У себя в городе нашел в продаже лопатку "Коминтерн" 1941 года выпуска.
Лопатка замечательная в хорошей сохранности.
Прошло немного времени и решил прикупить царскую лопатку с прямоугольным лотком "Шодуар" 1915г. - заказал по интернету.
Лопатка была складского хранения с настоящей складской пылью и грязью, пришлось ее помыть с Cometом, тут я сильно удивился, так как вода окрасилась в зеленый цвет. Одна из красок начала буквально смываться.
Подробнее о производителях этих лопаток Вы можете прочитать у zhab Лопатки «Шодуар» 1915 года и «Коминтерн» 1940
Обе лопатки решил почистить от лишней краски. Под краской можно встретить очаги небольшой ржавчины о чем предупреждает большой любитель и собиратель лопаток ra85733
"Рыжий кот" . Он лопатки чистит очистителем карбюратора, который имеет неприятный запах и поэтому использовать его желательно не в квартире. Я решил очистить стальной лоток с помощью ненужного ножа просто соскоблив краску, так же почистил и черенок.
Черенок после очистки захотелось отполировать шкурками, начиная с грубой и заканчивая самой мелкой (начал с Р60 закончил Р2500). После этих процедур дерево стало просто блестеть! Рукоятки стали просто белыми, конечно "шрамы" с дерева никуда не ушли да в этом и необходимости не было.
"Рыжий кот" для пропитки черенков использовал средство
SCHAFTOL
®
Scherell
EXTRA DARK
и воск . Я решил попробовать пропитать черенок маслом для полока, а финишное покрытие сделать Датским Маслом (Danish Oil) по рецепту
В этой статье читатель узнает в чем заключается важность черенка для лопаты, как выбрать готовое изделие, и познакомится с технологией изготовления этой части инструмента.
Какой мастер будет отрицать незаменимость такого простого орудия как лопата в повседневной жизни, и, особенно в процессе строительно - ремонтных работ? Когда основа лопаты прочна, инструмент исправно делает свою работу, и на дефекты черенка мало кто обращает внимание. Зато, если, черенок вдруг оказывается слишком длинным/коротким, шатким, и грозит рассохнуться, тут уж работать становится совершенно невозможно.
Краткие рекомендации по выбору деревянного черенка для штыковой лопаты
Ошибка многих мастеров состоит в том, что часто в спешке, они покупают первый попавшийся заводской черенок и пытаются присоединить его к уже имеющемуся штыку. Результат, далеко не всегда, оказывается положительным. Чтобы не испортить инструмент, неплохо бы знать, что обычные лопаты подразделяются на 3 типа: тип П, тип В и тип У. Естественно, металлическое полотно и накладки, отличаются толщиной, размерами и требуют различных черенков. Зная тип своей штыковой лопаты можно смело идти в магазин, где вам подберут нужный тип черенка.
Небольшие советы лучше запомнятся, если расскажут не о том, как должен выглядеть качественный черенок, а о том, каким он не должен быть. Итак, на поверхности не допустимы:
- трещины,
- червоточины
- зазубрины,
- сколы,
- сучки,
- отщепы,
- гниль
Изделие должно обладать ровным однородным цветом и гладкой поверхностью. Допускается лаковое покрытие.
Несколько слов дачнику и садоводу
Что касается мотыг, полольников и культиваторов, то с ними дело обстоит проще. Эта категория инструментов изготавливается по ГОСТу 19598—74, поэтому длина черенка лопаты строго регламентирована. Мотыги существуют 3 типов: окучивающие, полольные и универсальные. Длина черенка для каждого типа составляет 1200, 1300, и 1400 мм соответственно. Полольники также классифицируются на петлевые (ПП),с зигзагообразным лезвием (ЗЛ), с прямым лезвием (ПЛ), и комбинированные (К) Длина черенков для ПП и ПЛ будет составлять 1200 -1400 мм, для ЗЛ и К - 1100 мм. И, наконец, черенок для культиваторов, удобнее всего изготавливать длиной 1200 мм. Теперь, когда технические сведения позади, приобрести черенок для своей садовой помощницы будет гораздо проще.
С емейство совковых
Совковые лопаты по долгу своей специализации, обязаны выдерживать значительные нагрузки. Они не годятся для работы в грунте, зато отлично справляются с сыпучими материалами: песком, щебнем, углем. Иногда такой тип лопат используют для уборки снега. Среди совковых можно чаще всего встретить алюминиевые черенки для лопат. Орудия для уборки снега нередко изготавливаются из легкого прочного пластика. У данного вида есть еще одна особенность. Если штыковые и садовые лопаты обычно прямые, то у совковых встречаются изогнутые черенки и черенки с ручкой на конце.
Черенок для лопаты своими руками
И вот, мы подошли к той части статьи, которую так ждали самые творческие читатели. Смеем заверить, что процесс изготовления черенков для лопат, не отличаются особой сложностью и трудоемкостью. При определенной усидчивости и сноровке, сделать такую необходимую вещь сможет даже начинающий мастер.
В вашем расположении должны быть: прочная доска или горбыль, циркулярная пила, электрорубанок, ручной рубанок, отвертка, саморез.
Из прочтенного выше, вы уже знаете каких дефектов в готовом черенке быть не должно, поэтому можете составить представление какую для будущего изделия взять доску.
С помощью циркулярной пилы и электрорубанка обрабатываем доску до состояния прямоугольной рейки.
Сечение ее составит приблизительно 3 х 4 см. На этом этапе есть один интересный момент - вы можете оставить черенок прямоугольным. Для некоторых видов работ, черенок прямоугольного сечения может оказаться болеее удобным. В отличии от круглого черенка он не так скользит в руках и не норовит "выкрутиться". Если вы не склоняетесь к первому варианту, ручным рубанком скругляем углы, а конец черенка постепенно заостряем. Время от времени нужно прикладывать этот заостренный конец к штыку. Лучше снять меньше древесины и потом немного заострить черенок, чем сделать его слишком тонким и "запороть" всю работу.
Продолжаем заострять брусок, пока он не сможет входить в штык на половину канавки. В процессе работы вы уже заметили что канавка расположена под углом и имеет неодинаковую глубину. Снимаем стружку с черенка в соответствии с этой неровностью.
