Կաթսայի, ջեռուցման կամ սաունայի վառարանի արտադրողականությունը կարելի է մեծացնել՝ խողովակի վրա տեղադրելով պարզ և միևնույն ժամանակ արդյունավետ սարք՝ ջերմափոխանակիչ։ Այնուամենայնիվ, դրա արդյունավետ աշխատանքի համար դուք պետք է իմանաք սարքի նախագծման առանձնահատկությունները և արտադրության կանոնները: Համաձայն ես?

Մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես կարելի է ձեր սեփական ձեռքերով ծխնելույզի համար ջերմափոխանակիչ պատրաստել: Մենք թվարկելու ենք, թե որ փոփոխություններն են հարմար ինքնատեղադրման համար և կբացատրենք, թե ինչպես է օդային մոդելը տարբերվում ջրային մոդելից: Հաշվի առնելով մեր առաջարկությունները, դուք կարող եք զգալիորեն մեծացնել ջեռուցման բլոկների ջերմության փոխանցումը:

Ջերմափոխանակիչի հիմնական նպատակը ծխնելույզի այրման արտադրանքներից էներգիան փոխանցելն է հովացուցիչ նյութին, որը ջուր կամ օդ է: Ծխնելույզներում տեղադրված ջերմափոխանակիչները (սա վերաբերում է ջրի փոփոխություններին) հաճախ կոչվում են էկոնոմիզատորներ:

Այս սարքերը հավաքում և ջերմություն են փոխանցում սենյակ, որը պարզապես մտնում է մթնոլորտ, որպեսզի վառարանի կողմից առաջացած ջերմային էներգիան առավելագույնս օգտագործվի։ Բացի սովորական ծորակից ջրից, երբեմն օգտագործվում են այլ հեղուկներ՝ յուղ կամ հակասառցակալում։

Այս առումով բոլոր սարքերը բաժանված են երկու խոշոր կատեգորիաների.

• օդ;
• հեղուկ (ջուր):

Այս կամ այն ​​տեսակի ընտրությունը կախված է մի քանի գործոններից. Դրանցից ամենակարևորը ծխատարի կոնֆիգուրացիան և նյութն է, ինչպես նաև բուն սարքի բնութագրերը:

Օդի ջերմափոխանակիչի դիագրամ. Այն համարվում է ավելի քիչ արդյունավետ, քան իր հեղուկ գործընկերը, բայց ունի պարզ դիզայն, որը հարմար է դարձնում DIY-ի համար

Եկեք նայենք, թե ինչպես է աշխատում օդային մոդելը: Սարքի դիզայնը պարզ է՝ երկարակյաց պատյան՝ բաժանված ներքին տարածությամբ։ Միջնորմների դերը խաղում են թիթեղները կամ խողովակները, որոնց հիմնական գործառույթն է դանդաղեցնել տաքացվող գազերի շարժումը և ուղղել ջերմությունը ճիշտ ուղղությամբ։

Որոշ միջնապատեր (դամպերներ) զոդված չեն, այլ շարժական են։ Մետաղական թիթեղները սահեցնելով ներս/դուրս՝ կարող եք կարգավորել ձգողական ուժը՝ դրանով իսկ նվազեցնելով կամ բարձրացնելով ջեռուցման սարքի աշխատանքը:

Օդի ջերմափոխանակիչները կոչվում են կոնվեկտորներ, քանի որ դրանց աշխատանքը հիմնված է կոնվեկցիայի սկզբունքի վրա: Սենյակից սառը օդը մտնում է սարք, որտեղ նրա ջերմաստիճանը բարձրանում է տաք ծխատար գազերի ազդեցության պատճառով։ Երբ ջեռուցվում է, այն ավելի է շարժվում մեկ այլ փոսով `վերադարձ դեպի սենյակ կամ ջեռուցման համակարգ:

Ծխնելույզ սարքերի տեսակները

Օդային սորտերի շարքում ինքնաարտադրության ավանդական մոդելը խողովակային ջերմափոխանակիչն է, չնայած կան բազմաթիվ այլ տարբերակներ:

Դիտարկենք հիմնական տեսակները, որոնք տեղին են ծխնելույզի վրա երկար այրվող վառարանների և հյուծման վառարանների տեղադրման համար: Ջերմությունը, որը նրանք փոխակերպում են այրման արտադրանքի էներգիայից, կոչվում է չոր:

Եթե ​​սխեմատիկորեն պատկերացնենք սարքերի ներքին մասը, ապա այն կարող է ունենալ հետևյալ տատանումները.

Հորիզոնական կամ ուղղահայաց տեղակայված խողովակներ, որոնք եռակցված են կրակատուփի մարմնին: Ուղղահայաց դասավորությունը ավելի արդյունավետ է, քանի որ օդն ավելի լավ է հոսում ալիքներով: Արտադրության նյութ՝ պողպատ:

Պատերին եռակցման համար կարող են օգտագործվել 50 մմ-ից 200 մմ տրամագծով խողովակների բեկորներ: Ենթադրվում է, որ հատվածի ձևը` ուղղանկյուն կամ կլոր, սկզբունքորեն կարևոր չէ

Խողովակ, որը փաթաթված է վառարանի շուրջը: Ջերմության լավ փոխանցման համար բավական է 2-3 պտույտ, բայց ավելի լավ է դրանք մի փոքր իրարից հեռացնել՝ ջեռուցման տարածքը մեծացնելու համար:

Արտադրողականությունը մեծապես կախված է օդի մուտքի և ելքի մակարդակների տարբերությունից: Ձգող ուժը որոշվում է ջերմաստիճանի տարբերությամբ, ուստի ցանկապատի համար պատասխանատու փոսը հաճախ տանում են փողոց

Բնակարանային միջնապատեր. Մի տեսակ լաբիրինթոս կազմված է ուղղահայաց տեղադրված մետաղական թիթեղներից։ Մասերի օպտիմալ հաստությունը 6 մմ-ից 8 մմ է:

Օդատարի մուտքի և ելքի բացերը պետք է տեղակայվեն լաբիրինթոսի սկզբի և վերջի հակառակ կողմում: Վերևում տեղադրվում և եռակցվում է մետաղյա ծածկ, որպեսզի ապահովվի պատյանի խստությունը:

Խողովակներ, որոնք անցնում են կրակարկղով.

Ինտեգրված դիզայն պետք է ստեղծվի տնական վառարան հավաքելիս, նույնիսկ պատերը եռակցելուց առաջ: Ալիքները գտնվում են զուգահեռ, միմյանցից որոշ հեռավորության վրա։ Խողովակների խաչմերուկը - 50 մմ կամ ավելի

Ուղղահայաց տեղակայված ալիքներով օդի շարժումն ավելի ինտենսիվ է, հետևաբար, սարքի արտադրողականությունը մեծանում է: Բայց որոշ դեպքերում հորիզոնական տեղադրված խողովակներով կամ միջնապատերով սարքերը տեղին են: Թվարկված մոդելներից յուրաքանչյուրը հարմար է ինքնուրույն արտադրության համար, եթե դուք ունեք եռակցման հմտություններ:

Ո՞ր նյութն է ավելի լավ:

Ջերմափոխանակիչ կառուցելիս օգտագործվում են մետաղական մասեր՝ ցինկապատ թիթեղներ, տարբեր տրամագծերի խողովակներ, չուգուն բլանկներ և այլն։ Չուգունը խորհուրդ չի տրվում, քանի որ, համեմատած պողպատի հետ, այն փխրուն է և ծանր, ինչը դժվարացնում է ծխնելույզի վրա տեղադրումը:

Լավագույն տարբերակը ավստենիտիկ պողպատն է: Չժանգոտվող պողպատը հեշտությամբ հանդուրժում է ջերմային փոփոխությունները, դիմացկուն է մեխանիկական վնասվածքներին և կարող է ինքնուրույն մշակվել և եռակցվել:

AISI austenitic պողպատների հիմնական տեխնիկական բնութագրերի աղյուսակ. Դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես են փոխվում 304 (304L) և 316 (316L) տեսակի նյութերի հատկությունները տաքացնելիս

Ցինկապատ պողպատը զիջում է համաձուլված կամ ավստենիտիկ պողպատին, քանի որ այն նախատեսված չէ տաքացնելու համար: Բարձր ջերմաստիճանի պայմանները հանգեցնում են ցինկի օքսիդների արտազատմանը, որոնք վնասակար են առողջությանը, այնպես որ, եթե նախատեսում եք ծխնելույզում ջերմաստիճանը բարձրացնել մինչև + 419,5 ºС, պետք է հրաժարվել ցինկապատումից: Ավելի լավ է գնել թանկարժեք, բայց անվտանգ նյութ:

Սարքեր ինքներդ պատրաստելու տարբերակներ

Մենք առաջարկում ենք մի քանի հեշտ կատարվող նախագծեր, որոնք, ցանկության դեպքում, կարող են պատրաստվել մետաղական մասերից՝ օգտագործելով եռակցման և էլեկտրական գործիքներ:

Գազի բալոնից ջերմափոխանակիչի ակնարկ

Եթե ​​դուք ինքնաշեն սարք տեղադրեք կաթսայի վառարանի վրա, ապա սենյակում ջեռուցման արդյունավետությունը կբարձրանա 30-40% -ով: Որքան փոքր է ավտոտնակը կամ արտադրամասը, այնքան բարձր է սարքի արտադրողականությունը:

Առաջարկում ենք դիտարկել մի տարբերակ, որն իդեալական է «փոքրիկ վառարանի» տիպի փոքր վառարանների համար, որոնք ակտիվորեն օգտագործվում են ավտոտնակների ջեռուցման համար։

