Хотя на рынке представлено множество домашних дистилляторов разных ценовых категорий, опытные самогонщики предпочитают изготавливать оборудование самостоятельно или делать заказ проверенным мастерам по собственным чертежам и схемам.
Преимущество этого подхода не только в экономии средств. Зачастую изготовленный своими руками самогонный аппарат надежнее и практичнее большинства магазинных моделей с непонятными элементами, противоречащими законам физики, установленными только с целью привлечь покупателя и поднять цену. Дальше мы рассмотрим классическую конструкцию самогонного аппарата (дистиллятора), которой нет равных по простоте и эффективности.
Схема работы самогонного аппарата с сухопарником Соединительные элементы
Промежуточные звенья играют важную роль. При неправильном выборе трубок или герметика самогон получается мутным, с противным привкусом, дурно пахнущим и даже опасным для здоровья. Поэтому рассмотрение конструкции начнем именно с соединительных элементов.
Не стоит «наглухо» сваривать между собой все трубки, это упрощает сборку-разборку аппарата, но при очистке вызывает массу проблем.
В качестве транспортной системы чаще всего используются металлические трубки из нержавеющей стали, алюминия или меди, а также инертные к спирту пищевые или медицинские силиконовые шланги. В плане экономии, безопасности, простоты ухода и эксплуатации наилучшим вариантом являются трубки из пищевой нержавейки.
Важно уметь отличать силиконовые шланги от сделанных из ПВХ (поливинилхлорид при контакте с горячим паром насыщает спирт отравляющими веществами). ПВХ горит с большим количеством дыма и неприятным запахом. Силикон же при сжигании не чадит, оставляет едва уловимый запах и светлый пепел. На ощупь силиконовые трубки гораздо мягче, чем из ПВХ, а цена на них примерно в два раза выше.
Слева — силикон, справа — ПВХ Для разветвления поворотов, перехода с одного диаметра на другой и соединения разных частей в металлических трубопроводах используются фитинги и штуцера, которые можно найти в магазинах сантехники или на строительных рынках. Для изготовления самогонного аппарата подходят фитинги из латуни, бронзы и нержавеющей стали (оптимальный вариант) для теплосетей, способные выдерживать высокую температуру и давление. В целях герметизации допускается применение термостойкого клея и холодной сварки, главное избегать резиновых прокладок.
Также для герметизации трубок можно использовать органическое вещество – обычное тесто, которое не влияет на дистиллят. Недостатков два: много времени уходит на замешивание и заделывание стыков, а после перегонки засохшее тесто приходится отскабливать.
Герметизация тестом — прикосновение к древним традициям с последующим соскребанием 🙂 Собранный самогонный аппарат должен быть герметичным. Если пар просачивается сквозь трубки, лучше прекратить перегонку, дать оборудованию остыть, починить поломку и только после этого продолжить перегонку. Разгерметизация не только опасна возникновением пожара, но и ведет к существенным потерям самогона (10-70%).
Перегонный куб
Представляет собой емкость, в которой кипит брага в процессе нагрева. Параметры:
1. Материал. Алюминий – чаще всего встречался в «советских» самогонных аппаратах из-за широкого распространения молочных алюминиевых бидонов. Алюминий частично вступает в реакцию с кислотами и спиртом в браге, поэтому при частой эксплуатации алюминиевые перегонные кубы (особенно старые) уже через полгода приходят в негодность – появляется течь.
Эмалированная посуда – нейтральная к кислотам и спиртам. При правильном использовании (без ударов и царапин эмали) может прослужить 3-5 лет даже при регулярном использовании.
Пищевая нержавеющая сталь – самый лучший и надежный вариант, но кубы из нержавейки стоят дорого, часто под их видом продают обычную сталь с оцинковкой или никелированным покрытием, что не так долговечно.
Подходят и медные кубы, правда, в большинстве случаев это неоправданно дорогое решение, особенно для начинающих самогонщиков.
2. Объем и габариты. Объем перегонного куба зависит от нужд самогонщика, оптимальный вариант для домашнего использования – 25-35 литров.
Внимание! В целях безопасности перегонный куб можно заполнять брагой максимум на 80% объема, учитывайте это при выборе емкости. Также очень важно, чтобы крышка была съемной, а ширина горловины достаточно большой для комфортной очистки емкости после перегонки.
Объем куба рассчитывают, исходя из нужд в готовом продукте. Например, в емкости на 30 литров за одну перегонку можно получить до 2,88 литров чистого спирта (или 7,2 литра самогона крепостью 40%). Максимальная загрузка брагой – 24 литра (30 * 0,8 = 24). Средняя крепость правильно сделанной браги – 12%. Количество дистиллята на выходе – 24 * 0,12 = 2,88 (в перерасчете на абсолютный спирт крепостью 100%). На практике всегда будут потери самогона 8-15%.
Не следует забывать и о габаритах. Перегонный куб как минимум должен помещаться на плиту или другой элемент нагрева, быть устойчивым и не закрывать подход ко всему аппарату. Это основа техники безопасности.
3. Выбор подходящей емкости. Зачастую в домашних самогонных аппаратах используются емкости, которые изначально предназначались для других нужд: молочные бидоны, скороварки или вместительные эмалированные кастрюли.
Куб должен быть надежным – расширятся при нагревании, выдерживать высокую температуру и давление (180-220 Па). Самодельные сварные емкости очень опасны, так как существует риск, что сварочный шов лопнет в самый неподходящий момент.
Существенный недостаток кубов из скороварки – небольшой объем, зато эти емкости изначально герметичны. Требуется единственная доработка – просверлить отверстие в крышке под трубку для выхода пара. описана в отдельной статье.
В скороварке за один раз много браги не перегнать — слишком малый объем куба Эмалированные кастрюли удобны тем, что отыгравшую брагу можно не переливать, а сразу ставить на перегонку как есть (это неправильно, поскольку нагретый осадок увеличивает количество вредных примесей в самогоне, ухудшает аромат и вкус). Минус кастрюли – сложно герметизировать крышку.
Молочный бидон, выполненный из алюминия или нержавеющей стали, – самое практичное решение. Единственный, требующий обязательного устранения, недостаток бидонов – резиновая прокладка на крышке. Дело в том, что пары спирта впитывают вещества из резины, это негативно сказывается на качестве, вкусе и запахе самогона. Резиновые прокладки нужно заменить силиконовыми (из аквариумного силикона).
Бидон со встроенными ТЭНами — дешево и практично. Сверху два отверстия для пара и термометра Как сделать перегонный куб самогонного аппарата из бидона
Мало правильно определить объем емкости, нужно еще и подготовить куб к использованию – просверлить отверстие для пара, герметизировать крышку и соединения. Дальше мы рассмотрим доработку емкости на примере старого молочного бидона, но эта методика герметизации крышки подходит и в других случаях.
Технология доработки бидона:
1. Снять с крышки резиновую прокладку.
2. Нанести на металлические края крышки аквариумный силиконовый герметик и оставить до полного высыхания. Повторить процедуру еще 2-3 раза.
3. На горлышко бидона наложить целлофан и закрыть крышку. Оставить на пару часов до полного высыхания. Получится силиконовый уплотнитель, заменяющий резиновую прокладку.
Полученный результат Альтернативный, более простой метод герметизации – обмотать резину внахлёст несколькими слоями фум-ленты и выварить 60 минут в кипятке.
4. Сделать в крышке бидона отверстие для соединения со змеевиком или сухопарником. Если внутренний диаметр змеевика 12 мм, подходящее отверстие под трубу в бидоне – 22 мм и резьба 0,5 дюйма. Переходники продаются в магазинах сантехнического оборудования.
Для продления срока эксплуатации мойте бидон после каждой перегонки мылом с большим количеством проточной воды. Использовать соду и другие чистящие средства категорически запрещено.
Холодильник самогонного аппарата
Состоит из двух частей – змеевика (закрученной трубки) и резервуара для охлаждения этой трубки. Охладительный отсек – самый важный элемент всей конструкции, от функционирования которого зависит количество и качество самогона.
