Tänane video on pühendatud huvitavatele viisidele, kuidas tühja aku eluiga pikendada. Mis siis, kui nad istuvad maha ja peate need taastama, et need kauem vastu peaksid. Kavandatud meetod ei ole uus, kuid see erineb sellest, mida oleme harjunud nägema ja kuulma. Rääkis kanali autor Omatehtud ja vidin +.
Niisiis, meie patareid on ventilaatoriga taskulambis. Kontrollib, kuidas need töötavad. On näha, et taskulamp põleb, ventilaator keerleb vaevaliselt. Loomulikult istusid nad maha. Võtame tühjad patareid välja ja kontrollime seda seadet testriga. Nüüd jätame need eelnevalt ettevalmistatud anumasse, kus on alus, et akud oleksid püstises asendis. Statiiv on valmistatud tavalistest plastikust varrukatest.
Asetame konteineri ninaga alla, üles ja täidame veega 3-5 mm aku ülemisest tasemest allapoole. See on vajalik selleks, et veest ei tekiks pluss-miinus lühist. Täida veega, tavalise veega, sõna otseses mõttes kaks minutit pärast keemiseni kuumutamist. Jätke sellesse asendisse 10-15 minutit, kuni vesi jahtub toatemperatuurini.
Vesi on maha jahtunud. Võtame välja ja kontrollime testriga. Mõõtur näitab, et akud on peaaegu laetud alglaadimiseni.
On näha, et taskulamp särab eredamalt kui enne pikendatud hooldust, töö on taastanud ka ventilaator.
Seda meetodit testiti ainult leelispatareidel.
Soolaaku taastamine
Selles videos jagan oma meetodit soolalahusega sõrmetüüpi patareide taastamiseks. Selleks vajame patareisid endid, elektrilinti, markerit, kääre, testrit, süstalt ja töötavat lahendust. Esiteks kontrollime jõudlust. Nagu näete, on nad üldiselt surnud. Vaatame, mida seade näitab. Võtame välja ja jätkame nende töö taastamist.
Oluline teave. Selle katse jaoks sobivad ainult soolapatareid. Need peaksid olema väljast terved, neil ei tohiks olla plekke ega voolu. Muud tüüpi akud, st leelis-, leelis- või taaslaetavad akud, ei sobi selle meetodi jaoks. See on tervisele ohtlik.
Niisiis, võtame soolapatarei, leiame ühendusõmbluse ja teeme õmbluse suhtes 90 kraadise nurga all servast 1 sentimeetri kaugusel 4 märki. Nendes kohtades teeme puuriga augud 4. Puurime väga hoolikalt, et mitte kahjustada kesta, puurime ainult väliskest, mitte rohkem.
Pärast akude jaoks aukude tegemist paneme need ühte konteinerisse, mille peal on pluss. Täidame selle töölahusega nii, et tase kattuks ülemise puuriga. Lahendusena kasutame toidu 6-protsendilist äädikat. Täitke hoolikalt. Jätame patareid sellesse olekusse 10-15 minutiks. Lahuse temperatuur peaks olema toatemperatuuril. Ootame 15 minutit ja liigume edasi. Kui patareid on lahusega küllastunud, pange need ettevaatlikult välja ja asetage õmblused kuivama, et ülejääk imenduks salvrätikule. Jätame sellesse olekusse 10 minutit. Järgmisena katame augu tavalise elektrilindiga.
Meie laengu taastamise katse viimane etapp on kätte jõudnud. Kontrollime seadmega. Sisestame need taskulampi ja proovime sisse lülitada. Tuli põleb. Kogemus oli edukas. Tuletan meelde, et see töö pikendamise meetod sobib ainult soolapatareidele.
Kas kaamera, taskulambi, laste mänguasja või muu vajaliku seadme aku on ootamatult tühjaks saanud? Sellist võimalust ei saa ette näha. Kui te ei kasuta spetsiaalseid indikaatorpatareisid. Või ettevaatusabinõuna ärge kandke asendust endaga kaasas. Kuidas akusid kodus laadida? Jagame teiega kasulikke juhiseid ja näpunäiteid.
