В тази статия ще разгледаме примери за изработване на домашни LED лампи за различни нужди.
1. Най-простата лампа за битови нужди.
Първо, трябва да решите кои светодиоди е най-добре да използвате. Ако избирате между мощни и маломощни, първите са по-добри по отношение на интензивността на труда. За да замените един мощен 1 W светодиод, ще ви трябват 15-20 нискомощни 5 mm или SMD светодиоди. Съответно запояването с маломощни е много по-голямо. Нека се съсредоточим върху мощните. Обикновено се делят на два вида - извеждащи и за повърхностен монтаж. За да улесните живота, по-добре е да използвате изходни. По-добре е да изберете LED мощност не повече от 1 W.
Ще се нуждаем и от драйвер за ток, така че светодиодите да получат необходимото напрежение и да издържат дълго време.
В допълнение, за дългосрочна работа на светодиод (особено мощен) е необходим радиатор. Алуминият е най-подходящ за производството му. За всеки едноватов светодиод ви трябва парче алуминий 50х50 мм с дебелина около 1 мм. Парчето може да е по-малко, ако е огънато. Ако вземете парче от 25x25 мм и дебелина 5 мм, няма да получите желания ефект. За да разсеете топлината, имате нужда от площ, а не от дебелина.
Нека разгледаме модел на най-простата лампа. Ще ни трябват: три светодиода с мощност 1 W, драйвер 3x1 W, двустранна топлопроводяща лента, радиатор (например U-образен профил с дебелина 1 mm и дължина 6-8 cm).
Термичната лента може да провежда топлина. Следователно обикновената двустранна лента няма да работи. Изрежете лента от лента с ширина 6-7 мм.
Обезмасляваме радиатора и дъното на светодиодите. Не е препоръчително да използвате ацетон за това - пластмасовата леща на светодиода може да стане мътна.
Поставете лента върху радиатора. След това маркираме радиатора, за да монтираме светодиодите равномерно.
Инсталираме светодиодите върху лентата. В същото време спазваме полярността - всички светодиоди трябва да се въртят еднакво, така че "плюсът" на един светодиод да е обърнат към "минуса" на съседния. Леко ги натиснете за по-добър контакт. След това нанасяме калай върху проводниците на светодиодите, за да улесним по-нататъшното запояване. Ако се притеснявате, че лентата може да изгори, просто повдигнете проводниците на светодиодите, така че да не докосват лентата. В същото време трябва да държите корпуса на светодиода с пръст, за да не се отдели от лентата. Все пак можете да огънете изводите предварително.
Свързваме светодиодите един към друг. За това е напълно достатъчна сърцевина от всеки многожилен проводник.
Запоете драйвера.
Най-простият модел на лампата е готов. Сега можете да го поставите във всеки подходящ корпус. Разбира се, можете да направите по-мощна лампа, просто ви трябват повече диоди и по-мощен драйвер, но принципът ще остане същият. Тази техника е подходяща както за производството на единична лампа, така и за производство в малък мащаб.
2. Полилей на базата на светодиоди.
Ще ни трябва:
1. Основа от изгоряла енергоспестяваща лампа.
2. Две ръкохватки (за свързване към светодиода);
3. Мощен десет ватов LED, цвят по избор;
4. Два малки винта;
5. Един десет ватов LED драйвер;
6. Термо паста;
7. Радиатор;
8. Термосвиваема тръба (или изолационна лента);
9. проводници с напречно сечение 2 мм.
Първо трябва да разглобите старата или изгоряла енергоспестяваща лампа. Важно е да внимавате да не повредите стъклената колба. В противен случай от него ще излезе живачен газ, който е много вреден за здравето.
Трябва ни само частта от кутията с основата. Нека отрежем проводниците от дъската, отиващи към основата, и да запоим нашите собствени проводници, идващи от LED драйвера, като ги изолираме с термосвиваеми тръби.
С помощта на поялник ще направим няколко дупки за жицата, която ще държи цялата конструкция.
След това използваме клемите, натискаме ги и ги свързваме към светодиода, като спазваме полярността. Да проверим. Не се препоръчва да гледате светодиода, когато е включен. Интензитетът на светлината е много силен и може да увреди очите ви. Ако всичко работи, сглобяваме лампата в едно цяло.
Светодиодът е много ярък и хвърля груби сенки. Можете да направите светлината по-гладка и по-мека, като използвате домашен дифузьор. Много различни материали могат да се използват като дифузьор. Най-простият е да изрежете дъното на двулитрова пластмасова бутилка и да я шлайфате от всички страни, за да стане напълно непрозрачна за пряка светлина. Правим четири дупки и го прикрепяме към радиатора с тел.