Параметры змеевика
1. Материал. Должен не вступать в реакцию со спиртом (или минимально контактировать), быть безопасным и не токсичным, выдерживать высокую температуру (до 100°C), иметь высокую теплопроводность. Исходя из требований, возможны четыре варианта: медь, алюминий, нержавейка (марки для пищевых продуктов) и стекло.
Самая высокая теплопроводность у меди, еще одно преимущество – сравнительная легкость в обработке (возможна пайка). Но у этого материала есть одна особенность – медный змеевик требует периодической очистки уксусом или лимонной кислотой с кипятком (желательно после каждой перегонки), иначе скопившийся после окисления спиртом налет негативно повлияет на качество самогона.
Все жалующиеся на медь самогонщики плохо чистят свои аппараты. В мировой практике винокурения медь считается лучшим или даже единственно разрешенным материалом (Франция, Шотландия) для изготовления дистилляторов (аламбиков). Легкое окисление меди спиртом способствует улучшению вкуса, поскольку уменьшает количество примесей с плохим запахом, а концентрацию веществ, делающих самогон мягким, увеличивает.
Второй по теплопроводности материал для змеевика – алюминий (хуже меди в 1,6 раза). Преимущества алюминия – доступность, дешевизна и простота обработки. Но есть и недостаток – минимальное окисление, которое в отличие от меди не выделяет в самогон полезных веществ, поэтому алюминиевые змеевики не очень распространены.
По теплопроводности пищевая нержавеющая сталь уступает меди в 3-4 раза. Зато этот материал не вступает в реакцию со спиртом и не окисляется. Еще один недостаток наряду с низкой теплопроводностью – сравнительная сложность обработки.
Изготовить змеевик из стекла в домашних условиях не представляется возможным, без специального оборудования проще купить готовое лабораторное устройство. Стекло инертно по отношению к спирту, но очень хрупкое и обладает низкой теплопроводностью.
Медный змеевик — самый лучший, но требует регулярной очистки 2. Размеры и толщина трубки. Чем длиннее трубка, тем больше площадь контакта пара с охладительным элементом. Но есть и побочный эффект большой длины – возрастает гидравлическое сопротивление (сконденсировавшиеся пары движутся по трубке уже в жидком состоянии), что снижает скорость перегона.
Оптимальная длина трубки змеевика (до загиба) – 1,5-2 метра.
Чем больше внутренний диаметр змеевика (сечение), тем ниже гидравлическое сопротивление и эффективнее охлаждение (за счет возрастания площади контакта пара со стенками). Но трубки очень большого диаметра громоздки, требуют много воды для охлаждения и сложны в обработке, поэтому приходится искать «золотую середину».
Минимальная толщина стенки повышает теплопроводность, что улучшает конденсацию спиртовых паров. Но слишком тонкие трубки очень хрупкие и при интенсивной эксплуатации самогонного аппарата быстро ломаются.
Подходящая толщина змеевика – 0,9-1,1 мм.
3. Ориентация в пространстве. Возможны три варианта подключения: горизонтальный, вертикальный и наклонный.
При прочих равных условиях вертикальное расположение змеевика самое правильное, поскольку сконденсировавшийся самогон стекает в приемную емкость самотеком, не создавая препятствий движению паров спирта. В вертикальный змеевик пар можно подать сверху или снизу. Для минимизации сопротивления правильно направить пар в верхнюю часть.
Параметры резервуара для холодильника
1. Вещество. В домашних условиях змеевик охлаждают воздухом, водой или льдом. В подавляющем большинстве конструкций используется водяное охлаждение, как самое простое и эффективное.
Воздушное охлаждение — красивый вид, но низкая эффективность 2. Схема отвода тепла. Системы бывают открытыми (работают на проточной воде) и закрытыми (вода остается в резервуаре, не циркулируя, например змеевик опускают в ведро). В плане реализации и экономии закрытые системы проще и выгоднее, но хуже охлаждают змеевик, что увеличивает потери самогона и плохо сказывается на качестве.
Ведро — классический пример закрытой водяной схемы охлаждения Проточные схемы сложнее в изготовлении, используют больше воды или энергии для перекачки (обеспечения циркуляции стабильного объема воды в целях экономии), зато требуют меньшего резервуара и при прочих равных условиях выдают дистиллят высокого качества.
Из правильно сделанного холодильника (змеевик плюс система циркуляции воды) самогон выходит холодным или комнатной температуры, но не теплым или горячим. При этом важно подобрать оптимальную интенсивность нагрева (не превышать максимально допустимую мощность подачи тепла), чтобы вся система эффективно справлялась с конденсацией пара.
3. Направление подачи воды. Правильно подавать воду в холодильник снизу, а выводить сверху, чтобы вода двигалась навстречу пару, создавая противоток, иначе нижняя часть змеевика будет плохо охлаждаться.
Изготовление холодильника (охладителя)
Потребуется медная, алюминиевая или из нержавеющей стали трубка длиной 1,5-2 метра, диаметром 8-12 мм и толщиной стенки 0.9-1.1 мм. В качестве резервуара для установки змеевика подойдет пластиковая или металлическая труба диаметром 75-80 мм. Чертеж холодильника самогонного аппарата показан на фото.
Последовательность действий:
1. Трубку змеевика набить песком, содой или другим сухим, сыпучим материалом, чтобы металл не сплющился при завивании. Если под рукой сыпучих материалов нет, трубку можно просто наполнить водой и заморозить.
2. Концы забить деревянными колышками (чопиками), чтобы песок не высыпался. Можно плотно зажать или запаять. На один из концов желательно приварить гайку.
3. Намотать трубку на любой гладкий, цилиндрический предмет с ровным сечением подходящего диаметра (согласно чертежу – 35 мм). Шаг между витками – 12 мм.
Число витков в змеевике не имеет принципиального значения, при указанных в статье значениях длины, диаметра и толщины правильно делать шаг между витками 12 мм.
4. Освободить концы готового змеевика. Высыпать песок, промыть водой под напором.
5. На корпусе охладителя установить патрубки для подачи и отвода воды.
6. Поместить змеевик внутрь корпуса. Сверху и снизу установить заглушки. Герметизировать все соединения.
Готовый охладитель в сборке Скорость работы охладителя этой конструкции – до 3-х литров самогона в час.
Сухопарник и барботёр
Необязательные, но желательные (особенно для новичков) модули самогонного аппарата.
Сухопарник – герметичная стеклянная или металлическая емкость между перегонным кубом и холодильником, попадая в которую пары сначала охлаждаются, а потом часть веществ снова закипает и перемещается в змеевик.
Принцип работы сухопарника. За счет резкого снижения давления (объемы подводящей трубки и банки отличаются в сотни раз) падает температура, в результате пар переходит в жидкую фазу (конденсируется), но сразу же нагревается новой порцией горячего пара из куба, снова переходя в газообразное состояние. Но часть воды и сивушных масел с высокой температурой кипения не успевают закипеть за это короткое мгновение смены агрегатного состояния и остаются на дне емкости.
Барботер в самогонном аппарате – устройство, предназначенное для пропускания спиртовых паров через слой жидкости (воды). Конструктивно отличается от сухопарника только наличием воды в емкости до начала дистилляции (не всегда), и тем, что трубка подачи пара опущена в банку почти до дна. Назначение и принцип действия барботера такие же, как и у сухопарника.
Подключенный сухопарник 
Барботер — подающая пар трубка опущена ближе к дну, дистиллят ароматизируется лимонной цедрой Преимущества сухопарника (барботера):
- является защитой от брызгоуноса – попадания браги в готовый самогон при слишком сильном нагреве;
- делает дистиллят крепче;
- очищает самогон от некоторых сивушных масел (только небольшой части);
- позволяет ароматизировать спирт во время перегонки (достаточно положить в банку цедру цитрусовых фруктов, кусочки яблока и т.д.).