Milliseid akusid saab laadida?
Mitte igat sõrmeakut ei saa käsitöömeetodil energiaga täita. Milliseid akusid saab laadida? Ainult sõrm aluseline (leeliseline). Kuid sool pole mingil juhul lubatud! Ei ole välistatud toote koostise lekkimise või plahvatuse võimalus.
1. meetod: laadija
Saime aru, kas akut on võimalik laadida. Kui kasutate pidevalt selliseid sõrmetüüpi akusid, siis on teile kõige lihtsam osta neile spetsiaalne laadija. Selline seade aitab aku "elu hingata" ilma tarbetute probleemideta.
Kuid meetodil on ka olulisi puudusi. Iga laadimine vähendab aku eluiga kolmandiku võrra. Lisaks võib protseduur põhjustada selle koostise lekke.
2. meetod: toiteallikas
Vaatame, kuidas kodus akusid laadida. Selle meetodi jaoks vajate sellega ühendamiseks toiteallikat ja juhtmeid. Kas kõik on paigas? Siin on juhised tegutsemiseks:
Sel viisil laetava sõrmetüüpi aku hankimisel pöörake tähelepanu järgmistele soovitustele.
- Protsess ei toimi, kui muudate juhtmete ühendamisel polaarsust. Pealegi hävitate sel viisil elemendisse jäänud laengu.
- Kirjeldatud meetodit kasutades on lubatud akut laadida 1-2 korda.
- Meetod sobib ainult aluseliste sõrmerakkude jaoks!
- Protseduuri saab läbi viia mis tahes keskkonnatingimustes (v.a sügavkülmiku etapp).
3. meetod: kuumutamine
Aku laetuse saate taastada ka kuumutamisega. Kuid olge ettevaatlik - meetod on täis toote plahvatust!
Lihtsaim on järgmine:
4. meetod: mahu vähendamine
Meetod on esmapilgul üsna arusaamatu ja eksootiline. Peame aku mahtu vähendama, et selles olev laeng taastuks iseenesest.
Mida tuleks selleks ette võtta? Vähendage mehaaniliselt, tehke korpuse maht õhemaks. Selleks lüüakse aku vastu midagi kindlat - asfalti, seina, kivi, tellist vms. Või trampivad ta lihtsalt paksude kingadega jalga. Võite proovida seda tasandada improviseeritud tööriistaga - näiteks tangidega.
See meetod võimaldab laadida kõiki sõrmepatareisid. Pean ütlema, et selline "barbaarne" meetod aitab laengut mõnel juhul isegi kuni 100% taastada!
5. meetod: kokkupuude lahustega
Jätkame akude laadimise analüüsimist kodus. Selle meetodi raames saab eristada kahte meetodit.
Juhised esimeseks:
Teine viis akude laadimiseks kodus:
- Kasutage akukorkidesse aukude torkamiseks söevarda läheduses tiiba või sarnast tööriista. Iga sügavus peaks olema 3/4 kogu aku kõrgusest.
- Valage vedelik auku. Võite võtta mitte tavalist vett, vaid topeltäädika või vesinikkloriidhappe lahust (mitte rohkem kui 8-10%).
- Aluse piisavaks küllastamiseks peate valamist kordama mitu korda, säilitades ajavahemike, et kompositsioonil oleks aega imenduda.
- Lõpuks sulgege kindlasti augud. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada vaiku või plastiliini.
- Ja nüüd saate akut kasutada - selle laetus peaks taastuma 70-80%.
Nüüd teate, kuidas laadida leelisnäppude akut. Valige mis tahes teile sobiv meetod. Ja mis kõige tähtsam, olge äärmiselt ettevaatlik! Aku võib hooletu tegevuse tõttu plahvatada!
Akude laviini taaselustamine (taastamine).
