Wenn eine alte sowjetische Lampe mit Leuchtstofflampen wie LB-40, LB-80 außer Betrieb ist oder Sie es satt haben, den Starter darin zu wechseln, recyceln Sie die Lampen selbst (und Sie können sie nicht einfach in den Müll werfen). für längere Zeit), dann können Sie ganz einfach auf LED umrüsten.
Das Wichtigste ist, dass Leuchtstoff- und LED-Lampen den gleichen Sockel haben – G13. Im Gegensatz zu anderen Arten von Stiftkontakten sind keine Modifikationen am Gehäuse erforderlich. 
- G- bedeutet, dass Stifte als Kontakte verwendet werden
- 13 ist der Abstand in Millimetern zwischen diesen Stiften
Vorteile einer Sanierung
In diesem Fall erhalten Sie:
- größere Ausleuchtung
- geringere Verluste (fast die Hälfte der Nutzenergie bei Leuchtstofflampen kann in der Drossel verloren gehen)
- Keine Vibrationen und kein unangenehmes Klappergeräusch der Ballastdrossel
Allerdings verwenden modernere Modelle bereits elektronische Vorschaltgeräte. Sie haben einen höheren Wirkungsgrad (90 % oder mehr), der Lärm ist verschwunden, aber Energieverbrauch und Lichtstrom sind auf dem gleichen Niveau geblieben. 
Neue Modelle wie LPO und LVO werden beispielsweise häufig für Armstrong-Decken verwendet. Hier ein grober Vergleich ihrer Wirksamkeit: 
Ein weiterer Vorteil von LEDs besteht darin, dass es Modelle gibt, die für Versorgungsspannungen von 85 V bis 265 V ausgelegt sind. Für Leuchtstofflampen benötigen Sie 220 V oder eine ähnliche Spannung. 
Selbst wenn Ihre Netzspannung zu niedrig oder zu hoch ist, starten und leuchten solche LEDs ohne Beanstandungen.
Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten
Was ist bei der Umrüstung einfacher Leuchtstofflampen auf LED-Lampen zu beachten? Zunächst einmal das Design. 
Wenn Sie eine einfache alte Lampe im sowjetischen Stil mit Startern und einem gewöhnlichen (kein elektronisches Vorschaltgerät) Choke haben, besteht tatsächlich keine Notwendigkeit, etwas zu modernisieren. 
Ziehen Sie einfach den Starter heraus, wählen Sie passend zur Gesamtgröße eine neue LED-Lampe aus, setzen Sie sie in das Gehäuse ein und genießen Sie eine hellere und sparsamere Beleuchtung.
Wenn der Starter nicht aus dem Stromkreis entfernt wird, kann es beim Ersetzen der LB-Lampe durch eine LED-Lampe zu einem Kurzschluss kommen.
Eine Demontage der Drosselklappe ist nicht erforderlich. Bei einer LED liegt der Stromverbrauch im Bereich von 0,12A-0,16A und bei einem Vorschaltgerät liegt der Betriebsstrom bei solchen alten Lampen je nach Leistung bei 0,37A-0,43A. Tatsächlich funktioniert es wie ein gewöhnlicher Pullover. 
Nach all der Nacharbeit haben Sie immer noch die gleiche Lampe. Es ist nicht nötig, die Deckenhalterung auszutauschen, und Sie müssen ausgebrannte Lampen nicht mehr entsorgen und nach speziellen Behältern dafür suchen. 
Solche Lampen benötigen keine separaten Treiber und Netzteile, da sie bereits im Gehäuse integriert sind. 
Das Wichtigste ist, sich an das Hauptmerkmal zu erinnern: Bei LEDs sind zwei Stiftkontakte am Sockel fest miteinander verbunden.
Und bei Leuchtstofflampen sind sie durch einen Glühfaden verbunden. Wenn es heiß wird, entzündet sich Quecksilberdampf. 
Bei Modellen mit elektronischen Vorschaltgeräten wird kein Glühfaden verwendet und die Lücke zwischen den Kontakten wird von einem Hochspannungsimpuls durchbohrt.
Die gängigsten Größen solcher Röhren sind:
- 300 mm (in Tischlampen verwendet)
- 900 mm und 1200 mm
Je länger sie sind, desto heller ist das Leuchten. 
Umbau einer Lampe mit elektronischem Vorschaltgerät
Wenn Sie ein moderneres Modell haben, ohne Anlasser, mit elektronischer Drosselklappe (elektronisches Vorschaltgerät), dann müssen Sie ein wenig an der Änderung der Schaltung basteln. 
Was befindet sich vor dem Umbau in der Lampe:
- Gaspedal
- Drähte
- Kontaktblöcke-Patronen an den Seiten des Gehäuses
Der Gashebel muss zuerst rausgeworfen werden. Ohne sie wird die gesamte Struktur deutlich an Gewicht verlieren. Lösen Sie je nach Befestigungselement die Befestigungsschrauben oder bohren Sie die Nieten auf.
Trennen Sie dann die Stromkabel. Dazu benötigen Sie ggf. einen Schraubendreher mit schmaler Klinge. 
Sie können diese Verkabelungen verwenden und sie einfach mit einer Zange zerschneiden.