Целесообразно использовать в самогонном аппарате один сухопарник или барботер. Последовательная установка 2-6 штук приводит только к повышению крепости самогона, но не влияет на очистку.
Если на выходе самогон крепкий, например даже 80-90 градусов, то это еще не значит, что напиток хорошо очищен, просто в сухопарниках и (или) барботерах осталась вода, которая должна была сконденсироваться в змеевике, снизив крепость дистиллята. Все вредные примеси, которые можно очистить сухопарником, остаются в первой банке, а в следующих банках из самогона удаляется только вода. Не стоит думать, что по степени очистки 6-8 сухопарников могут заменить ректификацию или дробную перегонку, это физически невозможно.
Как сделать сухопарник или барботер
Объём емкости сухопарника (барботера) должен быть в 10 раз меньше объема перегонного куба.
Понадобятся:
- стеклянная банка с металлической крышкой или другая герметичная емкость;
- 2 штуцера;
- 2 гайки;
- маркер;
- шило;
- термоустойчивый клей или холодная сварка.
Инструкция:
1. Отметить диаметр отверстий в местах предполагаемого соединения: приложить штуцера к крышке и обвести маркером.
2. Сделать отверстия. Самый простой вариант – водить шилом по начерченным линиям, пока металл крышки не протрется насквозь.
3. Установить штуцера и закрепить гайками. Для герметизации обработать отверстия с внешней и внутренней стороны холодной сваркой или термоустойчивым клеем.
Внутренняя сторона 
Внешняя сторона 
Последовательность изготовления барботера 4. При подключении к самогонному аппарату следует учитывать, что в сухопарнике вводная трубка должна быть ниже выводящей на 15-30 мм (глубже опущена в банку). В барботере входящая трубка проходит по всей высоте банки, не касаясь дна на расстоянии 2-3 см.
При неправильном подсоедини барботера (пар подается через короткий конец, а пытается выйти через длинный) давление в банке существенно возрастает и может случиться взрыв!
Недостаток барботеров и сухопарников из банки только один – нет слива для накопившейся жидкости (приходится откручивать), а при дробной перегонке желательно очищать емкость перед отбором «тела» (основной фракции).
Более сложный сухопарник со сливом Способы нагрева самогонного аппарата
1. Открытый огонь. В большинстве случаев имеется в виду нагрев на газовой плите или горелкой, но бывают еще уголь и дрова. Преимущества этого метода: простота, доступность и зачастую экономность.
Недостатки:
- высокая инерционность – быстро снизить или увеличить мощность не получится, в результате контролировать температуру в кубе сложно, требуется опыт;
- утеплить перегонный куб для уменьшения потери тепла в целях экономии очень сложно;
- установка автоматики практически бесполезна;
- высокая пожароопасность открытого огня.
Дистилляция на свежем воздухе дровами. Какой аппарат, такой и цвет самогона 2. Встроенные электрические ТЭНы. Устройства (одно или сразу несколько) монтируют прямо в куб. Подходят ТЭНы из нержавеющей стали или латуни.
Преимущества:
- быстрая смена температуры (высокая управляемость);
- возможность вмонтировать автоматику и утеплить куб.
Недостатки:
- твердые частички могут пригорать к рабочей поверхности ТЭНов, требуется тщательная фильтрация браги перед перегонкой;
- часто подогрев на электричестве дороже газового;
- время от времени нагревательные элементы перегорают.
3. Индукционная плита. Работает за счет электричества, бывает стационарной и портативной (в самогоноварении используется чаще).
Преимущества:
- низкая инерционность – быстрая смена интенсивности нагрева;
- хороший контроль температуры – индукционные плиты оснащены автоматикой, не нужно устанавливать отдельные блоки;
- в сравнении с ТЭНами равномерно нагревают всю поверхность дна куба, пригорание браги случается в редких случаях.
Недостатки:
- стоимость индукционной плиты довольно высокая;
- можно использовать только перегонные кубы из материалов, содержащих магнит (нержавейка, чугун), в свою очередь алюминиевые и медные емкости без приваренных ко дну магнитосодержащих вставок для разогрева не подходят.
На индукционной плите можно нагревать только кубы из нержавеющей стали и чугуна 4. Нагрев с помощью пара (парогенератор). Сначала воду доводят до кипения и подают непосредственно в емкость или на внешние стенки. Система позволяет контролировать (автоматизировать) весь процесс и исключить риск пригорания, поэтому подходит для перегонки густых браг. Но в виду сложности реализации конструкции и необходимости покупки (изготовления) специального оборудования (парогенератора) дальше рассматриваться здесь не будет.
Установка термометров в самогонном аппарате
Без измерения температуры можно обойтись, но правильно установленный термометр позволяет вовремя менять емкость при дробной дистилляции и регулировать интенсивность нагрева.
В самогонных аппаратах используют три вида термометров (по принципу действия):
- биметаллические – в качестве датчика выступает лента или спираль из металла;
- электронные – специальный проводник меняет сопротивление при колебании температуры;
- цифровые – измерения фиксируются за счет изменения давления.
Самым надежными являются биметаллические термометры, но точность этих устройств оставляет желать лучшего. Электронные градусники намного точнее, но при малейшем ударе могут сломаться или показывать неправильную температуру. Цифровые термометры – лидеры по точности, но стоят дорого.
Во время перегонки нельзя всецело полагаться на показания термометра, особенно первые разы, когда рабочие режимы самодельного самогонного аппарата еще не протестированы. Значения температуры – это вспомогательные данные. На выходе самогон должен быть холодным или комнатной температуры, а при дробной дистилляции разделять выход на фракции правильно по чистому спирту, содержанию сахара в браге или по запаху (метод опытных винокуров).
Крепление. Термометр в самогонном аппарате можно установить на выходе из куба (в верхней части) или перед входом в холодильник. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет измерить температуру пара перед конденсацией. Но термометр в кубе (первый случай) показывает степень нагрева браги, что тоже важно. Вывод: если есть возможность, желательно вмонтировать сразу два градусника.
Термометры можно ставить на куб или перед холодильником Для установки достаточно проделать отверстие, диаметр которого совпадает с диаметром установочного цилиндра термометра (крепления на липучках и пластмассовых фиксаторах не подходят). С внутренней стороны зафиксировать цилиндр болтом и закрепить конструкцию гайкой. Затем вставить сам термометр.
Внимание! При первом запуске домашний самогонный аппарат следует протестировать дистилляцией воды, а не сразу залить брагу. Перегонка воды безопаснее, сразу показывает проблемы (если имеются) и хорошо промывает все части конструкции.
Высокие цены на алкогольную продукцию бьют по карману любителей крепких напитков, а приобретение недорогой выпивки сомнительного качества может привести к печальным последствиям для здоровья. В такой ситуации хорошим выходом становится изготовление самогонного аппарата из кастрюли своими руками. При тщательном соблюдении технологии производства домашнего самогона, двойной перегонке получаемого продукта, настаивании его на ароматных травах и дубовой щепе получается достойная альтернатива покупной водке.
Приготовление самогона основано на дистилляции (разделении) различных фракций браги с целью очистки паров спирта от сивушных масел и других токсичных веществ. Ее проводят в специальном приборе - дистилляторе. Сделать такой аппарат несложно, но собирать его нужно очень аккуратно, так как недостаточная герметичность соединений деталей неизбежно ухудшит .
В конструкции дистиллятора выделяют следующие составные элементы:
- Перегонный куб. В самодельном аппарате мы используем вместо него кастрюлю с плотно закрывающейся крышкой.
- Змеевик - медная или стеклянная трубка для отвода паров спирта.
- Охладитель - труба из ПВХ или силикона диаметром 45 мм. По ней будет циркулировать проточная холодная вода, охлаждая поступающие в змеевик испарения.
- Сухопарник - емкость для отведения сивушных масел, под него можно приспособить двухлитровую стеклянную банку с герметично закручивающейся крышкой.