Muidugi on galvaanilistes elementides nende töötamise ajal toimuvad keemilised protsessid enamasti pöördumatud, kuid siiski on väga ahvatlev taastada vähemalt osa nende võimsusest. Minu "oskusteabe" olemus seisneb selles, et kui laadimispinge on nõutavast 3 ... 4 korda kõrgem, siis toimub "laviin" laadimisprotsess ja isegi rakud, mis on täiesti tühjad.
Riis. 1. Laadija skemaatiline diagramm
Trafot saab kasutada vanadest raadioseadmetest. Laadimisvool selles režiimis on üsna suur (AA akude puhul kuni 550 mA). "Kindasematel" akudel on neid muidugi veelgi rohkem. Isegi soolapatareid laetakse sel viisil. Halvasti laetud ja mõnikord ebaõnnestuvad patareid, millele on kirjutatud "LEELIS". Katsete käigus õnnestus taastada mitu "sõrme" patareid. Neil, nagu ka üsna kallitel telefoniakudel, on parem esmalt tavarežiimis eellaadimine ja siis tühjendamine läbi 2,5..3,5 V x 0,35 A lambipirni.Kui pärast seda aku taastunud pole, saab proovige "laviini" protsessi. Kui see ei aita, jääb üle aku (koosneb mitmest elemendist) avada, vigane element üles otsida ja see välja vahetada. Pärast seda proovige esmalt laadida tavapärasel viisil, seejärel - "laviin".
Võite proovida laadida asümmeetrilise vooluga, kuid kõrgendatud pingega. Seega on laetud isegi nn "kandilised" akud, mille "vanaema" oli "KBS-1". Nende jaoks tuleb laadimispinget tõsta 28 V-ni.
Aku laadimisaeg on umbes 30 ... 40 minutit, s.o. palju väiksem kui tavaliselt. Laetud akusid on kõige parem kasutada väikese võimsusega seadmete (raadiod jne) toiteks. Mängija kulutab kiiresti "elektrivaru" ja akudest jätkub vaid 2 ... 3 kassetile. Reanimeeritud akud reeglina ei kuulu "tavalisele" laadimisele ja neid laetakse ainult "laviini" laadimisega. Akudest piisab tavaliselt 10 ... 15 laadimiseks, akudest - 30 ... 50 laadimiseks, misjärel need muutuvad täiesti tühjaks ja need võib puhta südametunnistusega välja visata. Tavaliselt väljendub see selles, et kui aku on laadijaga ühendatud, ei ületa vool 50 ... 70 mA.
Laadimisel (eriti "kandiliste" akude puhul) peate jälgima nende temperatuuri (võite lihtsalt "puudutada"). Kui temperatuur ületab 50 ° C, peate kohe aku lahti ühendama. Laadimist saab jätkata pärast elemendi jahtumist, siis pikeneb selle tööaeg. Laadimine on lõppenud, kui vool langeb ligikaudu 100 mA-ni. Häid tulemusi pärast laadimist näitavad "VARTA" akud; "DAEWOO". Olen oma vastuvõtjat pikka aega toitnud ainult selliste patareidega ja nende võimsusest piisab 3 ... 6 tunniks pidevaks tööks. Taskulambi akud (D-0,26), erinevad "tahvelarvuti" elemendid kelladele ja mängudele ei talu "laviini" laadimist kuigi hästi. Nad paisuvad ja ebaõnnestuvad.
Vaadake teisi artikleid osaSõrmetüüpi patareid on kodumasinate juures asendamatu asi. Autonoomsed toiteallikad on kasutusel kõikjal – erinevates pleierites, kellades, kaugjuhtimispultides jne. Tegelikult odav tsink (mangaan) või nagu neid rahvasuus nimetatakse - galvaanilised akud lähevad väga kiiresti rikki. Kuigi neil on suur pluss – väike (võrreldes akudega) isetühjenemine. On teatud tüüpi akusid, millel on väga pikk eluiga, tuntud on duracell ja energizer.