Der Anschlussplan für die beiden Lampen ist unterschiedlich, bei der LED-Lampe ist alles viel einfacher: 
Die Hauptaufgabe, die gelöst werden muss, besteht darin, die verschiedenen Enden der Lampe mit 220 V zu versorgen. Das heißt, die Phase liegt an einem Anschluss (z. B. dem rechten) und die Null liegt am anderen (linken). 
Früher hieß es, dass sich bei einer LED-Lampe beide Stiftkontakte im Sockel befinden, die durch eine Brücke miteinander verbunden sind. Daher ist es hier unmöglich, wie bei einer Leuchtstofflampe, 220 V zwischen ihnen bereitzustellen.
Um dies zu überprüfen, verwenden Sie ein Multimeter. Stellen Sie den Widerstandsmessmodus ein, berühren Sie die beiden Anschlüsse mit den Messsonden und nehmen Sie Messungen vor. 
Das Display sollte die gleichen Werte anzeigen wie wenn die Sonden miteinander verbunden sind, d.h. Null oder nahe daran (unter Berücksichtigung des Widerstands der Sonden selbst).
Eine Leuchtstofflampe verfügt zwischen zwei Anschlüssen auf jeder Seite über einen Widerstandsfaden, der sich nach dem Anlegen einer 220-V-Spannung erwärmt und die Lampe „startet“. 
- ohne Demontage der Patronen
- mit Demontage und Installation von Jumpern über ihre Kontakte
Ohne Demontage
Am einfachsten geht es ohne Demontage, dafür müssen Sie aber ein paar Wago-Klemmen kaufen.
Im Allgemeinen sollten Sie alle für die Patrone geeigneten Drähte in einem Abstand von 10–15 mm oder mehr herausbeißen. Als nächstes stecken Sie sie in die gleiche Vago-Klemme. 
Machen Sie dasselbe mit der anderen Seite der Lampe. Wenn der Wago-Klemmenblock nicht über genügend Kontakte verfügt, müssen Sie 2 Stück verwenden. 
Danach muss nur noch auf der einen Seite eine Phase und auf der anderen Seite Null in die Klemme eingespeist werden.
Kein Vago, verdrehen Sie einfach die Drähte unter der PPE-Kappe. Bei dieser Methode müssen Sie sich nicht mit dem vorhandenen Stromkreis, den Brücken, den Kontakten der Patrone usw. befassen.
Mit Demontage der Patronen und Installation von Jumpern
Die andere Methode ist gewissenhafter, erfordert aber keine zusätzlichen Kosten.
Entfernen Sie die Seitenabdeckungen von der Lampe. Dies muss sorgfältig erfolgen, denn... Bei modernen Produkten bestehen die Riegel aus sprödem und zerbrechlichem Kunststoff. 
Anschließend können Sie die Kontaktpatronen demontieren. In ihnen befinden sich zwei voneinander isolierte Kontakte.
Es gibt verschiedene Arten solcher Patronen: 
Alle sind gleichermaßen für Leuchtmittel mit G13-Fassung geeignet. Möglicherweise befinden sich darin Federn. 
Erstens werden sie nicht für einen besseren Kontakt benötigt, sondern um sicherzustellen, dass die Lampe nicht herausfällt. Außerdem gibt es durch die Federn einen gewissen Längenausgleich. Denn nicht immer ist es möglich, identische Lampen millimetergenau herzustellen.
Jede Kartusche verfügt über zwei Stromkabel. Meistens erfolgt die Befestigung durch Einrasten in spezielle Kontakte ohne Schrauben. 
Sie drehen sie im und gegen den Uhrzeigersinn und ziehen mit etwas Kraft eine davon heraus. 
Wie oben erwähnt, sind die Kontakte im Inneren des Steckers voneinander isoliert. Und durch die Demontage einer Verkabelung bleibt eigentlich nur noch eine Kontaktbuchse übrig. 
Der gesamte Strom fließt nun durch den anderen Kontakt. Natürlich funktioniert alles an einem, aber wenn Sie eine Lampe selbst herstellen, ist es sinnvoll, das Design durch den Einbau eines Jumpers ein wenig zu verbessern.
Dank dessen müssen Sie den Kontakt nicht herstellen, indem Sie die LED-Lampe hin und her drehen. Der Doppelstecker sorgt für eine zuverlässige Verbindung. 
Die Brücke kann aus den zusätzlichen Stromkabeln der Lampe selbst hergestellt werden, die Ihnen durch die Nacharbeit auf jeden Fall übrig bleiben.
Mit einem Tester überprüfen Sie nach der Installation des Jumpers, ob zwischen den zuvor isolierten Anschlüssen ein Stromkreis besteht. Machen Sie dasselbe mit dem zweiten Steckkontakt auf der anderen Seite der Lampe.
Die Hauptsache ist, sicherzustellen, dass das verbleibende Stromkabel nicht mehr Phase, sondern Null ist. Du beißt den Rest ab.
Leuchtstofflampen mit zwei, vier oder mehr Lampen
Wenn Sie eine Lampe mit zwei Lampen haben, ist es am besten, jeden Anschluss über separate Leiter mit Spannung zu versorgen. 