В перегонный куб заливают брагу, ставят емкость на огонь. При повышении температуры раствора до 76 °C из него начинают выделяться пары этилового спирта. Они проходят по змеевику через сухопарник, где оседает значительная часть вредных примесей. Благодаря охлаждению пары конденсируются на стенках трубки. Повысить концентрацию спирта в дистилляте позволит его повторная перегонка.
Первая партия самогона, так называемая голова (около 100 мл), получаемая при нагреве браги до 60–75 °C максимально насыщена вредными веществами и представляет собой яд, поэтому ее выливают. В отдельную посуду собирают и «хвосты», выделяющиеся при повышении температуры до 85 °C. Они включают значительное количество сивушных масел, но могут повысить крепость самогона при добавлении к следующей порции перегоняемой браги.
Подбор кастрюли
Для оборудования перегонного куба подойдет емкость из нержавеющей стали или с эмалевым покрытием. Алюминиевую кастрюлю для самогонного аппарата использовать нежелательно: при окислении этот материал образует вредные соединения, к тому же у готового продукта может появиться неприятный привкус. Не менее важно правильно подобрать объем посуды. При использовании небольшой пятилитровой емкости и выход будет невелик - от одного до 1,2 литра алкоголя.
Если требуется перегнать значительный объем браги, лучше сделать куб из кастрюли, бидона или пищевого котла вместительностью 10–30 литров. Для более герметичного соединения крышки с нижней частью изделия его уплотняют по периметру тестом, смешав муку с водой. С этой целью можно также использовать силиконовую прокладку: приобрести готовую или сделать самостоятельно из трубки, применяемой в одноразовых медицинских капельницах.
Изготовление холодильника
Для устройства охладителя достаточно взять отрезок пластиковой трубы длиной 30 см. В стенке просверливаются отверстия для установки змеевика, в заглушках - прорези для подвода холодной воды. На них крепятся ниппели. Заглушки можно сделать из жести, используемой для производства пивных банок. Затем изготавливается змеевик. Удобнее использовать для этого отрезок медной трубки длиной 2 м. Придать ей спиралевидную форму можно, навивая на трубу с диаметром 30 мм.
Концы змеевика должны представлять собой ровные участки длиной 20 см. Один из них будет соединен с сухопарником, второй - с отводным шлангом. Змеевик устанавливается в полости охладителя. Для герметизации мест соединений с кубом, сухопарником и водопроводом используется смесь эпоксидного клея и краски «серебрянка». Предварительно поверхности стыков шлифуются наждачной бумагой и протираются спиртом для удаления жирных пятен. После обработки стыков следует дать им подсохнуть в течение 12 часов.
Избежать деформации или повреждения целостности медной трубы можно, плотно заполнив ее сухим песком. Чтобы наполнитель не высыпался, концы зажимаются. Рекомендуемая величина зазора между стенками змеевика и охладителя составляет 5–10 мм. Песок удаляется после крепления концов змеевика к отверстиям в сухопарнике и перегонном кубе.
Изготовление сухопарника
В крышке банки просверливаются отверстия для установки муфты. К одному из них будет подведена трубка змеевика, ко второму - крепится шланг, ведущий к кастрюле. Перед накручиванием гаек на резьбу наматывается фторопластовая лента. При необходимости просветы между стенкой муфты и поверхностью крышки герметизируют суперклеем (можно добавить в него пищевую соду для придания большей плотности и прочности).
Перегонный куб из кастрюли
При переделке кастрюли необходимо предусмотреть отверстие для выхода пара в змеевик. В изделиях со стеклянными крышками такая дырочка уже имеется. Ее можно увеличить, установить внутрь капсулу, дополнительно оборудовать термометром для контроля нагрева браги. В кастрюлях с эмалированной или стальной крышкой отверстие можно сделать в верхней части стенки в 5–30 мм от края емкости.
После установки трубки щели необходимо тщательно заполнить эпоксидным клеем. Недостаточная герметичность соединений перегонного куба из кастрюли не только приводит к потере части паров спирта, но и угрожает их возгоранием под действием высокой температуры воздуха в непосредственной близости к источнику огня.
Обеспечить прочную фиксацию крышки бака позволит специальный держатель. Его изготавливают из отрезка швеллера с просверленными отверстиями для крепления анкеров, обхватывающих ручки кастрюли. Предварительная обмотка эмалированных деталей изолентой или пластиком поможет уберечь хрупкое покрытие от разрушения. В местах соприкосновения металлического держателя с крышкой рекомендуется приклеить кусочки пробки.
Переходим к сборке
После изготовления отдельных элементов аппарата приступают к сборке прибора. Для соединения перегонного куба с сухопарником и змеевиком удобно использовать . Дополнительно желательно укрепить фиксацию деталей жесткой проволокой или отрезками жести. Все стыки герметизируют клеящими составами. Не следует использовать для крепления деталей резиновые прокладки: это может привести к появлению у самогона специфического запаха.
Перед применением оборудование для перегонки самогона необходимо тщательно вымыть, чтобы удалить с металлических деталей загрязнения и смазочные материалы. По окончании сборки аппарата проводится тестирование его работы. При первом запуске дистиллятора в бак заливается вода. Ее пары очистят внутренние поверхности всех элементов прибора. На выходе вы получите дистиллированную воду. Затем можно приступить к перегонке первой партии самогона.
Если правильно собрать самогонный аппарат из кастрюли, спиртное получится не мене хорошего качества, чем при использовании агрегата промышленного производства.
sia Доцент Владимир 1450 532
Добрый день всем.
Использую самодельные перегонные кубы, сделанные из кастрюль. Для объема в 13,5 литров решение по цене и простоте изготовления оптимальное. Сталь 18/10, толстое многослойное дно, при индукционном нагреве ни разу не было пригара ни на сахарной, ни на зерновой ни на фруктовых брагах. Разумеется осветленных и отфильтрованных.
После года-двух эксплуатации разглядел на внутренней поверхности куба очаги точечной коррозии. Сталь качественная, такая же кастрюля, используемая для приготовления сиропов и каш для браги, до сих пор как новая и внутри и снаружи. Видимо дело в высокой влажности, сохраняющейся в кубе, после окончания работы и помывки. Просушивать его надо было как то что ли.
Кипячение водного раствора лимонной кислоты заметного положительного эффекта не дало. Можно конечно просто распаять. Все отчистить шкуркой - металлической мочалкой и спаять. Но может быть кто то знает способ проще? Что еще можно в нем прокипятить для удаления коррозии? Я думаю, многие пользуются кубами с узкой заливной горловиной. поделитесь народной мудростью))
Действенным оказался совет от Самовариуса за что ему большое спасибо. Цитата:
В куб засыпаю соду, примерно 0,5 литра, заливаю горячую воду 2-3 литра,ставлю на огонь, подсоединяю деф и холодильник. Прогоняю систему пока в приёмной ёмкости не наберётся мин. 250 мл. Сливаю из куба жидкость, промываю горячей водой,заливаю чистую воду, опять прогоняю систему.
Перегонный куб - основа самогонного аппарата
Обязательной деталью самогонного аппарата является перегонный куб, именно в нем происходит основное выпаривание спиртового раствора. Этот элемент может иметь не только различные объемы, но и отличаться по применяемому материалу и методу изготовления. Особенно это касается вариантов, когда аппарат конструируется своими руками.
Как работает перегонная емкость или куб
Элемент выполняется исключительно из металла и может быть различного объема.
В верхней части или крышке, чаще она в виде купола, устанавливается специальный выход пара. При закипании раствора спиртосодержащие пары поднимаются и по переходнику поступают в холодильник, где конденсируются в алкогольный продукт. Практически около дня предусматривается клапан, обеспечивающий выход остатков использованной браги.
Для тех, кто не любит эксперименты, ценят высокое качество и свое время, то лучше отдавать предпочтение уже готовым изделием. Перегонный куб и сопроводительную атрибутику можно приобрести в специализированном магазине, в том числе и на интернет ресурсе.