3. Домашна LED лампа.
Като източник на светлина използваме светодиоди Cree MX6 Q5 с мощност 3 W и светлинен поток 278 lm. Светодиодът ще бъде поставен върху радиатор с размери 5x5 cm, взет от процесора на стара дънна платка.
За простота ще използваме импулсен източник заедно с електронен адаптер, който ще осигури необходимото напрежение и ток за захранване на светодиодите. За целта в нашия случай избрахме неработещо зарядно за мобилен телефон, което според производителя е с изходно напрежение 5 V и ток 420 mA.
За защита от външни въздействия, цялата електронна част ще бъде поставена в цокъл от стара лампа.
Според инструкциите на производителя, светодиодите Cree MX6 Q5 могат да работят при максимален ток от 1 A при напрежение от 4,1 V. Логично за нормална работа ще ни трябва резистор от 1 ом, за да намалим напрежението с около един волт от пет, които осигурява зарядното устройство, за да получите необходимите 4,1 V и това е само ако зареждането произвежда максимален ток от 1 A. Въпреки това, както по-късно се оказа, зарядно устройство с конструктивно ограничение на ток от 0,6 A работи без проблеми. Тествайки зарядни устройства за други мобилни телефони по същия начин, беше установено, че всички те имат ограничение на тока с 20-50% по-високо от определеното от производителя.Смисълът на това е, че всеки производител ще се стреми да разработи захранване, така че че не прегрява дори ако захранваното устройство е повредено или късо, като най-лесният начин в този случай е да ограничите тока.
Така имаме източник на постоянен ток, ограничен до 0,6 A, захранван от 230 V AC, фабрично произведен и малък по размер. По време на работа обаче се загрява само леко.
Да преминем към сглобяването. Първо, трябва да отворите захранването, за да премахнете частите, които ще бъдат поставени в тялото на новата лампа. Тъй като повечето захранвания са свързани чрез запояване, ние отваряме устройството с ножовка.
За да закрепим платката в корпуса на лампата, в нашия случай използвахме санитарен силикон. Силиконът е избран заради неговата устойчивост на високи температури.
Преди да затворим лампата, прикрепяме радиатора към капака (с помощта на болтове), към който е прикрепен светодиодът.
Лампата е готова. Консумираната мощност е малко под 2,5 W, светлинният поток е 190 lm, което е идеално за икономична, дълготрайна и издръжлива настолна лампа.
4. Лампа в коридора.
За осветяване на коридора с LED светлини използвахме два светодиода Cree MX6 Q5, всеки от които е с мощност 3 W и светлинна мощност 278 lm и се захранва от старо захранване за мобилен телефон Samsung. И въпреки че производителят посочи ток от 0,7 A в спецификацията, след измервания беше установено, че той е ограничен до 0,75 A.
Схемата за производство на основата на лампата е подобна на предишната версия. Цялата външна конструкция е сглобена с помощта на текстилно велкро, лепило и пластмасови шайби от дънни платки.
Общата консумация на този дизайн е около 6 W със светлинен поток от 460 lm.
5. Лампа в банята.
За банята използвахме Cree XM-L T6 LED, захранван от две зарядни устройства за телефон LG.
Всяко зарядно устройство твърди, че произвежда 0,9 A ток, но открих, че действителният ток е 1 A. И двете захранвания са свързани паралелно, за да произвеждат 2 A ток.
С такива индикатори LED лампата ще генерира светлинен поток от 700 lm с консумация на енергия от 6 W.
6. Кухненска лампа.
Ако за коридора и банята не е необходимо да се осигури определен минимум осветление, тогава в кухнята това не е така. Затова беше решено да се използват не един, а два последователно свързани светодиода Cree XM-L T6 за кухнята, всеки от които има максимална консумация на енергия от 9 W и максимален светлинен поток от 910 лумена.
За ефективно охлаждане в нашия случай използвахме радиатор, изваден от слот 1 на процесора Pentium 3, към който и двата светодиода бяха прикрепени с помощта на горещо лепило ArcticAlumina. Въпреки че светодиодите Cree XM-L T6 могат да консумират ток от 3 A, производителят препоръчва използването на ток от 2 A за надеждна работа, при който те създават светлинен поток от около 700 lm. Генериране на 12V при ток от 1,5A беше използвано като източник на захранване. След тестване с резистори беше установено, че токът е ограничен до 1,8A, което е много близо до желаната стойност от 2A.