Конец черенка также нужно скосить по направлению к полотну лопаты, иначе он будет мешать инструменту входить в землю. Как насадить лопату на черенок? Если вы правильно заточили брусок, с этим проблем не возникнет, черенок без особых усилий войдет в лопату на две трети. Остается вогнать его до конца канавки сильными ударами о твердую поверхность.
Результат, для надежности, нужно закрепить саморезом. За неимением такового, можно использовать обычный гвоздь. Теперь можно внести финальный штрих. Осматриваем еще раз наше творение и наждачной бумагой обрабатываем все неровности, покрываем черенок прозрачным лаком. Универсальная помощница в хозяйстве готова. При желании, можно прикрепить к другому концу черенка ручку.
Лучшие черенки
Черенок для лопат и другого садового инвентаря обязан быть сделан качественно, иначе не избежать проблем. Неправильный черенок, стоит только «проверить» его на солидное усилие, ломается вмиг. В чем же причина? Неужели все дело лишь в прочности, или есть и другие критерии качества?
Черенок должен быть под размер. Это одно из главнейших правил. Считается, что идеальный размер черенка подразумевать должен правильную высоту:
- В первую очередь надо обратить внимание на плечо работника. Ориентировочно для нашего человека высота черенка должна варьироваться в пределах 140-180 см. Если рост выше или ниже, то соответственно нужно менять длину черенка;
- Если черенок готовится под лопату совковую, то можно сделать его и покороче. Дело в том, что загребать различные сыпучие предметы или другие вещи длинной лопатой крайне неудобно, а вот короткой, напротив, легче. Это касается также и вил. Если ими вы собираетесь переносить тюки сена, то лучше будет насадить их на короткий черенок, а вот грузить тюки на лафет надо уже длинными вилами;
- Если лопата саперная, то естественно, показатель длины рукоятки должен уменьшиться до крайних значений.
Как правило, это 70-80 см, возможно даже меньше.
Древесина
Береза — лучший черенок
Второе правило хорошего черенка – качество материала. Нужно знать, какие породы дерева лучше всего подходят для этого. При этом изделие получит не только соответствующую прочность, но и внешний вид будет на уровне. Давайте рассмотрим самые популярные разновидности древесины, используемой для изготовления черенков:
- Сосна считается самым простым материалом, обилие которого на рынке порой удивляет. С другой стороны, оно и понятно, ведь сосна считается материалом мягким, что существенно облегчает процесс изготовления: материал быстро и эффективно обрабатывается, шлифуется и красиво смотрится. Только вот у сосны есть один недостаток, бросающий огромную тень на все преимущества этой древесины, как ложка дегтя в бочке меда – надежность. Изделия из сосны не подойдут для лопат и вил, так как долго не продержатся. Со временем материал слабеет, черенок ломается при первом же серьезном усилии.
- Береза крепка, дешева и ее несложно достать у нас в стране. Кроме того, при высокой прочности, береза невероятно легка, что для инструмента является основополагающим фактором. Береза выдерживает солидные нагрузки длительное время, не ломается даже при неправильном перекапывании тяжелой почвы. Обработка древесины также не вызывает сложности: береза легко стругается и волокна снимаются равномерно. Правда, шлифуются березовые изделия гораздо дольше, но зато качество черенков намного выше сосновых.
- Ясень и дуб – лучшие сорта древесины. Только вот ясень слишком дорогой, а дуб – тяжелый.
Недостатками также обладают бук и лиственница, так как они имеют высокую плотность. Если вам нужен качественный черенок, обращайтесь к лучшему производителю качественных черенков из березы на Дальнем Востоке. У нас действуют акции, успейте ими воспользоваться!
Черенок для лопаты, изготавливаем при помощи электродрели
Применение электродрели, вместо токарного станка, действительно очень оригинально. Хотя для этого понадобиться ещё несколько струбцин, нож от ручного рубанка и заготовленные два бруска, с отверстиями под диаметр изготавливаемого черенка.
Вначале делаем отверстие, при помощи перьевого сверла в двух брусках, под диаметр черенка лопаты.
Из какого дерева делают черенки для лопат?
Затем один из брусков, отрезаем или строгаем, до тех пор пока отверстие будет выходить наружу и на этом срезе можно будет разместить нож от ручного рубанка.
В таком инструменте, если вставить в него заготовку, то при вращении, будет получаться круглый цилиндр. Второй брусок, с отверстием послужит упором, когда почти половина заготовки черенка, станет мотаться по сторонам.
Оба бруска крепим к столу при помощи струбцин. Затем берём заготовку, как правило, это квадратный брусок, строгаем углы и получаем подобие восьмиугольника. Одну сторону заготовки округляем, чтобы входила в отверстие бруска с ножом, а с другой стороны делаем посередине, с торца разрез, чтобы вставить в него перьевое сверло. Разрез, после того как вставите перьевое сверло, можно сжать металлическим хомутом.
Вставляем сверло в дрель, а вторую часть заготовки в отверстие бруска, с ножом, при этом стараемся держать заготовку параллельно столу и под прямым углом. Включаем дрель и медленно подаём заготовку, обрабатывая поверхность по кругу. При обработке почти половины заготовки, обработанную часть вставьте в направляющее отверстие второго бруска.
Из круглых деталей, получаются хорошие черенки для лопат, граблей, нагеля и другие цилиндрические изделия.
Автор РВТ
Другие статьи по этой теме:
Вся энциклопедия
blog comments powered by
Промышленность
Общая характеристика
Род ясеня насчитывает 70 видов, из них на территории СНГ растет 9. Их можно встретить на Дальнем Востоке, Средней Азии, Кавказе, Украине, Белоруссии и Прибалтике. Все они относительно теплолюбивые растения, поэтому севернее Москвы и Петербурга не встречаются. На Дальнем Востоке наиболее распространен ясень маньчжурский, а в европейской части – ясень обыкновенный. В Центральной Европе ясень, наряду с буком, относится к основным древесным породам, так же как и пиломатериалы из лиственницы, которые заготавливаются в промышленных масштабах.