Bei der Installation einer einfachen Brücke zwischen zwei oder mehr Patronen weist das Design einen erheblichen Nachteil auf.
Die zweite Lampe leuchtet nur, wenn an ihrer Stelle die erste installiert ist. Entfernen Sie es und das andere erlischt sofort. 
Die Versorgungsleiter sollten an der Klemmleiste zusammenlaufen, wo nacheinander Folgendes angeschlossen wird: 
Für jede Arbeit sowie in der Ruhezeit benötigen Sie gutes Licht. Man kann eine Lampe kaufen, aber manchmal ist sie nicht billig. Im Laden können Sie anstelle einer fertigen Lampe auch einen LED-Streifen kaufen. Es ist relativ preiswert und kann in beliebig lange Stücke geschnitten werden. Legt man sie in das Gehäuse oder befestigt sie anderweitig, erhält man eine selbstgemachte Lampe mit LED-Streifen. Sie können diese Lampe zum Angeln mit in Ihr Zelt nehmen. Auf Reisen wird die LED-Lampe an eine Autobatterie angeschlossen.
Anwendungsbereich selbstgebauter LED-Lampen
Anstelle herkömmlicher können auch selbstgebaute LED-Lampen für LED-Streifen verwendet werden:
- Beleuchtung des Arbeitsplatzes bei kleinen Arbeiten in einer Werkstatt oder Garage;
- Beleuchtung von oben über dem Aquarium (wenn das Band wasserdicht ist oder sich in einem versiegelten Gehäuse befindet, kann die Lampe ins Wasser abgesenkt werden);
- Beleuchtung von Setzlingen oder Zimmerpflanzen im Winter;
- Nachtlicht oder Tischlampe;
- Beleuchtung von Schaltern und Steckdosen;
- Beleuchtung für Computertastaturen;
- zum Austausch von Leuchtstofflampen.
Im Internet finden Sie viele weitere Arten von Stehlampen und Deckenleuchtern aus LED-Streifen mit Fotos und Videos sowie Bewertungen von Personen, die solche Lampen gesammelt und verwendet haben.
Arten und Parameter von LED-Streifen
Farboptionen für LED-StreifenLED-Streifen gibt es je nach Schutzart in unterschiedlichen Ausführungen. Sie können unterschiedliche Helligkeiten und unterschiedliche Farben haben, die durch die Farbtemperatur bestimmt werden – von warmweiß (2700 K) bis kalt (6800 K), sowie farbig oder farbwechselfähig – RGB-Bänder. Dies ermöglicht die Auswahl des Gerätetyps für bestimmte Zwecke.
LED-Streifengerät
Ein LED-Streifen ist ein flexibler Kunststoffstreifen mit aufgedruckten leitfähigen Streifen. Zwei befinden sich an den Rändern und werden mit ihnen verbunden. Der Rest verbindet LEDs und Widerstände miteinander. Sie sind in Gruppen angeordnet – drei in Reihe geschaltete LEDs und ein Widerstand, der den durch sie fließenden Strom begrenzt.
LED-Streifenparameter Der Streifen selbst kann in Abschnitte geschnitten werden, die ein Vielfaches von drei LEDs sind. An diesen Stellen befinden sich Markierungen, die die Schnittstelle und die Kontaktflächen angeben, an denen die Drähte angelötet oder über Steckverbinder angeschlossen werden.
LEDs können ein- oder beidseitig mit einer Silikonschicht beschichtet sein. Dies bestimmt den Grad des Schutzes vor äußeren Einflüssen. Auf der Rückseite wird wie bei doppelseitigem Klebeband eine Klebeschicht auf den Streifen aufgetragen. Mit seiner Hilfe werden die LEDs am Sockel befestigt.
Die gebräuchlichste Versorgungsspannung ist konstant, 12 V. Es gibt Ausführungen, die für den Anschluss an eine Spannung von 24 V und höher ausgelegt sind, diese sind jedoch keine sehr verbreiteten Ausführungen.
Verwendete LED-Typen
In der SMD-Serie werden LEDs und Widerstände im Streifen ohne Anschlüsse verwendet. In der Produktion werden LEDs in unterschiedlichen Größen verwendet, was die Markierung des Streifens bestimmt – 5050 und 3528. Diese Zahlen geben die Größe der LED in Zehntelmillimetern an
Optischer Unterschied zwischen 5050 und 3528 
Expertenmeinung
Alexey Bartosh
Stellen Sie eine Frage an einen ExpertenJe größer die Größe, desto höher ist die Helligkeit sowie der Strom- und Stromverbrauch. Es kommt auch auf die Anzahl der LEDs pro Meter Länge an.
Dementsprechend bedeutet die Kennzeichnung eines SMD 5050-Streifens mit einer Dichte von 60 LEDs, dass pro Meter Länge 60 SMD 5050-LEDs verbaut werden.
Controller, Netzteile für LED-Streifen
Controller und Netzteil Da der LED-Streifen für eine konstante Spannung von 12V ausgelegt ist, ist zum Anschluss ein Netzteil oder Controller erforderlich.
