Ինչպե՞ս հավաքել ստրոբի լույս ձեր սեփական ձեռքերով բոցավառումը տեղադրելու համար: Ինչպես պատրաստել մեքենայի ստրոբ լույս ձեր սեփական ձեռքերով LED մեքենայի ստրոբ լույս ձեր սեփական ձեռքերով

Ստրոբոսկոպը շատ ծանոթ սարք է, որը լայն կիրառություն է գտել գիտության և տեխնիկայի բազմաթիվ ճյուղերում: Ստրոբի լույսի պարզ օրինակ է ոստիկանական թարթող լույսերը: Նման թարթող լույսերը համարվում են հատուկ ազդանշան և դրանց օգտագործումն անօրինական է։ Բայց չնայած դրան, որոշ արկածախնդիրներ, ովքեր ինքնուրույն արկածներ են փնտրում, սովոր են օգտագործել անօրինական բաներ՝ իրենց մյուսներից տարբերելու համար։ Անկեղծ ասած, ես ինձ համարում եմ նրանցից մեկը, ուստի որոշեցի իմ ձեռքերով պատրաստել «ՄԵՆՏ» ստրոբ լույս և կկիսվեմ ձեզ հետ գծապատկերով։

LED strobe միացում

Բոլոր սխեմաներից, որոնք կարելի է գտնել ինտերնետում, այս մեկը ամենապարզն ու լիարժեք աշխատողը. Հիշեցնեմ, որ նման ստրոբը հասարակ թարթիչից տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ կա դուք կարող եք սահմանել թարթման հաճախականությունըև LED թարթման հաջորդականությունների քանակը: Պարզ ասած, յուրաքանչյուր լուսադիոդը թարթում է 2, 3 (մինչև 4 անգամ), այնուհետև անջատվում է, և երկրորդ լուսադիոդը սկսում է թարթել: Պարզվում է, որ դա ոստիկանական ստրոբոսկոպների ամբողջական անալոգն է, որոնք լավագույնս օգտագործվում են ձեր տարածքի հեռավոր վայրերում, հակառակ դեպքում հատուկ ազդանշան օգտագործելու համար ձեզ սպասվում է ահռելի տուգանք:

Սթրոբի սխեման չի պարունակում MK:Հիմնական օսլիլատորը բոլորի սիրելի ժմչփ 555-ն է: CD4017 հաշվիչն ունի կենցաղային անալոգ (K561IE8): Սա տասնորդական հակաբաժանարար է՝ 10 վերծանված ելքերով:

Միկրոշրջանի ելքերից ազդանշանը ուժեղացվում է տրանզիստորային անջատիչների միջոցով, կա շատ լայն ընտրություն: Եթե ​​դուք պատրաստվում եք միացնել LED-ները, ապա կարող եք ընդհանրապես վերացնել տրանզիստորները, ավելի հզոր LED-ներ կամ LED հավաքույթներ սնուցելու համար կարող եք օգտագործել ցանկացած LF երկբևեռ տրանզիստոր՝ KT819/805/805/829 և այլն:

Սթրոբին կարող եք միացնել ավելի հզոր լամպեր, օրինակ՝ 100 վտ և ավելի հզորությամբ մեքենաների լուսարձակներից հալոգեն լամպեր։ Դա անելու համար պարզապես անհրաժեշտ է օգտագործել հզոր դաշտային անջատիչներ IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 և համապատասխան հզորության N-ալիքային ուժային տրանզիստորներ:
Սթրոբի լույսը տեղադրվել է էլեկտրոնային տրանսֆորմատորի պատյանում, պատյանը միաժամանակ ծառայում է որպես տրանզիստորների ջերմատաքացուցիչ, թեև դրանց վրա գերտաքացում չի նկատվել:

Նման տնական ստրոբը կարող է աշխատել ժամերով, միացումը չի պահանջում լրացուցիչ կարգավորում և աշխատում է անմիջապես միացնելուց հետո: Սարքը սնուցվում է մեքենայի 12 վոլտ բորտ ցանցից, թեև այն սկսում է աշխատել 6 վոլտից։

Գործողության մեջ տնական ստրոբի լույսի տեսանյութ.

