Важность правильного проведения работ по примыканию кровли
Одной из основных функций кровли является надежная защита от непогоды. Для того чтобы осадки не проникали внутрь, необходимо обеспечить ее абсолютную герметичность.
На плоской поверхности добиться этого довольно просто, но места примыканий крыши к стенам и другим элементам конструкции могут создать серьезные проблемы. На этих участках скапливается снег, дождевая вода, мусор, в результате значительно увеличивается нагрузка на стропильную систему и возрастает риск возникновения протечек, нарушения герметизации покрытия кровли.
Грамотное обустройство примыканий является гарантией надежности герметизации кровли. Об этом следует позаботиться еще на этапе проектирования.
Если здание кирпичное, то во время кладки обустраивают специальный козырек. Делается он из половины кирпича. Целью козырька является защита стыка кровли и стены от дождя и снега.
Некоторые выбирают другой способ: оставляют при кладке выемку небольшого размера. Впоследствии в нее заводится кровельное покрытие.
Независимо от выбранного метода еще до начала монтажных работ надо учесть все будущие места примыканий и определить способ, которым будет проводиться их герметизация.
Виды примыканий к стене
Стыковка кровли и стены бывает двух видов: верхняя и боковая . При кровельных работах приходится сталкиваться с задачей оформления и других строительных деталей: вентиляционных труб, дымоходов, козырьков, навесов. Именно в этих местах скапливается дождевая и талая вода, а в зимнее время – снег.
Обустройство примыканий к стене
Во время монтажа кровли все примыкания следует тщательно загерметизировать. Процесс герметизации проводится по разным технологиям и зависит от конкретного вида кровельного покрытия.
При наличии кровли на основе рулонных материалов можно использовать несколько методов.
- Флэшинг
Данный способ состоит в нанесении на места примыканий пластичной мастики в сочетании с особым армирующим геотекстилем. При применении данной методики можно получить абсолютно герметичный, прочный и эластичный стык, который к тому же не теряет своих качественных характеристик на протяжении длительного времени.
Способ этот настолько простой, что работы можно проводить самостоятельно, без помощи профессионалов. До того как наносить мастику, надо тщательно подготовить поверхность.
При применении рулонных материалов их очищают от посыпки. Поливинилхлорид следует обезжирить, бетон промазать праймером, а кладку из кирпича оштукатурить и основательно просушить.
Все места будущих стыков надо очистить от пыли и любых загрязнений. Если есть крупные щели и сколы, их надо замазать. Только после тщательной подготовки поверхности на нее можно наложить слой мастики.
Сверху укладывают геотекстиль, который снова накрывают слоем мастики. После нанесения одного слоя надо подождать не менее 3 часов и не более 24 – до нанесения следующего пласта. Дождавшись полного высыхания обработанного участка, можно сверху накладывать мастику соответствующего цвета.
- Крепление при помощи рейки с саморезами
При использовании данного метода место примыкания кровли к стене устраивается следующим образом: на участок стыка рейки со стеной накладывается силиконовый герметик. Рулонное кровельное покрытие надо поднять на стену примерно на 15-20 см.
Необходимо следить за тем, чтобы на месте стыка не появлялась впадина, которая в дальнейшем может грозить прорехой. Чтобы избежать этого, между стеной и поверхностью кровли следует установить брусок треугольной формы и уложить слой дополнительной теплоизоляции. Образующийся при этом валик является профилактикой возможного прорыва материала и дополнительно утепляет участки примыкания.
Кровля из профнастила
При наличии кровельного покрытия на основе профилированных листов обустройство примыканий к стене осуществляется с помощью особых планок из стали или фартуков.
Для установки подобной конструкции на оштукатуренную или бетонную основу в ней необходимо сделать выемку глубиной от 20 до 30 мм. Выемка должна располагаться параллельно стене.
Фартук предварительно обрабатывают силиконовым герметиком, после чего вставляют в штробу и с нижней стороны закрепляют с помощью саморезов.
Можно также использовать двойной фартук. Верхний элемент должен накладываться на нижний. При этом нет необходимости штробить поверхность.
Верхнюю деталь крепят к основанию, используя дюбели. Под нее надо установить нижний элемент. Его защелкивают на верхнюю деталь, используя замковые соединения. Нижний фартук оснащен кляммерами: их необходимо закрепить на кровле с помощью саморезов. На последнем этапе работ надо провести полную герметизацию всех участков соединения.
При выполнении работ надо помнить о том, что в точках примыкания профнастила к стене непременно должен оставаться небольшой зазор.
Мягкая кровля из черепицы
Узел примыкания кровли мягкого типа к стене начинается со штрабы на стене. Она выполняется на высоте от 200 до 500 мм от покрытия. По периметру примыкания следует закрепить предварительно пропитанный антисептическим веществом брусок с треугольным сечением. Он необходим для того, чтобы плавно загибать кровельный пирог и создавать барьер для подтекания воды.
Места примыканий необходимо очистить от мусора, накопившейся пыли, затем обработать праймером. Мягкое кровельное покрытие надо наложить на брус, после чего на герметик или битумную мастику приклеить особую полосу для устройства ендовы. Она представляет собой усиленный по особой технологии рулонный материал шириной в 1 метр – ендовый ковер.
Полоса начинается со штрабы на стене, другой ее конец располагается на горизонтальной части крыши, на ширине как минимум 200 мм. Склеиваемые рулонные материалы разглаживаются и прижимаются при помощи особого валика из резины. Он легко прижимает материал к поверхности, при этом не повреждает его. При наличии крупной крошки ее следует удалять с места склейки.
В конце нужно зафиксировать узел примыкания при помощи прижимной металлической планки (100-120 мм) с отбортовкой, которая при монтаже входит в штрабу. Ее следует закрепить на дюбели к стене, используя при этом резиновые шайбы.
Устройство примыканий к дымоходам и трубам
Обустройство узлов примыкания к дымоходам и печным трубам во многом аналогично устройству узлов примыканий к стенам. Однако данная работа имеет некоторые особенности, связанные с высокой температурой труб, их формой, местами расположения на кровле.