Wichtig! Wenn Sie den LED-Streifen an ein 220-Volt-Netz anschließen, brennt er sofort durch!
Netzteile werden in verschiedenen Kapazitäten und Formen hergestellt. Von stromsparenden Modellen, ähnlich wie bei Tablet-Ladegeräten, bis hin zu leistungsstarken Designs im Metallgehäuse mit eingebauten Kühlern.
Netzteil für LED-Streifen Einige Netzteile sind mit Dimmern und Fernbedienungen ausgestattet. RGB-Streifen erfordern einen RGB-Controller zur Farbsteuerung.
Es gibt über WLAN gesteuerte Modelle mit Farb- und Musikeffekten, zum Beispiel ARILUX® AL-LC01.
Wenn Sie keinen speziellen Block zur Verfügung haben, können Sie Folgendes verwenden:
- Jeder Transformator mit einer Ausgangsspannung von 12 V. Am Ausgang müssen eine Diodenbrücke und ein Glättungskondensator angeschlossen sein.
- Die Stromversorgung des Computers, sowohl im Computer selbst als auch separat.
- Wenn Sie 3-6 LEDs benötigen, können Sie zur Strombegrenzung einen Kondensator sowie eine Diodenbrücke und einen Kondensator verwenden, der die Pulsationen des Leuchtens glättet. Dieses Schema wird bei LED-Lampen verwendet, die anstelle von Glühlampen installiert sind. Die Kapazität des Kondensators kann mit einem Online-Rechner berechnet werden.
- Machen Sie aus der Platine einer defekten Lampe eine Energiesparlampe.
- Verbinden Sie 20 LED-Streifen in Reihe und verbinden Sie sie über eine Diodenbrücke und einen Glättungskondensator mit einem 220-V-Netzwerk.
Vorbereitung von Materialien und Teilen
Eine Lampe mit eigenen Händen herstellen Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, müssen Sie die erforderliche Anzahl und Helligkeit des LED-Streifens sowie die Leistung des Netzteils ermitteln.
Zunächst müssen Sie die Länge bestimmen. Für Lampen, die an verschiedenen Orten verwendet werden, benötigen Sie:
- Nachtlicht und Beleuchtung von Schaltern und Steckdosen – ein Segment aus drei LEDs;
- Aquarienbeleuchtung – entlang der Wand;
- Beleuchtung eines Beetes mit Setzlingen - mehrere Stücke, deren Länge der Länge der Beete entspricht;
- Computertastatur – entlang der Länge der Tastatur;
- Um eine Leuchtstofflampe auszutauschen, benötigen Sie mehrere Stücke, deren Länge der Länge der Lampe entspricht.
Die Helligkeit des Streifens sowie die Größe und Dichte der LEDs werden anhand spezifischer Bedingungen bestimmt.
Die Leistung des Netzteils sollte nicht geringer sein als die Leistung der LED-Lampe, vorzugsweise 20 % mehr. Dies ist für einen zuverlässigeren Betrieb des Geräts erforderlich.
Darüber hinaus benötigen Sie Drähte, einen Schrumpfschlauch zur Isolierung der Verbindungsstelle, einen Lötkolben mit Zinn und Kolophonium oder einen Stecker zum Anschluss.
Expertenmeinung
Alexey Bartosh
Spezialist für Reparatur und Wartung von Elektrogeräten und Industrieelektronik.
Stellen Sie eine Frage an einen ExpertenAufmerksamkeit! Sie können das Band nicht mit Säure löten! Säuredämpfe oxidieren und zerstören Leitungen und können auch Kurzschlüsse verursachen.
Wenn die Lampe in einem Aquarium zur Innenbeleuchtung verwendet wird, benötigen Sie ein transparentes Rohr und Silikondichtmittel, um die Dichtheit der Struktur zu gewährleisten. Nachdem Sie das Design der zukünftigen Lampe entwickelt und alle Werkzeuge und Materialien vorbereitet haben, entsteht die Lampe selbst ist zusammengebaut.
Manchmal umfasst der gesamte Montageprozess das Anbringen von Klebeband an einer Unterlage, beispielsweise an einer Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, die auf einem ausziehbaren Regal unter einem Schreibtisch steht.
In anderen Fällen ist es erforderlich, eine vorhandene Lampe herzustellen oder umzubauen.
Merkmale und Phasen der Installationsarbeiten
Die Installation und der Anschluss einer Lampe aus LED-Streifen weist eine Reihe von Merkmalen auf:
- Das Netzteil sollte möglichst nah an den LEDs platziert werden. Je länger die Drähte sind, desto größer ist der Spannungsverlust in ihnen, was zu einem Helligkeitsverlust der Lampe führt.
- Es empfiehlt sich, die LEDs vom Sockel zu isolieren, wenn dieser aus Metall besteht.
- Wenn Sie das Gerät direkt an ein 220-V-Netz anschließen (über einen Kondensator), verwenden Sie nur beidseitig silikonbeschichtetes Klebeband.
Sorgfältig! Auf einem solchen Band liegt Hochspannung an, sodass alle Manipulationen damit im ausgeschalteten Zustand durchgeführt werden.
Was tun, wenn kein fertiger LED-Streifen vorhanden ist?