Особенно ценным считается применение самогонного аппарата из нержавейки, что отражается не только на средней стоимости такого оборудования, но и на практичности и достаточно длительном сроке эксплуатации.
Из чего можно сделать перегонный куб
Под емкость для перегона приспосабливают различную посуду, тару и продолжительность работы такого самогонного аппарата, а также его функциональность зависит от знаний изобретателя и навыков изготовителя.
Наиболее часто для этого используются стальные изделия, выполненные своими руками или приобретенные уже в готовом виде. Именно сталь отличается высокой стойкостью к длительным температурным нагрузкам, не вступает в реакцию с химическими соединениями, содержащимися в браге. Для качественных спиртных напитков важна не только крепость, но и отсутствие посторонних привкусов и применяя стальные поверхности, это достичь вполне реально. Попадание вредных для организма соединений при использовании стали так же исключается, что нельзя с точность утверждать для алюминиевых цистерн.
Стальной куб и можно ли его сделать самостоятельно
Если решено сделать аппарат для изготовления спиртного своими руками, то для этого можно использовать несколько вариантов. Один из самых сложных – это применение листов нержавейки, которые после достаточно сложных манипуляций преобразуются куб для перегона. Поэтапно этот процесс выглядит следующим образом:
Весь этот процесс только при поверхностном изучении кажется простым, а на самом деле, производства самогонного аппарата своими руками, в частности, перегонного стального куба, под силу только настоящим профессионалам. Чтобы не потратить время впустую, а также во избежание аварийных ситуаций при перегонке, порчи продукта или получения его низкого качества, лучше приобрести уже готовое оборудование.
Иногда можно найти специалистов, которые специализируются на изготовлении стальных кубов, но тогда тоже гарантия самогонного аппарата будет сомнительной. Доверять такое дело можно только настоящим профессионалам, лучше, если это будут проверенные люди, так как удовольствие производства емкости для самогоноварения из нержавеющей стали является относительно дорогостоящим.
Кроме соблюдения самой технологии производства металлического изделия, важно грамотно провести расчеты. Они нужны не только для определения нужно количества материала, планирования материальных затрат, но для того, чтобы не прогадать с объемами. При компактном перегонном кубе будет и наименьшая производительность, что в значительной степени продлит мероприятие по приготовлению спиртных напитков.
Покупка аппарата, сделанного профессионалами, помогает облегчить процесс самогоноварения, так как в комплекте уже есть все необходимое для проведения перегонки и контролирования ее.
Другие способы изобретения перегонного куба
Если планируется изготовление алкоголя в небольших количествах, то можно просто использовать скороварку, выбрав изделие с максимальным объемом. Если открутить спускной клапан, то можно вмонтировать переходник для подачи пара в холодильник. Герметичность крышки обеспечивается изначально, так как это предусматривает технология изготовления такой посуды. С обычной скороваркой получить хороший выход продукта достаточно сложно, поэтому одной из альтернативы является фляги, но только не те, в составе которых есть алюминий. Этот металл уже давно не рекомендован для получения спиртного, хотя несколько десятилетий назад пользовался особой популярностью.
Некоторые умельцы приспосабливают для перегона обычные кастрюли из нержавейки, которые предварительно подвергаются частичному видоизменению. Другими словами, из них делают практически те же скороварки. В крышках делают отверстия для отвода пара, крышка дополняется специальным креплением, для обеспечения герметичности в процессе перегонки. Так как кастрюли могут быть различных размеров, то и емкости также можно подобрать по объемным требованиям.
Несмотря на многочисленные изобретения людей, пытающихся удешевить производство самогонного аппарата без ущерба качеству, не у всех это получается осуществить своими руками. Чтобы не рисковать и действительно получить алкогольный продукт с желаемой крепостью, приятным ароматом и планируемым выходом, то нужно выбирать системы, разработанные профессионалами. Условная экономия или тяга к экспериментам может негативно отразиться на уровне выпуска спиртного.
Герметичный, удобный в эксплуатации перегонный куб из стали нержавеющей сделать своими руками под силу не каждому, а вот выбрать оптимальный вариант по стоимости и функциональности сможет каждый. Есть компании, которые организовывают доставку всех необходимых атрибутов. В комплекте уже емкость для перегона, а охладитель, сухопарник, термометр, соединительные элементы и все, что нужно для изготовления не только для изготовления самогона, но и коньяка, виски и любого другого напитка.
Самогонный куб
Как то я прошел мимо этой темы. Надо сказать - совершенно незаслуженно. В принципе, многие скажут, что конструктивно куб как говорится на скорость не влияет. Однако на удобство работы конструктив куба оказывает порой очень существенное влияние. А в некоторых процессах (например при работе с зерновыми брагами) может влиять и на общую скорость процесса.
Рассмотрим основные вариации кубов, их сильные и слабые стороны. Конечно, нестандартные самоделки я разбирать не буду. Поговорим только о самых распространенных вариантах, построенных на стандартных комплектующих. Первым в ряду по праву будет заслуженная
Молочная фляга (бидон, емкость от доильного аппарата). Самый, пожалуй, доступный вариант в качестве основы для кубостроения. 
У самого есть две штуки по 40 литров, обе куплены б/у по 1000 рублей за штуку (цена на них была довольно стабильна до кризиса, я, например, свои покупал с разрывом в несколько месяцев, да еще и ковырялся - выбирал почище да поровнее). Брать меньшего объема нерационально, так как цена отличается незначительно, а толку от большой гораздо больше. Покупать причем лучше именно б/у, так как среди них в основном старые, еще советских времен сосуды - они мне больше нравятся. Новые как то похлипче, потоньше. Алюминий прекрасно обрабатывается, любые нужные отверстия можно сделать подручными средствами. Фитинги используются стандартные латунные или бронзовые (есть в любом магазине сантехники не задорого). Прокладки под крышкой можно использовать родные резиновые, обмотав их сантехнической фумкой. Если прокладка не держит или ее вообще нет (повод сторговать цену - новая стоит от 50 до 400 рублей в зависимости от жадности продавана), тоже не беда. На одной из моих фляг прокладка, проработав несколько месяцев стала травить и я заменил ее куском силиконового шланга (11 на 16 мм), состыковав его отрезком силиконового же шланга меньшего диаметра (8 на 10). Работает на ура.
К недостаткам могу отнести:
1. Не любит щелочных сред. Не нужно мыть с использованием всяких там кротов и прочих средств на щелочной основе. Очень быстрый выход из строя обеспечен - поверхность изъязвляется и образуются дырки.
2. Не любит холодную воду. Результат такой же, как и от действия щелочи, просто процесс протекает медленнее.
3. Крепить присоединительные элементы приходится на резьбы и без сварки все они рано или поздно начинают откручиваться, а паять алюминий затейно (во всяком случае я так и научился - простота сборки зачаровывает и на будущие сложности проще махнуть рукой - и так сойдет, но периодически приходится подтягивать). Для меня это, пожалуй самый крупный недостаток.
Скороварка. Этот вариант куба всем хорош, кроме одного - объем скороварок обычно не больше 12 литров (чаще 9-10л, а то и 5-6). Из-за этого городить в скороварку ТЭН не рационально, приходится приобретать индукционку (удорожание и без того не очень выгодного из-за малого объема устройства) или греть газом (невозможность утепления, что впрочем компенсируется малым объемом) и часто сталкиваться с ограниченим по высоте (не проходит под вытяжкой и т.п.). Используется обычно в качестве стартового куба для принятия решения, стоит ли развиваться.
Имею в пользовании скороварку ОКА объемом 9л из нержавейки. С нее снял стандартные клапана, в отверстие одного из них установил переходник на 1/2 (на резьбе с гайкой и прокладкой из тефлона), в отверстие другого - термометр. Бывают скороварки алюминиевые - их проще дорабатывать. Я выбрал нержавеющую из-за долговечности и возможности приспособления к винокуренным нуждам без разрушающего воздействия. В любой момент можно снять дистиллятор и термометр, установить обратно клапана и использовать скороварку по прямому назначению. Довольно часто пользуюсь для изготовления джина (реже абсента и других напитков на основе эфирных масел растений). Это гораздо удобнее, чем гонять большой куб.