Если кровельным материалом является металлочерепица или другой ячеистый и профилированный материал, примыкание выполняется верхним и нижним металлическим фартуком вокруг дымохода. Для его установки рекомендуется при кладке трубы выпускать полкирпича. Данный прием позволяет защитить верхнюю часть наружного фартука от прямого попадания дождевой воды.
Дымоход необходимо изолировать от кровельной конструкции слоем асбеста, обрешетка вокруг делается сплошной, но при этом должен сохраняться 130-миллиметровый противопожарный отступ от кладки. Нижний фартук устанавливается на нее.
Он состоит из 5 деталей: верхней и нижней планок, двух боковых элементов и галстука. Надо срезать планки необходимой длины и соединить на фальц, верхняя отбортовка заводится в штрабу на глубину 20 мм, после чего герметизируется.
На обрешетке фартук приклеивается на герметик для кровли, а служащий водоотводом галстук направляется в наиболее близко расположенную ендову или доводится до карниза.
Поверх монтируется кровельное покрытие, а на него устанавливается верхний обвод трубы или дымохода. Планки можно приготовить самостоятельно или купить уже готовые. Они должны быть соединены на лежачие фальцы в единую конструкцию. Надо помнить о необходимости заведения верхней отбортовки в штрабу. Штраба обрабатывается при помощи термостойкого герметика – например, силиконового.
В результате проведенной работы вода, которая стекает по кровельному покрытию выше места расположения трубы, будет попадать во внутренний нижний фартук и по галстуку отводиться в ендову или непосредственно к карнизу. Другие потоки воды станут попадать на верхний обвод дымохода и оттуда стекать по направлению к карнизу.
Что касается кровли на основе мягких материалов, то на них невозможно устраивать два фартука. По этой причине кровельное примыкание выполняется по наружному обводу в штрабу.
Чтобы предупредить возможный подтек сверху от трубы под фартук, следует делать верхнюю планку на 300-400 мм длиннее трубы. Она заводится под мягкое покрытие, после чего герметизируется с двух плоскостей. С каждой стороны дымохода планка должна иметь выступ от 150 до 200 мм. Другие планки ставятся на покрытие. Подобные фартуки можно устраивать и на металлических фальцевых крышах.
Участки примыкания кровли к дымоходу можно устраивать и с помощью флэшинга.
Поверхность тщательно очищается от любых загрязнений, пыли и мусора и подготавливается к проведению дальнейших работ. Затем на нее следует наложить слой гидроизолирующей мастики а сверху натянуть геотекстиль. На него накладывается еще один слой мастики.
Слои должны просыхать от 3 до 24 часов. При необходимости можно наносить несколько слоев мастики. Непременным условием укладки следующего слоя является полное высыхание предыдущего. В результате получается очень прочное, пластичное и долговечное соединение.
При наличии трубы круглой формы герметизацию также можно выполнять с использованием фартука. Основными элементами мест примыкания кровли к трубам являются металлическая наклонная пластина с отверстием и надетая на дымоход труба большого диаметра.
Наиболее надежным является вариант, при котором образующие фартук лист и труба заранее подгоняются и закрепляются между собой. При этом штрабу не делают: соединение труб уплотняют внизу асбестом. Сверху он запечатывается при помощи цементного раствора.
Современные материалы и технологии
Материалы нового поколения в значительной мере упрощают устройство точек примыкания труб с кровлей наклонного типа. Они снижают трудоемкость процесса и повышают надежность кровельных примыканий.
Готовая гофрированная эластичная манжета, изготавливаемая на основе термостойкого силиконового материала, сохраняет свои технические свойства в температурном режиме от минус 50 до плюс 350 градусов. Она может выдержать большие снеговые нагрузки, характерные для большинства российских регионов.
Манжета обладает клеевой основой, ее монтаж не составляет особого труда. В результате получается надежно загерметизированное примыкание. Срок эксплуатации манжеты – примерно 15 лет.
Можно обойтись и без манжеты: устроить примыкание при помощи самоклеящихся полос из гофрированного металла. Их ширина составляет 280–300 мм, а длина – 5 м. Изготавливаются они из свинцовой фольги или алюминия с нанесенным слоем клея. В верхней части полосы закрепляются на трубе при помощи металлического хомута.
С их помощью можно проводить герметизацию очень сложных соединений на кровле. Срок их эксплуатации составляет примерно 20 лет.
Гофры производятся в широкой цветовой гамме. Расправляясь, они увеличивают поверхность на 60 %.
Материал выдерживает температуру от минус 50 до плюс 100 градусов. Верхняя кромка должна быть дополнительно прикреплена к стене при помощи особой планки, называемой планкой Бака. При этом штрабу выполнять не нужно.
При помощи материалов нового поколения можно устраивать примыкания кровель разного типа и к другим деталям: мансардным и слуховым окнам, вентиляционным трубам разного сечения, фронтонам.
Ремонт примыканий
Если возникает необходимость в ремонте примыканий кровли к элементам кровельной конструкции, то наиболее простым способом является его проведение по методу флэшинга.
При этом используется особая однокомпонентная мастика, которая состоит из битумно-полиуретановых соединений. Она может создавать надежную и долговечную гидроизоляцию и применяется для работы на поверхностях самых различных форм.
Нанесение мастики не требует особой подготовки и специальных знаний или инструментов. К тому же метод очень экономичен по сравнению с традиционным способом ремонта с применением рулонного материала и горячего битума.
Места примыканий можно ремонтировать и другим способом. Он подходит для тех случаев, когда кровельный материал недавно отслоился от стены и находится в хорошем состоянии. Его следует прижать рейкой и зафиксировать саморезами. Участки стыков рейки со стеной надо загерметизировать при помощи полиуретанового герметика.
ВЫВОДЫ
- Примыкания – это участки соприкосновения кровли с остальными элементами постройки.
- Грамотное обустройство примыканий обеспечивает надежную защиту здания от осадков.
- Об устройстве примыканий надо позаботиться уже на стадии проектирования.
- Примыкания к стене делятся на верхние и боковые.
- Герметизацию примыканий к стене проводят разными способами в зависимости от типа кровельного покрытия.
- При установке примыканий к дымоходу надо учитывать высокую температуру труб, их форму и расположение.
