანეთისგან. დროის კორპუსის როტაციით, დარწმუნდით, რომ ნიშნები ემთხვევა. როდესაც იპოვით ამ პოზიციას, ჩაკეტეთ დისტრიბუტორი.
მაშინ დროა ამაღლება. ნიშნები განსხვავდება, მაგრამ ეს სრულიად ნორმალური სიტუაციაა. ასე დგება ანთება სტრობული ნათურის გამოყენებით.
ასე რომ, ჩვენ გავარკვიეთ, თუ როგორ უნდა გააკეთოთ LED სტრობი საკუთარი ხელით.
ჯერ კიდევ ბავშვობაში ავაწყე სტრობული ნათურა IFK-120 პულსირებული გაზის გამომშვები ნათურის გამოყენებით.
როცა სქემამ დაიწყო მუშაობა, სიხარული განუზომელი იყო... მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და ამიტომ გადავწყვიტე, ასე ვთქვათ, წარსული გამახსენდეს, მაგრამ „თანამედროვე სტილში“. თანამედროვე სტილში - ეს არის LED. LED-ების უპირატესობები აშკარაა - მათ არ ეშინიათ ვიბრაციის, გამძლეობის, უსაფრთხო და ა.შ. უწყვეტი განათებით, LED- ის მომსახურების ვადა საშუალოდ 50 ათასი საათია. ისე, მოკლევადიანი ნათების რეჟიმში, მომსახურების ვადა ბევრჯერ იზრდება, რადგან LED- ებს კიდევ ერთი უდავო უპირატესობა აქვთ - მათ აბსოლუტურად არ ეშინიათ ჩართვისა და გამორთვის.
სტრობული სინათლის წრე ისეთი მარტივია, როგორც სამი მანეთი და აწყობილია ნაგვის გროვის ნაწილების გამოყენებით.
სტრობული მიკროსქემის ასაწყობად, უბრალოდ იპოვნეთ არასამუშაო ATX კვების წყარო თქვენი კომპიუტერიდან. ამ ელექტრომომარაგების უმეტესობაში „გული“ არის TL494 ჩიპი, ფართოდ გამოყენებული PWM დრაივერი. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს ჩიპი თითქმის ნებისმიერ რადიო მაღაზიაში იყიდება თითქმის არაფრად და მოწყობილობა მასზეა აწყობილი. რეზისტორების და კონდენსატორების აღება შესაძლებელია ერთი და იგივე კვების წყაროდან. მე გამოვიყენე საველე ეფექტის ტრანზისტორი არასამუშაო დედაპლატიდან, არის დაახლოებით 10 მათგანი, ნებისმიერი N-არხის ძლიერი ველის ეფექტის ტრანზისტორი შესაფერისია, მაგალითად, AP15N03GH ან IRLZ44NS. ტრიმერის რეზისტორები არეგულირებენ ფლეშის სიხშირეს (VR2) და ფლეშის ხანგრძლივობას (VR1). LED VD1 (მწვანე) მიუთითებს სიმძლავრის არსებობაზე, LED VD2 (წითელი) აჩვენებს ძაბვას მიკროსქემის გამომავალზე. რეზისტორი R6 ზღუდავს დენს მძლავრი LED-ით, ამ რეზისტორის წინაღობა შეირჩევა ექსპერიმენტულად, სანამ არ მიიღწევა ოპტიმალური დენი LED-ით და ამ რეზისტორს ასევე უნდა ჰქონდეს 2...5 ვატი სიმძლავრე. მიკროსქემის ელექტრომომარაგება შეიძლება იყოს ნებისმიერი დიაპაზონში 10-დან 20 ვოლტამდე, მაგრამ როდესაც მიწოდების ძაბვა იცვლება, აუცილებელია რეზისტორის R6-ის წინააღმდეგობის შეცვლა, რაც ზღუდავს დენს მძლავრი LED-ით. LED-ების გარდა, შეგიძლიათ დააკავშიროთ LED ზოლები წრედში. LED ზოლების შეერთებისას, რომლებიც შექმნილია უშუალოდ 12 ვოლტიდან სტრობზე კვებისათვის, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ჯუმპერი R6 რეზისტორის ნაცვლად, რადგან ზოლები უკვე შეიცავს შემზღუდველ რეზისტორებს, ასევე საჭიროა მიკროსქემის ჩართვა მკაცრად 12 ვოლტიდან. თუ არ არის საკმარისი დიაპაზონი ფლეშის სიხშირის რეგულირებისთვის, თქვენ უნდა შეცვალოთ C1 კონდენსატორის მნიშვნელობა. ტევადობის გაზრდა ამცირებს სიხშირეს (ციმციმები ხდება ნაკლებად ხშირად), ტევადობის შემცირება ზრდის სიხშირეს (ციმციმები უფრო ხშირად ხდება). სწორად აწყობისას წრე დაუყოვნებლივ იწყებს მუშაობას. მიკროსქემის შესამოწმებლად, თქვენ უნდა დააყენოთ ტრიმირების რეზისტორები VR1 და VR2 შუა პოზიციაზე და მიაყენოთ სიმძლავრე წრედზე. ჩართვა 12 ვოლტით ვამყარებდი.
ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე, 1206 ზომის თითქმის ყველა SMD რეზისტორები და კონდენსატორები, 0805 ზომის LED-ები, საველე ეფექტის ტრანზისტორი DPAK პაკეტში, ტრიმირების რეზისტორები VR1 და VR2 უნდა იყოს მრავალმხრივი. კონდენსატორები C2, C4 არის კერამიკული. კონდენსატორები C1, C3 - ნებისმიერი ტიპის.
იმის გამო, რომ LED-მა უნდა იმუშაოს სტრობულ რეჟიმში (მოაწოდოს მოკლე ციმციმები), ციმციმის ხანგრძლივობა უნდა იყოს თითქმის მინიმუმამდე დაყენებული (დამჭრელი რეზისტორით VR1). ტიუნინგის რეზისტორი VR2 არეგულირებს ფლეშის სიხშირეს „გემოვნებით“.
მე გამოვიყენე OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W LED, რომელიც დამონტაჟებულია პროცესორის გამათბობელზე ძველი კომპიუტერიდან.
ეს LED შეიცავს 4 კრისტალს, თითოეული 700 mA (2.5 W). ყველა კრისტალები სხვადასხვა ფერისაა: წითელი, მწვანე, ლურჯი, თეთრი.
თუ 4 კრისტალს ერთდროულად გამოიყენებთ (მათ სერიულად დააკავშირებთ), მიიღებთ თეთრ შუქს. ზუსტად ასე მოვიქეცი. რეზისტორი R6-ის წინააღმდეგობა 12 ვოლტიანი ელექტრომომარაგებით აღმოჩნდა 5 Ohms. რეზისტორი R6 ზღუდავს დენს LED-ის მეშვეობით, ვინაიდან LED უნდა იკვებებოდეს სტაბილური დენით. დენის შემზღუდველი რეზისტორის R6-ის ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ LM317 მიკროსქემა, რომელიც დაკავშირებულია დენის სტაბილიზაციის სქემის მიხედვით (მიკროცირკი + გარე რეზისტორი). strobe რეჟიმში LM317 შეიძლება მუშაობდეს გამათბობლის გარეშე, რადგან LED არ ანათებს უმეტეს დროს. მოწყობილობის შუქურის რეჟიმში გამოყენებისას, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ LM317 გამათბობელზე.
აქ არის რამდენიმე მაგალითი სხვადასხვა LED-ების მიერთების სტრობო დაფაზე:
სტრობული დაფის ფოტო:
ხედი ბილიკებიდან. დაფა არც თუ ისე კარგი აღმოჩნდა, მაგრამ ასე იქნება:
კომპონენტების განლაგება დაფაზე:
თან ერთვის ვიდეო სტრობის მოქმედებაში.
რადიოელემენტების სია
| Დანიშნულება | ტიპი | დასახელება | რაოდენობა | შენიშვნა | Მაღაზია | ჩემი ბლოკნოტი |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | PWM კონტროლერი | TL494 | 1 | რვეულში | ||
| VT1 | MOSFET ტრანზისტორი | AP15N03GH | 1 | IRLZ44NS | რვეულში | |
| VD1 | სინათლის დიოდი | AL307V | 1 | რვეულში | ||
| VD2 | სინათლის დიოდი | AL307B | 1 | რვეულში | ||
| C1 | კონდენსატორი | 2.2 μF | 1 | რვეულში | ||
| C2, C4 | კონდენსატორი | 100 nF | 2 | რვეულში | ||
| C3 | ელექტროლიტური კონდენსატორი | 100 μF | 1 | რვეულში | ||
| R1 | რეზისტორი | 9.1 kOhm | 1 | რვეულში | ||
| R2 | რეზისტორი | 100 kOhm | 1 | რვეულში | ||
| R3 | რეზისტორი | 1 kOhm | 1 | რვეულში | ||
| R4, R5 | რეზისტორი |