Кастрюли и котлы варочные. Само собой нужно приобретать для построения куба нержавеющие кастрюли, да алюминиевые сейчас и найти трудно, а эмалированные не годятся. При выборе такой основы необходимо обращать внимание на толщину материала и, особенно, жесткость крышки - на нее будете ставить часто весьма тяжелый аппарат. Если собираетесь использовать индукцию, то обратите внимание на материал днища (не все кастрюли годятся для использования совместно с индукционными плитами, это, кстати, общее замечание для любого куба). 
Основной проблемой при конструировании кубов из кастрюль является герметизация крышки. Иногда удается подобрать прокладку из какой-нибудь силиконовой формы для выпечки или силиконового коврика (появились в последнее время, можно купить на ебэй нужного размера), иногда приходится крышку приваривать и оснащать приварным фланцем (или вообще заменять крышку подходящим кругом из листа толщиной 3мм). В общем, для домашнего кубостроения кастрюльный вариант подходит плохо из-за начальной стоимости самой кастрюли, необходимости сварочных работ (по-хорошему, или пайки по-плохому). А самое главное - из-за наличия очень сильной альтернативы в виде
Пивной кег из нержавейки. Безусловно, прекрасная емкость. Толстая стенка, ребра жесткости, удобный объем (20, 30 и 50 литров). Можно использовать и без переделки, устанавливая аппарат на стандартное крепление горловины 2 (лучше три-клампом, тогда вообще не нужна ни сварка, ни другие методы). Легко поддается глубокой переделке, после которой вы получите действительно удобный куб на все случаи жизни. На иллюстрации показан куб из 50-ти литрового кега с вваренной скороваркой, решающей вопросы герметичной горловины. К недостаткам можно отнести необходимость проведения аргонной сварки, ну или на очень худой конец - пайки твердым припоем.
Вершиной самодеятельного кубостроения на сегодняшний день я считаю паро-водяной котел (ПВК) . 
Конструктивно он представляет собой две вложенные емкости. Внутренняя емкость - это собственно и есть куб, а наружная играет роль рубашки для него. В рубашку залито некоторое количество воды, которую греют с помощью ТЭНов. Получается своего рода паро-водяная баня для куба. Этим достигается хороший равномерный прогрев всей его поверхности с очень небольшим градиентом температуры на границе стенка куба - барда. Никакого локального перегрева, пригара и т.п. Кроме нагрева, можно и охлаждать содержимое куба, пропуская по рубашке холодную воду. Такое чередование нагрев-охлаждение необходимо при приготовлении зерновых (крахмальных) браг, где нужно сначала нагревать для разваривания, затем охлаждать для осахаривания и дальше для собственно брожения. Также очень удобно варить пиво. Конечно, подобный вариант куба мягко говоря небюджетен и обзаводиться им нужно уже четко понимая зачем вам это все, собственно, нужно.
В последнее время в качестве основы для куба стали использовать нержавеющие гидротрансформаторы, но мне этот вариант не особо нравится. Они недешевы, требуют доработки не меньше кега. Кроме того емкости объемом менее 80 литров имеют горизонтальную ориентацию и люк в торце. Получается не очень удобно в работе.
Резюме. В самом начале винокуренной деятельности не стоит приобретать дорогой куб или заморачиваться с самостоятельным изготовлением сложной емкости. Неизвестно еще, насколько вам реально все это нужно будет впоследствии. Есть смысл обзавестись молочной флягой или даже скороваркой. Первую не жалко будет выкинуть, а вторая всяко пригодится даже при наличии продвинутых кубов. В любом случае помните - куб всего лишь часть вашей винокуренной системы и его объем должен сочетаться с объемом бродильной емкости, желательным для вас количеством готового продукта и другими показателями. Довольно смешно, например, пытаться заполнить бочку 35 литров дистиллятом, имея в качестве перегонного куба скороварку.
При обзаведении кубом, обратите внимание на следующие моменты. возможность утепления (если он без утепления), наличие широкой горловины для обеспечения удобного обслуживания и возможности последующей доработки (часто не знаешь сегодня, чего захочется завтра), наличие необходимых присоединительных элементов (патрубков), достаточная общая прочность конструкции.
Задать вопрос
Самогонный аппарат своими руками
В нашей стране самогонные аппараты – не новинки производства, это старые, знакомые всем агрегаты для приготовления напитков собственного производства с самыми разными добавками. В России самогонные аппараты своими руками стали делать в период строгого «сухого закона», когда люди были вынуждены искать иные способы получения спиртных напитков для праздников.
Стандартная конструкция самогонных аппаратов была известна и детям, и взрослым. В строении этих домашних помощников разбирались даже те, у кого дома не было таких приспособлений. Сегодня законодательство лояльно к тем, кто делает алкогольные напитки для собственного использования. За продажу, конечно, грозит наказание. Для многих сейчас самогонный аппарат является хобби. Ему удалось не только сохранить уникальную традицию. Современные производители самогонных аппаратов применяют прогрессивные технологии, они выбирают материалы высокого качества, постоянно усовершенствуют конструкцию.
Стильные, лаконичные и многофункциональные агрегаты являются предметом гордости. Их с радостью преподносят друзьям, используют для изготовления самых разных напитков, которые практически не уступают магазинным по качеству и вкусовым свойствам. У многих новичков в начале самогонного дела возникает масса вопросов. В энциклопедиях, например, в Википедии про схемы, чертежи и фото самогонных аппаратов не пишут. А разные форумы и порталы народных умельцев содержат массу как полезной, так и весьма сомнительной информации. Если твёрдо решили создать конструкцию самостоятельно, то придётся кстати данное руководство и советы специалистов.
Самогонный аппарат своими руками – это реально!
Некоторые при одном взгляде на дистиллятор пугаются его сложной системы. Несмотря на грозный вид и множество деталей, схема самогонного аппарата при детальном разборе достаточно проста. Стандартная конструкция состоит из:
Перегонного куба. Это основная ёмкость, в которую и помещается сырьё. Бак устанавливается на конфорку варочной поверхности или на каменную печь, нагревается, в процессе чего брага закипает, выделят пары с содержанием спирта. Холодильник. Охлаждающий агрегат должен присутствовать в схеме любого самогонного аппарата. Он необходим для создания конденсата. При прохождении через охладитель пар снова превращается в жидкость и поступает в сборную тару. Очень важно поддерживать оптимальную температуру, как и в перегонном кубе. В простейших конструкциях охлаждение происходит за счёт нахождения данного элемента в ёмкости с водой, которая заменятся регулярно при нагревании от температуры в помещении. Змеевик. Элемент холодильника, который представлен изогнутой трубкой, она в идеале выполняется из тонкостенного нержавеющего прутка. Качество самогона на выходе напрямую зависит от длины трубки. Рекомендуется использовать заготовку около 2 метров. Соединительные трубки или шланги. Они являются промежуточным звеном между перегонным баком и охладителем. Через силиконовые шланги подаётся вода и вытекает дистиллят. Дополнительное оснащение. К нему относятся всевозможные биметаллические термометры, мерные ёмкости, уплотнительные прокладки, ТЭН-ы.
Очевидно, что самогонный аппарат в домашних условиях сделать сможет каждый, имея большое желание и необходимые детали под рукой. В качестве куба для перегонки можно использовать обычную скороварку. Она изначально оснащена герметично закрывающейся крышкой, это упрощает задачу. За неимением такой кастрюли в доме можно использовать металлическую флягу, бидон или даже кег от пива. Важно соблюдать условие: ёмкость в обязательном порядке должна иметь плотно прилегающую крышку.