Պատկերասրահ

Վառարանի ծխնելույզը ելք ունի պատի մեջ, ուստի ջերմափոխանակիչը տեղադրվում է անմիջապես ծխնելույզի խողովակի վրա՝ վառարանից փոքր բարձրության վրա՝ 20-30 սմ։ Եթե առաստաղը բարձր է, այն կարելի է բարձրացնել ավելի բարձր կամ ելքի անցքը՝ տանել դրսում

Սարքի կորպուսը ներսից և դրսից մաքրված պրոպան գազի բալոն է, որից ամբողջությամբ հեռացվել է մնացած գազն ու կոնդենսատը։ Մխոցի վերին մասը մնացել է տեղում (այն գտնվում է ներքևում), իսկ ստորին հատվածը կտրված է և փոխարինվում է մետաղական սկավառակով։

Ներքին խոռոչը հատվում է 100 մմ տրամագծով երեք մետաղական խողովակներով։ Դրանք դասավորված են բարձրացող պարույրով, իսկ ծայրերը տարբեր ուղղություններով են ընթանում։ Դուք կարող եք օգտագործել ավելի մեծ տրամագծով խողովակներ (110 մմ), իսկ ավելի փոքր խաչմերուկ ունեցող մասերը ավելի քիչ ջերմություն կարտադրեն

Նախքան միջով անցնող խողովակները տեղադրելը, յուրաքանչյուր մասի համար երկու անցք է կտրվում։ Վերին մասը զարդարելու համար օգտագործեք մետաղյա կլոր սկավառակ, կտրված գլանաձեւի տրամագծով եւ հերմետիկ եռակցված

Ջերմափոխանակիչի գտնվելու վայրը ծխնելույզի վրա

Ջերմափոխանակիչի պատյան փորային վառարանի համար

Խողովակների տրամագիծը և գտնվելու վայրը

Դիզայնի և հավաքման առանձնահատկությունները

Ընդհանուր առմամբ, գազի բալոնը բավականին կոկիկ և արդյունավետ ջերմափոխանակիչ է դարձնում փոքր սենյակ տաքացնող վառարանի համար: Ջեռուցման արդյունավետությունը հետագա բարձրացնելու համար առանց դիզայնի արմատական ​​փոփոխության, խողովակների վրա կարող են տեղադրվել օդափոխիչներ, իսկ խողովակների թիվը՝ 4-5-ի:

Fehringer economizer-ի լուսանկարչական ակնարկ

Հանրաճանաչ արտադրողների գործարանային մոդելները կարող են ծառայել որպես արտադրության նմուշ: Օրինակ, Feringer ընկերությունը, որը հայտնի է վառարանների արտադրությամբ, առաջարկում է պատրաստի ծխնելույզներ, որոնք, ըստ էության, ջերմափոխանակիչներ են։

Դիտարկենք պարզ դիզայնի մոդելներ: Բոլոր այն մասերը, որոնցից բաղկացած են, կարելի է ինքնուրույն պատրաստել։

Պատկերասրահ

Սև պողպատից պատրաստված չորս խողովակներով (60 մմ) մոդելը փորձարկումից հետո պարզվեց, որ ամենաարդյունավետն ու արդյունավետն է: Այն ունի հրդեհային անվտանգության բարձր աստիճան, քանի որ հեռացնում է բոլոր կայծերը և նվազագույնի է հասցնում ելքի գազերի ջերմաստիճանը:

Ծխնելույզի վերին մասում կառուցված կափույրը ձեռքով շրջվում է դրսից տեղադրված փոքրիկ բռնակով: Նույնիսկ փակ վիճակում, դարպասը ամբողջությամբ չի ծածկում խողովակը, որպեսզի այրման արտադրանքի (ածխածնի օքսիդ) ելք լինի:

Եթե ​​վերևից նայեք ծխնելույզին, կարող եք տեսնել հիմնական տարրերը `չորս խողովակներ, որոնք եռակցված են մեկ բլոկի մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը հագեցած է լայնակի շերտերով` պտուտակավոր բաժանարարներով, որոնք թույլ են տալիս կտրել կայծերը:

Պատյանով մոդելների հիմնական տարբերությունը պաշտպանիչ էկրանի առկայությունն է, որն իր ձևով հիշեցնում է ջերմափոխանակիչի կոնֆիգուրացիան: Պատյանն ունի այնպիսի դիզայն, որը նրա արտաքին տեսքն ավելի քիչ տեխնիկական է դարձնում

Ջերմափոխանակիչ ծխնելույզի համար - չորս խողովակային էկոնոմիզատոր

Դարպաս - խողովակի ներսում գտնվող փական

Fehringer ջերմափոխանակիչի ներքին կառուցվածքը

Ջերմափոխանակիչների մոդելներ պատյանով

Հիմնական գաղափարը, որը կարելի է վերցնել Fehringer-ի առաջադեմ մոդելներից, մեկի փոխարեն չորս խողովակի օգտագործումն է: Եթե ​​վառարանը արդեն տեղադրված է ավտոտնակում կամ կոմունալ սենյակում, մենք հեռացնում ենք ծխնելույզի մի մասը և փոխարենը տեղադրում ենք չորս խողովակային տնտեսող սարք, և սենյակում ջերմաստիճանը անմիջապես բարձրանում է մի քանի աստիճանով:

Տնական օդային կոնվեկտոր

Առաջարկվող մոդելն ամբողջությամբ պատրաստված է պողպատե մասերից։ Սա ջերմափոխանակիչ է, որի չափը մոտավորապես 1,5 անգամ ավելի մեծ է, քան ծխնելույզը:

Դա ծխնելույզի խողովակին ուղղահայաց տեղադրված խողովակներով թմբուկ է: Չժանգոտվող պողպատն ընտրվել է լավ պատճառով. այն հեշտությամբ կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններին, հեշտ է մաքրել և չի այրվում:

Աշխատելու համար ձեզ հարկավոր է.

• 30 մմ տրամագծով պողպատե խողովակ (8 նույնական հատվածներ պատրաստելու համար);
• խողովակի բեկոր 50 մմ (կենտրոնական ալիքի համար);
• մետաղական թերթ 2 մմ հաստությամբ (2 կլոր թիթեղ և պատյան պատրաստելու համար);
• 20 լիտրանոց ներկի տուփ (ծխնելույզի ադապտերի համար):

Անհրաժեշտ է նաև մետաղի կտրման և եռակցման գործիք պատրաստել։

Պատկերասրահ

Շրջանաձև սղոցով կտրեցինք նույն երկարության 9 խողովակ, կենտրոնականի տրամագիծն ավելի մեծ է (օրինակ՝ 50 մմ), մնացածը՝ յուրաքանչյուրը 30 մմ։

Մենք նշում ենք մետաղական թերթիկ (2 մմ հաստությամբ) խողովակների համար անցքերով երկու թիթեղներ կտրելու համար: Դրանք կտրում ենք շրջանաձև սղոցով կամ մետաղահատ մեքենայի միջոցով

12096 0 0

Ջերմափոխանակիչ խողովակի վրա կամ վառարանը առավելագույնս օգտագործելու 3 եղանակ

Ուղիղ ծխնելույզով վառարանները, որոնք ավելի հաճախ կոչվում են փորային վառարաններ, այսօր էլ շատ տարածված են մեր ժողովրդի մեջ: Դրանք տեղադրվում են լոգարանում, ավտոտնակում, ամառանոցում, ընդհանրապես, որտեղ չկա կապիտալ ջեռուցիչ ծալելու հնարավորություն։ Բայց փորային վառարանի արդյունավետությունը քարե վառարանի համեմատ այնքան էլ բարձր չէ: Այս տխուր իրավիճակը կարելի է որոշ չափով շտկել՝ ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելով։

Այս հոդվածում, հիմնվելով իմ սեփական փորձի վրա, ես կխոսեմ այն ​​մասին, թե ինչպես կարելի է ինքնուրույն պատրաստել օդի և հեղուկ ջերմափոխանակիչ ծխնելույզ խողովակի համար երեք տարբերակով:

Ինչ տեսակի ջերմափոխանակիչներ կան:

Երբ առաջին անգամ իմ ավտոտնակում չուգունից վառարան տեղադրեցի և սկսեցի կանոնավոր ջեռուցել, շատ արագ եկա այն եզրակացության, որ այս հարմար, համեմատաբար էժան և բավականին պարզ վառարանը «շատ է ուտում»։ Հատկապես ցավում էի, որ նայում էի շիկացած ծխնելույզի խողովակին։ Եվ ինչպես են կայծերը դուրս թռչում տանիքի վրա:

Եթե ​​վառարանը տաքացնում եք փշատերև փայտով, գնդիկներով կամ բրիկետներով, ապա ծխնելույզում գազերի ջերմաստիճանը տատանվում է 300-400ºС-ի միջև։
Չոր կաղամախին կամ կեչն արդեն տալիս են մոտ 500ºС: Այն դեպքում, երբ հիմնական վառելիքը լավ ածուխն է կամ կոքսը, ծխնելույզում ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ մինչև 750ºС:

Ես իսկապես հասկացա, որ այրված ածուխի կամ փայտի էներգիայի գրեթե կեսը պարզապես դուրս է թռչում ծխնելույզ և տաքացնում փողոցը։ Եթե ​​փոքր տապակած վառարանի մակերեսը դեռ կարող էր ինչ-որ կերպ օգտագործվել, ես չգիտեի, թե ինչ անել խողովակի հետ: Ցանցը մաքրելուց և մարդկանց հետ խոսելուց հետո պարզեցի, որ այս խնդիրը սովորական է և կարելի է լուծել խողովակի վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելով։

Դրա համար կան 3 հարմար ձևավորում.