- Современные материалы и технологии значительно упрощают работу по герметизации примыканий.
Предлагаем вам ознакомить с видео по оформлению примыкания кровли к стене здания
Качественная крыша – это не только надежная защита от холода, но и барьер, ограждающий чердачное помещение от влаги. Вода – самый страшный враг большинства конструкций, поскольку именно она становится причиной возникновения различных проблем. Если примыкание кровли к стене было выполнено неправильно, то любой материал рано или поздно придет в негодность. Конечно, сроки службы некоторых из них позволяют пренебречь влиянием воды, однако ниже мы все же приведем примеры того, что может произойти с течение времени:
- Дерево. Это – прочный и надежный материал, однако лишь в том случае, если соблюдать условия его эксплуатации. Существуют некоторые сорта древесины, которые не боятся воды, однако использовать их для строительства кровли загородного дома оказывается слишком расточительно из-за того, что они недостаточно распространены на территории нашей страны. Есть и другой путь, позволяющий сделать материал более стойким к влаге, но он тоже не из дешевых. В этом случае используется специальная пропитка, обеспечивающая долговечность древесины, но вот другие составляющие кровельного пирога пропитка не защитит.
- Утеплитель. Он – слабое место скатных кровель, которые применяются для создания мансарды. Защита большинства используемых для этой цели материалов основана на пористой структуре изоляционного мата или листа. Внутри него есть огромное количество микропрослоек воздуха, которые и играют роль отличного теплоизолятора, поскольку разделены слоями утеплителя. Если вода просачивается внутрь через неправильное примыкание, то она попадает на гидроизоляцию, а чаще и под нее, поэтому начинается пропитывание минераловатного листа. Здесь союзник человека в борьбе за тепло становиться противником, поскольку его же структура, которая в сухом виде хорошо держит тепло, после достаточного увлажнения это тепло идеально проводит, повышая затраты на обогрев помещения.
Высушить утеплитель тоже непросто. Более того, в любом случае потребуется выполнение части работ по демонтажу отдельных элементов и замене намокшего листа, однако кроме них будет необходимо и провести ремонт самого проблемного места.
- Если узел примыкания кровли к стене сделан неправильно, то из-за большой влажности под скатами начнет развиваться грибок. Незащищенные от большого количества воды конструкции станут быстро изнашиваться. Первой сдаст свои позиции обрешетка, что приведет к повреждению конструкции кровли, а значит, капитальный ремонт окажется не за горами.
Места стыков кровли и стен, примыкания к дымоходам и другим элементам являются зоной повышенного риска. Именно здесь чаще всего возникают протечки, приводящие к попаданию воды в подкровельное пространство. Здесь может скапливаться и различный мусор, который даже в сухую погоду будет оставаться влажным, а вода станет постепенно подтачивать конструкцию.
Еще одной проблемой примыканий является снег, который, тоже здесь скапливается в больших количествах. Зная это, нельзя подходить к устройству подобного элемента кровли спустя рукава. Более того, необходимо создавать не только надежную конструкцию из различных фартуков и гидроизоляционных слоев, но и уделить часть внимания обрешетке. Обычно в этих местах она выполняется усиленной, однако иногда возможны и другие варианты. На нашем сайте есть статьи, посвященные отдельным разновидностям покрытий, в которых вы, безусловно, найдете информацию, касающуюся устройства обрешетки и контробрешетки в каждом конкретном случае. В этой статье мы подробнее остановимся именно на самой конструкции примыкания, а также различных технологиях его устройства.
Подобные участки герметизируются различными способами, которые учитывают как технологию, по которой создавалась кровля, так и особенности конструкции стены или трубы. Обычно их продумывают еще на стадии создания проекта, поэтому могут использоваться и специальные решения. Например, для кирпичной стены достаточно обеспечить небольшой выступ, составляющий половину кирпича, который сильно упростит создание примыкания, а также сделает его очень надежным. Также используются и небольшие выемке в стене, призванные выполнять ту же задачу, что и козырьки.
Кровля из металлопрофиля
Такой материал нельзя расположить впритирку к стене, поскольку он имеет рельефную поверхность, а значит, величина зазора будет достаточно велика, чтобы потребовалось использовать дополнительные элементы.
В большинстве случаев примыкание создается с использованием металлического фартука или планки примыкания. Он может состоять из одного или нескольких слоев, а также создаваться по различным технологиям. Для простоты мы здесь приведем два наиболее популярных способа, которые сегодня широко используются и для создания надежного соединения со стеной, и когда требуется обеспечить примыкание кровли к дымоходу.
Первый метод предполагает использование специального оборудования, позволяющего выполнить в стене канавку, в которую будет вставляться загнутый конец металлического фартука. Такая технология хорошо себя зарекомендовала при использовании с кирпичной кладкой или бетоном. В этом случае требуется выполнить штробление. Как и многие другие работы эти могут выполняться несколькими способами.
Первый предполагает нанесение разметки, вдоль которой потребуется просверлить несколько отверстий. После чего перфоратор переключается в режим обычной дрели и направляется в первое отверстие под небольшим углом. Глубина выемок выбирается чуть больше, чем требуется под установку фартука. Обычно используется специальная насадка, позволяющая существенно упростить выполнение этих работ.
Стоит сказать, что эта, простая на первый взгляд, работа на самом деле усложняется тем, что требуется некоторый опыт использования специального оборудования. Конечно, большинство людей так или иначе применяли перфоратор, однако не нужно путать сверление пары отверстий под полку и штробление выемки на крыше. В пользу сложности последней операции говорит еще и то, что нужно учесть различные сторонние факторы. Погода, скользкое покрытие крыши, необходимость держать все инструменты под рукой, чтобы не скатились вниз, страховка, и т.д. Этот список можно продолжать достаточно долго, но уже сейчас ясно, что плевая работенка для специалиста превращается в непростую задачу для того, кто дрель берет в руки в лучшем случае раз в год.
Второй вариант штробления предполагает использование не только перфоратора, но и шлифмашинки, известной также под именем болгарка. В этом случае сначала выполняется обычная разметка, т.е. те линии, которые станут центром будущей горизонтальной выемки. После этого необходимо прочертить еще две, находящиеся на расстоянии 20-30 мм друг от друга и равноудаленные от первой. Затем строго по ним выполняются пропилы болгаркой, причем их глубина должна соответствовать той, что необходима для монтажа фартука.