Սթրոբոսկոպներն օգտագործվում են մեքենաների վրա՝ էներգաբլոկի բռնկման համակարգը կարգավորելու համար։ Այս սարքը կարելի է ձեռք բերել ցանկացած ավտոսրահից: Բայց դուք կարող եք սարքը պատրաստել ինքներդ: Ինքներդ ստրոբ լույս պատրաստելու գործընթացը շատ ժամանակ չի պահանջում։ Այս մասին ավելի ուշ՝ հոդվածում:

Սթրոբ լույսը շատ ավելի հեշտացնում է իր տիրոջ կյանքը:

Դրա շնորհիվ նույնիսկ անփորձ վարորդը կարող է ինքնուրույն կարգավորել բռնկման անկյունը: Սթրոբի աշխատանքը հիմնված է ստրոբոսկոպիկ էֆեկտի վրա՝ շարժվող առարկան լուսավորվում է թեթև բռնկումով։

Նման սարք ունենալը ձեռնտու է, քանի որ այն հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն կարգավորել բռնկումը՝ առանց սպասարկման կենտրոնի հետ կապվելու, ինչը խնայում է մեքենայի սեփականատիրոջ ժամանակը և գումարը։ Կան մեքենաների սիրահարներ, ովքեր նախընտրում են գործարանային ստրոբները՝ չվստահելով տնականներին, բայց դրանք ավելի վատ չեն, քան ավանդական խանութները։

Ինչու՞ է դժվար բռնկումը դնել առանց ստրոբի:

Բոցավառման համակարգը մերկ ձեռքերով կարգավորելը շատ դժվար է։ Ստրոբոսկոպը թույլ է տալիս մի քանի անգամ արագացնել մեքենայի բռնկումը կարգավորելու ժամանակը: Այս սարքի լամպի լույսն ազդարարում է կայծի առաջացման մասին, ինչը հնարավորություն է տալիս ճիշտ առաջխաղացման անկյուն դնել։

Գործարանային ստրոբ, դրական և բացասական կողմեր

Գործարանային սարքերն աշխատում են անթերի և արդյունավետ, բայց դրանք թանկ արժեն: Բայց իրականում բոլոր նման սարքերն ունեն թանկարժեք լամպ, որի խափանումը հանգեցնում է նոր սարքի գնմանը։ Հարկ է նշել, որ նույնիսկ սպասարկման կայաններում որոշ արհեստավորներ օգտագործում են ինքնաշեն սարքեր:

Թոփ 5 ամենահայտնի գործարանային ստրոբները

Ամենատարածված գործարանային ստրոբոսկոպները.

Նման սարքերի արժեքը հասնում է վեց հազար ռուբլու: Եթե ​​դուք ինքներդ պատրաստեք ստրոբի լույս, ապա դա ձեզ կարժենա մոտ 600-700 ռուբլի: Այսպիսով, գումար խնայելը փաստացի խթանում է ձեր սեփական ձեռքերով նման սարք պատրաստելը տասնապատիկ։

Պահեստամասեր և դետալներ ստրոբի լույս պատրաստելու համար

• LED լապտեր:
• Պղնձե լարեր.
• Կոնդենսատորներ c1.
• Մասնագիտացված սեղմակներ.
• Ցածր հաճախականության դիոդ V2.
• Ռեզիստորներ 0,125 Վ.
• Տիրիստոր KY112A.
• Ռելե RWH-SH-112D ինդեքսով։
• Հաշվիչ լար:

Նման մասեր և պահեստամասեր կարելի է ձեռք բերել ցանկացած էլեկտրոնիկայի խանութում կամ ռադիոյի շուկայում: Սարքի մարմինը փոքր չափի է: Դուք նույնիսկ կարող եք օգտագործել հին լապտերի հիմքը:

Սթրոբի միացում

Ինտերնետում կան բազմաթիվ դիագրամներ, թե ինչպես ինքներդ ստեղծել պարզ ստրոբ լույս: Դրանցից շատերը հեշտությամբ և արագ հավաքվում են՝ առանց զգալի ֆինանսական ներդրումներ պահանջելու։

Սթրոբի լույսի հավաքում ձեր սեփական ձեռքերով, քայլ առ քայլ, ամենահեշտ տարբերակը

Հաջորդականություն:

• Հոսանքի մալուխի համար անցք փորեք:
• Դիտարկելով բևեռականությունը, ամրացրեք սեղմակները լարերի ծայրերին:
• Սենսորը կարող է տեղադրվել աջ կամ ձախ կողմում:
• Պղնձե մետաղալարը կպցնում ենք հիմնական միջուկին։
• Մենք մեկուսացնում ենք բոլոր կոնտակտները:

Այս գյուտը օգտագործվում է կարգավորիչի և կայծային մոմերի աշխատանքը ստուգելու համար։

Ժամաչափի վրա հիմնված ստրոբ, դրական և բացասական կողմեր

Ինքներդ ժմչփի միջոցով սարք պատրաստելու համար հարկավոր է ավելի շատ ջանք գործադրել, քան սովորական ստրոբի համար: Նման սարքի հիմնական առավելությունը մշտական ​​լույսի իմպուլսներն են, որոնք կախված չեն մարտկոցի լարումից: Օգտագործվում է ստրոբի լույս, որը նման է տախոմետրին: Դա անելու համար անհրաժեշտ է միացնել կարգավորիչը:

LED strobe, դրական և բացասական կողմեր

Նման սարքերի հիմքը 155AG1 միկրոսխեման է, որը մեկնարկելու համար պահանջում է բացասական բևեռականությամբ իմպուլսներ: Նման սխեմաներում անհրաժեշտ է օգտագործել R1, R2, R3 դիմադրությունները: Նրանք սահմանափակում են մուտքային ազդանշանի տատանումները: Այս միացումը սնուցվելու է մարտկոցից: Իմպուլսների տեւողությունը կարող է ապահովվել C4 հզորությամբ R6 ռեզիստորով: Դասական պարամետրերի համաձայն, այս արժեքը կլինի 2 ms:

Ինչպես օգտագործել տնական ստրոբներ

Որպեսզի տնական սարքը ճիշտ աշխատի, այն պետք է ստուգվի։ Գոյություն ունեցող սարքից դուք պետք է սահմանեք առաջընթացի անկյունը.

1. Նախ, մենք ջերմացնում ենք էներգաբլոկը և թողնում այն ​​անգործության:
2. Մենք սարքը միացնում ենք մարտկոցին:
3. Մենք պղնձի սենսորը փաթաթում ենք մխոցի միջուկի վրա:
4. Հաջորդը, դուք պետք է կողմնորոշեք լույսի աղբյուրը մարմնի վրա հատուկ ցուցիչի համաձայն:
5. Մենք ֆիքսված կետ ենք փնտրում ճոճանի վրա:
6. Որպեսզի երկու կետերը համընկնեն, պտտեք բռնկման պատյանը և պահեք այն ցանկալի դիրքում:

Այս սարքը ինքներդ պատրաստելիս հիմնական կետը էլեկտրական շղթայի ճիշտ հավաքումն է: Այդ իսկ պատճառով, մինչ արտադրությունը սկսելը, հրամայական է նախ կազմել մանրամասն դիագրամ, որը կօգնի խուսափել սարքը հավաքելիս սխալներից։

Մի մոռացեք անվտանգության նախազգուշական միջոցների մասին: Ցանկացած ստրոբ աշխատում է լարման տակ: Թույլ մի տվեք, որ սարքի ներքին տարրերը դիպչեն դրա մարմնին, հատկապես մետաղականին։

Ցանկալի է, որ փոփոխական դիմադրությունը պաշտպանված լինի պլաստիկ բռնակով: Լավ մեկուսացված հոսանքի լարը պետք է ունենա վարդակից: Բոլոր մասերը պետք է տեղադրվեն մեկուսիչ նյութից պատրաստված հատուկ տախտակի վրա: Մասերը տեղադրվում են հատուկ սխեմայով, բայց դրանց գտնվելու վայրը կարևոր չէ: Անհրաժեշտ է շատ ուշադիր ամրացնել բոլոր տարրերը։

Կարբյուրատորային մեքենաների սեփականատերերը անմիջականորեն ծանոթ են բռնկման կարգավորման գործընթացի դժվարություններին: Սովորաբար դա արվում է ականջի միջոցով, որն այնքան էլ հարմար չէ։ Օգտագործելով ստրոբի լույս, այս գործընթացը կարող է հեշտացվել: Այնուամենայնիվ, արդյունաբերական սարքերը բավականին թանկ են, ուստի շատերն իրենց ձեռքերով վառելու համար ստրոբ լույս են պատրաստում:

Արդյունաբերական մոդելների թերությունները

Արդյունաբերական սարքերը հաճախ ունենում են որոշակի թերություններ, որոնք խիստ կասկածելի են դարձնում սարքի օգտակարությունը:

Սկզբից, նրանց համար գինը կարող է բավականին նշանակալից լինել: Օրինակ, ժամանակակից թվային մոդելները մեքենաների սիրահարին կարժենան 1000 ռուբլի: Ավելի ֆունկցիոնալ մոդելների արժեքը սկսած 1700-ից: Ընդլայնված ստրոբոսկոպներն արժեն մոտ 5500 ռուբլի: Ավելորդ է ասել, որ մեքենայի ստրոբի լույսը (պատրաստված ձեր սեփական ձեռքերով) մեքենայի սիրահարին կարժենա 100-200 ռուբլի:

Հաճախ գործարանային սարքերում արտադրողը օգտագործում է հատկապես թանկարժեք գազի արտանետման լամպ: Լամպը որոշակի ժամկետ ունի, և որոշ ժամանակ անց այն պետք է փոխարինվի։ Եվ դա ինքնին հավասարազոր է նոր գործարանային սարք ձեռք բերելուն:

Ինչու՞ արժե ինքներդ ստրոբի լույս պատրաստել:

Գործարանային և տեխնոլոգիական սարքերի թերությունները մղում են ավտոսիրողին ինքնուրույն արտադրել այս սարքը։ Բացի այդ, այս սարքավորումը թանկարժեք լամպի փոխարեն LED-ներով հագեցնելը շատ ավելի էժան է: Սովորական լազերային ցուցիչը կամ լապտերը հարմար են որպես դիոդների աղբյուր կամ դոնոր:

Մնացած մասերը նույնպես կոպեկներ կարժենան։ Ձեզ հատուկ գործիքներ պետք չեն: Լամպի արտադրության գործընթացի բյուջեն կկազմի ոչ ավելի, քան 100 ռուբլի:

Ինչպե՞ս պատրաստել ստրոբի լույս ձեր սեփական ձեռքերով:

Արտադրության համար կան հսկայական թվով սխեմաներ և տարբերակներ: Այնուամենայնիվ, մեծ մասամբ, այս գաջեթը ստեղծելու բոլոր նախագծերը նման են: Եկեք տեսնենք, թե ինչ է ձեզ անհրաժեշտ հավաքման համար:

Մեզ անհրաժեշտ կլինի պարզ տրանզիստոր KT315: Այն հեշտությամբ կարելի է գտնել հին խորհրդային ռադիոյում: Նշանակումը կարող է մի փոքր տարբեր լինել, բայց դա նշանակություն չունի: Thyristor KU112A-ն կարելի է հեշտությամբ ձեռք բերել հին հեռուստացույցի սնուցման աղբյուրից: Այնտեղ կարող եք գտնել նաև փոքր ռեզիստորներ։ Քանի որ մենք սեփական ձեռքերով LED ստրոբ լույս ենք պատրաստում, բնականաբար մեզ անհրաժեշտ կլինի LED լապտեր: Դա անելու համար ավելի լավ է գնել ամենաէժանը Չինաստանից: Բացի այդ, դուք պետք է համալրեք մինչև 16 Վ կոնդենսատոր, ցանկացած ցածր հաճախականության դիոդ, փոքր 12 Ա ռելե, լարեր, ալիգատորներ, 0,5 մ երկարությամբ պաշտպանված մետաղալար, ինչպես նաև պղնձե մետաղալարերի մի փոքր կտոր:

Սարքի հավաքում

Շղթան փոքր է, բայց դուք կարող եք տեղադրել այն հենց նույն չինական լապտերի մեջ: Այսպիսով, սարքը սնուցելու համար նպատակահարմար է լարեր անցկացնել լապտերի հետևի անցքից: Ավելի լավ է կոկորդիլոսները զոդել լարերի ծայրերում։ Կողքի պատին պետք է անցք անել, եթե չինացիներն արդեն չեն արել։ Պաշտպանված մետաղալարը կանցնի այս անցքի միջով: Հակառակ ծայրում անհրաժեշտ է մեկուսացնել հյուսը և նույն կտոր պղնձե մետաղալարը զոդել մետաղալարի հիմնական միջուկին: Սա կլինի սենսորը:

Սարքի դիագրամը և շահագործման սկզբունքը

Հոսանքի լարերի միջոցով հոսանք կիրառելուց հետո կոնդենսատորը շատ արագ կլիցքավորվի ռեզիստորի միջոցով: Երբ լիցքավորման որոշակի շեմը հասնում է, լարումը ռեզիստորի միջոցով կմատակարարվի տրանզիստորի բացման կոնտակտին: Ռելեն այստեղ կաշխատի։ Երբ ռելեը փակվի, այն կստեղծի թրիստորի, LED- ի և կոնդենսատորի միացում: Այնուհետև, բաժանարարի միջոցով, զարկերակը հասնում է թրիստորի կառավարման ելքին: Հաջորդը, թրիստորը կբացվի, և կոնդենսատորը լիցքաթափվելու է LED- ներին: Արդյունքում ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստված ստրոբի լույսը վառ կփայլի։

Ռեզիստորի և թրիստորի միջոցով տրանզիստորի հիմնական տերմինալը միացված է ընդհանուր մետաղալարին: Դրա պատճառով տրանզիստորը կփակվի, և ռելեն կանջատվի: LED-ների փայլի ժամանակը մեծանում է, քանի որ շփումը անմիջապես չի կոտրվում: Բայց շփումը կխզվի, և թրիստորը կզրկվի էներգիայից: Շղթան կվերադառնա իր հիմնական դիրքին, մինչև նոր իմպուլս չստացվի:

Փոխելով կոնդենսատորի հզորությունը, կարող եք փոխել փայլի ժամանակը: Եթե ​​ընտրեք ավելի մեծ կոնդենսատոր, ապա DIY LED strobe-ն ավելի պայծառ ու երկար կփայլի:

Սարք չիպի վրա

Այս պարզ սխեմայի հիմնական մասը DD1 տիպի միկրոսխեմա է: Սա, այսպես կոչված, մեկ կրակոց 155AG1-ն է։ Այս շղթայում այն ​​հրահրվում է միայն բացասական իմպուլսներով: Հսկիչ ազդանշանը կգնա դեպի KT315 տրանզիստոր, և այն կստեղծի այդ բացասական իմպուլսները: 150 Կ Օհմ, 1կ Օհմ, 10կ Օմ դիմադրությունները, ինչպես նաև KS139 zener դիոդը աշխատում են որպես մեքենայի բռնկման ներգնա ազդանշանի ամպլիտուդի սահմանափակիչներ:

0,1 mF կոնդենսատորը 20 կՕմ դիմադրության հետ միասին կսահմանի իմպուլսների ցանկալի տևողությունը, որոնք կստեղծվեն միկրոսխեմայի կողմից: Նման կոնդենսատորի հզորությամբ իմպուլսի տեւողությունը կկազմի մոտավորապես 2 ms:

Այնուհետև միկրոսխեմայի 6-րդ ոտքից իմպուլսները, որոնք այս պահին կհամաժամանակացվեն մեքենայի բռնկման հետ, կգնան KT 829 տրանզիստորի բազային տերմինալ: Այն այստեղ է որպես բանալի: Արդյունքը իմպուլսային հոսանք է LED-ների միջոցով:

Ինչպե՞ս է սնվում այս մեքենայի ստրոբը: Մեր սեփական ձեռքերով մենք պետք է մի քանի լար անցկացնենք մեքենայի մարտկոցի տերմինալներին: Անհրաժեշտ է վերահսկել մարտկոցի լիցքավորման մակարդակը:

Եթե ​​դուք ճիշտ հավաքեք այս պարզ սխեման, դուք անմիջապես կկարողանաք տեսնել, թե ինչպես է աշխատում սարքը: Եթե ​​հանկարծ պայծառությունը բավարար չէ, ապա դա կարգավորվում է համապատասխան դիմադրության ընտրությամբ:

Որպես սարքի պատյան կարող եք օգտագործել հին կամ չինական լապտեր:

Մեկ այլ ստրոբի լույսի միացում

Այս սկզբունքով ձեր սեփական ձեռքերով պատրաստված այս LED ստրոբը կարող է սնուցվել նաև մեքենայի մարտկոցից։ Դիոդները կապահովեն պաշտպանություն հակադարձ բևեռականությունից: Որպես ամրացում այստեղ օգտագործվում է սովորական կոկորդիլոսը։ Այն պետք է ամրացվի շարժիչի առաջին կայծային մոմի բարձր լարման կոնտակտին: Հաջորդը, զարկերակը կանցնի ռեզիստորների և կոնդենսատորի միջով և կհասնի ձգանի մուտքին: Այդ ժամանակ այս մուտքն արդեն միացված կլինի մեկ կրակոց սարքի միջոցով:

Նախքան զարկերակը, մեկ կրակոց սարքը նորմալ ռեժիմում է։ Ուղղակի ձգանման ելքը ցածր է: Հակադարձ մուտքը, համապատասխանաբար, բարձր է: Հակադարձ ելքին պլյուսով միացված կոնդենսատորը լիցքավորվելու է ռեզիստորի միջոցով:

Բարձր մակարդակի իմպուլսը գործարկում է մոնոստաբլը, որն անջատում է ձգանը և ծառայում է կոնդենսատորը ռեզիստորի միջոցով լիցքավորելուն: 15 ms-ից հետո կոնդենսատորը լիովին կլիցքավորվի, և ձգանը կանցնի նորմալ ռեժիմի:

Արդյունքում, մեկ կրակոց սարքը դրան կպատասխանի մոտավորապես 15 մվ տևողությամբ ուղղանկյուն իմպուլսների համաժամանակյա հաջորդականությամբ: Տևողությունը կարող է ճշգրտվել ռեզիստորի և կոնդենսատորի փոխարինմամբ:

Երկրորդ միկրոշրջանի իմպուլսները մինչև 1,5 ms են: Այս ժամանակահատվածում բացվում են տրանզիստորներ, որոնք ներկայացնում են էլեկտրոնային անջատիչ: Այնուհետև հոսանքը հոսում է LED-ների միջով: Այս սկզբունքով է աշխատում մեքենայի համար նախատեսված ստրոբ լույսը (արդյոք այն պատրաստված է ձեր սեփական ձեռքերով, թե ոչ, նշանակություն չունի. երկու սարքերը նույն կերպ են փայլում):

LED-ների միջով անցնող հոսանքը շատ ավելի մեծ է, քան անվանական հոսանքը: Բայց քանի որ բռնկումները կարճատև են, LED-ները չեն խափանվի: Պայծառությունը կբավականացնի այս օգտակար սարքը նույնիսկ ցերեկային ժամերին օգտագործելու համար։

Այս ստրոբ լույսը կարելի է հավաքել ձեր սեփական ձեռքերով նույն բազմաչարչար լապտերի պատյանում:

Ինչպե՞ս գործել սարքը:

Սարքը հավաքելով տրված գծապատկերներից մեկի համաձայն՝ դուք կարող եք պարզ և հեշտությամբ, և ամենակարևորը, ճշգրիտ կարգավորել բոցավառումը կարբյուրատորային շարժիչների վրա, ստուգել կայծային մոմերի և կծիկների ճիշտ աշխատանքը և վերահսկել առաջադեմ անկյունային կարգավորիչների աշխատանքը:

Բոցավառումը հնարավորինս ճիշտ կարգավորելու համար սովորաբար ենթադրվում է, որ խառնուրդը բռնկվում է մի քանի աստիճանով, մինչև մխոցը կհասնի ամենաբարձր կետին: Այս անկյունը կոչվում է «առաջատար անկյուն»։ Քանի որ ծնկաձև լիսեռի արագությունը մեծանում է, անկյունը նույնպես պետք է մեծանա: Այսպիսով, այս անկյունը դրված է պարապ վիճակում, այնուհետև անհրաժեշտ է ստուգել ճիշտ կարգավորումը միավորի բոլոր աշխատանքային ռեժիմներում:

Բոցավառման կարգավորում

Մենք սկսում և տաքացնում ենք շարժիչը: Այժմ մենք սնուցում ենք մեր LED ստրոբը և միացնում ենք սենսորը: Այժմ դուք պետք է սարքը մատնանշեք ժամանակացույցի պատյանի նշանի վրա և գտնեք նշագիծը թռչող անիվի վրա: Եթե ​​պահը կոտրված է, ապա նշանները բավականին հեռու կլինեն միմյանցից։ Պտտեցնելով ժամանակի գործը, համոզվեք, որ նշանները համընկնում են: Երբ գտնեք այս դիրքը, կողպեք դիստրիբյուտորին:

Այնուհետև ժամանակն է բարձրացնել պտույտը: Նիշերը կտարվեն, բայց սա միանգամայն նորմալ իրավիճակ է։ Ահա թե ինչպես է բռնկումը կարգավորվում՝ օգտագործելով ստրոբի լույսը:

Այսպիսով, մենք պարզեցինք, թե ինչպես պատրաստել LED strobe ձեր սեփական ձեռքերով:

Դեռ փոքր ժամանակ ես հավաքում էի ստրոբ լույս՝ օգտագործելով IFK-120 իմպուլսային գազի արտանետման լամպ:

Երբ սխեման սկսեց գործել, ուրախությունն անչափելի էր... Այդ ժամանակից անցել է 10 տարի, և ես որոշեցի, այսպես ասած, հիշել անցյալը, բայց «մոդեռն ոճով»։ Ժամանակակից ոճով - դա LED է: LED-ների առավելություններն ակնհայտ են՝ նրանք չեն վախենում թրթռումից, դիմացկուն են, անվտանգ և այլն։ Շարունակական լուսավորությամբ LED-ի ծառայության ժամկետը միջինում 50 հազար ժամ է: Դե, կարճաժամկետ փայլի ռեժիմում ծառայության ժամկետը բազմիցս ավելանում է, քանի որ LED- ները ունեն ևս մեկ անհերքելի առավելություն. նրանք բացարձակապես չեն վախենում միացնելուց և անջատելուց:
Սթրոբի լույսի միացումն այնքան պարզ է, որքան երեք ռուբլի և հավաքվում է աղբի կույտի մասերի միջոցով:

Ստրոբի միացում հավաքելու համար պարզապես ձեր համակարգչից գտեք չաշխատող ATX սնուցման աղբյուր: Այս սնուցման աղբյուրներից շատերում «սիրտը» TL494 չիպն է՝ լայնորեն օգտագործվող PWM դրայվերը: Հարկ է նաև նշել, որ այս չիպը գրեթե ցանկացած ռադիո խանութում վաճառվում է գրեթե ոչինչով, և սարքը հավաքվում է դրա վրա: Ռեզիստորները և կոնդենսատորները կարելի է վերցնել նույն էլեկտրամատակարարումից: Ես օգտագործել եմ դաշտային տրանզիստորը չաշխատող մայր տախտակից, դրանք մոտ 10-ն են, ցանկացած N-ալիք հզոր դաշտային ազդեցության տրանզիստոր հարմար է, օրինակ՝ AP15N03GH կամ IRLZ44NS: Կտրող ռեզիստորները կարգավորում են բռնկման հաճախականությունը (VR2) և բռնկման տևողությունը (VR1): LED VD1 (կանաչ) ցույց է տալիս հոսանքի առկայությունը, LED VD2 (կարմիր) ցույց է տալիս լարումը շղթայի ելքի վրա: Resistor R6-ը սահմանափակում է հոսանքը հզոր LED-ի միջոցով, այս ռեզիստորի դիմադրությունը ընտրվում է փորձնականորեն, մինչև LED-ի միջով օպտիմալ հոսանքը ձեռք բերվի, և այս ռեզիստորը պետք է ունենա նաև 2...5 վտ հզորություն: Շղթայի էլեկտրամատակարարումը կարող է լինել ցանկացած բան 10-ից 20 վոլտ միջակայքում, բայց երբ մատակարարման լարումը փոխվում է, անհրաժեշտ է փոխել ռեզիստորի R6 դիմադրությունը, որը սահմանափակում է հոսանքը հզոր LED-ի միջոցով: Բացի LED-ներից, դուք կարող եք միացնել LED շերտերը միացումին: LED ժապավենները միացնելիս, որոնք նախատեսված են ուղղակիորեն 12 վոլտից ստրոբին սնվելու համար, R6 դիմադրության փոխարեն պետք է տեղադրել jumper, քանի որ ժապավեններն արդեն պարունակում են սահմանափակող դիմադրություններ, և դուք նույնպես պետք է միացնեք միացումը խստորեն 12 վոլտից: Եթե ​​ֆլեշ հաճախականությունը կարգավորելու համար բավարար միջակայք չկա, ապա դուք պետք է փոխեք C1 կոնդենսատորի արժեքը: Հզորության մեծացումը նվազեցնում է հաճախականությունը (բռնկումներն ավելի հազվադեպ են լինում), հզորության նվազումը մեծացնում է հաճախականությունը (բռնկումներն ավելի հաճախ են լինում): Երբ ճիշտ հավաքվում է, միացումն անմիջապես սկսում է աշխատել: Շղթան ստուգելու համար հարկավոր է VR1 և VR2 կտրող ռեզիստորները դնել միջին դիրքի վրա և սնուցել շղթան: Շղթան սնուցել եմ 12 վոլտով:

Տպագիր տպատախտակի վրա 1206 չափսի գրեթե բոլոր SMD ռեզիստորներն ու կոնդենսատորները, 0805 չափսի LED-ները, DPAK փաթեթի դաշտային տրանզիստորը, VR1 և VR2 կտրող ռեզիստորները պետք է բազմաշերտ լինեն: C2, C4 կոնդենսատորները կերամիկական են: Կոնդենսատորներ C1, C3 - ցանկացած տեսակի:
Քանի որ լուսադիոդը պետք է աշխատի ստրոբի ռեժիմում (կարճ բռնկումներ տա), բռնկման տևողությունը պետք է սահմանվի գրեթե նվազագույնի (VR1 ռեզիստորի կտրման դեպքում): Թյունինգային ռեզիստորը VR2 կարգավորում է բռնկման հաճախականությունը «ըստ ճաշակի»:

Ես օգտագործեցի OSRAM OSTAR SMT RTDUW S2W LED-ը, որը տեղադրված էր հին համակարգչից պրոցեսորային ջերմատախտակի վրա:

Այս LED-ը պարունակում է 4 բյուրեղներ՝ յուրաքանչյուրը 700 մԱ (2,5 Վտ): Բոլոր բյուրեղները տարբեր գույների են՝ կարմիր, կանաչ, կապույտ, սպիտակ:

Եթե ​​միանգամից օգտագործեք բոլոր 4 բյուրեղները (դրանք շարքով միացրեք), կստանաք սպիտակ լույս։ Ես հենց այդպես էլ արեցի: 12 վոլտ սնուցմամբ ռեզիստորի R6 դիմադրությունը պարզվել է, որ 5 Օմ է։ Resistor R6-ը սահմանափակում է LED-ի հոսանքը, քանի որ LED-ը պետք է սնուցվի կայուն հոսանքով: Ընթացիկ սահմանափակող ռեզիստորի R6-ի փոխարեն կարող եք օգտագործել LM317 միկրոսխեման, որը միացված է ընթացիկ կայունացման սխեմայի համաձայն (միկրոշրջան + արտաքին ռեզիստոր): Ստրոբի ռեժիմում LM317-ը կարող է աշխատել առանց ջերմատախտակի, քանի որ լուսադիոդը շատ ժամանակ չի վառվում: Սարքը փարոսային ռեժիմում օգտագործելիս պետք է տեղադրել LM317 ջերմատախտակի վրա:

Ահա զանազան LED-ների միացման մի քանի օրինակ ստրոբի տախտակին.

Սթրոբի տախտակի լուսանկարը.

Տեսարան արահետներից. Տախտակը այնքան էլ լավ չստացվեց, բայց դա կանի.

Բաղադրիչների դասավորությունը տախտակի վրա.

Կից ներկայացնում ենք ստրոբի գործողության տեսանյութը:

Ռադիոէլեմենտների ցանկ

Նշանակում	Տիպ	Դոնոմինացիա	Քանակ	Նշում	Խանութ	Իմ նոթատետրը
U1	PWM վերահսկիչ	TL494	1			Նոթատետրում
VT1	MOSFET տրանզիստոր	AP15N03GH	1	IRLZ44NS		Նոթատետրում
VD1	Լույս արտանետող դիոդ	AL307V	1			Նոթատետրում
VD2	Լույս արտանետող դիոդ	AL307B	1			Նոթատետրում
C1	Կոնդենսատոր	2,2 μF	1			Նոթատետրում
C2, C4	Կոնդենսատոր	100 nF	2			Նոթատետրում
C3	Էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատոր	100 μF	1			Նոթատետրում
R1	Ռեզիստոր	9,1 կՕմ	1			Նոթատետրում
R2	Ռեզիստոր	100 կՕհմ	1			Նոթատետրում
R3	Ռեզիստոր	1 կՕմ	1			Նոթատետրում
R4, R5	Ռեզիստոր