Wenn Sie keinen fertigen LED-Streifen haben, können Sie ihn selbst herstellen.
Dazu muss die erforderliche Anzahl an LEDs in Reihe geschaltet und ein strombegrenzender Widerstand angeschlossen werden. Sie können eine solche Struktur auf einem Getinax- oder Textolithstreifen montieren, in den Löcher für die Montage von LEDs gebohrt werden. Ein solches Gerät kann für jede gewünschte Spannung und Anzahl der LEDs zusammengestellt werden.
Der Umstieg auf LED-Lampen führt zu erheblichen Einsparungen beim Energieverbrauch. Unser Autor Oleg Mikhailov spricht darüber, wie man eine gewöhnliche Tischlampe selbstständig in eine LED-Lampe umwandeln kann.
Zu Hause hatte ich längst alle Beleuchtungskörper mit selbstgebauten LEDs ausgestattet und nur im Büro stand eine einzige Lampe mit Kompaktleuchtstofflampe auf dem Schreibtisch. Da die Lampe recht intensiv genutzt wurde, mussten die Lampen dafür mit einem G23-Sockel mit einer Leistung von 11 W trotz des angesehenen Herstellers Osram jedes Jahr oder anderthalb Jahre gewechselt werden. Außerdem fing die Lampe sechs Monate vor dem Durchbrennen der Lampe an, bei der Netzfrequenz zu blinken, was furchtbar ermüdend war. Die Lampe schaltete sich nicht sofort ein, sondern mit einer Verzögerung, die erforderlich war, um den Starter (wie eine normale Leuchtstoffröhre), der sich im Lampensockel befindet, aufzuwärmen. Ein weiterer Nachteil meiner Lampe ist die zu schwere Steckerdrossel, die ständig aus der europäischen Steckdose fiel und darüber hinaus selbst ein Stromverbraucher war. Generell dachte ich, als es wieder an der Zeit war, die Lampe zu wechseln, darüber nach, die Lampe auf LED umzurüsten.
Die Demontage des Geräts war sehr einfach: Ich musste lediglich drei Schrauben lösen. Im Lampenschirm war genügend Platz, um den Treiber und den Strahler mit LEDs unterzubringen. Nachdem ich überlegt hatte, dass die Leistung einer 6-W-LED-Lampe ausreicht, um den Arbeitsplatz zu beleuchten, begann ich mit der Auswahl der Komponenten.
Ich habe keinen Treiber für 6 Ein-Watt-LEDs gefunden, daher musste ich einen Treiber für Zwei-Watt-LEDs und dementsprechend drei Drei-Watt-LEDs verwenden (Zwei-Watt-LEDs gibt es nicht). Sie arbeiten im Leichtbaumodus – zwei Watt (gleichzeitig erwärmen sie sich weniger), der Lichtstrom beträgt 200–220 lm pro Diode. Der Anschlussplan ist in der Abbildung dargestellt.
Um drei im Zwei-Watt-Modus betriebene LEDs zu kühlen, ist ein Strahler mit einer Fläche von mindestens 180 cm2 erforderlich (30 cm2 zur Ableitung von 1 W Wärme). Zu diesem Zweck habe ich mich für den HS 172-30-Kühler mit den Abmessungen 150 * 30 x 13 mm entschieden. Seine Oberfläche beträgt 310 cm2, was fast dem Doppelten der minimal zulässigen Fläche entspricht. Auf dem Strahler habe ich die Befestigungspunkte für die Star-Strahlerplatten und die Befestigung des Strahlers am Lampenreflektorkörper markiert, anschließend habe ich an diesen Stellen mit einer Bohrmaschine zwei Löcher 0 2,5 mm und sechs 0 2 mm gebohrt, und Schneiden Sie dann jeweils 5 M3- und M2-Gewinde hinein.
Zur Unterbringung des Treibers wurde eine „native“ G23-Fassung verwendet, aus der mit einer Fräsmaschine eine der für den Anschluss einer Lampe vorgesehenen Fassungen herausgefräst wurde. Dadurch musste man sich keine Gedanken über die Isolierung des Treibers vom Strahler und Reflektor machen.
Der Strahler wurde in den Lampenschirm eingebaut und mit zwei M3-Schrauben durch die im Reflektor gebohrten Löcher befestigt.
Leider ist mir der Heißkleber ausgegangen. Deshalb habe ich die LEDs mit der Wärmeleitpaste KPT-8 auf die Star-Platinen gelötet (ich musste aber nicht warten, bis der Schmelzkleber getrocknet war). Ich habe die Platinen mit LEDs mit M2,5-Schrauben am Kühler befestigt, ebenfalls mit Wärmeleitpaste.
Als nächstes habe ich die LEDs in Reihe mit MGTF-Draht mit einem Querschnitt von 0,12 mm2 verlötet und die Ausgangsdrähte des Treibers unter Beachtung der Polarität an das Leuchtmodul angelötet. Ich habe die Patrone mit dem Treiber eingesetzt und die Eingangskabel an den „originalen“ Schalter angelötet. Alle Anschlüsse wurden mit Schrumpfschläuchen isoliert. Dann schloss er die Lampenabdeckung und schnitt erleichtert seufzend den lästigen Drosselklappenstecker ab. Stattdessen habe ich einen gewöhnlichen zweipoligen Stecker eingebaut.