Need kaubamärgiga akud on oma kõrge kvaliteedi ja väga pika kasutusea tõttu oma koha turul juba ammu kindlustanud, selliste akude vool on kordades suurem kui tavaliste galvaaniliste akude vool. Kuid tuleb aeg, mil ka nemad<умирают>ja need tuleb juba ära visata.
Sellega pole aga vaja kiirustada, nad võivad teid veel kaua truult teenida. Nüüd kaalume küsimust - kuidas selline aku on. Internetis proovisin pikka aega leida võimalusi selliste akude laadimiseks, kuid alles pärast aja raiskamist otsustasin välja töötada oma meetodi. Arvustused erinevatel foorumitel leelispatareide laadimise kohta valmistasid pettumuse - kõik väitsid enesekindlalt, et aku plahvatas laadimisel, peate seda laadima väikese vooluga ja isegi siis ei pea laadimine kaua vastu. Ühesõnaga, te ei saa neid taastada ja peate need lihtsalt minema viskama. Ja siis otsustati: milleks neid nõuda? parem taastada! Teatavasti peab igas akus või akus elektrolüüt olema ja patareide sobimatuse põhjuseks on banaalne mahutavuse kadu, aga kuidas seda mahtu tagasi saada? Seal on vastus!
Võtame aku ja eemaldame selle tagakülje terava esemega. Sealt leiate metallvarda (tavaliselt vasest või messingist). Patareisid nimetatakse leelispatareiks, kuna leelislahus (leelis) toimib selles elektrolüüdina. Tilgutage süstla abil akusse paar tilka leelishapet ja sisestage varras kohe.
Pärast seda tuleb akut minutiks soojendada. Seejärel tuleb seda järsult jahutada, hoides seda umbes tund aega sügavkülmas. Seejärel võtame selle välja ja hoiame käes, et uuesti veidi soojeneda (võib panna nõrgale pliidile). Fotodel on aku elustamise tulemus. Alguses oli aku pinge peaaegu nullis. Pärast seda saame täisväärtusliku aku, kuid pingega 1,2-1,3 volti (nikkelakude pinge).
Samal ajal on akul üsna suur vool - kuni 1 amper! Reanimeeritud akut saab kasutada kõikjal. Aku on nagu uus ja pange tähele – te ei pea seda laadima! Seda taastamisprotsessi saab korrata 5-7 korda ja pärast seda võite aku ohutult ära visata, kuna see on juba andnud kõik, mis suutis! See lõpetab meie vestluse,
Arutage artiklit KUIDAS AKU TAASTADA
Teie vana sülearvuti aku on tühjaks saanud, kuid uue jaoks pole raha. Kurb lugu ... Võtame selle aku tehnilise andmelehe või leiame selle andmed Internetist ja vaatame parameetreid - mahtuvus, pinge, võimsus jne. Avame aku ja vaatame elementide suurust ja arvu. Need on oma suuruselt sarnased tavaliste AA patareidega. Järgmisena läheme lähimasse elektripoodi ja ostame nõutava konfiguratsiooniga tavapärased sõrmeakud. Me paneme selle tagasi ja liimime korpuse - see on kõik.
See lihtne protsess maksab teile mitu korda vähem kui uue originaalaku ostmine. Ja nüüd üksikasjalikumalt. Sülearvuti akud kasutavad liitiumioon- ja liitiumpolümeerelemente, samas kui kolm või neli aastat tagasi välja antud seadmed võivad sisaldada nikkel-metallhüdriidkomponente. Defekti põhjuse väljaselgitamiseks peate teadma, kuidas need elemendid toimivad.
Nikkel-metallhüdriid (NiMH) akud on asendanud nikkel-kaadmium (NiCd) akud ja vaatamata nende palju reklaamitud eelistele ei vastanud need üldiselt tarbijate ootustele, kuna nende eluiga võrreldes nikkel-kaadmiumakudega on lühem. tootmistehnoloogia muutus.