Большинство представителей рода ясеня – деревья-великаны, вырастающие до 40 метров высоты. Живут 190-260, иногда 350 лет, диаметр ствола может быть до 2 м. Заготавливают древесину из деревьев, возраст которых составляет 75-95 лет.
Текстура
Ясень относится к ядровым породам деревьев. Текстура очень красивая, резко выраженная, рисунок в виде полос, образованных хорошо видимыми годичными слоями, и напоминает дубовую текстуру (неопытные мастера часто путают эти две породы). Годичные кольца и неширокие сердцевинные лучи просматриваются на радиальных и тангенциальных разрезах. Цвет древесины светло-серый, с оттенками желтого или розового цвета. У старых деревьев цвет ядра может быть темнее цвета заболони, но резкой разницы по цвету между ними нет.
Физико-механические свойства
Ясень относится к плотным и твердым породам. При влажности 12% средняя плотность древесины составляет 690 кг/куб.м. Ясень имеет высокие показатели по прочности и вязкости, очень износостойкий и эластичный, обладает значительной способностью сопротивляться ударным нагрузкам. В распаренном состоянии прекрасно гнется, способность держать крепежные элементы (шурупы, гвозди) при отделке и строительстве деревянных домов высокая. Но, в то же время, слабоустойчив против гнили и насекомых-вредителей, поэтому требует защиты от воздействия неблагоприятных факторов.
Сушка
Ясень при сушке мало коробится, но может растрескиваться. Поэтому режимы сушки должны тщательно соблюдаться, ускорять этот процесс нельзя. Пиломатериалы должны сохнуть под навесом не менее 2-3 лет, и только после этого их можно применять для изделий.
Обработка
Хотя ясень относится к твердым породам, обработка ручным и механизированным инструментом не представляет особых сложностей. Самое главное, чтобы инструмент был острым. Так как древесина ясеня крупнососудистая, то поперек волокон режется плохо и для мелких изделий не очень подходит. Шлифуется хорошо, поверхность при этом приобретает мягкий матовый блеск.
Как сделать отличный черенок для лопаты без существенных затрат
Прекрасно точится на токарных станках. В распаренном состоянии отлично гнется, поэтому широко используется при изготовлении гнутых изделий. При отделке прозрачными лаками и политурами необходима предварительная операция по заполнению пор древесины. Плохо пропитывается защитными составами, поэтому для изделий, эксплуатирующийся на открытом воздухе, желательно не использовать. Отделку морилками лучше не применять, так как при этом древесина приобретает сивый оттенок, поэтому естественный цвет предпочтительнее.
Изделия
С древних времен из ясеня изготавливали весла, боевые палицы, луки и древки стрел, посуду, колесные ободья и спицы. Полы, благодаря высокой износоустойчивости древесины, служили не один десяток лет. Из ясеня изготавливали воздушные винты самолетов, кузова автомобилей, обшивку железнодорожных вагонов.
В настоящее время из него изготавливают теннисные ракетки, клюшки и лыжи, спортивные луки. Очень хороши ручки для инструмента, топорища, черенки для лопат, граблей и других инструментов, изготовленные из древесины ясеня. Лучшими, считаются деревянные конопатки из этого дерева применяемые для пробивки межвенцового утеплителя в срубах домов и бань из дерева.
Мебель, изготовленная из массива этого дерева, служит десятилетиями и сохраняет при этом благородный внешний вид. Часто ее украшают резьбой. Шпон применяют для облицовки мебели, изготовленной из менее ценных пород деревьев, для отделки панелей на стенах помещений. Гнутая мебель из ясеня очень надежная в эксплуатации.
Очень популярны полы из ясеня, как в виде цельной доски, так и в виде паркета. Такие полы наполняют помещение энергетикой, светлая древесина вписывается в любой интерьер.
Широко применяют древесину ясеня для изготовления резной посуды, точеных чаш, различных сувениров. Очень ценятся изделия, изготовления из капов ясеня. Это, в первую очередь, различные шкатулки, мелкие сувениры и украшения. Считается, что различные броши, бусы, браслеты, кулоны из ясеня помогают человеку обрести духовность, способность ярко видеть окружающий мир.
Настоящий мастер всегда найдет применение древесине этого благородного дерева.
Данная тематическая статья принадлежит эксперту в области деревообрабатывающей промышленности, специалисту с многолетним стажем работы в сфере деревообработки — Зеленцову Юрию Николаевичу.
Садовый инвентарь и инструмент незаменим на любом участке, где проводится работа с почвой или где растут деревья или кустарники. Мы своими руками можем только собрать плоды или единичных вредителей, а все остальное мы делаем именно при помощи садового инструмента. Cейчас, когда хорошая лопата и качественные грабли стоят достаточно дорого, все больше садоводов и огородников предпочитают с приходом холодов, когда в саду и на огороде работы заканчиваются, позаботиться не только о растениях, но и о садовом инвентаре, чтобы прослужил он как можно дольше.
Подготовленный к зимнему хранению садовый инструмент и инвентарь. © James
Для некоторых вся забота о садовом инвентаре, абсолютно любого типа, от простой лопаты до сложного секатора или газонокосилки, сводится к его помещению в гараж или сарай в таком виде, в каком он в данный момент находится на участке. У таких нерадивых хозяев даже дорогие лопаты, грабли, мотыги начинают быстро ржаветь, их деревянные элементы рассыхаться, острые узлы секаторов и пил тупиться, а все элементы полива начинают течь не там, где надо и растрескиваться.
Так вот, для того чтобы садовый инструмент прослужил как можно дольше, чтобы в течение целого ряда сезонов с ним было удобно работать, его соответствующим образом нужно подготовить к длительному хранению, которое, даже в центре России, где относительно тепло, может длиться с начала или середины ноября и до начала апреля, то есть почти полгода.
Содержание:
Подготовка к зимнему хранению металлического садового инструмента
Итак, прежде чем вы на полгода забудете о существовании таких садовых инструментов, как лопата, заступ, грабли, тяпка, мотыга и топор, необходимо обязательно удалить с их поверхности почву и растительные остатки, после чего тщательно промыть, довершив процесс очистки металлической щеточкой, а затем хорошо просушить и смазать обычным машинным маслом, в конце обернув все металлические части промасленной бумагой.