Ein Probeeinschalten der Lampe zeigte, dass ich vor dem LED-Platinen-Übergang, bei dem Wärmeleitpaste statt Schmelzkleber zum Einsatz kam, vergeblich Angst hatte: Nach einer Stunde Betrieb war die Temperatur normal. Die Messungen wurden am Minuspol der LED (dem Punkt, der am anfälligsten für Erwärmung ist) und am Kontaktpunkt des Strahlers mit der Platine durchgeführt. Der Lampenumbau ist abgeschlossen.
Ich möchte anmerken, dass bei der Arbeit die „Originalteile“ der Lampe maximal verwendet wurden, diese aber für einen Cent gekauft wurden! Und die Nacharbeit dauerte höchstens mehrere Stunden. Und diese Lampe wird auch meinen Enkelkindern gute Dienste leisten.
Wirtschaftlicher Effekt
Durch die Modifikation sank die Leistung der Lampe von 11 auf 6 W, d.h. die Lampe verbraucht jetzt fast halb so viel Strom. Und wenn wir den Blindanteil des Stromverbrauchs durch den Induktor der alten Lampe berücksichtigen, wird der wirtschaftliche Effekt viel bedeutender sein. Gleichzeitig ist der Lichtstrom sogar leicht gestiegen und beträgt 600-660 lm, was völlig ausreicht, um den Arbeitsplatz auszuleuchten.
Zubehör
Treiber HG-2234 mit Eigenschaften: U inx = 90-240 VAC; U out = 6-12 VDC; l out = 460-500 mA; Abmessungen - 25 x 17 x 17 mm.
Drei 3HPD-3 LEDs (I norm/max = 700/1.000 mA; U pr. = 2,9-3,6 V; Ф v = 250 - 270 lm bei Nennstrom; 201/2 = 120 Grad; T = 3.060 K; Chip 45 x 45 mil).
Drei-Sterne-Kühlerlamellen Ø 20 mm und Dicke 1,6 mm.
Heizkörper HS 172-30 Abmessungen 150 x 30 x 13 mm.
4. Der HS 172-30-Kühler eignet sich gut zur Kühlung von drei LEDs.
5. Korrekte Kühlermarkierungen.
6. M2,5-Löcher – zur Befestigung des Star-Boards, M3-Loch – zur Befestigung des Strahlers am Reflektor.
7. Ein Teil der Kartusche wird mit einem Bohrer gefräst...
8. ...um den Treiber hier zu installieren.
9. Der Strahler passt frei auf den Lampenschirmreflektor.
10. Die Platinen werden montiert.
11. Die Verkabelung aller Elemente des Leuchtmoduls erfolgte mit MGTF-Draht.
12. Jetzt müssen Sie nur noch den Deckel wieder aufsetzen und den Stecker wechseln.
Die auf dem Foto abgebildete moderne kleine Tischlampe mit einer darin eingebauten Lichtquelle in Form einer fluoreszierenden U-förmigen Kompaktlampe funktionierte mehrere Jahre und versagte.
Nach Angaben des Besitzers der Tischlampe kam kürzlich, als die Lampe noch in Betrieb war, ein unangenehmer Geruch aus dem Sockel.
Das Öffnen des Lampensockels zeigte sofort, wo das Problem lag. Die Isolierung in einer der Wicklungen des Vorschaltgeräts war verbrannt. Offensichtlich kam es aufgrund einer Überhitzung oder einer schlechten Isolierung des Wicklungsdrahts der Spule zu einem Kurzschluss zwischen den Windungen, der zu einer Erwärmung der Wicklung auf eine hohe Temperatur und zum endgültigen Ausfall des Vorschaltgeräts führte.
Ich wollte mich nicht um das Umspulen der Spulen kümmern und es war fast unmöglich, ein fertiges Vorschaltgerät zum Austausch zu finden, zumal dessen Typ unbekannt war. Deshalb habe ich beschlossen, die Tischlampe auf moderne Weise umzugestalten – LEDs anstelle einer Leuchtstofflampe einzubauen und das Vorschaltgerät durch einen elektronischen Treiber zu ersetzen, zumal alles für einen solchen Umbau vorhanden war.
Ersetzen einer Leuchtstofflampe durch LEDs
Es gab eine lange und schmale Leiterplatte mit LEDs einer linearen LED-Lampe.
Der darin befindliche Treiber ist durch die Hitze ausgebrannt und hat den Röhrenkörper zum Schmelzen gebracht. Daher konnte die lineare Lampe nicht repariert werden, die Dioden waren jedoch in gutem Zustand. Die Breite des Streifens mit LEDs passt gut in den Reflektor der Tischleuchte.
Die U-förmige Leuchtstoffröhre im Reflektor wurde durch eine Kunststoffhalterung und einen Sockel an Ort und Stelle gehalten. Um die benötigte Länge des LED-Streifens zu ermitteln, musste die Lampe mit Sockel entfernt werden. Um an den Sockel der Leuchtstofflampe zu gelangen, musste ich eine Schraube lösen und den Befestigungsstreifen entfernen.