NiMH akudel on oma eelised ja puudused. Puuduste hulka kuuluvad, nagu juba mainitud, piiratud kasutusiga (300 laadimis-tühjenemise tsüklit), suurenenud isetühjenemine ja "mäluefekti" olemasolu. Selline efekt tekib sageli akude ebaõige kasutamise tõttu – enne laadimist tuleb need aeg-ajalt täielikult tühjaks laadida, vastasel juhul väheneb võimsus vääramatult sõltumata laadimis-tühjenemise tsüklite arvust ja laadimisajast. Lisaks ei rõõmustanud arvestatav suurus ja kaal energiaintensiivsuse ühiku kohta. Eelised olid madal hind, külmakindlus ja liitium-ioonakudest pikem kasutusiga.
Need akud tuleb läbida esmasel (ostmisel) ja perioodilisel "koolitusel", mille põhiolemus on nende täielik tühjendamine ja seejärel laadimine, et vältida "mäluefekti" ilmnemist.
Liitium-ioon (Li-ion) ja liitium-polümeer (Li-pol) akusid kasutatakse mobiiltehnoloogias laialdaselt, mis on tingitud elektrienergia suurest tihedusest massiühiku kohta ja seetõttu väiksemad võrreldes NiMH-akudega. kaal ja mõõtmed. Nad ei sea oma teenusele mingeid nõudeid ega oma "mäluefekti". Kuid neil on ka negatiivseid külgi: paljudel juhtudel võivad sellised akud töötada ainult positiivsel ümbritseval temperatuuril, on üsna kallid ja vananevad isegi siis, kui neid ei kasutata. Võimsuse vähenemine algab umbes aastast kasutust ja nende eluiga on ette nähtud umbes 200-300 laadimis-tühjenemistsükliks.
Kaevame sügavamale?
Siinkohal tuleb märkida, et kõik eelnev kehtib ainult teoreetiliselt ja seda deklareerivad nii akude kui ka mobiilseadmete akude tootjad. Loomulikult vastab see enamikul juhtudel tegelikkusele, kuid akude disainiomaduste tõttu on erandeid. Fakt on see, et sülearvuti akud ei koosne ühest, vaid rühmast järjestikku ühendatud elementidest või isegi plokkidest (mõnikord ühendatakse aku mahu suurendamiseks mitu akut paralleelselt, moodustades plokid, mis omakorda ühendatakse järjestikku seadme toiteks vajaliku pinge saavutamiseks) ... Ja siin peitubki akutoite töövõimetuse peamine põhjus.
.
Ükskõik, kuidas tootja proovib valida täiesti identsete omadustega komponente, on seda peaaegu võimatu teha. Ja kui uue aku elemendid on põhiparameetrite (mahutavus, pinge, sisetakistus) poolest enam-vähem samad, siis pärast aastast töötamist võib vahe ulatuda 20%-ni. Näib, mõelge vaid – 20%, see on okei.
Noh, seade töötab akutoitel mitte kolm tundi, vaid näiteks kaks ja pool tundi. Kuid see pole ainult aeg. Karakteristikute levik põhjustab laadija jõudluse märkimisväärset halvenemist ja see on eriti oluline liitiumioonelementide jaoks. Vaatamata sülearvutite tootjate kinnitustele nende laadijate "intelligentsuse" kohta, ei ole akude kaasasolevas dokumentatsioonis toodud elementaarsed elementide laadimise nõuded täidetud, seda nii liitium-ioon kui ka nikkel-metallhüdriidi puhul. Probleem on selles, et normaalse laetuse säilitamiseks tuleb iga elementi teistest eraldi laadida. Kui aga aku koosneb üheksast liitiumioonelemendist, on selle laadimiseks vaja üheksat kallist intelligentset kontrollerit, mis võimaldab teil protsessi lõppu määrata väikese laadimisvoolu languse abil, mis praktikas toob kaasa olulise tõusu. nii sülearvuti maksumus kui ka suurus. Seetõttu kasutatakse nn järjestikuse laadimise meetodit protsessi lõpu kontrollimisel, kui aku saavutab teatud pinge. Liitiumioonelementide puhul on see parameeter vastavalt 4,2 V, kogu kolmest elemendirühmast koosneva aku puhul on pinge 4,23 = 12,6 V. See on täiesti vastuvõetav elementide puhul, mis on omadustelt identsed või erinevad elemendi murdosa võrra. protsenti. Suurem erinevus toob kaasa asjaolu, et mõned elemendid on alalaetud, samas kui teistes hakatakse liigset laengut ära kasutama soojuse ja suurenenud gaasistamise näol.