За да защитим радиатора и двата светодиода, използвахме две пластмасови шайби от дънната платка и два неодимови магнита, взети от повредено DVD устройство, като ги закрепихме със суперлепило и текстилно велкро.
Очакваше се LED светлината да произведе 1200 лумена, сравнимо с 23W флуоресцентна крушка, която заменяше, но беше открито, че излъчваната светлина всъщност е дори по-интензивна, с консумация на енергия от около 12W - почти половината от тази на старата крушка.
7. Офис лампа
Ще ни трябва:
1. LED ленти 4 бр (на мощни американски CREE диоди)
2. Подходящ драйвер (захранване) 1 бр.
3. Метален корпус на бъдещата лампа.
4. Окабеляване, поялник, ръчни инструменти и лампа за закрепване.
Можете да използвате тялото на стара лампа, за да го направите
Или използвайте специален алуминиев профил със стъкло. В този случай драйверът е инсталиран вътре в профила.
Монтираме 4 диодни ленти.
Закрепваме го към тавана (с кабели) + монтираме матирано стъкло.
Възможност за LED лампа в корпус (от луминесцентни 2x36W)
Със стъкло
Или можете да поставите всичко в офис лампа 600x600 мм.
Е, като бонус, нека да разгледаме няколко примера за декоративни лампи, базирани на светодиоди.
За декоративна лампа ще ни трябва:
- 4 дървени дъски със същия размер;
- бормашина със свредло 15 мм;
- лепило за дърво;
- байц за дърво;
- четка с молив;
- шкурка;
- LED свещи.
На първо място, трябва да направите няколко дупки във всяка дъска с бормашина, като предварително сте направили маркировки с молив - по този начин ще получим един вид модел на кръгове.
Нанесете байц върху дърво.
С помощта на лепило свързваме 4 дъски в лампа.
Преминаваме през лампата с шкурка, за да й придадем винтидж вид.
Поставяме LED свещи вътре в лампата.
Нощната лампа е готова.
9. Лампа в ориенталски стил.
Използваме кутии с PVA лепило като абажури за лампи.
Ще ни трябва:
- 2-3 кутии PVA лепило
- патрони, тел
- ножици, остър нож
- пистолет за горещо лепило
- бамбукови салфетки или сламени таванни плочи
Първо трябва да нарежете салфетките на парчета с необходимия размер.
В основата на кутията използвайте маркер, за да оградите гнездо с 1-ватов светодиод и изрежете кръг с нож.
След това използвайте пистолет за горещо лепило, за да залепите салфетките към бурканите.
Залепете лентата върху празните места.
На този етап вече можете да видите как ще свети.
Остава само да украсите плитката с дървени мъниста на ставите.
От съображения за безопасност трябва да пробиете отвори за вентилация. Можете да имате повече, но те пак няма да се виждат.
Това е всичко, лампата е готова.
10. Необичайна декоративна лампа.
Създаването на лампа със собствените си ръце започна с рисуване на предварителни скици на хартия. Имаше желание лампата да бъде не само извита в равнина, но и в пространството и да има странна 3D форма на вълна.
След като скицата на хартия е готова, започваме да правим лампата. Всяка тръба в чертежа беше измерена и тръбите бяха изрязани според тези размери. За да се получат необходимите ъгли, шаблоните бяха изрязани от хартия и прикрепени с лента към тръбата.
Всички тръби бяха разположени на масата и бяха направени корекции на формата на вълната
Разрезите са направени на стационарен циркуляр. По този начин се получават гладки срезове без грапавини с ширина 2 мм.
Сега трябва да свържете всички тръби в едно. Основната задача е да направите плавни криви, за това няма да навреди да използвате шаблон (лист от дървесни влакна) на масата.
Тъй като тръбите са картонени, те могат да бъдат свързани с PVA лепило, но бих препоръчал да използвате лепила, които се втвърдяват по-силно и по-бързо (момент, суперлепило).
От обратната страна дървените дъски бяха завинтени върху самонарезни винтове, така че домашната лампа да може да бъде окачена на стената. Във всяка тръба бяха пробити дупки за извеждане на проводници от LED лентите.
Тръбите бяха боядисани с обикновена спрей боя. Червеният цвят беше използван, тъй като стената, на която трябваше да бъде поставена лампата, беше бяла, исках да получа контраст.
Боята изсъхва много бързо, така че можете да започнете да инсталирате светодиодите. Основното нещо, което трябва да запомните, е, че можете да изрежете LED лентата само на специално обозначени места. Лентата трябва да бъде маркирана предварително, така че да е достатъчна за всичките 12 тръби.