Во время штробления лучше всего использовать специальные очки, которые будут надежно защищать глаза, да и маска от пыли не будет лишней. Конечно, в помещении часто можно обойтись достаточно простыми строительными очками, однако на крыше пыль будет разлетаться под действием ветра, попадая в глаза и дыхательные пути. О том, чем обернется попытка чихнуть стоя на скользком скате с работающей болгаркой в руках и говорить не стоит, поэтому к выбору средств индивидуальной защиты нужно подходить с должным вниманием.
Когда пропилы закончены, потребуется использовать перфоратор с насадкой в виде лопатки, включенный в ударном режиме. Он позволит очистить промежуток между каналами, соединив их в широкую выемку. Здесь существует еще ряд тонкостей, про которые многие забывают. Если вы выполняете не примыкание кровли к трубе, а работаете с прочной бетонной стеной, то следует учесть еще несколько факторов. Например, использование пульверизатора, поскольку он позволит существенно снизить количество пыли, возникающей в процессе подготовки выемки. С водой здесь нужно быть аккуратным, поскольку большое ее количество сильно усложнит выполнение работ.
В подготовленную выемку, глубина которой не более 3 см, вставляется фартук, обработанный силиконовым герметиком. Специальных составов сегодня много, поэтому выбирать есть из чего. Сам фартук лучше всего подбирать с учетом того, чтобы он совпадал по цвету с покрытием кровли. Подобный элемент можно выполнить из листовой стали, однако для простоты лучше приобрести уже готовую разновидность.
Альтернативный вариант штроблению также существует. Он предполагает использование двойного фартука. В этом случае первая его часть монтируется под слой кровельного покрытия и очень плотно прилегает к стене. Фиксация производится с помощью дюбелей. Верхняя планка, наоборот, находится над кровельным покрытием. Ее нижний конец плотно прижимается к крыше, а небольшой зазор устраняется за счет использования специального уплотнителя. Верхняя часть прижимается к стене или трубе, поэтому здесь лучше всего использовать герметик.
Здесь также существует несколько способов, да и без использования защитного фартука часто не обойтись, но технология устройства будет более сложной.
Существует и очень простой вариант, который предполагает, что рулонный материал будет прижиматься рейкой из дерева, зафиксированной с помощью саморезов, однако для жилой постройки этот способ не самый лучший.
В большинстве случаев используется сравнительно небольшой заход рулонного материала на стену. Исключение составляет лишь примыкание к низким парапетам, которое мы очень подробно рассмотрели в одной из наших статей. В остальных случаях достаточно лишь 150-200 мм. Сама стена или труба промазываются клеем, например, К-36.
Мягкая кровля в месте стыка со стеной усиливается треугольным бруском из дерева или специального материала, и имеет несколько слоев. Обычно это подкладочный ковер, основной материал и усиление, которое начинается за несколько десятков сантиметров до стены. Когда выполняется узел примыкания кровли к вентшахте, также требуется выполнение защитного фартука. Он фиксируется дюбелями и находится над верхним краем ендовного ковра. Обычно данная технология используется для создания утепленной кровли.
Есть еще один метод, называемый флэшингом. Суть его заключается в том, что используется армирующий слой, представленный геотекстилем, и битумная мастика, наносимая поверх и под него. Такой способ подходит для разных поверхностей и может использоваться даже неспециалистом. Нужно лишь перед началом работ удалить весь мусор, а с рубероида, попадающего под слой геотекстиля, очистить защитную посыпку. Различные мембранные материалы очищаются от пыли, затем выполняется обезжиривание, а кирпичная кладка штукатурится.
В этой статье приведены подробные рекомендации, позволяющие понять, как выполняются работы при устройстве примыканий, а также есть ряд практических рекомендаций. Более того, мы даже рассмотрели наиболее опасный с точки зрения выполнения его на скатной крыше процесс – штробление. При наличии определенных навыков и используя информацию, приведенную на нашем сайте, вы сможете даже самостоятельно решить большинство проблем, возникающих при обустройстве крыши. Если же навыков у вас нет, то лучшим выходом будет обратиться к специалистам, поскольку затраты в этом случае будут меньше, а результата они достигнут за куда более короткий промежуток времени.
Особенно подвержены неблагоприятному влиянию влаги, те места крыши, где они касаются стены. Значит, в этих точках, защита и герметизация стыков обязана выполняться на должном уровне. Все построения, прилегающие к кровле:
- печные трубы;
- стены;
- козырьки;
- навесы и т. д.
Должны устраиваться, по заранее сделанному плану. Эти участки, особенно склонны накапливать влагу, а также мусор с веток, листьев, деревьев и т. д. В зимнее время, в местах примыкания крыши к стене, под действием снега нагрузки увеличиваются, и появляется дополнительная опасность её протекания.
Когда обустройство стропильной конструкции крыши уже завершено, нужно сразу оборудовать её следующим покрытием:
- делаем гидроизоляцию;
- контробрешётку;
- обрешётка;
- оборудуем уплотнителем;
- монтаж металлочерепицы;
- устанавливаем пристенный профиль;
- наносим герметик.
Уязвимость узлов примыкания
Это довольно уязвимые места потому, что на них скапливается заброшенный воздушными потоками мусор. А если добавить к этому осадки в виде дождя, снега, получается довольно неприглядная картинка. Это пагубно сказывается на покрытии, и выводит из строя не только гидроизоляционный материал, но и кровельный.
Периодичные замерзания, а затем и оттаивания воды, вначале приводит к деформации стройматериалов, а потом к полному их разрушению.
Поэтому это так важно, и заниматься этим необходимо во время составления проектной документации, например:- Когда планируете возвести кирпичный дом, то проект будет предусматривать особый козырёк. Он должен быть длиной примерно в полкирпича, это оградит стык крыши и стеновой конструкции.
- Строители уже на этапе укладке кирпича, могут сделать специальную выемку. В конце заводят листы кровельного материала.
Герметизацию примыкания, осуществляют с помощью разных технологий и стройматериалов.