Что касается рукояток указанных выше инструментов, то все, что им грозит - это сильное иссушение. Высохшие рукоятки могут не удержать металлические части или попросту сломаться в самый ответственный момент. Сперва осмотрите тот или иной инвентарь: если металлическая часть болтается, то ее можно закрепить дополнительными гвоздями, вбить чопики из частей древесины или набить черенки и рукоятки поглубже.
Важно ! Никакого люфта быть не должно, если болтается металлическая часть лопаты, вил, мотыги или, что очень опасно – топора, то такие проблемы нужно устранять. Мало того, что вы будете копаться потом на огороде дольше и работа будет менее эффективной, так вы еще сможете набить на руках мозоли, а при рубке веток болтающаяся часть топора может соскочить, что может привести к печальным последствиям.
В отдельных случаях, от частого использования или если инструменту уже достаточно много лет, рукоять у самого основания металлической части может элементарно стать трухлявой, тогда можно сделать две вещи - либо заменить рукоять целиком, либо сделать ее короче.
Очистка и подготовка к зимнему хранению лопаты. © Dorling Kindersley
Важно! Рукоять именно топора лучше не делать короче, она должна быть такой длины чтобы можно было удобно держаться за нее при рубке.
Рукояти иных инструментов - тяпок, лопат, граблей часто именуются черенками, так вот, черенок, после помещения в металлическое гнездо лопаты или мотыги и закрепления гвоздем (саморезом) с большой шляпкой, после установки лопаты или тяпки на землю по высоте должен доставать до плеч работника. Если же собранный инструмент будет иметь черенок превосходящий описанную длину, то работать таким инструментом будет неудобно, ровно как и наоборот, с короткими черенками на лопатах и тяпках работать еще сложнее.
Неприятная проблема, которую нужно решить с рукоятью топора или черенком тяпки, лопаты и прочего - это возникновение на них заусенцев. Заусенцы могут возникнуть от неаккуратного обращения с инструментами, то есть если вы их роняете, бросаете, складываете вразнобой - металлическими частями и вверх, и вниз. В этом случае в дальнейшем заусенцы при работе с таким инструментом могут привести к возникновению болезненных мозолей на руках.
Самый лучший вариант избавления от заусенцев на садовом инструменте - это зачистка его наждачной бумагой. Вначале можно использовать грубую наждачную бумагу, чтобы быстро счистить заусенец, а затем более мелкую (нежную), чтобы заровнять даже небольшие шероховатости.
Далее следует обработка рукоятей и черенков. Для этого необходимо их обработать составом, состоящим из смеси лакового бензина и льняного масла в равных количествах. После такой обработки срок службы рукояти или черенка может увеличиться как минимум вдвое.
Храниться инструмент должен в сухом месте, куда не попадает влага. Сарай или гараж также вполне подойдут, как и садовый домик, а на крайний случай можно воспользоваться балконом. Заметим, что в идеале инструмент должен находиться в горизонтальном положении, лежа на специально отведенных полках или в подвешенном состоянии. Так, чтобы металлические части были недалеко от земли (3-4 см), чтобы при падении они не могли причинить вред человеку.
Хранение режущего инструмента
Режущий инструмент, который используется в саду, - это садовые ножницы, садовый нож, секатор и садовая пила - также нуждаются в уходе за ними перед закладкой на зимовку. Для начала все режущие части инструментов нужно почистить от грязи, частей древесины и растительного сока, скопившегося на них. Все эти вещества мало того, что портят внешний вид инструмента, но и способны довольно быстро привести его в негодность (всего за одну зиму неправильного хранения).
Налет сока различных растений и всего остального с любого режущего инструмента можно крайне легко удалить стальным волокном, щедро смоченным в этиловом спирте. После такой очистки можно перейти к проверке остроты режущего инструмента, и если он затупился, то обязательно его заточить.
Важно ! Заточку режущего инструмента лучше доверить профессионалам. Стоит такая услуга несколько сотен рублей, зато мастер все сделает правильно, вы при заточке точно не поранитесь и инструмент верой и правдой будет служить весь следующий сезон, до новой заточки. В мастерской режущие части не только зачищают, но и проверяют на наличие дефектов, которые вы можете и не заметить – сколов, вмятин, трещин и т.п.
После того как заточите сами или получите от мастера ваши инструменты, все режущие части необходимо будет смазать машинным маслом или(и) обернуть в промасленную бумагу. Режущий инструмент в идеале должен находиться именно в подвешенном состоянии и не касаться иных поверхностей, особенно металлических.
Очистка секатора. © Dorling Kindersley
Хранение газонокосилок
Счастливые обладатели газонокосилок порой и не знают, что чистить этот сложный инструмент, который также можно отнести к серии садового инвентаря, нужно после каждого скашивания газона. Бывает, что газонокосилки устроены так, что этого и не нужно делать, но вот подготовить к зиме необходимо абсолютно любую модель газонокосилки.
В первую очередь ее нужно отключить от сети, слить весь бензин, выкрутить и просушить свечи зажигания. Перед работой с газонокосилкой ее необходимо максимально обезопасить, чтобы в процессе ее очистки не смогли заработать режущие части и поранить вас. Далее газонокосилку нужно полностью очистить от травы, даже от мелких травинок, которые могут внутри засохнуть или загнить и привести в отдельных случаях даже к выходу из строя отдельных элементов газонокосилки.
Чтобы очистить всю газонокосилку, недостаточно ее просто перевернуть и почистить все видимые части, желательно снять корпус, который держится на нескольких болтах и снимается порой очень легко. Траву из газонокосилки удобнее всего убирать не рукой, а достаточно упругой щеткой, только не железной, а лучше пластиковой.
Все режущие части газонокосилки желательно протереть спиртом, после чего, дав ему испариться, смазать машинным маслом и обернуть, по возможности, промасленной бумагой.
Что касается ножей газонокосилки, то также можно обратиться за помощью к профессионалам, предварительно аккуратно сняв их, а после заточки мастером, будучи очень внимательным, также аккуратно их присоединить обратно.
Окончательными работами с газонокосилкой являются замена всех имеющихся воздушных фильтров и масла в двигателе, а также проверка электрического кабеля (если газонокосилка работает от электричества) на целостность: в случае оголения провода либо заменить его (что лучше и безопаснее, но дороже), либо изолировать изоляционной лентой (что менее безопасно, зато дешево).