Siin on vaja tagasi pöörduda liitiumioonaku struktuuri kaalumise juurde. Kuna selle elemendid on töötamisel üsna ohtlikud (pidage meeles arvukaid lugusid "hallide" mobiiltelefonide plahvatuste ja tulekahjude kohta), on igal akul mitu kaitseastet. Kõige esimene asub igas silindrilises elemendis ja on väike nõgus plaat, mis asub positiivse klemmi all. See plaat on loodud selleks, et vältida elemendi plahvatamist kõrgendatud rõhul: ülelaadimise korral avab see vooluringi, katkestades pingevarustuse. Vaatamata asjaolule, et pärast seda langeb elemendi sees olev rõhk normaalväärtuseni, ei naase plaat oma esialgsesse olekusse. Teoreetiliselt tuleb selline element (ja tootjate sõnul kogu aku) välja vahetada.
Aku kontrollerisse on paigaldatud teine kaitseahel. See koosneb mikroprotsessorist, mis jälgib iga elemendi pingetaset (mõnel juhul jälgitakse ainult kogu aku pinget) ja elektroonilisest lülitist, mis avab vooluahela, kui laadimispinge ületab 4,2 V elemendi kohta või tühjenenud aku pinget. on alla 3,4 V ühe elemendi kohta (mõnikord võib see arv erineda). Põhimõtteliselt ei saa siin midagi saatuslikku olla, kui kaks juhtumit välja arvata. Esimene on see, kui elemendi pinge langeb alla 2,8 V (ja see juhtub siis, kui akut hoitakse pikka aega ilma laadimiseta). Sel juhul lülitatakse elemendid välja ja sülearvuti laadija leiab, et aku on vigane. Ja teine - klemmide lühise korral (hoolimata kaitsme olemasolust igas akus) ebaõnnestub kontrolleri võti, mis viib ka aku töövõimetuseni.
Kolmas kaitseahel on kontrolleri ROM-i sisseehitatud identifitseerimispüsivara. Seda kasutatakse elementide tüübi ja võimsuse määramiseks laadija abil ning see takistab ka kolmandate osapoolte akude kasutamist.
Nikkelmetallhüdriidelemente on palju lihtsam kasutada. Nad ei karda "ülelaadimist", taluvad pikaajalist kuumutamist ilma jõudluse olulise halvenemiseta ja neil pole sisseehitatud kaitsevahendeid. Sellegipoolest võib seeriatüüpi laadijate kasutamise tõttu nende baasil valmistatud aku rike tekkida isegi täiesti töökorras elementide korral. Reeglina on see defekt pidevalt vahelduvpingega ühendatud sülearvutiga töötamise tulemus. Kuna üksikutel elementidel on "mäluefekt" ja üsna lai valik omadusi, on laadimine ebaühtlane. See tähendab, et kui mõned elemendid on juba täielikult laetud, ei ole teised jõudnud poolenigi normist. Selle tulemusena hakkab laetud elementide pinge tõusma (nikkel-metallhüdriidelementide puhul on see 1,4 V) ja kontroller leiab, et protsess on lõppenud, mis viib aku kogumahu vähenemiseni 50% ( Ohmi seadus jadaahela jaoks). Aja jooksul suureneb see nähtus eksponentsiaalselt, mis viib aku täieliku töövõimetuseni.