Запояваме червени проводници към контакта „+“ и черни проводници към контакта „-“, за да не объркаме по-късно полярността.
Поставяме LED лентите вътре в тръбите и ги фиксираме с лепилната страна към стената на тръбата и прокарваме проводниците през предварително направени отвори. Остава само да свържете всички проводници паралелно (свържете червено към червено и черно към черно) и свържете към захранването.
Сега е време да окачите вашата домашна лампа на стената.
Лампата е готова.
Добър ден на всички, в тази статия ще продължа темата за LED лампи и най-важното мощни, което означава от 10 до 50 W. След дълго търсене на моите светодиоди намерих 34 броя по 1 W. Веднага възникна въпросът: как да нахраним всичко това? Намерено е решение за използване на електронен трансформатор TASHIBRA 50-60W. Нашата лампа консумира прилична сума и трябва да стартира без модификация. Добавих диоден мост (диодният мост трябва да е високочестотен или средночестотен) и кондензатор. Да, това е прост трик. Но трябва да ви предупредя: такова захранване няма никаква стабилизация или защита. За да удължите живота на светодиодите, не е необходимо да ги захранвате с 12 волта, както се очаква, а 10-11 V, което е напълно достатъчно и яркостта не пада, има малък резерв за увеличаване на напрежението в мрежата . Освен това не можем да избегнем проблема с филтрите на входа, трябва да инсталирате 400 волта 10 uF кондензатор и да навиете няколко оборота на мрежовия проводник около феритния пръстен, това е всичко.
Всичко това ми дойде малко късно и не си личи на снимката. Е, болна тема, охлаждане на светодиоди. Как да осигурим добро охлаждане, но така че всичко това да е компактно и без охладители. Знаете ли как в приказката "Има решение - трябва само..." току-що? - ти питаш. Трябва да намалите захранващото напрежение на светодиода с 10-20% - това е всичко. Мнозина сега ще кажат, но какво ще стане, ако яркостта също падне? Честно ви казвам, че яркостта ще падне с не повече от 5-10%. Но ще удължите живота на светодиодите и в същото време ще намалите генерирането на ненужна топлина.
Пренавиваме трансформатора, правим радиатор от парче алуминий и прикрепяме светодиодите по следния начин: намажете седалката с малко термопаста и след това фиксирайте светодиодите към радиатора с епоксидна смола. Закрепих го с горещо лепило за проба, но това не е решение. След това събираме всичко в „купчина“. След тестване се оказа, че площта на радиатора е твърде малка, след което монтирах малък охладител, който реши всички проблеми.
Финалното тестване показа, че температурата на радиатора е само 38 градуса след 4 години работа. Когато сравнявате обикновена лампа с нажежаема жичка и нова, резултатът, както се казва, е очевиден. Благодаря на всички за вниманието, Калян-Супер-Бос беше с вас. Успех с повторението на модела!
След това бяха закупени необходимите компоненти.
Диоди:
XTEAWT-00-0000-000000HE1-STAR 28 броя за 150 rub. за сумата от 4200 рубли.
XBDRED-00-0000-000000801-STAR 4 броя за 166 rub. за сумата от 664 рубли.
XBDROY-00-0000-000000M01-STAR 4 броя за 106 рубли за общо 424 рубли.
XBDGRN-00-0000-000000D01-STAR 4 броя за 113 rub. за сумата от 452 рубли.
Захранване HVGC-150-700A, Mean Well за сумата от 5245 рубли.
Радиатор 800 мм за сумата от 1800 рубли.
Топливо лепило 650 rub.
Ъгли, стъкло, дифузно стъкло (4 броя), проводници, щепсел в контакт, около 2000 рубли.
Общо приблизително 15435 рубли.
Профилът на радиатора с кодово име OX00859. Изборът на радиатора се дължи на факта, че ефективността му е малко по-висока, а също така имаше някои технически проблеми, налагащи такова изпълнение.
Дългата лампа се оказа 800 мм. Дължината също беше одобрена от лицето, за което е сглобена лампата.
В резултат на търсене на алуминиеви ъгли не можах да намеря необходимия ми размер. Тук ще обясня, трябваше ми ъгъл с една страна около 5 мм. (тя ще държи стъклото), а другата е 4-5см. Кантирането на лампата с такъв ъгъл ви позволява да оставите достатъчно пространство между стъклото и диодите, така че в бъдеще да можете да инсталирате вторична оптика върху диодите. На едно място казаха, че трябва да чакате един месец за доставка, на друго изобщо спряха да го купуват. Трябваше да отида в Leroy Merlin и да купя пластмасова.