1. Կեղևի և խողովակի ջերմափոխանակիչ կամ, ավելի պարզ ասած, խողովակ խողովակի մեջ. Այս դիզայնը նախատեսված է ջրի ջեռուցման համար և կարող է լինել երկու տեսակի.
   • Առաջին տարբերակն այնքան էլ տարածված չէ, թեև բավականին հեշտ է դա անել ինքներդ։ Բանն այստեղ այն է, որ վառարանի ամբողջ վերին մասի վրա տեղադրված է ջրի համար նախատեսված մետաղյա տարա, այսինքն՝ տապակած ափսեը գումարած ծխնելույզը, որով անցնում է ծխնելույզը։ Ինձ դուր չի գալիս այս տարբերակը՝ տապակած մակերեսի բացակայության պատճառով։ Ինչ էլ ասի, դա ձեզ պետք է տնակում կամ ավտոտնակում: Ինչ վերաբերում է բաղնիքին, ապա այս տապակած մակերեսը զբաղեցված է քարերով.

• Ավելի գործնական է կեղև-խողովակային ջերմափոխանակիչի երկրորդ մոնտաժված տեսակը: Ջրի համեմատաբար փոքր կոնտեյները գտնվում է անմիջապես ծխնելույզի խողովակի վրա, դրա ծավալը դեպքերի ճնշող մեծամասնությունում չի գերազանցում 10 լիտրը: Բայց հնարքն այն է, որ այն երկու խողովակներով միացված է մեծ մայր տանկի, որը տեղադրված է վառարանից առանձին։ Գործողության սկզբունքը պարզ է. սառը ջուրը մտնում է կեղև-խողովակային ջերմափոխանակիչի ստորին հատվածը և, երբ տաքանում է, վերադառնում է մայր տանկ վերին վարդակից: Խողովակի վրա լոգանքի համար տեղադրված ջերմափոխանակիչի այս տեսակը ճիշտ է:

1. Ոչ պակաս հայտնի է ռեգիստրի ջերմափոխանակիչը ծխնելույզի խողովակի համար կծիկի տեսքով. Մեծ հաշվով այն շատ չի տարբերվում մոնտաժված shell-and-tube տարբերակից։ Այստեղ կախված տարայի փոխարեն օգտագործվում է ծխնելույզի շուրջը փաթաթված խողովակ։ Ինչպես առաջին դեպքում, այս խողովակը միացված է մայրական տանկին: Երկու համակարգերն էլ գործում են նույն սկզբունքով.
2. Բայց բացի ջրից, ծխնելույզի գազերը նույնքան հաջողությամբ կարող են տաքացնել օդը. Օդային ջերմատախտակի դիզայնը տրամագծորեն տարբերվում է հեղուկ մոդելներից: Խողովակները այստեղ գնում են անմիջապես ծխնելույզի ներսը և տեղակայված են տաք գազերի շարժմանը ուղղահայաց: Ջեռուցման ճարտարագիտության մեջ սա կոչվում է խողովակի ափսե, և տեսողականորեն նման հրաշքը հիշեցնում է ծխնելույզի մեջ ներկառուցված պտտվող թմբուկի տեսքով կոնտեյներ:

Շատ հարմար է լոգարանում միանգամից երկու ջերմափոխանակիչ տեղադրել։ Անմիջապես վառարանից ելքի մոտ, որտեղ ջերմաստիճանը ամենաբարձրն է, տեղադրվում է հեղուկ մոդել:
Եվ մի փոքր ավելի բարձր, երբեմն նույնիսկ ձեղնահարկի տարածքում, տեղադրված է օդային կոնվեկտորի գլուխը: Այսպիսով, կաթսայի վառարանի արդյունավետությունը բարձրանում է առնվազն 20 - 30% -ով:

Ինչպես ինքներդ պատրաստել ջերմափոխանակիչ ծխնելույզի համար

Այժմ անցնենք գործնական մասին։ Այս տեսակի միավորների մեծ մասը սովորաբար պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Սա չի նշանակում, որ դուք չեք կարող օգտագործել սեւ մետաղներ, ալյումին կամ պղինձ, պարզապես չժանգոտվող պողպատը ամենաերկարը կծառայի:

Բացի այդ, աշխատանքը սկսելիս, բացի գայլիկոնից և սրճաղացից, ցանկալի է ունենալ եռակցման մեքենա, հակառակ դեպքում ստիպված կլինեք վարձել զոդող։ Բայց, իհարկե, պետք է սկսել հաշվարկներից և էսքիզներից:

Շատերը, խնայողությունների հիման վրա, օգտագործում են ցինկապատ խողովակներ նման ծխնելույզների համար: Այսպիսով, SNiP ստանդարտների համաձայն, դա արգելված է փակ տարածքներում:
Ցինկի ծածկույթը 200ºС-ում սկսում է քայքայվել և ակտիվորեն գոլորշիանալ, ինչը, մեղմ ասած, չի նպաստում մարդկանց առողջությանը։

Մի քանի խոսք հաշվարկների մասին

Խողովակային ջերմափոխանակիչի ճշգրիտ հաշվարկը բավականին բարդ խնդիր է, որը պահանջում է ջեռուցման տեխնիկայի խորը գիտելիքներ: Բայց բաղնիքի կամ ավտոտնակի համար նախատեսված կաթսայի վառարանի դեպքում չպետք է ձեզ շատ լարել, քանի որ դուք դեռ չեք դնի խողովակի վրա ավելին, քան կարող է դիմակայել: Հետևաբար, ես անձամբ եմ ելնել գործնական նկատառումներից, այսինքն՝ որքան ջուր և ջերմություն է անհրաժեշտ կոնկրետ սենյակի համար։

Այսպիսով, միջին տնային լոգանքը նախատեսված է առավելագույնը 4-6 հոգու համար: Լվացվելու և գոլորշու համար մեկ անձին անհրաժեշտ է մոտ 10 լիտր ջուր։ Սրան պետք է ավելացնել նաև 20 լիտր վերադիր ծախսերի, ցախավելների գոլորշիացման, ողողման ավազանների և այլնի համար:

Ընդհանուր առմամբ, ստացվում է, որ մայր բաքը պետք է ունենա 50-ից 100 լիտր տարողություն։ Նման պայմաններում խորհուրդ է տրվում ջեռուցման տարրն ինքնին դարձնել 6 - 8 լիտր: Ավելի քիչ վերցնելը վտանգավոր է, քանի որ այն կարող է եռալ և պայթել, բայց ավելի մեծ տարայի դեպքում երկար ժամանակ կպահանջվի տաքանալու համար:

Ինչ վերաբերում է օդային կոնվեկտորին, այնտեղ ցանկացած հրահանգ, ինչպես ես տեսել եմ, ավելի շատ կենտրոնացած է մետաղի հաստության և խողովակների խաչմերուկի վրա, այլ ոչ թե աշխատանքային տանկի ծավալի վրա, որով անցնում է ջերմափոխանակիչի խողովակը: փաթեթային անցնում.

Այստեղ, որքան բարակ են ագրեգատի խողովակների պատերը, այնքան ավելի արագ են դրանք այրվելու, քանի որ դրանք գտնվում են անմիջապես ծխնելույզի ներսում: Իսկ արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է փաթեթի խողովակների տրամագծից և քանակից: Դե, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է ավարտել տեսությունը և անցնել ջերմափոխանակիչների արտադրությանը:

Տարբերակ թիվ 1. Կեղևի և խողովակի միավոր կամ խողովակ խողովակի մեջ

• Սովորաբար աշխատանքը սկսվում է հենց ջերմափոխանակիչի գլխի արտադրությունից: Ինչ վերաբերում է չժանգոտվող պողպատին, ապա ծխնելույզի խողովակի մետաղի հաստությունը սկսվում է 1,5 մմ-ից: Տարայի արտաքին պատյանը կարող է պատրաստվել ցանկացած հաստության մետաղից։ Ի վերջո, նա հատուկ սթրես չի ապրի.

• Որպեսզի միավորի ջուրը արագ տաքանա, բայց միևնույն ժամանակ չեռա, արտաքին խողովակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն մեկուկես և առավելագույնը 2,5 անգամ ավելի մեծ, քան բուն ծխնելույզի տրամագիծը.
• Այնուհետև դուք պետք է կտրեք ջերմափոխանակիչի ստորին և վերին պատերը չժանգոտվող պողպատից մեկ թերթիկից: Այնուհետև մեր խողովակները զոդեք մեկ թևի մեջ;
• Ջերմափոխանակիչի գլխի արտադրության վերջին փուլում երկու խողովակներ կտրված են արտաքին պատյանի կողային պատին վերևից և ներքևից: Ներքևից կլինի մուտք, վերևից ելք;
• Սովորաբար, նման գլուխը տեղադրվում է վառարանին հնարավորինս մոտ, քանի որ որքան հեռու է կրակարկղից, այնքան ցածր է ծխատար գազերի ջերմաստիճանը.

• Հաջորդը, ես կխոսեմ այն ​​մասին, թե ինչպես է տեղադրվում ինքնահոս հոսքի կառուցվածքը, այսինքն ՝ առանց շրջանառության համակարգ օգտագործելու: Այս դեպքում մայր բաքը պետք է լինի առնվազն կես մետր բարձր ջերմության հեռացման գլխի վերին կտրվածքից, առավելագույնը այստեղ 1 մ է;
• Դուք պետք է կտրեք մայրական տանկի հատակը: Մուտքն ու ելքը կատարվում են տարբեր անկյուններով, գերադասելի է անկյունագծով։ Մուտքից և ելքից ամենահեռու կետում կա ջրառ՝ ծորակով։ Այստեղից է, որ դուք տաք ջուր կքաշեք.
• Հիմա խոսենք խողովակաշարի մասին: Երբ ես տեղադրեցի իմ համակարգը, ինձ խորհուրդ տվեցին օգտագործել դյույմ պողպատե խողովակներ, նրանք հիանալի են աշխատում: Հետագայում ես գրականության մեջ կարդացի, որ նվազագույն տրամագիծը, որը կարող է օգտագործվել ինքնահոս հոսքի համակարգում, երեք քառորդ դյույմ է: Սա կարող է ճիշտ լինել, բայց ես ոչինչ չեմ կարող ասել նման համակարգերի շահագործման մասին.