Также в качестве перегонного куба можно использовать алюминиевые фляги, бидоны из нержавейки и другие емкости с плотно прилегающей крышкой. Ниже приведены варианты, которые можно приобрести в компании «Алкоприбор».
Самогон - это крепкий спиртной напиток, получаемый в процессе дистилляции или ректификации в бытовых условиях. Спирт всегда получают примерно по одинаковой схеме путем переработки браги. Это сахаро- или крахмалосодержащая смесь, куда добавляются дрожжи и где происходит процесс образования микроорганизмов. По сути, спирт (этиловый, метиловый, изобутиловый и изоамиловый), а также ацетон и альдегиды и являются продуктами жизнедеятельности грибов. В процессе дистилляции происходит отделение этилового спирта от всех иных примесей, что и дает возможность получить самогон. Если же необходимо получить чистый 96% спирт, тогда понадобится ректификационная колонна. В любом случае, с колонной или без, основным элементом самогонного аппарата является перегонный куб. Это емкость для выпаривания спиртового раствора. Сделать перегонный куб своими руками несложно, главное понимать, из чего и как обеспечить его полную герметичность.
Основные характеристики
Перегонный куб может отличаться не только формой, но и размерами, а также видом материала, из которого он изготовлен.
Формально в качестве перегонного куба может использоваться любая эмалированная, медная или изготовленная из нержавеющей стали емкость, которая отвечает трем основным параметрам:
- герметично и жестко закрывающаяся крышка, то есть такая, которую при избыточном давлении не сорвет
В зависимости от агрегата, из которого изготовлен перегонный куб, давление внутри будет нарастать до 180-200 кПа.
- наличие паровыходного отверстия, для чего в крышку врезается штуцер или футор;
- герметичность, которая не позволит не только выходить спиртосодержащим парам, но и выплескиваться жидкости наружу.
Основные проблемы возникают именно с последним критерием. Ни молочный бидон, ни скороварка/мультиварка, ни кастрюля с плотно закрывающейся крышкой не обладают достаточной герметичностью. Некоторые решают проблему замазыванием тестом, другие делают силиконовую изоляцию. Второй вариант гораздо более предпочтительный, так как при первой же серьезной перегонке (30-40 литров браги) застывшее тесто, которое приходится соскабливать по нескольку раз, навсегда отбивает охоту делать из него изоляцию.
Очень важным при покупке или создании перегонного куба своими руками является его объем. Если самогон изготавливается только для личного потребления на праздник, и объема в 0,75 литра вполне достаточно, можно сделать . Почему такой маленький объем? Потому что из 4,5 литров браги получится 1 литр грязного спирта, после чего отделяются голова и хвост и повторно перегоняется. На выходе остаток готового продукта составит 0,70-0,75 литра.
Если вы планируете пробовать самогон чаще, чем один раз в год на дне рождения тещи, тогда рекомендуем приобрести или сделать своими руками емкость объемом от 24 литров.
В среднем из 24 литров браги получается 5,5 литра чистого самогона.
Вот пример наиболее подходящей по объему и герметизации емкости
Материалы для изготовления
Лучшего всего для изготовления подходит нержавеющая сталь. И именно из нее продают уже готовые перегонные кубы. Сталь отличается высокой степенью устойчивости к температурным нагрузкам (выдерживает температуру до +1000 0 С), не подвержена коррозии, инертна по отношению к различным химическим элементам и является относительно недорогим материалом. Для того, чтобы готовый продукт получился действительно качественным - без стороннего вкуса и запаха - подходит именно сталь, чего нельзя сказать об алюминии.
Нержавеющая сталь
Необходимые материалы и инструменты:
- 1 стальной лист 0,5 мм;
- отрезок трубы диаметром 50 мм;
- фитинг;
- арматура;
- электродуговая сварка;
- ножницы по металлу или болгарка;
- металлическая щетка.
Делаете из листа раскройку под будущий куб. Для этого вырезаете 4 прямоугольника 0,30 х 0,50 мм - торцевые стороны, верх и низ, 2 прямоугольника 0,30 х 0,25 мм - боковины.
В верхней части конструкции вырезаете отверстие, куда вставляете отрезок трубы. Через это заливное отверстие сперва подается брага, после оно закручивается герметично крышкой с фитингом. А уже в фитинг вставляется силиконовый шланг, который соединит перегонный куб со змеевиком. В боковой части можно для удобства сделать отверстие и вставить патрубок с краном. Через него по окончании дистилляции сливаются остатки браги.
Все части свариваются между собой электродуговой сваркой. Поскольку листы стали относительно тонкие, их можно соединить паяльником. Для начала обрабатываете будущие швы ортофосфорной кислотой, которая очищает металл и защищает его от окисления, а потом паяете. В качестве припоя используете олово.
Чтобы крышка была герметичной, устанавливаете ее по принципу закручивания фляги. Для этого понадобится нарезать резьбу или подобрать соответствующий патрубок.
Все элементы, в том числе крышка и патрубки должны быть из нержавеющей стали.
Отдельно в уже готовой емкости просверливается небольшое отверстие под гильзу, куда вставляется биметаллический термометр.
Конечно, навскидку этот процесс кажется очень простым, хотя на самом деле начиная от нарезки деталей и заканчивая сборкой всей конструкции ничего простого здесь нет. Некоторые заметят, что самодельный самогонный аппарат уступает промышленному образцу, да и проблем меньше - купил, заправил и начинай процесс самогоноварения. Но это подходит далеко не всем. Новичкам интересно собрать свой пусть небольшой аппарат, который позволит получить 1,5-2 литра самогона. А опытные мастера стремятся создать ИДЕАЛЬНЫЙ самогонный аппарат, к которому можно будет подобрать интересные технологическими решениями. Можно за основу взять предложенный нами вариант перегонного куба из нержавейки и к нему уже доделывать дополнительные «навороты».
Для того, чтобы было понятнее, посмотрите на видео, как сделан перегонный куб своими руками
Из чего еще можно сделать перегонный куб
Скороварка
Ранее мы уже рассказывали, . Это идеальный вариант для тех, кого устраивает небольшое количество самогона, и нет возможности или желания «мудрить» с отдельной конструкцией. У скороварки по сравнению со всеми другими способами есть одно очень весомое преимущество - герметичность и способность выдерживать высокое давление. Также немаловажным является антипригарное покрытие, которое не дает браге пригореть. Если брага начнет приставать к стенкам емкости, запах гари будет отчетливо «слышен» в готовом продукте.
Пивной кег
Для изготовления куба подойдет также пивной кег, который используется для транспортировки. Сам кег является подходящей по объему и герметичности емкостью, а крышку надо будет переделать. Для этого штангенциркулем отмечаете окружность под диаметр трубы, делаете несколько небольших отверстий и продавливаете круг. Края зачищаете. Вставляете трубу с резьбой и закручиваете гайки.
Пивной кег - не самый лучший вариант для перегонки браги. Во-первых, он изготовлен из алюминия, а это химический неинертный материал, который окисляется под воздействием спиртовых паров и температуры. Во-вторых, у такой емкости нет достаточной герметичности. Крышка не дает такой изоляции и поэтому приходится использовать прокладки, чтобы прижим стал сильнее. Со временем алюминий прогибается ввиду своей мягкости, и герметичность снова теряется.
Молочный бидон
Принцип изготовления идентичен пивному кегу. В крышке делаете пароотводное отверстие и вставляете гильзу под термометр. На крышке можно предусмотреть специальное крепление, чтобы обеспечить полную герметичность.
Бидон должен быть изготовлен из нержавеющей стали. Избегайте использовать для перегонки алюминиевые емкости.
Исходя из довольно большого опыта экспериментов в изготовлении перегонных кубов своими руками, ответственно заявляем - лучше всего сделать емкость из нержавеющей стали. Такой агрегат прослужит несколько десятков лет и не потеряет своих основных свойств - герметичности, инертности и устойчивости к высоким температурам.