Виды примыкания к стене
Условно делят стыковку крыши и стены, на два вида:
- боковое;
- верхнее.
В обоих вариантах: стыковые планки:
- ПС-1;
- ПС-2.
Разберём соединение участка стыка крыши со стеной, если стропила уже смонтированы:
- Делаем монтаж металлочерепицы, с обязательным зазором, для вентиляции.
- В стенке, прокладываем горизонтальный уступ (штроб), глубиной 2–3 см.
- На полоске стыков, вначале приклеивают уплотнитель (ПС-1), ставится он к стене вплотную, горизонтальную полоску вставляют в паз.
- Крепят дюбелями.
- Штроб заделать герметиком.
- Планку примыкания укрепляют, саморезами.
Из профилированного металла
Все покрытия выполняются с обязательным зазором, для вентиляции.
- Если отвесная стена: кирпичная и оштукатурена, тогда делают выемку с глубиной до 3 см, параллельно крыши.
- Когда примыкает к металлочерепичной крыше, в углубление вставляют стальной фартук. обработав предварительно герметиком.
Планка снизу закрепляется, саморезами. Можно делать монтаж двумя фартуками сразу, применив метод наложения. Стену в таком случае не штробят:
- Фартук укрепить дюбелями.
- Подложить нижнюю планку, сцепить с верхним, замковым креплением.
- Нижняя планка снабжена кляммерами, и саморезами, их прилаживают к кровле.
- Все стыки обработать герметиком.
Из мягкой и керамической кровли
Начинают работы:
- Делают штрабу, высотой 300-500 мм, от поверхностного слоя.
- По всему периметру, укрепляем брусок, желательно треугольного сечения. Это нужно для плавного перехода и образования барьера при будущем возможном подтекании воды.
- Очистить от всей грязи место соприкосновения с крышей, обработать «Праймером».
- На мягкие составляющие, накладывается брус.
- Склеивают мастикой (битумной) но можно и герметиком полоску для установки ендовы. Это рулонный материал, под названием ендовый ковёр, с шириной до одного метра.
- Её устанавливают начиная от штрабы на стене. А другим концом ложат на горизонтальную плоскость крыши, с шириной не меньше 200 мм.
- Немного прижимают, хорошо разглаживают резиновым валиком. Большие крошки, на склеенных стыках, хорошо вычищают.
- В конце фиксируют прижимающей планкой (90-130 мм) с загибом, укладывающейся при установке в штрабу.
- Закрепить её дюбелями, с помощью резиновых шайб к стене.
Из рулонной кровли
Можно выполнять различными технологиями. Традиционно он кладётся с обязательным напуском на вертикальную плоскость, и крепится рейками. Этот метод годится для плоских, скатных крыш. Для долговечности делаем:
- рубероид укладывают с небольшим напуском на стену здания (высота 20 см).
- рейки крепят дюбелями.
- все стыки, промазывают герметиком.
Недостатки: возможность повреждения при укладке или очистки крыши. Чтобы не допустить этого:
- Углы наполняют бруском треугольной формы, или добавочным слоем теплоизоляции.
- Делают конструкцию: один лист ватного изолятора и брусок, прямоугольной формы, устанавливают под утеплитель. Такой валик, предохранит рубероид от разрыва, и немного утеплит примыкание.
Метод флешинга
Метод довольно прост, и вполне можно сделать это и самостоятельно. Покрываются различные участки примыканий, гидрофобной мастикой с армирующим стык -«Геотекстилем». Если применить эту методику, в итоге получим:
- абсолютно герметичный стык;
- не потеряет своих уникальных качеств долгое время.
Прежде чем наносить слой мастики, подготавливаем поверхность:
- Если ранее были использованы рулонные материалы, нужно очистить их от посыпки.
- Поливинилхлорид, необходимо хорошо обезжирить.
- Бетон, обработать «Праймером».
- Кирпичную кладку, оштукатурьте и хорошенько просушите.
- Все участки будущих стыков, вычистить от всех загрязнений.
- Большие сколы, щели замазать.
На обработанную поверхность:
- наносим пласт мастики;
- поверху кладут «Геотекстиль».
- опять накрыть мастикой.
После нанесения очередного слоя, ждём полного высыхания предыдущего. Это обычно занимает от 5 до 20 часов. Сверху наложите мастику нужного вам цвета. Примерный её расход:
- мастики: до килограмма, на м².
- «Праймера»: до 0,4 кг, на м².
- «Геотекстиль»: перед закупкой, делают расчёт.
Примыкания к дымоходу и трубе
Примыкания крыши к трубе:
- Нужную поверхность, обрабатываем кистью можно и валиком, нанося на неё тонкий слой мастики, и немедленно укладываем «Геотекстиль», даём просохнуть.
- Сверху покрываем следующим слоем (длительность высыхания зависит от температуры, но в среднем от 4 часов до суток).
Мастика имеет в своём составе - полиуретан, он:
- очень пластичен;
- переносит одинаково хорошо и низкую температуру и высокую от (-38 ℃, до +70℃);
- такая гидроизоляционная мастика очень долговечна, срок службы, не менее двадцати лет.
Примыкание крыши к дымоходу:
Дымоходную трубу пропускают через все потолочные перекрытия и крышу. Значит, необходимо выполнять герметизацию, всех мест прохождения трубы, это нужно делать особенно тщательно:
- Обрешётку около трубы, улаживаем горизонтально.
- Кладётся гидроизоляционный слой, один край обязательно должен заходить на трубу, второй под кровельный настил.
- В месте прилегания обрешёточной доски, или бруса к трубе, кладётся брусок (треугольный), только непосредственно под гидроизоляцию.
- В том месте, где гидроизоляция находит на отвесную трубу, его край обрабатывают герметиком. А верх закрываем металлической пластиной.
- Можно просто зафиксировать дюбелями или входить в штрабу и облить всё герметиком.
Герметизация и гидроизоляция
Герметизация
Появились новые современные рулонные материалы с уникальнейшими свойствами. Они не только существенно уменьшат трудозатраты, но позволят унифицировать заделывание любых самых труднодоступных мест примыкания. Они характеризуются:
- полосы шириной: в 270-300 мм;
- длиною: пять метров.