Kui olete järginud meie soovitusi, on esimene asi, mida teha, leida Internetist juhised ja neid põhjalikult uurida. On selge, et reeglina ei tee seda keegi, kuid asjata. Mõnikord leiate sealt kõik vajaliku aku taastamiseks. Fakt on see, et enamik sülearvutite tootjaid lisab tarkvarasse utiliidi aku ümberkalibreerimiseks ehk "koolitamiseks", mis võimaldab 6-8 tunni jooksul taastada endise tugevuse. Näiteks meie ostetud sülearvutis kutsutakse seda utiliiti, kui süsteem käivitub, vajutades klahvi F6. Arvestame, et meil on vedanud – peale selle programmi helistamist ja kuut tundi ootamist sai aku nagu uus. Veelgi enam, tootja soovitab sellist "koolitust" läbi viia iga kuue kuu tagant ja pideva võrgust töötamise korral - üks kord kahe kuu jooksul.
Kui sellist programmi ei pakuta või seda pole võimalik leida, peate kasutama "operatsiooni". Selleks on vaja "sirgeid" käsi, aga ka tööriistakomplekti - multimeeter (või tester), jootekolb võimsusega kuni 40 W, leivalaua nuga, mitu autopirni koos neile joodetud juhtmetega ja superliim. põhineb tsüaanakrülaadil.
Esiteks tuleb aku lahti võtta. Seda pole nii lihtne teha - reeglina on kõik akud lahutamatu disainiga, mis koosnevad kahest kokku liimitud poolest. Seetõttu peate leidma õmbluse ja püüdma need leivalaua noa abil hoolikalt eraldada. Kui see ei tööta, võib aku inimese kõrguselt mitu korda põrandale (aga mitte plaaditud põrandale) kukutada – siis läheb protsess palju kiiremini. Kui see ei aita, peate õmbluse hoolikalt leivalaua noaga lõikama, jälgides, et sisemised komponendid ei kahjustaks.
Niisiis, aku on lahti võetud. Mida edasi teha? See sõltub akus kasutatavate elementide tüübist.
Nikkelmetallhüdriidelemendid
Esimene asi, mida teha, on esemete arv. Saadud arv tuleb korrutada 1,2-ga - tulemuseks on aku nimipinge voltides. Järgmiseks võtame 21 W auto lambipirni ja jootame selle järjestikku ühendatud elementide rühma äärmiste klemmide külge. Põlemas – hea, ei – pole midagi. Nüüd vajame multimeetrit. Seadsime mõõtmispiiriks 20 V ja kontrollime pinget lambipirnil. Kui see vastab nimiväärtusele ja sülearvuti ei lülitu sisse, on tõrke põhjus tõenäoliselt akukontrolleris. Võite proovida seda ise parandada (olles eelnevalt elementidest lahti joodetud) või võtke ühendust tuttava raadioamatööriga.
Kui pinge on nimipingest madalam, lülitage multimeeter mõõtepiirile 2000 mV ja kontrollige üksikute elementide pinget, märkides viltpliiatsiga need, mille pinge on alla 1,1 V (parem on nummerdada elemendid ja kirjutage nende pinge väärtused tabelisse) ... Järgmiseks peate akut "koolitama". Selleks on vaja veel paar joodetud juhtmetega pirni, mis tuleb ühendada iga (see on oluline!) akuelemendiga. Kas olete liitunud? Nüüd saad kümneks tunniks akust eemale ja midagi muud teha. Miks nii kaua? Fakt on see, et meie ülesanne on elementide pinge võrdsustada ja seda saab teha ainult viies selle 0 V-ni. (Kuigi tootjad väidavad, et elemendi täieliku tühjenemise korral see kindlasti ebaõnnestub, praktikas see pole täheldatud.)
Pärast elementide täielikku tühjenemist tuleb aku uuesti laadida. Kuna aku on täielikult tühjenenud, ei aita siin tavaline laadija - pinget tuleb "tõsta". Seda saab teha sülearvuti toiteallika ja akuelementidega järjestikku ühendatud autovalgusti abil. Aku täislaadimist pole vaja oodata, piisab, kui tõsta pinge 1,1 V-ni elemendi kohta, misjärel on võimalik juba tavalaadijat kasutada.