Der Sockel hatte keine zusätzliche Befestigung und um ihn zu entfernen, mussten lediglich die beiden Versorgungsdrähte abgelötet werden. Die Drähte waren mehradrig und hatten einen ausreichenden Querschnitt, daher beschloss ich, sie für die Stromversorgung der LEDs zu belassen.
Nach dem Anprobieren und Bestimmen der Länge des LED-Streifens wurde mit einer Stichsäge ein Stück der benötigten Länge abgeschnitten. Die LEDs auf der Leiste sind schräg angeordnet, daher musste ich sie mit einer Stichsäge zuschneiden.
Die Schnittlinie verlief an der richtigen Stelle, die gedruckten Leiterbahnen, die die LEDs verbinden, blieben intakt.
Zur Befestigung des LED-Streifens haben wir die vorhandenen Befestigungselemente für den Tischlampenreflektor verwendet. Die Befestigung der Leuchtstofflampe erfolgte über eine Kunststoffhalterung, die mit einer selbstschneidenden Schraube am Reflektor angeschraubt wurde, und die Befestigungsabdeckung wurde mit dem Kunststoffständer verschraubt.
In den Streifen zwischen den LEDs wurde ein Loch mit einem Durchmesser von 3 mm für eine selbstschneidende Schraube gebohrt und ein Loch zur Befestigung am Ständer gebohrt. Nachdem Sie überprüft haben, dass das Montageloch mit dem Loch im kurzen Ständer übereinstimmt, können Sie mit der Befestigung des LED-Streifens im Reflektor beginnen.
Vor der endgültigen Installation des Streifens mit LEDs im Reflektor müssen die Drähte an die darauf befindlichen Kontaktpads angelötet werden. Einer der Drähte war kurz und musste durch Löten verlängert und eine Isolierhülle auf den Verbindungspunkt gesteckt werden. Da die Drähte die gleiche Farbe hatten, wurde der Plusdraht nach Überprüfung mit einem Multimeter auf beiden Seiten mit weißen Batistringen markiert.
Ich habe eine fertige Platine mit LEDs verwendet. Aber es ist einfach, ein solches Board selbst herzustellen. Wenn Sie außerdem moderne Ein-Watt-LEDs verwenden, zum Beispiel LED-SMD5730-1, dann reicht es aus, nur 3-5 Stück zu löten. Anstelle einzelner LEDs können Sie als Lichtquelle auch einen auf ein Metallband geklebten LED-Streifen verwenden. Sie müssen jeweils einen Treiber einzeln auswählen.
Auf dem Foto ist deutlich zu erkennen, wie eine Leiterplatte mit darauf verbauten LEDs im Reflektor einer Tischleuchte befestigt wird. Damit die Leiste von der Unterseite des Reflektors am langen Pfosten (Foto links) entfernt werden kann, wurde ein Batist mit einer Länge gleich der Höhe des rechten kurzen Pfostens aufgesetzt.
Bevor die LEDs im Reflektor befestigt wurden, wurden sie durch Anschließen an den Treiber getestet. Auch der aktuelle Verbrauch wurde gemessen. Das Foto zeigt einen Reflektor mit darin verbauten LEDs. Jetzt muss nur noch die Befestigungsabdeckung angebracht werden, indem zunächst ein Stück Batist über die gesamte Länge auf den hervorstehenden Pfosten gelegt wird. Dadurch wird die linke Kante der Stange sicher zwischen zwei Rohrabschnitten befestigt.
Treiberauswahl und Schaltplan
Um die LEDs mit Strom zu versorgen, wurde ein transformatorloser Treiber aus einer defekten E27-LED-Lampe verwendet, der nach einem klassischen elektrischen Schaltplan zusammengebaut wurde.
Auf dem Foto sieht man die Verkabelung zum Treiber. Von der LED-Platine kommende schwarze Drähte werden an die positiven und negativen Ausgänge des Treibers angelötet. Über blaue und gelbe Leitungen wird der Treiber mit einer Versorgungsspannung von 220 V versorgt.
Der elektrische Schaltplan des Treibers ist oben dargestellt. Der Kondensator C1 mit einer Kapazität von 0,8 μF begrenzt den Strom auf 57 mA. R1 und R3 begrenzen Stromstöße, die durch das Laden von Kondensatoren entstehen, wenn der Treiber an das Netzwerk angeschlossen ist. Die Diodenbrücke VD1-VD4 richtet die Spannung gleich und der Elektrolytkondensator C2 glättet die Welligkeit, sodass die LEDs nicht mit der Netzfrequenz blinken. Im Treiberkreis ist auch ein Sicherheitselement eingebaut, höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen Tausch; es glättet Stromstöße und fungiert gleichzeitig als Sicherung. Wenn Sie den LED-Versorgungsstrom reduzieren oder erhöhen müssen, müssen Sie die Kapazität des Kondensators C1 entsprechend verringern oder erhöhen. Sie können C1 sogar erhöhen, ohne ihn von der Platine abzulöten, indem Sie parallel zu seinen Anschlüssen einen zusätzlichen Kondensator anlöten. Bei Parallelschaltung von Kondensatoren ist die Gesamtkapazität gleich der Summe ihrer Kapazitäten, d. h. der Strom steigt ebenfalls an.