Чистка и подготовка газонокосилки к зиме. © CCCI YG
Тележки и тачки
Облегчавшие наш труд в течение всего весенне-летне-осеннего сезона тачки и тележки также не стоит оставлять без внимания. Для начала у тачки и тележки нужно демонтировать колеса, если они надувные, и сложить их горизонтально друг на друга. Кузова тачек и тележек затем нужно будет тщательно очистить от грязи и иного скопившегося в них мусора, промыть, просушить, смазать слоем машинного масла.
Обратить внимание нужно на все движущие части тачек и тележек, если имеются подшипники качения, то в случае их рассыпания, заменить на новые, а если с ними все в порядке, то щедро смазать солидолом. При хранении тачек и тележек на улице, что бывает не так уж и редко, их обязательно нужно перевернуть кузовком вверх: так в кузовках не будет скапливаться вода и они не будут ржаветь.
Поливные устройства
Все поливные устройства может погубить мороз даже в 2-3 градуса, поэтому до наступления заморозков всё поливное оборудование нужно демонтировать в обязательном порядке. Поливную систему необходимо освободить от воды путем продувки, это лучше сделать насосом (максимально эффективно).
Далее в обязательном порядке, чтобы избежать разморозки, следует открыть все поливочные краны, сразу после того как подача воды из помещения к ним будет прекращена. После открытия кранов желательно их обернуть обычной пищевой пленкой, чтобы исключить попадание в них грязи и снега, и закрепить ее (резинкой для денег, скотчем или изолентой).
По возможности поливную систему можно промыть специальными составами, избавляющими от скопившейся за сезон грязи или известкового налета.
Переходим к шлангам. Зимовать им под снегом - это самое худшее, что можно было бы придумать относительно, казалось бы, такой примитивной части поливной системы. Шланги лучше скрутить в бухты и скрепить кабельными стяжками. В процессе скручивания лишняя вода выйдет из шланга сама. Далее их следует занести в любое помещение и уложить горизонтально на ровную поверхность (подвешивать не стоит, шланги могут сильно деформироваться).
В заключении окиньте взором свой участок, что еще осталось? Обычно это одна или пара леек, несколько ведер или бочек. Маловероятно, что для них хватит места в сарае или гараже. Конечно, если помещение большое, то и ведра, и лейки, и бочку можно поместить именно туда, предварительно промыв, очистив от грязи, и просушив в погожий денек.
А если места нет, то достаточно их просто перевернуть и оставить на улице, чтобы ни снег, ни дождь не попали в бочку или ведро и не разморозили их в процессе весеннего перепада температур.
Совет:
Все те металлические инструменты, которые по каким-то причинам пришли в негодность, сохранять не стоит: со временем все это превратится в огромное количество хлама, который вы будете перетаскивать с места на место и никогда ничем больше не воспользуетесь. Все это лучше сдать на металлолом, выручив хоть какие-то деньги, или просто выбросить.
Вот и вся подготовка садового инструмента к зиме.
Тисс (Taxus ) - род вечнозеленых деревьев и кустарников, произрастающих в Северном полушарии. В природе тиссы встречаются крайне редко, зато в культуре имеется множество сортов и разновидностей. Хвоя тисса плотная, очень темная, блестящая, жесткая, но не колючая. Видовые растения имеют, как правило, кустовидную форму, сортовые - самую разнообразную: свечи, шара, перевернутого конуса или стелющуюся. Некоторые культивары обладают желтой или даже пестрой хвоей.
Род насчитывает 8 видов двудомных или однодомных вечнозеленых деревьев или кустарников. Наиболее часто используется европейский тисс ягодный (Т. baccata ) и его культивары. Тис ягодный, занимавший первоначально очень большую территорию, был почти полностью истреблен человеком из-за своей прочной и практически "вечной" древесины, обладающей сильными бактерицидными свойствами - она убивает даже те микроорганизмы, что имеются в воздухе. Дом, в котором хотя бы потолочные балки сделаны из тиса, надежно защищен от болезнетворной инфекции, что чрезвычайно ценилось в эпоху массовых эпидемий.
Когда тиса перестало хватать на строительство, из него начали изготавливать мебель. Она была настолько редкой и дорогой, что даже упоминалась в летописях и сказках. Часто встречающиеся в русских сказках столы и кровати тесовые были сделаны из тиса. В "Слове о полку Игореве" князь Святослав умирает на тесовой (тисовой) кровати, о которой летописец счел своим долгом упомянуть как о редкой и очень дорогой вещи, свидетельствовавшей о могуществе князя. В дальнейшем тис использовался для изготовления таких священных предметов, как кресты, дарохранительницы, раки для мощей - во всех случаях, когда содержимое нужно было предохранить от порчи.
|
Тис ягодный распространен спорадически почти по всей Западной Европе, на Кавказе, в Малой Азии. Двудомное дерево, в Средней Европе до 17 м высотой, до 27 м - на Кавказе. Крона раскидистая, очень густая, яйцевидно-цилиндрическая, часто многовершинная. Ствол ребристый, сбежистый, покрыт красновато-серой, гладкой, позднее пластинчатой, отслаивающейся корой. Молодые побеги темно-зеленые, ребристые. Хвоя расположена на побегах спирально, на боковых веточках попарно, плоская, сверху блестящая, темно-зеленая, снизу матовая, желто-зеленая, завершается коротким шипиком. Длина хвои 2,0-3,5 см. Цветки закладываются с осени в пазухах хвои при основании побега. Мужские соцветия шаровидные, на коротких ножках; женские цветки - мелкие, зеленоватые, одиночные. Семена заключены в ягодообразный ярко-красный присемянник. |
Очень теневынослив, превосходит по этому показателю все древесные породы, растет в местах, где другие виды хвойных гибнут. Требует питательной, влажной почвы, предпочитая известковую, может развиваться и на глинистой. Газо- и дымоустойчив, ветроустойчив. Растет исключительно медленно, доживая в благоприятных условиях до 4000 лет. Хорошо переносит не только стрижку, но и пересадку во взрослом состоянии.