Производят из гофрированной фольги: свинцовой и алюминиевой. С последующим нанесением клеевого состава. Можно увидеть в магазинах под маркой:Вакафлекс, FlexStandart, Easy-form и т. д.
Они используются для ремонта старых, а также новых построек. Металлическая гофра, может, плавиться и поэтому сможет герметизировать все труднодоступные соединения на кровле так же:
- отслужит больше 20 лет;
- производят также и разноцветное покрытия;
- если расплавить, увеличится, больше чем на 50%.
- выдерживает большие температурные перепады: от -40 °C до +100 °C.
Верхний край ленты, крепится к стене, планкой «Вака». Её изготавливают из алюминия, предварительно окрасив. Штраб не понадобится, верхний край обязательно промазывают герметиком.
Гидроизоляция
Гидроизоляция чаще чем хочется, приходит в негодность. При её обустройстве применяют жидкую резину, нанося её вручную, если участок маленький. На огромных площадях применяют методику: холодного безвоздушного распыления резины.
При покрытии им поверхности, он сразу накапливает нужную толщину. И образовывает эластичное, бесшовное, причём очень долговечное, монолитное покрытие. Высыхая, накрепко склеивается с основой.
Ремонт примыканий
Можно взять для ремонта битум и рулонные материалы. Но можно воспользоваться и более современными средствами: армирующим геотекстилем и мастикой. Выполнение ремонтных работ, подготавливаем место:
- рулонное покрытие, хорошо очистить;
- бетонное, обработать «Праймером»;
- поливинилхлорид, обезжириваем;
- кирпичную постройку, оштукатурить, затем просушить.
Щели, сколы замазать, намазать мастику в два этапа, когда просохнет, положить армирующий геотекстиль.
Ремонтные работы мягкой кровли: саморезами, рейкой
Покрытие поднимается на (20 см) и крепится рейкой с саморезами, только обязательно с резиновыми шайбами. Все стыки хорошенько очистить, перегрунтовывают и промазывают герметиком. Ставятся бруски треугольного сечения, пропитанные антисептиком. И укладывают теплоизоляционный слой.
Повреждение, к воронке внутреннего водостока
- Снимают колпак, с конуса воронки.
- Полотно самой крыши, нагревают паяльной лампой и по очереди отгибают.
- Удалить стеклоткань, вытащить чашу.
- Отверстие вычищают, края промазывают цементным раствором и одевают чашу воронки обратно.
- Оклеивают новой стеклотканью, предварительно, пропитав, клеем и соединяют с кровельным настилом.
Протечки в местах парапета
В местах порчи, аккуратно греем лампой. Разделить листы, высушить, опять приклеить, сверху промазываем мастикой. Сразу накрыть фартуком, зафиксировать верх. Это делают гвоздями, забивая их во вделанную в стену рейку.
Трещины, сколы, в местах соприкосновения вытяжных труб
Место работы очистить:
- наложить выкружку из полимерного раствора;
- нанести тонкий слой мастики;
- наклеить кусок стеклоткани;
- сверху ещё раз промазать (1 мм).
Протечка в местах сопряжения с вертикальной плоскостью
Делаем:
- прогреть концы полотна паяльной лампой, убрать крепления, осторожно отогнуть;
- сделать из цемента и песка или керамзитобетона выкружку, радиусом 10 см;
- просушить, перегрунтовать, отогнутое полотно опять по одному наклеить, зафиксировать концы, согласно проекту дома.
Непроницаемое примыкание крыши к стене – один из основных факторов сохранности тепла и уюта в доме, и долгоденствие всей конструкции кровли.
Все кровельные материалы имеют одно назначение — накрыть плоскость. Они созданы таким образом, чтобы укладка листов внахлест позволяла слоям материала плотно прилегать друг к другу, обеспечивая необходимую герметичность.
При этом, любая крыша — это сочетание нескольких плоскостей (скатов), соединяющихся друг с другом с образованием ребра или излома. Такие соединения называются примыканиями, и для их оформления выпускаются специальные элементы — доборы.
Они имеют разные виды, каждый предназначен для решения определенной задачи. В состав доборов входят , предназначенные для всех возможных стыков или соединений.
Проще говоря, для любого случая перехода кровли в стену, в другой скат, для оформления карниза или других окончаний создан свой доборный элемент . Одним из них является планка примыкания, о которой стоит поговорить подробнее.
Планка примыкания для кровли — доборный элемент, служащий для обеспечения гидроизоляции кровли в местах соединений с другими плоскостями — со стенами, примыкание к , верандами, скатами крыши, фасадами, вентшахтами, и т.д.
Часто встречающееся причисление планок примыкания к декоративным элементам не совсем корректно, так как чисто декоративная функция в данном случае второстепенна и не является основной целью.
Задачей элемента является защита от протечек всех мест примыкания кровли к любым элементам крыши или стен , создание плотного и непроницаемого для воды плавного перехода с кровли на элемент, а также отведение водных стоков в специальные желоба.
Функция очень важная и ответственная, некачественно установленная планка примыкания не сможет выполнять свою роль, отчего возможны серьезные повреждения или разрушения подкровельных материалов или внутренних элементов дома.
Примыкание к кровле
Виды элементов
Различают два типа планок:
- Планка примыкания верхняя;
- планка примыкания нижняя.
В этом моменте существуют разночтения. Одни источники определяют их как доборы, устанавливаемые под кровельный материал (нижняя), или поверх (верхняя).
В других источниках указывается, что верхняя планка — это элемент для изоляции верхней части печной трубы, а нижняя — для нижней части , так как там получаются разные углы и требуются соответствующие элементы.
Важно понимать, что и те, и другие определения верны, просто существуют планки примыкания как для укладки под низ, так и поверх кровли и, в то же время, есть разные планки для верхней и нижней частей печных труб.
Верхняя (слева) и нижняя (справа) планка примыкания
Иногда можно встретить описания, где допущена путаница в этих понятиях, отчего смысл сильно искажается. Основная причина кроется в большом количестве кровельных материалов, для каждого из которых выпускаются свои доборные элементы, называемые одинаково, но имеющие разный тип монтажа.