Laadimistsükli lõpus tuleb ülaltoodud protsessi korrata veel kaks korda (vähemalt), pärast mida on võimalik akut otse sülearvutis kontrollida.
Kui ülalkirjeldatud aku "treeningu" meetod ei anna positiivset tulemust, peate patareid vahetama. Ja kõik korraga - omaduste järgi sobiva valimine ei õnnestu, kuna selleks peate leidma sarnase aku, mis on töötanud sama palju tunde. "Doonorina" on kõige parem kasutada Sanyo toodetud majapidamises kasutatavaid nikkel-metallhüdriidakusid mahutavusega 2100 mAh. Hea jõudluse korral on neil mõistlik hind, mis muutub aktuaalseks, kui sülearvuti aku sisaldab kümmet või enam akut. Peamine asi sellise asendamise juures ei ole mingil juhul kasutada jootekolvi elementide ühendamiseks jadaahelas. Parem natuke rohkem vaeva näha ja teha kontaktihoidjad, mille külge saab ühendusjuhtmeid joota.
Liitiumioonrakud
Nagu eespool mainitud, on nende patareide kasutamine üsna ohtlik, seetõttu nõuab akude parandamine erilist hoolt. Enne mis tahes toimingu alustamist veenduge, et aku on täielikult tühjenenud (võimaluse korral). Taatlusprotsess on põhimõtteliselt sama, mis NiMH akude puhul, st. samamoodi jootme lambipirni elementide külge ja kontrollime pinget. Erinevus seisneb selles, et iga elemendi pinge peaks olema 3,7–4,1 V. Kui tuli põleb ja pinge vastab elementide arvule, mis on korrutatud 3,7-ga (või ületab selle), võite ohutult jätkata kontrolleri parandamist. Kui pinge on oluliselt madalam või aku mahutavus erineb oluliselt originaalist, tuleb iga elementi eraldi kontrollida. Mõned raskused seisnevad paralleelsete plokkide olemasolus (vt ülalt) - õigeks diagnoosimiseks tuleb need lahti ühendada, lõigates keskelt metallist ühendusribad-sillad (seda saab teha ainult ühest otsast - positiivsest või negatiivsest). Loomulikult tuleb enne selle testi alustamist akukontroller lahti joota. Olles kõik elemendid üksteisest eraldanud, saate laadimislambi ja multimeetri abil otse nende diagnoosi juurde minna. Ühendame lambipirni multimeetri (ja mitte aku) klemmidega ja hakkame mõõtma iga elemendi pinget - see peaks olema vahemikus 3,7–4,1 V. Kui väärtus on oluliselt madalam või võrdne nulliga, element on vigane ja vajab väljavahetamist. Muidugi võite proovida seda parandada, lõigates ära positiivse juhtme ja taastades kaitseplaadi, kuid meie arvates on see ebapraktiline: uue elemendi maksumus ei ületa 3-4 dollarit.
Pärast diagnostika läbiviimist ja vigaste elementide tuvastamist tuleb allesjäänud tühjendada (lambipirni abil) pingeni 3,2 V. Sama toiming tuleb teha ka uute akudesse paigaldatavate akudega. See protseduur on vajalik selleks, et kontroller hakkaks akut "nullist" laadima, vastasel juhul võib aku laetuse taseme õige määramisega hiljem tekkida probleeme.
Teine rike, mis liitiumioon- ja liitiumpolümeerakude töötamise ajal (õigemini selle puudumisel) sageli ette tuleb, on elemendi pinge langus alla kaitsekontrolleri läve. Sel juhul akut ei laeta ja selle kontaktide pinge on null. Sellist defekti on üsna lihtne kõrvaldada - piisab, kui ühendada sülearvuti toiteallikas elementide jadaahelaga läbi 5-W lambipirni ja oodata, kuni aku laetakse pingeni 3,4 V elemendi kohta. Pärast seda saab aku kokku panna (selleks vajate tsüanoakrülaatliimi) ja paigaldada sülearvutisse järgnevaks laadimiseks.