Представляет исключительный интерес для зеленого строительства как классическое растение для стриженых живых изгородей, бордюров, фигурных композиций, групповой и одиночной посадок. От эпохи Возрождения и до наших дней тис ягодный продолжает оставаться лучшим материалом для топиарного искусства. Имеет много садовых форм, среди которых часто встречаются следующие:
| ФОРМА | ОПИСАНИЕ |
| «Adpressa» |
Женская форма. Небольшое деревце или кустарник до 3 м высоты и ширины. Крона широкая, неравномерно развитая. Ветви короткие, распростертые. Хвоя мелкая, короткая, 5-9 мм длиной и 2-4 мм шириной, сверху темно-зеленая, снизу слегка голубовато-зеленая; на конце хвоя закругленная, двухрядно расположена. Семена сверху 3-4-гранные или круглые. От этой формы образовались много других: с желто-пестрой хвоей, с золотисто-желтыми иголками на концах побегов, с устремленными вверх побегами либо с пирамидальной формой кроны и отстоящими друг от друга побегами. Размножают семенами и черенками (87%). Относительно зимостойка, в суровые зимы возможно обмерзание однолетних побегов. Рекомендуется для групповых или одиночных посадок. Красивое, своеобразное хвойное растение, которое следует шире испытать в озеленении городских парков и скверов, для создания живых изгородей. |
| «Аdpressa aurea» |
Женская форма; внешний вид, как у «Аdpressa», но немного слабее, едва достигает 1,5 м высоты. Иголки на концах побегов золотисто-желтые, остальные желто-пестрые. |
| «Аdpressa erecta» |
Мужская форма. Форма кустарниковая, кеглевидная, высотой 3-5 м; побеги устремлены вверх; боковые сучья отстоят от ствола, иголки 1,5 см длиной и 3 мм шириной, туповато-заостренные, равномерно стоящие, сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые. |
| «Adpressa pyramidalis» |
Внешний вид аналогичен «Аdpressa Erecta», но побеги более отстоящие друг от друга. Иголки лишь 1 мм шириной (у «Аdpressa Erecta» 3 мм), но едва различимы. |
| «Аdpressa variegata» |
Внешний вид очень ветвистый; побеги устремлены вверх. Иголки желто-пестрые с зелеными центральными линиями, часто желтовато-белые, светлее, чем у «Аdpressa aurea». |
| «Аlbovariegata» |
Иголки равномерные и постоянно бело-пестрые. |
| «Аmersfoort» |
Маленький медленнорастущий кустарник, кеглевидный или узколистный; сучья достаточно жесткие и сжатые; побеги плотно стоящие, короткие, коричневые. Иголки короткие, продолговатые, 5-7 см длиной и 3-4 мм толщиной, слегка загнуты назад, радиально стоящие, сверху темно-зеленые, снизу светлые. |
| «Вarronii» |
Внешний вид широкопирамидальный, рост замедленный; вершинный побег косой с мощными отстоящими друг от друга боковыми побегами; ветви желтые, укороченные побеги внутри растения чаще темно-зеленые. Иголки далеко отстоящие друг от друга, 2 см длиной и 2 мм толщиной, слегка загнутые, сверху с желто-зеленой центральной полоской, снизу светло-золотисто-желтые, зимняя окраска свеже-золотисто-желтая. |
| «Сavendishii» |
Ползучая карликовая форма, 2-2,5 м шириной и 0,3-0,4 м высотой; ветви раскинуты над землей, концы побегов свисающие, молодые побеги далеко отстоящие друг от друга, загнутые. Иголки отстоящие, направлены вверх и вперед, слегка серповидные, плоские, сверху интенсивно голубовато- зеленые, снизу светло-зеленые. Одна из красивейших карликовых форм. |
| «Сheshuntensis» |
Форма широкая, прямая (переходная форма между видом и "Fastigiata"); сучья прямые. Иголки мельче, чем у вида, на концах побегов более короткие и узкие, снизу обычно голубовато-зеленые. |
| «Соmpacta» |
Карликовая форма, закругленная, чуть выше 1 м и такой же ширины; сучья равномерно отстоящие от ствола, ветви многочисленные, 4-6 см длиной, коричневые. Иголки расположены вокруг ветвей, 5-10 мм длиной и 1-1,5 мм шириной, слегка серповидные, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу более светлые, с темной центральной полоской. |
| «Decora» |
Карликовая форма, прямая с плоской вершиной, ветви короткие, свисающие и очень плотно стоящие. Иголки около 30 мм длиной и 3-4 мм шириной, закручены вверх, темно-зеленые, сильно блестящие. Очень красивая форма. |
| «Dovastoniana» |
Мужская форма, но иногда встречаются ветки с плодами. Деревце или кустарник 3-5 м высотой. Побеги зеленые, горизонтально отстоят от ствола, почти в мутовках, концы побегов свисающие. Хвоя темно-зеленая, около 3 см длиной и 3 мм шириной, расположена двухрядно. Одна из самых декоративных форм хвойных пород. Широко известна форма ""Довастониана Ауреавариегата", характеризующаяся более слабым ростом, золотисто-желтыми побегами и хвоей. Обе формы рекомендуются для одиночных и групповых посадок на газоне в садах либо возле домов в виде живой изгороди. |
| «Elegantissima» |
Женская форма. Рост мощный, высота кустов 3-5 м. Побеги широко раскидистые, плотные, мощные, бледно-желтые. Хвоя 1-1,5 см длиной, бело-пестрая с желтоватым оттенком. Обильно плодоносит. Встречается довольно часто. Размножают семенами и черенками (81%). Рекомендуется для групповых посадок. Можно испытать при создании живой изгороди. |
| «Еrecta aureovariegata» |
Вершина срезана. Иголки плотно стоящие, загнутые и прямые, тонкие, плоские, 2-2,5 см длиной и 2 мм толщиной, острые, сверху зеленые с желтым краем, снизу равномерно бело-желтые. |
| «Еricoides» |
Карликовая форма, медленнорастущая, едва выше 0,8 м; сучья тонкие, короткие, прямые и отстоящие от ствола; ветви короткие. Иголки мелкие, плотно стоящие, тонкие, очень острые, почти веретенообразные (= Т. bассаtа microphylla, Т. empetrifolia). |