Кроме этого, применяется еще один вариант классификации:
- Прямые. Они могут быть с острым или тупым углом сопряжения, для разных типов примыкания.
- Угловые. Это планки прямоугольного сечения для соединения боковых поверхностей вдоль линии ската.
Установка планок примыкания согласно конструкции производится с таким расчетом, чтобы сток воды осуществлялся по заданным направлениям и выводился наружу. Дополнительная изоляция стыка добора со стеной или иным элементом при помощи герметика обеспечивает герметичность шва и гарантирует непроницаемую отсечку.
Как сделать примыкание кровли к стене здания
Участки примыкания кровли к стене создают высокую степень опасности образования протечек. В таких местах часто скапливается мусор, который задерживает влагу, увеличивая нагрузку на защитное покрытие.
Максимально эффективный отвод воды может обеспечить только правильное устройство примыканий кровли.
Для оформления примыкания кровли под тупым углом (скат направлен вниз от стены) требуется планка из того же материала, что и основная кровля. Монтаж производится поверх покрытия.
Порядок действий такой:
- С помощью болгарки по стене проходится канавка (штроба) на высоту планки (обычно — 200 мм), глубиной около 2,5 см , в которую утопится загнутый край вертикальной части планки.
- Вставленный край планки обрабатывается герметиком и крепится кровельными саморезами к стене.
- Нижний край прикрепляется кровельными саморезами к основной кровле.
Такая конструкция носит название «одинарный фартук «.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Следует помнить о необходимости наличия зазора около 2 см между кровлей и стеной примыкания для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.
Примыкание кровли под острым углом (крыша идет вверх от препятствия) делается иначе:
- Узел примыкания кровли к стене крепится к стене со штроблением до момента укладки кровельного материала . Как вариант — подсовывается под уложенный материал, что признается вынужденным шагом и в целом — неправильно, так как не обеспечивается правильная гидроизоляция элемента.
- Производится установка кровли.
- Между кровлей и планкой обязателен слой универсального уплотнителя .
- Поверх устанавливается еще одна планка — наружная. Она предназначена для устранения скоплений пыли, мусора или иных посторонних предметов и для декоративного оформления перехода. Штробление стены для этой планки не требуется.
Это — частный случай конструкции примыкания крыши к стене дома с помощью «двойного фартука «.
Примыкание к кровле и к парапету
Примыкание кровли к трубе дымохода
Для оформления прохода сквозь кровлю трубы круглого сечения существуют специальные конструкции, обеспечивающие герметичность и надежность отсечки.
Установка таких устройств имеет специфические особенности, подробно изложена в паспортах, описывать ее не имеет смысла.
Рассмотрим примыкание кровли к прямоугольной кирпичной трубе . Оптимальным вариантом является «двойной фартук «.
Монтаж планок примыкания к кирпичной трубе делается таким образом:
- Перед настилом кровли на трубу крепится со штроблением нижний фартук. Делается обвязка по всем сторонам с применением боковых, верхних и нижних планок пристенного профиля. Обвязка тщательно обрабатывается герметиком. Саморезы располагаются не реже 30 см друг от друга.
- Укладывается галстук — плоские листы из металла, снабженные отбортовкой — загнутым краем , обеспечивающим отток воды по заданному направлению.
- Настилается кровля.
- Поверх готовой кровли делается еще один ряд обвязки для придания более эстетического внешнего вида, для обеспечения дополнительной защиты от воды, мусора и снега.
Описаны только операции с кровельными элементами, действия с элементами кровельного пирога и стропильной системы для краткости не рассматриваются.
Обход дымохода
Примыкание двускатной крыши к односкатной
Такой тип примыкания имеет собственное название — . Оформляется по типу «двойной фартук», где нижняя ендова — основная планка, выполняющая функцию отвода воды к водосточному желобу, а верхняя ендова работает как крышка
, защищающая от скоплений мусора и посторонних предметов.
Монтаж производится по стандартной схеме:
- До настила кровли устанавливается нижняя планка. Работа ведется по направлению снизу вверх , производятся все необходимые гидроизоляционные действия.
- Укладывается кровля.
- Поверх устанавливается верхний ряд ендовы , создающий дополнительную защиту и эстетически завершающий оформление разжелобка.
Все используемые элементы должны быть одного вида и типоразмера, подходить друг к другу конструктивно и по цветовой гамме.
Линия сопряжения кровельного покрытия и вертикальной поверхности стены всегда считается зоной повышенного риска протекания дождевой влаги и талой воды. Нередко при проведении укладки материала на обрешетку крыши рабочие просто задувают узел примыкания кровли к стене пенополиуретаном и закрывают декоративным козырьком. А через пару месяцев ветреной погоды появляются первые признаки протекания. И чем больше длина линии, по которой происходит примыкание кровли к стене, тем быстрее проявятся недоделки.
Как правильно заделать место примыкания кровли к стене
Наиболее проблемным считается торцевое сопряжение вертикальной кирпичной кладки и края листа кровельного материала. Линия стыка подвергается более интенсивному воздействию дождевой и талой воды, чем остальная крыша. Даже небольшой дождик чаще всего приводит к тому, что вода стекает по вертикальной стене и обрушивается на линию примыкания кровли к стене здания.
Чаще всего место примыкания заделывают следующими способами:
- Декоративным накладным козырьком с достаточно широкими полями перекрытия;
- Если используется мягкий кровельный материал, край заворачивают на стену и заклеивают мастикой;
- Используют специальный уплотнитель из гофроалюминия, такой вариант часто применяют для волнистого шифера или металлопрофиля, если необходимо работать с высокой «волной».
Важно! Основной причиной, по которой обустройство и заделку места примыкания необходимо выполнять особенно тщательно, являются температурные деформации стены и кровли.
В подавляющем большинстве кровельное покрытие и стена изготовлены из разных материалов, поэтому даже самый прочный и жесткий шов в зоне примыкания кровли к стене неизбежно разрушится из-за температурных напряжений.