• Մեր սառը ջուրը դուրս է գալիս մայր տանկի հեռավոր խողովակից։ Խողովակը պետք է մի փոքր ընկնի ջերմափոխանակիչի գլխից ցածր: Սա ամենացածր կետն է, դրա մեջ տեղադրված է վթարային արտահոսքի փական, այստեղից դուք կթափեք ձմռան համար մնացած ջուրը, որպեսզի համակարգը չսառչի։ Ջերմափոխանակիչի ստորին մուտքի խողովակի և արտահոսքի փականի միջև հորիզոնական անկյունը 2 - 3º է, որպեսզի չափումը շատ երկար չտևի, ես արեցի 2 սմ;
• Խողովակը, որը դուրս է գալիս մեր ջերմատախտակից դեպի մայր բաք, պետք է ուղղված լինի հորիզոնի նկատմամբ 30º անկյան տակ.
• Եվ վերջապես, ամենակարեւորը. Որպեսզի ջուրն ինքնուրույն շրջանառվի, ֆիզիկայի հայտնի օրենքների համաձայն, ջերմափոխանակիչի գլխից մինչև մայր տանկ խողովակների երկարությունը չպետք է գերազանցի 3 մ-ը։

Եթե ​​դուք չունեք պրոֆեսիոնալ եռակցողի հմտություններ, և քիչ սիրողական գիտելիքներ ունեք չժանգոտվող պողպատից զոդելու համար, ապա ավելի լավ է գնել պատրաստի ջերմափոխանակիչ գլուխ:
Հավատացեք ինձ, դա շատ ավելի շատ չի կարժենա, և գուցե նույնիսկ ավելի էժան, քան նյութ գնելը և եռակցող վարձելը:

Մոտավոր պարամետրերի և գնի աղյուսակ, ամենատարածված մոդելների համար.

Տարբերակ թիվ 2. Կծիկ՝ որպես ինքնաարտադրության ամենապարզ տարբերակ

Ծխնելույզի խողովակի ոլորված ռեգիստրի ջերմափոխանակիչը, այլ կերպ ասած, կծիկը, շատ ավելի հաճախ է հանդիպում տնային արհեստավորների մոտ, քան նախորդ տարբերակը: Պատճառը, կարծում եմ, այստեղ պարզ է. Այն պատրաստելու համար հարկավոր չէ կտրել, փորել և, որ ամենակարևորը, զոդել չժանգոտվող պողպատը կամ որևէ այլ պողպատ: Այստեղ բավական է ծխնելույզի շուրջ երկար խողովակ փաթաթել։

Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս այդ նպատակով օգտագործել պղնձե խողովակներ: Դրա ջերմային հաղորդունակությունը ավելի բարձր է, քան չժանգոտվող պողպատից, և որ նույնքան կարևոր է, որ դուք կարող եք նման կծիկ պատրաստել ձեր սեփական ձեռքերով և տանը: Բացի այդ, երկարակեցության և հիգիենայի չափանիշները նույնպես կատարյալ կարգի մեջ են: Իհարկե, որպես տարբերակ կարող եք վերցնել նաև ալյումին կամ սովորական պողպատ, բայց դրանք ավելի անհանգիստ են։

Իդեալում, ավելի լավ է օգտագործել երեք քառորդ դյույմ խողովակ կամ նույնիսկ ավելի մեծ: Բայց մեկի բացակայության դեպքում կարելի է կանգ առնել կես դյույմանոց տարբերակի վրա։ Հիշեք, որ որքան բարակ է խողովակը, այնքան մեծ է դրա մեջ ջրի եռալու հավանականությունը:

Ենթադրենք, ես իմ ավտոտնակում կես դյույմ խողովակ ունեմ, բայց ապահով կողմում գտնվելու համար ես այնտեղ շրջանառության պոմպ տեղադրեցի: Արդյունավետությունը, իհարկե, զգալիորեն աճել է, բայց սա արդեն ինքնահոս համակարգ չէ:

Իմ փորձով ամենամեծ խնդիրն այն է, որ խողովակը լավ թեքվի, որպեսզի այն մնա կլոր, առանց լայնակի դեֆորմացիայի: Կես դյույմ պղնձե խողովակով հարցը հեշտությամբ լուծվում է, վախենալու բան չկա, այն ինքնուրույն է պահում իր ձևը։ Սակայն ավելի մեծ տրամագծերը, ինչպես նաև ալյումինը կամ պողպատը, պետք է թեքվեն՝ օգտագործելով գազի ջահը կամ այրիչը:

Եթե ​​դուք բարձրորակ խողովակ եք վերցրել մեծ խաչմերուկով և վախենում եք, որ այն կձևափոխվի ճկման ժամանակ, այլ կերպ ասած՝ ոլորելով այն կլոր ստանդարտ բլոկի վրա, լցրեք դրա մեջ չոր ավազ և փակեք ծայրերը։ Հետո գազի այրիչի օգնությամբ ամեն ինչ ավելի զվարճալի կլինի։

Որպես կանոն, նման կծիկի մեջ խողովակի երկարությունը սկսվում է 3 մ-ից, բայց այստեղ հստակ չափանիշներ և հրահանգներ չկան: Ըստ էության, սա տնակային արդյունաբերություն է, և որքան երկար լինի ձեր կծիկը, այնքան բարձր կլինի ձեր միավորի արդյունավետությունը:

Այնուամենայնիվ, այստեղ կա մեկ կարևոր սահմանափակում. Կծիկի մեջ պղնձե խողովակը պետք է լինի ամուր, ոչ զոդված: Արհեստական ​​պայմաններում պղինձը զոդում են թիթեղով, անագի հալման ջերմաստիճանը 232ºC է, նույնիսկ հաշվի առնելով հավելումները՝ նման զոդը չի դիմանա 300ºC-ից ավելի ջերմաստիճանի։ Դժվար չէ կռահել, որ հենց վառարանն ավելի տաք միացնեք, ձեր զոդված կծիկը արագ կթողնի։

Այս կծիկներից այնքան շատ եմ տեսել, բոլորը բաց են: Պատահաբար, ես ստացա լավ բազալտե բրդից գորգեր, ես տեղ չունեի դրանք դնելու, դրա համար փաթաթեցի կծիկս և վրան փայլաթիթեղից պատյան պատրաստեցի։

Այժմ, նույնիսկ չափավոր այրման դեպքում, խոնավ փայտի վրա, ջերմափոխանակիչը աշխատում է ժամացույցի նման: Պարզապես պետք է վերցնել բազալտի բուրդ, այն կարող է դիմակայել մինչև 1200ºС: Ապակե բուրդը պարզապես կպչունանա 450ºC ջերմաստիճանում:

Հակառակ դեպքում, համակարգը տեղադրվում է ճիշտ այնպես, ինչպես նախորդ տարբերակը, այսինքն, նույն մայրական տանկը, նույն թեքություններով և փականներով:

Ե՛վ կեղևի և խողովակի տարբերակը, և՛ կծիկը չեն կարող չորանալ: Նախ պետք է ջուր լցնել համակարգ և միայն դրանից հետո սկսել վառել վառարանը։
Հակառակ դեպքում, ջերմափոխանակիչը կարող է պարզապես պատռվել գոլորշու ցնցման պատճառով:

Տարբերակ թիվ 3. Օդային կոնվեկտոր

Ինչպես արդեն ասացի, հեղուկ ջերմափոխանակիչի ագրեգատների պահանջների համեմատ օդային կոնվեկտորը չունի հստակ բնութագրեր, որոնք լրջորեն կազդեն դրա շահագործման վրա: Հիմնական բանը այն է, որ այս միավորի պատյանն առնվազն մեկուկես անգամ ավելի մեծ է, քան բուն ծխնելույզի տրամագիծը:

Յուրաքանչյուր տղամարդ գիտի, թե ինչ է ատրճանակի թմբուկը: Այսպիսով, այստեղ մեզ անհրաժեշտ կլինի նման բան պատրաստել: Միայն այս թմբուկի խողովակները պետք է տեղադրվեն ծխատար գազերի շարժման ուղղությանը ուղղահայաց:

Ես ձեզ կասեմ, թե ինչպես է նման սարքը պատրաստվում ամենահասանելի նյութերից, դուք կարող եք այն պատրաստել չժանգոտվող պողպատից, բայց դա շատ ավելի կարժենա: Եթե ​​ջրի ջերմափոխանակիչում մեծ դեր են խաղում ձեր ընտրած մետաղի հիգիենիկ չափանիշները, ապա այստեղ դա այնքան էլ կարևոր չէ, գլխավորն այն է, որ այն չայրվի:

Հորիզոնական խողովակների համար մենք կօգտագործենք պողպատե խողովակ 2 մմ պատի հաստությամբ, ավելի շատ կարելի է օգտագործել, ավելի քիչ՝ անցանկալի։ Մեզ անհրաժեշտ կլինի 2,5 մ դյույմ և քառորդ խողովակ և 30 սմ երկարությամբ երկու դյույմ խողովակ: Մեր մարմինը կլինի ստանդարտ 20 լիտրանոց մետաղական ներկի դույլ:

Կողային պատերի համար կօգտագործվի 1,5 - 2 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղ։ Դրանից մենք պետք է կտրենք երկու կլոր թիթեղներ՝ մեր դույլի ներքին տրամագծին համապատասխան տրամագծով.