| «Fastigiata» |
Женская форма. Крона ширококолонновидная. Высота растений 3-5 м. Верхушка поникшая. Ветви многочисленные, острые, прямые, короткие, восходящие. Хвоя 2,0-2,5 см длиной, черно-зеленая; загнута вовнутрь, расположена на побегах спирально. Относительно зимостойка. При повреждении морозом быстро восстанавливается. Следует сажать в защищенные от ветра места. Размножают черенками (80-94%). Рекомендуется для одиночных и групповых посадок. Желательно испытать при создании живой изгороди. |
| «Fastigiata Aurea» |
Крона колонновидная. Молодые побеги и хвоя золотисто-желтые с зеленой полоской. Размножают черенками (69-85%). Рекомендуется для групповых посадок. |
| «Fastigiata auremarginata» |
Во всем похожа на зеленую форму, но иголки молодых побегов с широким краем золотисто-желтого цвета, в течение года становится светло-зеленым. Очень часто ее принимают за «Fastigiata аurea». |
| «Fastigiata robusta» |
Как и «Fastigiata», но строго колонновидная и более грубая. Иголки более длинные, светло-зеленые и более сжатые. |
| «Fastigiata variegata» |
Как и «Standishii», но иголки сначала бело-пестрые, потом зеленые или почти зеленые. |
| «Fastigiata viridis» |
Форма строго колонновидная. Иголки очень плотные, плоские, тонкие, 25 мм длиной, мягкие на ощупь сверху блестящие, светло-зеленые, снизу бледно-зеленые. |
| «Glauca» |
Мужская форма. Неплотная, прямая, аналогична «Сhеshuntensis», но более крупная и пышная; ветви многочисленные, короткие. Иголки 1,5-2 см длиной, часто серповидно загнутые, сверху монотонно голубовато-зеленые, снизу матово-голубовато-зеленые (= Т. baccata nigra). |
| «Неssei» |
Форма прямая: очень плотно ветвистая. Иголки 30-35 мм длиной и 3,5-4 мм шириной, частично серповидно загнутые, сверху темно-зеленые с отчетливой центральной жилкой, снизу светло-зеленые. |
| «Horizontalis» |
Карликовая форма 0,8 м высотой, в ширину разрастается сильно. Побеги раскидистые, далеко отстоящие друг от друга. Концы побегов загнутые. Хвоя 2,5 см длиной и 4 мм шириной, серповидная, сверху темно-зеленая, снизу светло-зеленая с темной центральной полоской. Размножают черенками (56%). Рекомендуется для каменистых горок. Выращивается в контейнерах для озеленения балконов. Группами можно высаживать на партерном газоне в парках. |
| «Imperialis» |
Форма прямая, плотноветвистая, не такая заостренная, как у «Fastigiata». Иголки 2,5-3 см длиной и 3 мм шириной, тонкие, слегка серповидные, зеленые, снизу светло-зеленые. |
| «Jacksonii» |
Форма пирамидальная, но побеги свисающие; ветви многочисленные, короткие, красно-коричневые. Иголки широкие, более или менее серповидные, загнутые внутрь, плотно покрывают верхушечные побеги (= Т. baccata pendula). |
| «Linearis» |
Форма плотная и пышная; сучья устремлены вверх. Иголки до 3 см длиной, тонкие, серповидные, темно-желто-зеленые. Очень зимостойкая форма. |
| «Lutea» |
Женская форма. Широкая и мощная, 3-5 м высотой. Иголки интенсивно-зеленые. Важнейшим отличительным признаком являются светло-желтые (вместо красных) плоды. |
| «Nana» |
Карликовая форма, низкая и широкая, не выше 60 см. Иголки мелкие, темно-зеленые. |
| «Neidpathensis» |
Мужская форма. Колонновидная или почти Кеглевидная, на конце расшатана и не закрыта, напоминает «Сheshuntensis», но более жесткая. |
| «Nissen"s Corona» |
Кустарник. Высота 1,5-2,5 м, диаметр кроны 6-8 м. В Москве выше уровня снегового покрова не растет. Крона распростертая. Кора тонкая, красновато-бурая, ветви коричневато-зеленые. Хвоя игольчатая, ярко-зеленая. Годовой прирост в высоту 5-10 см, в ширину 20 см. Растет медленно. Теневынослив. Зимует с укрытием. Предпочитает свежие плодородные, известковые почвы, не переносит кислых. Хорошо поддается стрижке. Применение: одиночные посадки, группы, бордюры. |
| «Nissen"s Kadett» |
Форма рыхлая, прямая, без центрального побега; сучья поднимающиеся. Иголки темно-зеленые, нежные. |
| «Nissen"s Рage» |
Форма кустистая и закрытая, прямая, со слегка укороченными побегами. |
| «Nissen"s Рresident» |
Форма раскидистая, быстрорастущая, до 5 м шириной и 2 м высотой. Иголки мощные, темно-зеленые. |
| «Nissen"s R egent» |
Аналогична «Nissen" s Соrona», также 6 м шириной и 1 м высотой; рост неравномерный. Хвоя нежная, темно-зеленая. |
| «Рendula Graciosa» |
Висячая форма, мощная, слегка ветвистая; сучья длинносвисающие; ветви короткие, закрученные, свисающие. Иголки 1,5 см длиной и 2 мм шириной, тонкие, мягкие на ощупь, сверху светло-зеленые, снизу светлее (= Т. baccata реndula оvereynderi). |
| «Raket» |
Форма ширококеглевидная, очень плотноветвистая. Иголки 15-20 мм длиной и 2-2,5 мм шириной, сверху темно-зеленые, снизу светлее. Из-за маленького роста пригодна в качестве изгороди. |
| «Repandens» |
Стелющийся кустарник, 0,4-0,5 м высотой и 2-5 м шириной. Ветви горизонтально отстоящие от ствола, прижатые к земле. Хвоя до 3 см длиной, серповидная, направлена вверх и вперед, сверху с отчетливой центральной линией, блестящая, темно-зеленая с голубоватым оттенком, снизу плоская, светлее. Хвоя ядовита для млекопитающих. Растет медленно. Теневынослив. Влаголюбив. Однако сильное затенение вызывает угнетение растений. Почвы предпочитает свежие, хорошо дренированные, средние по плодородию. Зимостоек. В настоящее время это одна из интереснейших и широкораспространенных декоративных карликовых форм тисса. Размножают прививкой. Рекомендуется для озеленения террас и крыш, для выращивания в контейнерах, для групповых посадок на каменистых участках, в альпинариях. |