След това беше получен колет от Elektronshchik, тогава можете да видите 11 000 рубли. на снимката изглежда много скромно :)
Това топено лепило изсъхва много бързо, буквално за няколко минути. В тази връзка запояването започна веднага.
След запояване беше извършен пробен пуск.
След пробен пуск окончателен монтаж.
Ако имате въпроси или искате да поръчате монтаж на тази или подобна лампа, моля пишете на
Постепенно осветителните устройства преминават към LED лампи. Това не се случи веднага, имаше продължителен преходен период с използването на така наречените икономки - компактни газоразрядни крушки с вградено захранване (драйвер) и стандартен цокъл E27 или E14.
Такива лампи все още се използват широко днес, тъй като цената им в сравнение с LED източници на светлина не е толкова „хапеща“.
Въпреки че има добър баланс между цена и ефективност (разликата в цената с конвенционалните лампи с нажежаема жичка се изплаща с времето поради икономия на енергия), газоразрядните източници на светлина имат редица недостатъци:
- Срокът на експлоатация е по-нисък от този на лампите с нажежаема жичка.
- Високочестотен шум от захранването.
- Лампите не обичат честото включване и изключване.
- Постепенно намаляване на яркостта.
- Въздействие върху близките повърхности: с течение на времето на повърхността на тавана (над лампата) се появява тъмно петно.
- И като цяло не искам да имам колба с определено количество живак в къщата си.
Отлична алтернатива са LED лампите. Списъкът с предимства е значителен: - Невероятна ефективност (до 10 пъти в сравнение с лампите с нажежаема жичка).
- Огромен експлоатационен живот.
- Перфектни и безопасни захранвания (драйвери).
- Абсолютно независимо от броя на включванията.
- При нормално охлаждане те не губят яркост за почти целия период на работа.
- Пълна механична безопасност (дори ако декоративният дифузьор е счупен, в помещението няма да навлязат вредни вещества).
- Посоката на светлинния поток поставя високи изисквания към дизайна на дифузора.
- Все пак те са скъпи (говорим за висококачествени марки, безименните продукти от среден клас са доста достъпни).
Но точно в този дизайн се крие „засадата“.
Пред нас е висококачествена (в същото време сравнително евтина) лампа с яркост от 1000 Lm (еквивалентна на 100-ватова лампа с нажежаема жичка) и консумация на енергия от 13 W. Тези светодиодни източници на светлина ми работят от много години, светят с приятна топла светлина (температура 2700 K) и не се наблюдава влошаване на яркостта с времето.
Но за мощна светлина е необходимо сериозно охлаждане. Следователно 2/3 от тялото на тази лампа се състои от радиатор. Той е пластичен, не разваля външния вид и е доста ефективен. Основният недостатък следва от дизайна - истинският източник на светлина е полусферата в горната част на лампата. Това затруднява избора на лампа - не всеки рогов полилей ще има такава лампа да изглежда хармонично.
Има само един изход - да закупите готови LED лампи, чиято конфигурация първоначално е проектирана за конкретни източници на светлина.
Ключовата дума е купувам. Какво трябва да направите с любимите си подови лампи, полилеи и други лампи във вашия апартамент?
Затова беше решено сами да проектираме LED лампи.
Основният критерий е минимизиране на разходите.Има две основни направления в развитието на светодиодните източници на светлина:
1. Използване на светодиоди с ниска мощност (до 0,5 W). Имате нужда от много от тях, можете да конфигурирате всяка форма. Няма нужда от мощен радиатор (загряват малко). Значителен недостатък е по-трудното сглобяване.
2. Използване на мощни (1 W - 5 W) LED елементи. Ефективността е висока, разходите за труд са няколко пъти по-малко. Но точковото излъчване изисква избор на дифузьор, а за изпълнение на проекта са необходими добри радиатори.
За експериментални дизайни избрах първия вариант. Най-евтините "суровини": 5 мм светодиоди с дисперсия от 120 ° в прозрачен корпус. Наричат ги "сламени шапки".
Характеристиките са както следва:
- ток в права посока = 20 mA (0,02 A)
- спад на напрежението на 1 диод = 3,2-3,4 волта
- цвят – топло бяло
Купих няколко опаковки 100 бр. на aliexpress(линк за покупка). Струва малко по-малко от 1 rub. парче.