Der Konstantstrom, der für eine optimale Helligkeit der verwendeten LEDs sorgt, beträgt 20 mA. Die LEDs auf der Leiterplatte sind in Dreiergruppen parallel geschaltet. Daher sollte der für ihren Betrieb gemäß einem solchen Anschlussschema erforderliche Strom 60 mA betragen. Wie Sie wissen, ist es für den Langzeitbetrieb von LEDs besser, dass der fließende Strom etwas kleiner als der Nennstrom ist. Daher erfüllt ein vom Treiber bereitgestellter Strom von 57 mA diese Anforderung vollständig.
Auf dem Streifen befanden sich 60 LEDs. Der gemessene Spannungsabfall an jeder LED-Triade betrug 2,48 V. Somit betrug die von den LEDs verbrauchte Leistung 2,48 V × 20 Stk. × 0,057 A = 2,8 W, was einer 25-W-Glühbirne entspricht. Als Notlicht, Nachtlicht, Hintergrundbeleuchtung für eine Computertastatur oder zum Lesen eines E-Books ist die von der Tischleuchte erzeugte Beleuchtung völlig ausreichend.
Das Gewicht des Treibers ist unbedeutend und daher habe ich ihn nicht starr montiert, sondern ihn einfach mit einer flexiblen Kunststoffklemme an einem der Pfosten zur Befestigung der Basishälften festgehalten. Als Schalter wurde der handelsübliche Tischlampenschalter verwendet. Um den Umbau der Tischleuchte abzuschließen, müssen Sie nur noch den Sockel mit drei selbstschneidenden Schrauben befestigen und schon können Sie mit der Durchführung von Probefahrten auf See beginnen.
Tests der Tischleuchte zeigten gute Ergebnisse. Dank der Möglichkeit, den Ständer zu neigen und den Reflektor in zwei Ebenen zu drehen, können Sie mit der Tischleuchte den Lichtstrom auf den gewünschten Beleuchtungsbereich richten.
Durch den Umbau konnte nicht nur die Funktionalität der Tischleuchte kostenlos wiederhergestellt werden, sondern auch eine veraltete Tischleuchte in eine moderne Leuchte mit geringem Energieverbrauch verwandelt werden.
Ich habe zum Ausprobieren 10 W 900 lm warmweiße LEDs auf AliExpress gekauft. Der Preis im November 2015 betrug 23 Rubel pro Stück. Die Bestellung kam in einer Standardtasche an, ich habe überprüft, ob alles in gutem Zustand ist. 
Um LEDs in Beleuchtungsgeräten mit Strom zu versorgen, werden spezielle Einheiten verwendet – elektronische Treiber, bei denen es sich um Wandler handelt, die den Strom und nicht die Spannung an ihrem Ausgang stabilisieren. Da aber die Treiber dafür (ich habe auch bei AliExpreess bestellt) noch unterwegs waren, habe ich beschlossen, sie mit Vorschaltgeräten aus Energiesparlampen zu betreiben. Ich hatte mehrere dieser defekten Lampen. dessen Glühfaden in der Glühbirne durchgebrannt ist. Der Spannungswandler für solche Lampen funktioniert in der Regel einwandfrei und kann als Schaltnetzteil oder LED-Treiber verwendet werden.
Wir zerlegen die Leuchtstofflampe. 
Für den Umbau habe ich eine 20-W-Lampe genommen, deren Drossel problemlos 20 W an die Last abgeben kann. Für eine 10W LED sind keine weiteren Modifikationen erforderlich. Wenn Sie vorhaben, eine leistungsstärkere LED mit Strom zu versorgen, müssen Sie einen Konverter von einer leistungsstärkeren Lampe nehmen oder eine Drossel mit einem größeren Kern installieren.
Im Lampenzündkreis sind Brücken eingebaut. 
Ich habe 18 Windungen Lackdraht um die Induktivität gewickelt, die Anschlüsse der gewickelten Wicklung an die Diodenbrücke angelötet, Netzspannung an die Lampe angelegt und die Ausgangsspannung gemessen. In meinem Fall erzeugte das Gerät 9,7 V. Ich habe die LED über ein Amperemeter angeschlossen, das einen durch die LED fließenden Strom von 0,83 A anzeigte. Meine LED hat einen Betriebsstrom von 900 mA, aber ich habe den Strom reduziert, um die Ressource zu erhöhen. Ich habe die Diodenbrücke mit einer Scharniermethode auf der Platine montiert.
Umbauplan. 
Ich habe die LED mit Wärmeleitpaste auf einem Metalllampenschirm einer alten Tischlampe installiert. 
Ich habe die Stromversorgungsplatine und die Diodenbrücke in das Gehäuse einer Tischlampe eingebaut. 
Bei einer Betriebsdauer von etwa einer Stunde beträgt die LED-Temperatur 40 Grad. 
Für das Auge gleicht die Ausleuchtung der einer 100-Watt-Glühlampe. 