| «Schwarzgrun» |
Форма равномерно-ширококустистая, прямая. Иголки отчетливо темно-зеленые. Особенно зимостойка; пригодна для изгородей. |
| «Semperaurea» |
Кустарник до 2 м высотой. Крона широкая и прямая, но со срезанной макушкой. Диаметр кроны 4 м. Побеги поднимающиеся. Ветки многочисленные, желто-коричневые, очень короткие. Хвоя 1-2 см длиной, на концах побегов постепенно укорачивается, слегка серповидная, сверху золотисто-желтая, снизу светло-желто-золотая или с желтоватым краем. В настоящее время очень известная форма, одна из лучших среди желтоокрашенных. Зимостойка. Размножают черенками (48%). Рекомендуется для групповых и солитерных посадок на фоне газона, на альпийских горках, для выращивания в контейнерах при озеленении крыш и террас. Можно испытать в живых изгородях. |
| «Spickermann» |
Форма более широкая, чем высокая, без центрального побега. |
| «Summergold» |
Форма широкая и плоская, ветви поднимаются наискось. Иголки серповидные, 2-3 см длиной и 2-3 мм шириной; край широкий, желтый, летом чаще золотисто-желтый (= Т. baccata Horizontalis аurea). Не страдает от солнечных ожогов. |
| «Standishii» |
Рост как у «Fastigiata», но не выше 2 м; побеги золотисто-желтые. Иголки на концах побегов и на молодых побегах золотые, 2,5 см длиной и 3-4 мм шириной (= Т. baccata hibernica standishii). Красивое колонновидное растение. |
| «Washingtonii» |
Высота 1,5-2 м, диаметр кроны значительно больше. Крона рыхлая с налегающими друг на друга ветвями. Хвоя сильно изогнута, летом желто-зеленая с желтой каймой, зимой окраска хвои становится золотисто-желтой или бронзовой. Морозостоек. Встречается часто. Эффектен в солитерных посадках. |
Месторасположение : самая теневыносливая порода. С наступлением теплых дней генеративные почки тисов быстро набухают и уже в конце апреля тисы зацветают. Несмотря на высокую теневыносливость растения, выращиваемые при достаточной освещенности, дают больший прирост, но меньше защищены от влияния низких температур. Растения, высаженные в защищенных местах, после суровых зим лучше сохраняют свой облик (окраску хвои, дают обильное плодоношение), нежели растения открытых мест. Все это свидетельствует в пользу посадок тиса в защищенных местах.
Почва : дерновая земля, торф, песок (3:2:2). Тисс ягодный может расти как на щелочных, так и на слабокислых почвах. Дренаж желателен, битый кирпич и песок слоем 20 см. Очень плохо переносит излишнюю влажность почвы и наличие в ней тяжелых металлов и других токсических веществ, поэтому непригоден для озеленения крупных городов. Хорошо переносит засуху, имеет очень глубокие корни и способен добывать воду из самых низких водоносных горизонтов. Если эти воды содержат соль, что бывает довольно часто, тисс в засуху начинает желтеть, при этом вначале страдает хвоя, расположенная ближе к стволу.
Посадка : расстояние между растениями от 0,6 до 2,5 м. Корневая шейка на уровне земли. Глубина посадки 60-70 см. Почва: дерновая земля, торф, песок (3:2:2). В живой изгороди - траншеи размером 0,5х0,5 м однорядные, 0,7х0,7 м - двухрядные. Растет медленно.
Уход : при посадке вносят "Кемиру Универсал" из рассчета 100 г/м 2 . Через год весной дают полное минеральное удобрение 50 - 70 г/м 2 нитроаммофоски. За сезон поливают раз в месяц по 10 - 12 л на каждое растение, дождевание раз в 2 недели. Рыхление молодых посадок рекомендуется проводить первые 2-3 года на глубину 10-15 см, при удалении сорняков и при уплотнении почвы. Мульчирование щепой слоем 8 см. Хорошо переносит стрижку и сильную обрезку при формировании кроны. Удаляют сухие побеги полностью, обрезка на 1/3 длины побега. Молодые посадки на зиму укрыть торфом слоем 5-7 см, растения защитить от ожогов лапником или крафт-бумагой. Взрослые растения зимостойки. Молодые тиссы зимой также становятся очень хрупкими и легко ломаются от снега, поэтому на зиму их связывают веревкой в один пучок, чтобы не давать снегу скапливаться на отдельных ветках.
Размножение : семенами и черенками. Чаще всего цветут и плодоносят два года подряд, на третий год плодоношения не бывает. Семена созревают осенью. После сбора семена хранят в прохладном помещении с температурой 5-6°С, при невысокой влажности воздуха. Хорошие результаты дает осенний посев семян. При весеннем посеве необходима 7-месячная стратификация при температуре 3-5°С, после которой они прорастают через 2 месяца (нестратифицированные - через 1-3 года).
Тисы прекрасно черенкуются, причем укореняются не только однолетние побеги, но и двухлетние, взятые "с пяткой". Интересно, что черенки, взятые с ветвей, направленных вверх, дают кусты с компактным вертикальным ростом. А черенки с горизонтальных веток, окореняясь, образуют раскидистые низкие растения. Неплохо размножаются отводками и прививкой.
|
Использование : тиссы в течение многих веков использовались для стрижки и топиарного искусства, так как медленно отрастают и отлично ветвятся, создавая очень плотную фактуру. Однако для большинства районов России тиссы пригодны разве что для низкого бордюра, который будет зимовать под снегом, а высоких непроницаемых стен, какие формируются из тисса в более южных регионах, из него не выйдет. |
| На снимке слева : лабиринт из тисса |
Тис - самое распространенное декоративное дерево классического английского сада. Из стриженых тисов создают живые изгороди и различные декоративные фигуры - шары, кубы и скульптуры.