Като захранващи устройства (по-точно източници на ток) реших да използвам доказана схема с охлаждащ (баластен) кондензатор. Предимствата на такъв драйвер са изключително ниска цена и минимален разход на енергия. Тъй като няма PWM контролер или линеен стабилизатор на тока, излишната енергия не изтича в атмосферата: в тази верига няма елементи с радиатор за разсейване на топлината.
Недостатък: липса на текуща стабилизация. Тоест, ако мрежовото напрежение е нестабилно, яркостта на сиянието ще се промени. Моят контакт има точно 220 (+/- 2 волта), така че тази верига е подходяща.
Елементната база също не е скъпа.
- диодни мостове от серията KTs405A (могат да се използват всякакви диоди, дори тези на Шотки)
- филмови кондензатори с напрежение 630 волта (с резерв)
- 1-2 вата резистори
- електролитни кондензатори 47 mF при 400 волта (можете да вземете по-голям капацитет, но това надхвърля обхвата на икономиката)
- малки неща като макет и предпазители обикновено са в арсенала на всеки радиолюбител
След като внимателно (на улицата!) Извадите колбата с живачни пари, оставате с отличен детайл за творчество.
Основата на основите е изчислението и принципът на работа на токов драйвер с охлаждащ кондензатор
Типична диаграма е показана на илюстрацията:
Как работи схемата:
Резистор R1 ограничава токовия удар при подаване на захранване, докато веригата се стабилизира (около 1 секунда). Стойност от 50 до 150 Ohm. Мощност 2 W.Резистор R2 осигурява работата на баластния кондензатор. Първо, той го разрежда, когато захранването е изключено. Най-малкото, за да не бъдете шокирани, когато развиете електрическата крушка. Втората задача е да се предотврати скок на тока в случай, че полярността на заредения кондензатор и първата полувълна от 220 волта не съвпадат.
Всъщност амортизационният кондензатор C1 е основата на веригата. Това е един вид токов филтър. Чрез избора на капацитет можете да зададете всеки ток във веригата. За нашите диоди не трябва да надвишава 20 mA при пиково мрежово напрежение.
След това диодният мост работи (в края на краищата светодиодите са елементи с полярност).
Електролитен кондензатор C2 е необходим, за да се предотврати мигането на лампата. Светодиодите нямат инерция при включване и изключване. Следователно окото ще види трептене с честота 50 Hz. Между другото, евтините китайски лампи са виновни за това. Качеството на кондензатора се проверява с помощта на всяка цифрова камера, дори смартфон. Гледайки горящите диоди през цифрова матрица, можете да видите мигане, неразличимо за човешкото око.
В допълнение, този електролит осигурява неочакван бонус: лампите не се изключват веднага, а с благородно бавно затихване до изчерпване на капацитета.
Охлаждащият кондензатор се изчислява по формулата:
I = 200*C*(1,41*U мрежа - U led)
I – резултатен ток на веригата в ампери
200 е константа (честота на мрежата 50Hz * 4)
1.41 – константа
C – капацитет на кондензатор C1 (гасене) във фаради
U мрежа - прогнозно мрежово напрежение (в идеалния случай 220 волта)
U led – общ спад на напрежението на светодиодите (в нашия случай – 3,3 волта, умножено по броя на LED елементите)
Чрез избора на броя на светодиодите (с известен спад на напрежението) и капацитета на охлаждащия кондензатор е необходимо да се постигне необходимия ток. Тя не трябва да бъде по-висока от посочената в характеристиките на светодиодите. Силата на тока регулира яркостта на блясъка и е обратно пропорционална на продължителността на живота на светодиодите.
За удобство можете да създадете формула в Excel.
Веригата е тествана няколко пъти, първото копие е сглобено преди почти 3 години, работи в кухненска лампа, не е имало неизправности.
Нека да преминем към практическото изпълнение на проекти. Няма смисъл да се обсъжда броя на светодиодните елементи и капацитета на кондензатора в отделните схеми: проектите са индивидуални за всяка лампа. Изчислява се стриктно по формулата. Горната схема за 60 светодиода с кондензатор 68 микрофарада не е просто пример, а реално изчисление за ток във веригата от 15 mA (за удължаване живота на лампите).
LED лампа в полилей
Използваме изкормената касета от икономката като корпус за веригата и носещата конструкция. В този проект не използвах breadboard; сглобих драйвера върху PVC кръг с дебелина 1 mm. Оказа се, че е точният размер. Два кондензатора - поради избора на капацитет: необходимият брой микрофаради не беше намерен в един елемент.
Като корпус за поставяне на LED елементите е използван буркан от кисело мляко. В дизайна използвах и парчета от 3 мм разпенени PVC листове.