Варианты заделки места примыкания материала кровли к стене
Из-за микроскопических подвижек главным материалом для герметизации линии примыкания считаются:
- Силиконовые герметики и уплотнители на органо-кремниевой основе. Они обладают прекрасной адгезией и дают высокую эластичность шва, при отсутствии воздействия ультрафиолета солнца шов из силикона в зоне примыкания кровли способен простоять не менее десятка лет;
- Битумные и полиуретановые мастики используют для наклейки мягкой кровли и стыковых лент, при правильном применении дают очень плотное и нежесткое соединение;
- Полимерные и резиновые уплотнители плохо переносят высокие температуры и солнечные лучи, но в ряде случаев незаменимы для уплотнения козырьков в местах примыкания кровли на стене;
- Композитные алюминиевые или медные ленты, выдерживающие относительно высокую температуру. Являются специально разработанным материалом для уплотнения участка стенки дымохода и примыкания материала кровли.
Герметизация стыка в месте примыкания профнастила к стене
Наиболее сложной ситуацией считается схема, при которой кровельный материал имеет примыкание боковым краем профнастила или металлочерепицы к вертикальной поверхности стенки. Для заделки шва используют накладной карниз, закрепляемый на стене одной полкой, а второй полкой прижимающей край кровли. Обустройство места примыкания выполняется в следующем порядке.
На высоте 10-15 см над уровнем кровли в стене вырезается с помощью перфоратора или болгарки с установленным кругом по камню желоб сечением 3х2 см. Точную разметку линии желоба можно получить, если уложить карниз с резиновой прокладкой на кровлю в зоне примыкания к стене. Нижний край желоба необходимо аккуратно скруглить или выполнить в виде уклона. Желоб выполняется на всю длину уложенной кровли. Вырезанная канавка потребуется для того, чтобы закрепить верхний край уголкового карниза по всей длине кровли. Этот нехитрый прием позволит спрятать шов между полкой карниза и стеной в толщу камня. Вода, стекающая по стене, и даже косой дождь не смогут перетекать в пространство между камнем и металлом.
Чтобы закрепить карниз, потребуется с помощью перфоратора пробить через каждые 30 см отверстия под установку пробок, деревянных или пластиковых. После выполнения этой операции необходимо подготовить поверхность крыши, примыкающей к стене, под установку карниза. Самым простым способом является укладка слоя цементно-песчаного раствора и аккуратное выравнивание планкой волнистой поверхности. Если край настила в зоне примыкания к стене имеет ровную поверхность, от этой операции можно отказаться.
На поверхность профнастила укладываем резиновую прокладку и устанавливаем уголковый карниз. По размеченным местам под пробки в стене сверлим в металлической стенке отверстие под саморезы. На последнем этапе наклеиваем с помощью герметика прокладку на край профнастила и наносим тонкую полоску силикона на поверхность желоба, после чего устанавливаем карниз на место примыкания и фиксируем с помощью саморезов.
Нижняя полка карниза обычно не крепится к резиновой прокладке. Это позволяет избежать обрыва приклеенной прокладки и разгерметизации стыка при деформации кровли, под нагрузкой полка просто скользит по поверхности резины. При правильном выполнении монтажа прижимающего усилия металлического уголка достаточно, чтобы обеспечить защиту от влаги.
Заделка места примыкания мягкой кровли
Обустройство места примыкания мягкой кровли к стене можно закрыть и герметизировать с помощью нескольких простых операций. Укладка мягкой кровли должна выполняться с нахлестом на стену. Нахлест приклеивается на стену, по возможности с вынесением части полотна кровли на парапет. По поверхности парапета уложенная кровля крепится с помощью планки. Наклеивание выполняется с применением горячей битумной мастики.
При заделке стыка в случае примыкания мягкой кровли к стене боковым краем, размер нахлеста полотнища на стену выбирают таковым, чтобы сложенный вдвое край был по размеру равен высоте карниза, которым будет закрываться стык. Использование декоративной накладки размером 10-15 см значительно улучшает внешний вид. Если последнее не имеет особого значения, или заделку зоны примыкания необходимо выполнить на бетонной плите, на крыше, проще и надежнее заклеить стык пластырем из геотекстиля, уложенным на битумной мастике или клее. Чаще всего используют 3-4 пластыря с обязательной процедурой прикатывания наклеенного покрытия с помощью резинового валика.
Заделка стыка края кровли в месте примыкания к поверхности дымовой трубы
Особенно требует тщательной заделки проход дымохода через кровлю из-за колебаний температуры самой трубы и частично контактирующих с ней конструкций. Схему заделки выбирают в зависимости от материала трубы, кровли и способа, которым реализован проход через кровлю.
Если верхний участок трубы сложен из кирпича, и для покрытия крыши применяются негорючие материалы - шифер, профнастил или металлочерепица, в этом случае проще всего выполнить заделку места примыкания кровли по приведенной на рисунке схеме, с небольшими дополнениями. Прежде всего, узел прохода через кровлю в обязательном порядке дополняется термоизоляцией в виде пояса на трубе из листового асбеста, толщиной 10-12 мм. Гидроизоляция в месте контакта с горячей поверхностью кирпича может заделываться высокотемпературным герметиком без использования традиционных битумных или полимерных мастик и пленок.
Согласно нормам противопожарной безопасности, удаление горючих материалов от элементов дымохода должно составлять не менее 35см. Кроме того, между стенками деревянной коробки на стропилах под вывод дымовой трубы обустраивают слой изоляции из базальтового волокна.
Проще заделать место примыкания для цементно-асбестовой трубы. В этом случае вокруг трубы выполняется кольцевая отмостка из куска профнастила, и стык заделывается цементным раствором с добавкой асбестового или базальтового волокна.
Насадки из теплостойкого силикона можно использовать и для дымовых труб из металла, но только при условии, что температура стенки трубы не превышает 230 о С. Это температура начала обугливания сухой сосновой щепки, если приложить ее к металлической поверхности.
Более надежным способом заделки места примыкания будет специальная металлическая насадка на дымовую трубу. Хорошее рассеивание тепла с поверхности металла позволяет устанавливать переходник непосредственно на профнастил или металлочерепицу с прокладкой из высокотемпературного силикона. Для кровли из полимерных материалов и мягких рулонных покрытий такой вариант лучше не использовать, даже при наличии теплоизоляции, ее может быть недостаточно, и насадка проплавит покрытие.