• Հիմա անցնենք գործի։ Նախ կտրվում են 2 նույնական կլոր թիթեղներ, դրանք կդառնան մեր թմբուկի հիմքը։ Նշումը բարդ չէ: Կենտրոնով անցնող երկու դյույմ խողովակ կունենանք։ Հաջորդը, նույն հեռավորության վրա գտնվող շրջագծի երկայնքով, մենք նշում և փորում ենք 8 անցք խողովակների համար մեկ դյույմ և քառորդ;

• Ի դեպ, կրող թիթեղները պետք է բացարձակապես նույնական լինեն։ Այսպիսով, դուք կարող եք նախ հստակորեն նշել մեկը, այնուհետև ամրացնել թիթեղները սեղմակներով և անցքերով: Նախ, դա ավելի արագ կլինի, և երկրորդ, նշագրման ժամանակ սխալի հավանականությունը կրկնակի կրճատվում է.
• Ապահովելու համար, որ խողովակները եռակցման ժամանակ չեն ծռվում և ավելի հարմար է դրանք եռակցելու համար, ձեզ հարկավոր է փայտե բլանկ պատրաստել՝ մի տեսակ կաղապար։ Դրա համար լավագույնս համապատասխանում են նրբատախտակի թերթերը, որոնք ոլորված են ինքնակպչուն պտուտակներով: Նման աշխատանքային մասի ընդհանուր հաստությունը պետք է լինի առնվազն 20-30 մմ: Պարզապես վերցրեք ավելի վաղ պատրաստած կլոր թիթեղները, դրեք դրանք նրբատախտակի վրա և անցեք խողովակների համար: Դրանից հետո, օգտագործելով ձեզ անհրաժեշտ տրամագծի փայտի փետուր փորվածք, պատրաստեք փոքր կլոր կույր խորշեր 5 - 7 մմ խորությամբ;

• Այժմ դուք կարող եք սկսել թմբուկի եռակցումը: Դա անելու համար փայտե կաղապարի վրա տեղադրեք մետաղյա կլոր ափսե և տեղադրեք մետաղական խողովակներ խորշերի մեջ: Կաղապարի շնորհիվ նրանք ոչ մի տեղ չեն գնա և կկանգնեն ձեր մետաղական ափսեին խիստ ուղղահայաց։ Մնում է միայն այրել դրանք շրջանաձեւ.

• Այնուհետև կաղապարից դուրս քաշեք թմբուկը խողովակներով, շրջեք այն և նույն կերպ հակառակ կլոր թիթեղը եռակցեք խողովակներին։ Թմբուկն ինքնին պատրաստ է, կարող եք անցնել մարմնի արտադրությանը.
• Ինչպես հիշում եք, մարմնի համար մենք ունենք քսան լիտրանոց երկաթյա ներկի դույլ։ Ինչն, ի դեպ, նախապես այրելու և ավազով հղկելու կարիք կլինի։ Այս դույլի հատակը կտրված է սրճաղացով;
• Ջերմափոխանակիչի մարմինը, մեր դեպքում ներկերի դույլը, կտեղակայվի ծխնելույզին ուղղահայաց, հետևաբար, մարմնի կողային պատերում մենք պետք է կտրենք 2 հակադիր անցք ծխնելույզին ադապտերների համար: Դրա համար ես օգտագործեցի ոլորահատ սղոց հատուկ սայրով;

• Որպեսզի ադապտերները հարմար տեղավորվեն, ես նախ դրանց վրա նշեցի մարմնի հետ շփման գիծ, ​​այնուհետև այս գծի երկայնքով, օգտագործելով մետաղական մկրատ, ես պատրաստեցի երկայնական կտրվածքներ 10 - 15 մմ լայնությամբ: Ամենափոքր ծաղկաթերթը պարզվեց, որ երկարությունը 20 մմ է.
• Հաջորդը, մենք հերթով տեղադրում ենք ադապտերները մարմնի ներսում, ծաղկաթերթիկները թեքում և այրում ենք ադապտերները;
• Հիմա եկեք հավաքենք ամբողջ կառուցվածքը: Դա անելու համար մենք խողովակներով մեր թմբուկը տեղադրում ենք մարմնի մեջ և թիթեղները այրում ենք պարագծի շուրջ;
• Պետք չէ փորձել հերմետիկորեն այրել ամեն ինչ, գլխավորն այն է, որ այն ամուր է պահում։ Ի վերջո, մեր կառուցվածքը հավաքելու վերջին հպումը կլինի բոլոր խնդրահարույց հոդերը ջերմակայուն հերմետիկով ծածկելը.

• Օդային ջերմափոխանակիչով ծխնելույզի հատվածը պետք է համեմատաբար հեշտ լինի հեռացնել և նորից դնել իր տեղում: Սա օգտակար կլինի, երբ որոշեք մաքրել ծխնելույզը: Ի վերջո, հենց այս կոնվեկտորի մեջ է, որ ամենաշատ մուրը կկուտակվի: Եվ դուք պետք է մաքրեք այն առնվազն տարին մեկ անգամ:

Միավորի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար կարող եք օդափոխիչ տեղադրել ջերմափոխանակիչի պատյանում: Կամ կարող եք պարզապես մոտակայքում տեղադրել սովորական օդափոխիչ և օդի հոսք ուղղել կոնվեկտորի մեջ:

Եզրակացություն

Ինչպես տեսնում եք, եթե դուք իսկապես ցանկանում եք, ապա ձեր վառարանի արդյունավետությունը ուղիղ ծխնելույզով կարող է աճել գրեթե 2 անգամ: Այս հոդվածի լուսանկարներն ու տեսանյութերը հստակ ցույց են տալիս ձեր սեփական ձեռքերով տարբեր տեսակի ջերմափոխանակիչների հավաքման գործընթացը: Եթե ​​ունեք հարցեր, գրեք դրանք մեկնաբանություններում, ես կփորձեմ օգնել։

Վառարանների ջեռուցման դեպքում ջերմության մի մասը միշտ դուրս է թռչում ծխնելույզ: Բառացիորեն՝ սովորական ծխնելույզի մեջ: Փողոցի «ջեռուցումը» վճարում են տարածքի սեփականատերերը՝ պինդ կամ հեղուկ վառելիք գնելիս։ Հաճախ միայն ծխնելույզի ջերմափոխանակիչը կարող է գումար խնայել և բարձրացնել ջեռուցման վառարանի արդյունավետությունը:

Ինչ է ջերմափոխանակիչը ծխնելույզ խողովակի համար: Ինչպիսի՞ ջերմափոխանակիչներ կան, և ի՞նչ առանձնահատկություններ ունեն տների և լոգարանների ջերմափոխանակման համակարգերը: Որո՞նք են ջերմափոխանակման համակարգերի տեղադրման առավելությունները և արդյոք կան թերություններ: Եկեք մանրամասն նայենք դրան։

Ջերմափոխանակիչ. շահագործման մեխանիկա

Ջեռուցման յուղի այրումը ապահովում է ծխնելույզ մտնելիս ավելի քան 500 °C ջերմաստիճան: Նման ցուցանիշներն ավելորդ են, քանի որ ծխնելույզը պահպանում է հոսքը նույնիսկ 300-400°C ջերմաստիճանում: Առանց վառարանին վնասելու, ջերմության մի մասը կարող է վերահղվել ջեռուցման համակարգերի, ջրամատակարարման կամ ներքին օդի ջեռուցման ջրի վրա: Ջերմափոխանակիչի գործառույթն է ապահովել ծխնելույզի գազերից ջերմության փոխանցումը (փոխանակումը) դեպի ջուր կամ օդ:

Գոյություն ունեցող մոդելներ

Փորձագետները օպտիմալ են համարում ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելու 3 նախագծային լուծում.

1. կծիկ;
2. խողովակի շուրջ հովացուցիչ նյութով գլան - «ջրի բաճկոն»;
3. ծխնելույզի ալիքը վերածելով աստիճանավոր լաբիրինթոսի՝ գազերի շարժումը դանդաղեցնելու և ջերմության փոխանցումը մեծացնելու համար:

Թիվ 1 և 2 տարբերակները օգտագործվում են ջեռուցման ջրի և ջեռուցման համակարգերի ջերմամատակարարման համար, թիվ 3-ը՝ ջեռուցման սենյակների համար:

Տարբեր տեսակի ջերմափոխանակիչների հատկությունները

Բոլոր ջերմափոխանակիչներն ունեն առանձնահատկություններ, որոնց անտեղյակությունը կհանգեցնի ջերմափոխանակման համակարգի թերությունների: Եթե ​​ջերմային էներգիան փոխանցում ենք ջրին, ապա հաճախ առաջանում է ջերմափոխանակման ավելորդ էֆեկտ։ Սառը ջրի ներհոսքը խողովակի վրա գտնվող ջերմափոխանակիչի մեջ, երբ ծխնելույզը տաքացվում է, հանգեցնում է ալիքի գոլորշիներով խցանմանը և արտանետվող գազերից կոնդենսատի ձևավորմանը:

Մեկ այլ ոչ լավագույն լուծումը, որն արագորեն կխախտի ջերմափոխանակիչի աշխատանքը, հենց ծխնելույզի ներսում ջրամատակարարման խողովակի կծիկի տեղադրումն է: Ծխնելույզում ածխածնի կուտակումները այնքան էլ վատ չեն, հիմնական վտանգը ածխածնի երկօքսիդի թունավորումն է:

Ինքներդ ջերմափոխանակիչ տեղադրելիս ավելի լավ է հետևել ապացուցված լուծումներին և ոչ թե փորձարկել՝ փորձելով ստեղծել սարքի օրիգինալ տարբերակը։

Ջերմափոխանակման համակարգի անխափան և անվտանգ շահագործման համար խորհուրդ է տրվում կանխարգելիչ սպասարկում իրականացնել վեց ամիսը մեկ անգամ՝ տեսողական զննում, մուրի և կեղևի մաքրում, վերանորոգում (անհրաժեշտության դեպքում): Ջերմափոխանակիչին լավ խնամելը թույլ կտա այն տևել տասնամյակներ:

Պահանջներ

• Ջերմափոխանակիչի տանկի համար լավագույն նյութը չժանգոտվող պողպատն է, որը կարող է դիմակայել բարձր ջերմաստիճաններին և հանկարծակի փոփոխություններին:
• Ջերմափոխանակիչը ընտրվում է ջեռուցման սարքի հզորությանը համապատասխան: Այս կանոնի խախտումը կհանգեցնի բուն վառարանի արդյունավետության կորստի:
• Ջերմափոխանակիչը մշտապես տեղադրված չէ խողովակի վրա, կառուցվածքը պետք է հեշտությամբ շարժական լինի վերանորոգման կամ մաքրման համար:
• Ջերմափոխանակիչների համար անհրաժեշտ է ջերմության պահեստավորման բաքը «ջրի բաճկոնով» (ջրի միացում), որպեսզի սառը ջուրը չմտնի ջերմափոխանակիչն ինքնին:

DIY ջերմափոխանակիչ

Ծխնելույզի խողովակի վրա ջերմափոխանակիչի տեղադրումը լավ լուծում է բնակելի շենքի ջեռուցման համար: Հիմնական բանը այն է, որ դուք կարող եք ինքներդ պատրաստել:

Ամենահեշտ ձևը կլինի պարուրաձև խողովակից պարույր կառուցելը, որը ծածկում է ծխնելույզի մակերեսը, փաթաթելով դրա շուրջը: Այս մոդելը պատրաստելու համար շատ հատուկ գիտելիքներ պետք չեն։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ խողովակը թեքվի պարույրի մեջ, որպեսզի այն չկոտրվի: Նման խնդիրներ չեն առաջանում պղնձե խողովակների հետ կապված, սակայն ալյումինե խողովակների դեպքում փչող կամ գազի ջահը կօգնի: Հաճախ խորհուրդ է տրվում պարույրը թիթեղով զոդել ծխնելույզին։

Կծիկի երկարությունը կախված է խողովակի տրամագծից: Որպես կանոն, օգտագործվում է 0,5 դյույմ տրամագիծ: Որքան բարակ է խողովակը, այնքան ավելի հավանական է այն եռալ: Մեկ հարկանի շենքի համար կաթսայից եկող 4 մետր խողովակը բավական կլինի՝ պահեստավորման բաքի և ջերմափոխանակիչի միջև լավ ջերմափոխանակությունը երաշխավորված է։ Ջերմափոխանակիչի համակարգով ջուր մղելու համար պոմպ օգտագործելիս պղնձե խողովակի երկարությունը կարևոր չէ:

Ջրի ջերմափոխանակիչի բաքը նույնպես պատրաստված է ինքնուրույն, սա պահանջում է ժամանակ, նյութեր և ամենակարևորը՝ ոսկե ձեռքեր: Ձեզ անհրաժեշտ են տարբեր տրամագծերի չժանգոտվող պողպատից խողովակի կտորներ, որոնց հաստությունը ոչ պակաս, քան 1,5 մմ; Պողպատե թերթ; պատրաստի գործարանային պողպատե պահեստավորման բաք; գնդիկավոր փական (ջուրը հանելու համար): Պողպատե թիթեղներից ջերմափոխանակիչի մարմինը եռակցելու համար անհրաժեշտ է համալրել եռակցման մեքենա:

Օդային ջերմափոխանակիչը ծխնելույզի համար կարող է օգտագործվել միայն փոքր տարածքում: Դրա տեղադրումը դժվար չէ, քանի որ այն շատ չի տարբերվում ջրայինից։ Պարզապես, ջերմափոխանակիչի դիզայնը տեղադրվում է ծխնելույզի նկատմամբ 90 աստիճանի անկյան տակ, իսկ վառարանի գազերը ուղղվում են խողովակների միջև: Արդյունքն այն է, որ ծուխը տաքացնում է օդը ջերմափոխանակիչի խողովակներում, որը տան տարածք է մտնում օդափոխիչի միջոցով:

Արդյունավետ աշխատանքի հաշվարկ

Տեղադրման ընթացքում հիմնական խնդիրը ջերմության փոխանցման հզորության ճիշտ հաշվարկն է: Այն կարող է մոտավորապես հաշվարկվել վառարանում և ջերմափոխանակիչի ելքի գազերի ջերմաստիճանի արժեքների հիման վրա: Գազերի ջերմային հզորությունը 1,04 կՋ/կգ է։ Երբ տաք գազերի ջերմաստիճանի տարբերությունը 150°C է, ծխատարից դուրս եկող 1 կգ ծուխը մեկ լիտր ջուրը տաքացնում է 35-40°C։ Այնուհետև նրանք հաշվարկում են ծխնելույզից դուրս եկող գազերի ծավալը և ստանում ջերմափոխանակիչի արդյունավետության գործակիցը: Նորմալ արդյունավետությունը 50-60% է:

Մեկ ջերմափոխանակիչը կարող է լուծել փոքր տան ջեռուցման խնդիրը: Այլ դեպքերում ջերմափոխանակիչը լրացնում է հիմնական կաթսան կամ ջեռուցման շրջանը:

Ջերմափոխանակիչ լոգարաններում

Ցանկալի է տաք ջրամատակարարման համակարգերով լոգարանում ծխնելույզի խողովակի համար ջերմափոխանակիչ պատրաստել (տաք ջրամատակարարում): Բաղնիքը տաքացնելու համար օգտագործվում է օդային ջերմափոխանակիչ, և առանց դրա գոլորշու սենյակում բավականաչափ ջերմություն կա: Ջրի ջերմափոխանակիչը օգտագործվում է, եթե բաղնիքը առանձին շենք է։ Սովորաբար, գոլորշու սենյակին հարող սենյակում առաստաղի տակ տեղադրվում է ջրի բաք:

Ինչ պետք է իմանաք տաք ջրի ջերմափոխանակիչ տեղադրելիս

1. Ջրի բաքը պետք է համապատասխանի լոգարանում վառարանի հզորությանը. ընդարձակ, մեծ տարայի տաքացման համար ավելի երկար է տևում: Փոքր տանկի մեջ ջուրը արագ կեռա և ավելցուկային գոլորշի կառաջացնի: Օպտիմալ հզորությունը 50-100 լիտր է, իսկ ջեռուցման տարրի համար բավարար է 6-10 լիտր:
2. Ջերմափոխանակիչն ինքնին նույնպես պետք է համապատասխանի սաունայի վառարանի հզորությանը: Իդեալական տարբերակն այն է, որ ջերմափոխանակիչը թողնի վառարանի ջերմության 10-15%-ը։
3. Ջրի բաքը պետք է լցվի, քանի դեռ վառարանը ջեռուցվում է, հակառակ դեպքում բաքի գերտաքացումը և ջերմափոխանակման ողջ համակարգի փլուզումը երաշխավորված են:
4. Ջերմափոխանակման համակարգի խողովակները չպետք է խստորեն ամրացվեն պատերին, քանի որ դրանք մեծանում են, երբ տաքանում են: Չափազանց կոշտ տեղադրումը կվնասի ջերմափոխանակման ամբողջ կառուցվածքը:

Ջերմափոխանակիչի դիզայն ձեղնահարկի համար

Ձեղնահարկը առանձին տաքացնելու համար մասնավոր տներում և տնակներում հաճախ տեղադրում են զանգի տիպի ջերմափոխանակիչ, որն աշխատում է զանգի տիպի վառարանի սկզբունքով. Ջերմությունը պահպանելու համար նման ջերմափոխանակիչները շարված են քարերով կամ պարզապես զարդարված։ Ամենաբարձր ջերմաստիճանը միշտ վերևում է, սա հիմնական բանն է ձեղնահարկի ջերմափոխանակիչների համար:

եզրակացություններ

Ջերմափոխանակիչի տեղադրման ժամանակ հիմնական խնդիրը էլեկտրաէներգիայի կարգավորման խնդիրներն են: Ենթադրվում է, որ տաք ջրամատակարարման համակարգում ջրի ջեռուցումն անջատելու շատ ունիվերսալ եղանակներ չկան, երբ վառարանը աշխատում է: Հաճախ խորհուրդ է տրվում անջատել ջրի շղթան և ամբողջությամբ ցամաքեցնել ջուրը:

Այնուամենայնիվ, ծխնելույզի խողովակի վրա ջերմափոխանակիչի տեղադրման առավելությունները գերազանցում են խնդիրները: Համեստ չափերի սենյակների համար ջերմափոխանակիչը տաք ջրի համակարգերի բացակայության դեպքում ջեռուցման ամենատնտես և պարզ միջոցն է: Նույնիսկ եթե տունը միացված է կենտրոնացված հաղորդակցություններին, դժվար թե արժե կորցնել ջերմությունը և գերվճարել վառելիքի համար։

Ջերմափոխանակիչի տեղադրումը կարժենա ավելի քիչ, քան սենյակը հատուկ էներգաարդյունավետ նյութերով ավարտելը կամ խելացի տան համակարգերի տեղադրումը: Նման սարքերը տեղադրելիս մասնագետները լիարժեք խորհրդատվություն են տալիս համակարգը տարբեր իրավիճակներում օգտագործելու վերաբերյալ:

Եթե ​​դուք մտադիր եք ինքներդ ջերմափոխանակիչ սարքել և այն տեղադրել ծխնելույզի վրա, որոշ ժամանակ տրամադրեք՝ կարդացեք մասնագիտացված նյութեր և դիտեք տեսանյութեր։ Ամեն դեպքում, դժվար թե զղջաք ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելու համար, հատկապես դաժան ռուսական ձմռանը:

Շոգեբաղնիքի կամ ջեռուցման վառարանի արդյունավետությունը կարելի է բարձրացնել՝ այն սարքավորելով ջրի կամ օդի ջերմափոխանակիչով: Ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչի տեղադրումը միանգամից երկու խնդիր կլուծի. ջեռուցել ջուրը ջեռուցման համակարգի կամ տաք ջրի շղթայի համար և կատարել:

Բաղնիքում, տանը կամ ավտոտնակում տեղադրված մետաղական վառարանը կրակելիս շատ է տաքանում։ Կախված վառարանի դիզայնից՝ դրա ջերմաստիճանը կարող է լինել 200-ից 500 աստիճան, ինչը վտանգավոր է դարձնում այն ​​հրդեհային անվտանգության տեսանկյունից, իսկ պատահական դիպչելը կարող է ծանր այրվածք առաջացնել։

Ծխնելույզից ստացվող ջերմությունը կարելի է լավ օգտագործել՝ դրա վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելով՝ տանկ կամ կծիկ։. Այս դեպքում հովացուցիչ նյութը սովորաբար ջուրն է, իսկ որոշ դեպքերում՝ օդը: Երբ հովացուցիչը շփվում է ծխնելույզի ջեռուցվող պատերի հետ, դրանց ջերմաստիճանը հավասարվում է. ծխնելույզը սառչում է, իսկ ջերմափոխանակիչի ջուրը կամ օդը, ընդհակառակը, տաքացվում է:

Երբ տաքացվում է, տաք ջուրը բարձրանում է ջերմափոխանակիչի վերին մասում, իսկ այնտեղից ելքային կցամասի և խողովակի միջոցով մտնում է համակարգ կամ պահեստային ջրի բաք: Ջեռուցվող ջրի փոխարեն սառը ջուր է հոսում մուտքային կցամասով: Քանի որ այն տաքանում է, շրջանառությունը շարունակվում է, ինչի արդյունքում պահեստային տանկի ջուրը կարող է տաքանալ մինչև բարձր ջերմաստիճան։

Նմանատիպ սկզբունքով են գործում օդային ջերմափոխանակիչները՝ սառը օդը վերցվում է ներքևից, իսկ տաքացումից հետո այն խողովակաշարով մատակարարվում է ջեռուցվող սենյակներին։ Այս կերպ դուք կարող եք ջեռուցել ձեղնահարկը ամառանոցում կամ հանգստի սենյակը լոգարանում, որոնք պարբերաբար ջեռուցվում են: Դրանցում անհնար է ջրի ջեռուցում տեղադրել, քանի որ դուք ստիպված կլինեք պարբերաբար ջրահեռացնել և համակարգը լցնել հովացուցիչ նյութով:

Բաք ջրի միացումով

Ջերմափոխանակիչ՝ տանկի տեսքովգտնվում է ծխնելույզի շուրջը, պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ թերթից. Այս դեպքում պետք է հաշվի առնել վառարանի դիզայնը: Եթե ​​այն ունի ծխատար գազերի այրման ռեժիմ, և վառարանի ելքի ծխի ջերմաստիճանը չի գերազանցում 200 աստիճանը, ջերմափոխանակիչը պատրաստելու համար կարող եք օգտագործել ցանկացած նյութ:

Պարզ վառարաններում, առանց ծխի շրջանառության, ծխի ջերմաստիճանը ելքի մոտ կարող է հասնել 500 աստիճան Ցելսիուսի: Այս դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել չժանգոտվող պողպատ, քանի որ ցինկի ծածկույթը ուժեղ տաքացնելիս ազատում է վնասակար նյութեր:

Ամենից հաճախ այս տեսակի ջերմափոխանակիչները տեղադրվում են սաունայի վառարանի վրա և օգտագործվում են որպես կենցաղային տաք ջրի ջրատաքացուցիչ: Տանկը իր վերին և ստորին մասերում հագեցած է կցամասերով, որոնց միացված են համակարգ մտնող խողովակները։ Տաք ջրի բաքը տեղադրված է ցնցուղի կամ գոլորշու սենյակում։ Նման համակարգը հնարավոր է օգտագործել կոմունալ սենյակի կամ ավտոտնակի ջեռուցման համար։

Տանկ պատրաստելը. քայլ առ քայլ հրահանգներ և տեսանյութ

Արդյունաբերական վառարանների ջերմափոխանակիչները վաճառվում են ամբողջական որոշ փոփոխություններով, նոր վառարան տեղադրելիս կարող եք ընտրել համապատասխան մոդել՝ պատրաստի ջրի շղթայով: Դուք կարող եք նաև ձեր սեփական ձեռքերով ծխնելույզի համար ջերմափոխանակիչ պատրաստել: Այն պատրաստելու համար ձեզ հարկավոր են հետևյալ նյութերը.

• 1,5-2 մմ պատի հաստությամբ տարբեր տրամագծերի չժանգոտվող պողպատից խողովակի կտորներ, պողպատե թերթ;
• 2 1 դյույմ կամ ¾ դյույմ կցամասեր՝ համակարգին միանալու համար;
• պահեստավորման բաք՝ պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ ցինկապատ պողպատից՝ 50-ից 100 լիտր ծավալով;
• պղնձե կամ պողպատե խողովակներ կամ ճկուն միացումներ տաք ջրամատակարարման համար;
• գնդիկավոր փական հովացուցիչ նյութի արտահոսքի համար:

Շոգեբաղնիքի կամ փորային վառարանի պատրաստման հաջորդականությունը.

1. Աշխատանքը սկսվում է գծանկար պատրաստելուց: Ծխատարի վրա տեղադրված տանկի չափերը կախված են խողովակի տրամագծից և վառարանի տեսակից: Ուղղակի ծխնելույզով պարզ դիզայնի վառարանները բնութագրվում են ելքի վրա ծխատար գազերի բարձր ջերմաստիճանով, ուստի ջերմափոխանակիչի չափերը կարող են բավականին մեծ լինել՝ մինչև 0,5 մ բարձրություն:

1. Տանկի ներքին պատերի տրամագիծը պետք է ապահովի ջերմափոխանակիչի ամուր տեղադրումը ծխի խողովակի վրա: Տանկի արտաքին պատերի տրամագիծը կարող է գերազանցել ներքինի տրամագիծը 1,5-2,5 անգամ։ Այս չափերը կապահովեն արագ տաքացում և հովացուցիչ նյութի լավ շրջանառություն: Գազի ցածր ջերմաստիճանով վառարանները ավելի լավ է սարքավորել փոքր բաքով, որպեսզի արագացնեն դրա ջեռուցումը և խուսափեն խտացման ձևավորումից և հոսքի վատթարացումից:
2. Եռակցման ինվերտորի միջոցով աշխատանքային մասի մասերը միացվում են՝ ապահովելով կարերի խստությունը։ Ջուր մատակարարելու և հանելու համար կցամասերը եռակցվում են տանկի ստորին և վերին մասերում:
3. Տանկը սերտորեն տեղադրված է վառարանի ծխի կցամասի վրա՝ միացնող կարը ծածկելով ջերմակայուն սիլիկատային հերմետիկով: Ջերմափոխանակիչի բաքի վերևում նույն ձևով տեղադրվում է ադապտեր՝ չմեկուսացված խողովակից մինչև մեկուսացված, և ծխնելույզը հանվում է սենյակից առաստաղի կամ պատի միջով:
4. Միացրեք ջերմափոխանակիչը համակարգին և պահեստավորման բաքին: Միևնույն ժամանակ, պահպանվում է թեքության պահանջվող աստիճանը. ստորին կցամասին միացված սառը ջրամատակարարման խողովակը պետք է հորիզոնական հարթության նկատմամբ ունենա առնվազն 1-2 աստիճանի անկյուն, ջեռուցվող ջրամատակարարման խողովակը միացված է վերևին: կցամասը և առնվազն 30 աստիճան թեքությամբ տանում են դեպի պահեստային բաքը: Պահպանման բաքը պետք է տեղակայված լինի ջերմափոխանակիչի մակարդակից բարձր:
5. Համակարգի ամենացածր կետում տեղադրված է արտահոսքի փական: Բաղնիքում այն ​​կարելի է համատեղել գոլորշու սենյակի համար տաք ջուր քաշելու ծորակի հետ։
6. Նախքան աշխատանքը սկսելը, համակարգը պետք է լցվի ջրով, հակառակ դեպքում մետաղը գերտաքանում է և արտահոսում, ինչը կարող է հանգեցնել եռակցման և արտահոսքի վատ կնքման:
7. Պահպանման տանկի ջրամատակարարումը կարող է իրականացվել ձեռքով կամ ավտոմատ կերպով՝ օգտագործելով լողացող փական: Ձեռքով լցնելիս խորհուրդ է տրվում դրա արտաքին պատին տեղադրել թափանցիկ խողովակ՝ բաքում ջրի մակարդակը վերահսկելու համար, որպեսզի համակարգը չոր չաշխատի:

Հովացուցիչ նյութի լավ շրջանառության համար անհրաժեշտ է օգտագործել առնվազն ¾ դյույմ տրամագծով խողովակներ, և դրանց ընդհանուր երկարությունը մինչև պահեստային բաքը չպետք է գերազանցի 3 մետրը:

Ինքնուրույն ջրատաքացուցիչը ցուցադրված է տեսանյութում։

Պարզ դիզայն՝ կծիկ

Ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչի տանկի տեղադրումը ներառում է եռակցման աշխատանքներ, որոնք ոչ բոլորը կարող են անել: Ավելի պարզ դիզայն՝ կծիկ, ծխնելույզի շուրջ պարույրով փաթաթված։ Կծիկ կարելի է պատրաստել պղնձե կամ ալյումինե խողովակից- այս մետաղները հեշտությամբ թեքում են, ունեն բարձր ջերմային հաղորդակցություն և չեն ենթարկվում կոռոզիայի:

Խողովակի տրամագիծը ընտրված է այնպես, որ հարմար լինի այն միացնել ջրի պահեստավորման բաքի կցամասերին: Ճկման համար ավելի հարմար են 28 մմ-ից ոչ ավելի տրամագծով խողովակները։ Ամեն դեպքում, երկարությունը չպետք է գերազանցի 3 մետրը, սա նախապայման է բնական հովացուցիչ նյութի շրջանառության համար: Ջեռուցման կծիկը տանկին միացնելու համար օգտագործեք տաք ջրի ճկուն գիծ:

Ջերմափոխանակիչի այս դիզայնը կարող է օգտագործվել տաք ջուր արտադրելու համար, իսկ ավելի հազվադեպ՝ փոքր սենյակների ջեռուցման համար: Ջեռուցման առավելագույն արդյունավետությունը ձեռք է բերվում, եթե կծիկը տեղադրվի հասարակ տիպի վառարանի ծխնելույզի վրա՝ ծխատար գազի բարձր ջերմաստիճանով:

DIY ծխնելույզի կծիկ

Ջերմափոխանակիչը սովորաբար տեղադրվում է մետաղի կամ արտադրամասի ծխնելույզի վրա՝ տաք ջուր կամ ջեռուցում արտադրելու համար: Հնարավոր է նաև կծիկ տեղադրել սաունայի վառարանի վրա։

Անհրաժեշտ նյութեր.