След сглобяването се оказа спретнато и дори красиво. Това разположение на гнездото е свързано с формата на полилея: рогата са насочени нагоре, към тавана.
След това поставяме светодиодите: според схемата 150 бр. Пробиваме пластмасата с шило, разходи за труд: една цяла вечер.
Гледайки напред, ще кажа: материалът на кутията не се оправда, той е твърде тънък. Следващата лампа беше изработена от 1 мм PVC лист. За да му дам форма, изчислих сканирането на конуса за същите 150 диода.
Оказа се, че не е толкова елегантно, но надеждно и поддържа формата си перфектно. Лампата е напълно скрита в рамото на полилея, така че външният вид не е толкова важен.
Всъщност монтаж.
Блести равномерно и не наранява очите ви.
Не измервах лумените, но ми се стори по-ярка от 40 W лампа с нажежаема жичка, малко по-слаба от 60 W.
LED лампа в плосък плафон за кухня
Идеален дарител за такъв проект. Всички светодиоди ще бъдат разположени в една и съща равнина.
Чертаем шаблон и изрязваме матрица, за да поберем LED елементите. С този диаметър плосък PVC лист ще се деформира. Затова използвах дъното на пластмасова кофа със строителни смеси. По външния контур има усилващо ребро.
Диодите се монтират с помощта на обичайното шило: 2 дупки според маркировките.
Една 13,5 W LED крушка би трябвало да е достатъчна, за да освети достатъчно стая от 8 m2. Но в действителност се оказа, че няма достатъчно светлина.
Анализът показа, че причината за недостатъчната осветеност при достатъчна мощност на лампата е в дизайна на LED лампата. В долната му част, успоредна на хоризонта и насочена надолу, имаше само 36 светодиода, а от останалите 162 светлинният поток отиде в страни и освен това намаля, преминавайки през матовото стъкло на абажура. По този начин действителното осветление на пода е еквивалентно на осветяване от LED насочена крушка с мощност не повече от три вата.
Поради грешния избор на вида на електрическата крушка, недостатъчната осветеност в кухнята, особено през зимата, създаде дискомфорт и дойде осъзнаването, че е време да сменим електрическата крушка в полилея с LED лампа с различен дизайн.
Търсенето на евтина LED крушка с мощност около 16-18 W с широк ъгъл на насочена топла светлина не беше успешно. Поради инсталираната оптика, лампите с мощни едноватови светодиоди имаха малък ъгъл или основата не пасваше. А подходящите лампи бяха много скъпи. Лампи със светодиоди с ниска мощност като LED-Y-SMD352 или LED-Y-SMD5050 не са задоволителни по отношение на мощността.
Тъй като съществуващата лампа имаше голям абажур, възникна идеята да направите мощна LED лампа със собствените си ръце от няколко с ниска мощност. В резултат на това бяха закупени четири евтини лампи MR16 с мощност 4,5 W, за тях бяха закупени четири гнезда с основа GU5.3 и от тях беше направена една мощна лампа, чийто блясък виждате на снимката.
Цената беше по-малко от $10, а преобразуването отне няколко часа. Резултатът беше отличен. Вярно, лампата започна да изглежда необичайно, сякаш миналото и високите технологии бяха комбинирани. Мощна LED лампа, направена от няколко нискомощни, има допълнително предимство - ако една от тях изгори, стаята ще продължи да бъде достатъчно осветена от останалите крушки; лесно можете да промените нюанса на светлината, като инсталирате, например две топли крушки и две студени крушки.
Изработка на мощна LED лампа
Всяка работа по изработване на домашни продукти започва с работа по скица - измерване на размерите на частите и, като се вземат предвид техните общи и свързващи размери, изготвяне на обща скица на бъдещия продукт.
За да направите съставна една мощна LED лампа от няколко с ниска мощност, ще ви е необходима основа за гнездо E27 с основа от енергоспестяваща лампа, четири лампи MR16 и четири гнезда GU5.3 за тях. Габаритните и присъединителните им размери можете да видите на снимките на скиците.
След това, въз основа на получените размери на частите, трябва да начертаете скица на основата на бъдещата лампа. За основа е избрана плоча от фибростъкло с дебелина 1,5 mm и диаметър 90 mm. Основата може да бъде направена и от всякакъв метал, например алуминий или стомана с дебелина 1 мм.