Самогонный аппарат из кастрюли - это прибор, который можно сделать своими руками дома при наличии определённого инвентаря и небольших познаний в конструировании устройств для выгона самогона.
Самогонный аппарат из кастрюли
Аппарат не отличается особой сложностью, его можно собрать за несколько часов буквально «на коленке». Но качество алкоголя, полученного в процессе дистилляции, будет зависеть от качества сборки устройства и его герметичности.
Изготовление устройства начинается с подбора деталей. Чтобы сделать прибор для дистилляции браги, понадобится:
- кастрюля - она будет играть роль перегонного куба, нужно чтобы у кастрюли была крышка, она необходима, чтобы обеспечить устройству герметичность;
- трубка из меди или стекла - из нее сделаем змеевик;
- специальная емкость, можно просто взять стеклянную банку - из нее изготовим сухопарник.
Чтобы было понятнее, зачем нужны эти части самогонного аппарата, стоит разобраться в их функциональности:
- Перегонный куб из кастрюли станет главным хранилищем браги, именно в нем раствор будет кипеть и постепенно превращаться в алкоголь.
- Змеевик при дистилляции необходим для того, чтобы по нему перемешались пары, он соединяется с холодильником. В змеевике пары разделяются на несколько фракций, что позволяет произвести в домашних условиях самогон неплохого качества.
- Сухопарник - о пользе этого устройства до сих пор ведутся споры. Но, несмотря на все сомнения самогонщиков, сухопарник - это своеобразный отстойник. В нем оседают сивушные масла и вредные примеси, в результате чего качество напитка значительно повышается. Такой самогон не станет причиной интоксикации и не навредит здоровью человека.
Разобравшись с тем, зачем нужны те или другие части самогонного аппарата и какие функции они выполняют, можно переходить непосредственно к сбору аппарата и проверке его на деле.
Как сделать устройство для производства самогона?
Собрать самогонный аппарат своими руками несложно. Но прежде чем приступить к работе, стоит приобрести нужные емкости, трубочки и другие важные детали.
Перегонный куб будет сделан из кастрюли, объем которой напрямую влияет на количество напитка, которое будет получено в итоге. Если залить в кастрюльку 5 литров браги, то самогона из нее получится около 1,2 литра, по времени на это уйдет не меньше часа.
Перегонный куб своими руками изготавливают из кастрюли следующим образом: в крышке сверлят отверстие, через которое будет уходить пар, и на этом можно считать, что куб готов к использованию.
Можно сделать куб из бидона или скороварки. Желательно чтобы емкость для куба была сделана из нержавейки, а не из алюминия, поскольку алюминий - это металл, который чувствителен к спиртам, кислотам и другим веществам. С годами его окислы могут попадать в брагу и менять вкус алкоголя.
Что касается скороварки, то ее максимальный объем около 7 литров; редко можно встретить в продаже устройства более крупного размера. По этой причине скороварка не подойдет, если требуется выгнать литр самогона или чуть больше.
В этом случае в перегонный куб лучше переоборудовать кастрюлю объёмом 10–15 литров или бидон.
Если остановить выбор на кастрюле, то стоит позаботиться о ее герметичности. Нужно промазать соединение емкости с крышкой. В основном мастера домашнего самогоноварения добиваются герметичности перегонного куба, используя тесто. Мука и вода - вот все, что нужно для герметизации.
После того как куб будет готов, переходим к изготовлению холодильника. Он может иметь несколько видов. Если в доме или на даче проблемы с водоснабжением и нет водопровода, то можно оснастить аппарат заливным холодильником. То есть воду в емкость заливают, поскольку вода не циркулирует и в скором времени она теряет свою температуру. Но подобный холодильник высокой эффективностью не отличается.
Для дистилляционного аппарата подойдет и проточный холодильник - он более эффективен, поскольку вода в нем циркулирует и вполне справляется со своими функциями, то есть охлаждает самогон.
Холодильник такого типа должен иметь доступ к проточной воде, которая за счет циркуляции не будет успевать нагреваться.
Змеевик - закрученная спиралью трубка из меди является неотъемлемой частью холодильника. Многие любители выгона самогона утверждают, что стоит отдать предпочтение устройству из стекла. Но оно отличается высокой хрупкостью и его можно использовать только в лабораториях для получения чистого спирта.
Сделать змеевик из проволоки просто: можно взять за основу трубку небольшого диаметра и накрутить на нее так называемый змеевик. Конструкция будет проста и весьма эффективна.
Передвигаюсь по змеевику, спиртосодержащие пары разделяются на фракции, они движутся от перегонного куба к приемочной емкости.
Можно сделать змеевик из нержавейки, но если есть медь, то лучше отдать предпочтение этому металлу - он отличается хорошей теплопроводностью.
Изготавливая змеевик, стоит учесть, что в его состав входят следующие элементы:
- закрученная в спираль проволока с двумя штуцерами (один из которых обеспечивает вход, а другой - выход);
- 2 штуцера: через один будет входить вода, а через другой - выходить, обеспечивая необходимое охлаждение;
- а также в состав холодильника входит емкость для воды.
Помимо трубки из меди, понадобится и более широкая из пластмассы - в нее будет установлен змеевик. Можно использовать обычную трубу, которая есть в арсенале любого сантехника.
Сухопарник - еще один элемент, который входит в состав аппарата для производства домашнего алкоголя. Для сухопарника понадобится емкость некрупного размера - подойдет банка из стекла с крышкой, которую можно открутить при необходимости.
Итак, как сделать сухопарник:
- Берем банку из стекла объемом 2 литра с крышкой.
- В крышке делаем 2 отверстия: одно под вход, другое под выход штуцеров.
- Желательно сделать на поверхности крышки отметки, чтобы не ошибиться в расчетах.
- Подсоединяем к штуцерам два шланга: один из них идет из перегонного куба, другой соединяется с холодильником.
Можно приобрести уже готовый сухопарник, вернее, емкость, которую можно использовать в качестве отстойника со всеми встроенными шлангами.
Теперь можно с уверенностью сказать, что аппарат готов к сборке, а после сборки его можно протестировать и использовать по назначению.
Переходим к сборке
Чтобы аппарат можно было считать готовым к эксплуатации, стоит соединить все его детали. Но не нужно торопиться, устройство еще должно будет пройти тест на пригодность: стоит проверить герметичность прибора и его способность производить качественный алкоголь.
Советы по сборке:
- чтобы соединить перегонный куб с другими деталями, стоит использовать шланги из силикона;
- стоит промазать все швы и отверстия тестом или другим клеящими веществами.
Многие используют для закрепления крышки и других частей аппарата прокладки из резины. Но этот материал оказывает на алкоголь особое влияние, наделяет его специфическим запахом и вкусом. По этой причине предпочтение стоит отдать гайкам и муфтам.
Когда сборка устройства будет завершена, его запускают и тестируют, заливая в него заранее подготовленную бражку.
Самый простой вариант
С помощью кастрюли можно сделать аппарат для производства алкоголя в домашних условиях, не прибегая к конструированию. Предлагая изготовить это устройство, сразу стоит заметить, что оно поможет изготовить напиток, качество которого оставляет желать лучшего.
Такой самогон нельзя пить регулярно, в нем высокое содержание сивушных масел, их концентрация зашкаливает, по этой причине алкоголь опасен, он может привести к интоксикации.
Аппарат из кастрюли и двух емкостей, принцип строения:
- В кастрюлю заливают брагу.
- На ее поверхности будет плавать небольшого размера чашка - в этой емкости и будет скапливаться спирт.
- Сверху емкость накрывают чашкой или тазиком более крупного размера и включают плиту.
Это самый простой вариант изготовления из кастрюли устройства для получения спирта. Стоит отметить, что такой «прибор» пользовался популярностью у граждан Советского Союза. Изготовленный таким способом напиток употребляли по праздникам во время сухого закона, а после страдали от тяжелейшего похмелья. Тогда и появился миф о том, что самогон, произведенный в домашних условиях - это яд.