Следващата стъпка е маркирането на бъдещата основа на лампата. С помощта на дебеломер или училищен компас се начертава формираща линия на основата. След това, в съответствие със скицата, се начертават точки за пробиване на отвори за гнезда за електрически крушки и проводници. Основата може да се придаде кръгла форма с помощта на електрически или ръчен мозайката. Основата може да се направи и в правоъгълна форма, като се изреже с ножица за метал. След рязане или рязане острите ръбове трябва да се отстранят с фина шкурка.
За да се получат дупки на точно маркирани места, е по-добре първо да се пробият с тънко свредло, например с диаметър 1 мм, а след това да се пробият до желания диаметър с по-дебело свредло.
Беше решено да се закрепят гнездата GU5.3 към основата с помощта на винтове с метрични резби M3. Затова първо се пробиват отвори с диаметър 2,5 мм, а след това резбите се нарязват с помощта на метчик.
Отворите, през които ще минават електрическите проводници, бяха премахнати със свредло с по-голям диаметър, а острите ръбове бяха премахнати и скосени.
Основата за домашно направената лампа е готова и можете да започнете да инсталирате части върху нея. За да придадете на основата естетичен вид, можете да я боядисате или покриете с филм.
Най-лесният начин е да покриете основата със самозалепващо се алуминиево фолио. Нямах достатъчно широка лента и затова се оказах със шев. Ако няма фолио, покрито с лепкав слой, можете да залепите обикновено алуминиево фолио, което се използва за домакински нужди, или обвивка на шоколадово блокче с помощта на лепило, например „Момент“.
Гнездото от основата на енергоспестяващата лампа E27 е прикрепено към основата с помощта на два ъгъла с метрични винтове, огънати под прав ъгъл от ленти, които затягат захранващия кабел в електрически щепсели C1-b в съветски стил. Ъглите могат да бъдат направени чрез рязане на ленти от стоманен лист с дебелина 1-2 mm и използване на самонарезни винтове като крепежни елементи.
За да се гарантира, че основата на енергоспестяващата лампа не разваля изолацията на проводниците, идващи от гнездата GU5.3, бяха направени проби от четири страни с помощта на кръгъл файл.
Първите, които се монтират и закрепват към основата на бъдещата композитна лампа, са електрическите фасунги GU5.3. Жиците излизащи от буксите бяха доста дълги. Не ги скъсих, тъй като имаше достатъчно място за полагане на проводниците в основата от енергоспестяващата лампа.
След това един проводник, идващ от всяка касета, се усуква заедно. Останалите четири проводника от касетите също са усукани заедно. Получените усуквания се запояват с помощта на поялник с калаено-оловен припой. Ако запояването не е възможно, връзката може да се осъществи с помощта на клемен блок.
Остава да поставите проводниците в спирала и да свържете краищата им с краищата на проводниците, свързани към основата на енергоспестяващата лампа. Цветната маркировка на проводниците в този случай няма значение.
Усуканите проводници, идващи от гнездата и основата, се поставят коаксиално, припокривайки се един с друг и закрепени с капка спойка. На мястото на запояване се поставя парче винилхлоридна тръба за изолация.
Остава само да навиете проводниците в основата на енергоспестяващата лампа и да я закрепите към основата на лампата с два винта. Новата композитна лампа е готова и може да се завинти в цокъла на лампата и да се монтира в цокъла за LED крушка GU5.3.
Тестовете показаха, че LED крушките в цоклите се държат с достатъчен слой. Но възможността те да се разпаднат все още съществуваше. Следователно, за да ги закрепите сигурно, в центъра на основата беше допълнително монтирана стойка с резба.
След монтирането на LED крушките, голяма шайба беше закрепена към стойката с помощта на винт M3, който притискаше крушките с краищата към цокъла и ги предпазваше от спонтанно изплъзване с времето. Вместо шайба, можете да прикрепите например матирано стъкло към стойката, за да получите по-мека светлина или декоративна украса.
Снимката показва самостоятелно направена мощна LED крушка, направена от четири нискомощни. Снимката на лампата е направена от страната на основата. Лампата някак ми напомня за модерен космически кораб.
И тази снимка показва изгледа на домашно направена лампа, направена от четири MR16 с ниска мощност от страната на монтажа им.
Всички, които ме познаваха, видяха лампа с модернизирана лампа, бяха изненадани от чудото и отбелязаха отличното осветление, което крушките осигуряват в кухнята. Въпреки че, когато измислих този дизайн, имах добра представа какво ще се получи в крайна сметка, но резултатът надмина всичките ми очаквания. Оказа се много по-интересно.
Предложената технология за производство на LED лампа може да се използва за производство на адаптер, за да може да се монтира крушка в лампа с тип цокъл, различен от типа цокъл на лампата.