• պղնձից, ալյումինից կամ պողպատից պատրաստված խողովակ - մոտ 3 մետր;
• ¾ դյույմ տրամագծով տաք ջրի մատակարարման ճկուն գուլպաներ - պահանջվող երկարության 2 հատ;
• պահեստային բաք, որը հագեցած է ջրամատակարարման համար լողացող փականով և դրա սպառման համար ջրահեռացման փականով.
• գնդիկավոր փական համակարգը ջրահեռացման համար:

Աշխատանքի հաջորդականությունը.

1. Նման ջերմափոխանակիչ պատրաստելիս ամենադժվարը խողովակը պարույրի մեջ թեքելն է, առանց դրա խաչմերուկի կրճատման: 28 մմ-ից պակաս տրամագծով պղնձե խողովակները կարող են թեքվել խողովակի թեքումով առանց ջեռուցման: Պողպատը և ալյումինը, ինչպես նաև ավելի մեծ տրամագծով խողովակները ձևավորելուց առաջ պետք է ջեռուցվեն փչակով:
2. Կարող եք նաև օգտագործել այս մեթոդը. խողովակը լցնել չոր ավազով և սերտորեն փակել դրա ծայրերը փայտե խցաններով: Խողովակը թեքվում է կաղապարի համաձայն՝ ծխնելույզի տրամագիծ ունեցող խողովակ, որից հետո խցանները հանվում են և ավազը դուրս է թափվում, խողովակը լվանում է ջրի բարձր ճնշման տակ։
3. Խողովակի ծայրերում կտրված են թելեր և համակարգին միանալու համար տեղադրվում են ադապտերներ։
4. Խողովակը տեղադրված է ծխնելույզի վրա։ Ջերմության փոխանցումը բարելավելու համար դուք կարող եք կծիկը թիթեղով զոդել ծխնելույզի վրա՝ նախապես յուղազերծելով զոդման տարածքները և հեռացնելով օքսիդները ֆոսֆորաթթվով:
5. Տանկը կախված է պատից կամ տեղադրվում է կծիկի մակարդակից բարձր հենարանի վրա: Միացրեք ջեռուցիչը տանկին՝ օգտագործելով ճկուն գուլպաներ: Համակարգի ամենացածր կետում տեղադրված է արտահոսքի փական:

Փակ ջեռուցման համակարգերում կծիկ ջերմափոխանակիչ օգտագործելիս անհրաժեշտ է տեղադրել շրջանառության պոմպ: Սառեցնող հեղուկը կարող է եռալ, և եթե շրջանառությունը վատ է, կարող է առաջանալ ջրի մուրճ՝ ոչնչացնելով համակարգի տարրերը:

Տեսանյութ՝ ծխնելույզի վրա տեղադրված կծիկ ջերմափոխանակիչից տաք ջուր ստանալը

Օդային բաք

Դուք կարող եք կատարելագործել սովորական կաթսայի կամ սաունայի վառարանը ուղղակի ծխնելույզով, տեղադրելով այն ծխնելույզի վրա գտնվող օդային ջերմափոխանակիչի վրա: Այն գլանաձեւ մարմին է, որով անցնում են մի քանի խոռոչ խողովակներ։ Օդը ներծծվում է ներքևից, տաքացվում է խողովակում, այն դուրս է գալիս ջերմափոխանակիչից՝ 15-20%-ով բարձրացնելով վառարանի արդյունավետությունը։ Օդային խողովակները կարող են ուղղորդվել դեպի հարակից սենյակ, այդպիսով տաքացնելով ավտոտնակի մի քանի սենյակ կամ հատված մեկ վառարանից:

Տեսանյութ. ինչպես պատրաստել օդի ջերմափոխանակիչ ծխնելույզի համար

Ավտոտնակի ջեռուցման համար ծխնելույզի վրա օդային ջերմափոխանակիչով վառարանի մեկ այլ օրիգինալ ձևավորում ներկայացված է տեսանյութում: Նման վառարանի օգնությամբ դուք կարող եք տաքացնել ոչ միայն ավտոտնակը, այլև ցանկացած կոմունալ սենյակ, այդ թվում՝ գյուղատնտեսական շենքեր և ջերմոցներ։

Ծալքավոր խողովակից

Օդային ջերմափոխանակիչի տեղադրման էժան և պարզ միջոցն այդ նպատակով ծալքավոր օդափոխման խողովակների օգտագործումն է: Դրանք փաթաթվում են ծխատարի չմեկուսացված մասի շուրջը, արդյունքում ալիքի օդը տաքանում է և ջերմային կոնվեկցիայի շնորհիվ մտնում է հարևան սենյակներ։ Որպեսզի ծալքավոր խողովակն ավելի արդյունավետ տաքանա, կարող եք այն ծխնելույզի հետ միասին փաթաթել փայլաթիթեղի մի քանի շերտով:

Ծալքավոր խողովակով համակարգը հարմար է ավտոտնակի ջեռուցման համար, որում տեղադրված է կոպիտ մետաղից պատրաստված պարզ կաթսայի վառարան։ Նման վառարանը արագ տաքացնում է օդը, բայց այն բարձրանում է առաստաղին, ինչի պատճառով ջերմաստիճանը հատակի մակարդակում մնում է ցածր։ Եթե ​​օդային խողովակները մոտեցնեք հատակին, կարող եք ստեղծել տաքացվող օդի բնական շրջանառություն, և ամբողջ ավտոտնակում ջերմաստիճանը մոտավորապես նույնը կդառնա:

Զանգի տիպի ջերմափոխանակիչ

Ձեղնահարկի կամ երկրորդ հարկի ջեռուցման համար սովորաբար օգտագործվում են զանգի տեսքով ջերմափոխանակիչներ։. Նրա շահագործման սկզբունքն այն է, որ ծխնելույզից տաքացվող օդը բարձրանում է առաստաղ, որտեղ այն պահվում է գլխարկով և աստիճանաբար սառչելով՝ ընկնում է սենյակ։

Կափարիչը կարող է պատրաստվել կամ ցինկապատ մետաղից կամ հրակայուն գիպսաստվարաթղթից և օդափոխիչները տանել դեպի ցանկալի վայր: Երբեմն գլխարկը զարդարված է քարերով, որոնք տաքացնելիս ծառայում են որպես լրացուցիչ ջերմային կուտակիչ։

Թերություններ

Չնայած բազմաթիվ առավելություններին, ծխատար խողովակի վրա ջեռուցման տարրի տեղադրումը նույնպես ունի թերություններ. Նրանցից մեկը, ամենակարեւորը ծխի ջերմաստիճանի կտրուկ նվազումն էայն վայրում, որտեղ տեղադրված է ջերմափոխանակիչը. Սա կարող է հանգեցնել նաև խողովակի ներսում խտացման և մուրի կուտակումների ավելացման:

Բացի այդ, ջեռուցման համակարգը միացնելիս, օրինակ, ավտոտնակ դուք պետք է հաշվարկեք հովացուցիչ նյութի ծավալը, որպեսզի խուսափեք եռացող ջրից և խողովակների պայթելուց. Եռակցումները պետք է ամբողջությամբ կնքված լինեն:

Ջերմափոխանակիչի ցանկացած դիզայն զգալիորեն մեծացնում է վառարանի արդյունավետությունը. Համակարգի անխափան աշխատանքի համար անհրաժեշտ է առնվազն տարին երկու անգամ կատարել դրա բոլոր տարրերի տեսողական ստուգում, և, անհրաժեշտության դեպքում, ժամանակին վերանորոգում, մաքրում, միջադիրների փոխարինում և այլ անհրաժեշտ տեխնիկական աշխատանքներ: Այս դեպքում ջրի ջեռուցման և ջեռուցման համակարգերը երկար ժամանակ անթերի կաշխատեն։

Ժամանակակից ռուսները շատ չեն տարբերվում իրենց նախնիներից, մենք դեռ փորձում ենք գումար խնայել ինչ-որ բանի վրա, փրկել փշրանքները, բայց «ազատ լինել»: Ուստի հազվադեպ չէ, որ առանձնատանը, լոգարանում կամ ավտոտնակում կարելի է նկատել հետաքրքիր սարք՝ մխոցի տեսքով։ Այս սարքը կոչվում է ծխնելույզի խողովակի ջերմափոխանակիչ: Ինչու՞ է այն անհրաժեշտ և ո՞րն է դրա հիմնական նպատակը, կիմանանք հետագա։ Մենք նաև կորոշենք, թե ինչ տեսակներ կան և որոնք են տեղադրման կանոնները:

Ինչու՞ է ձեզ անհրաժեշտ ջերմափոխանակիչ:

Պետք է նշել, որ ջերմափոխանակիչների երկու տեսակի դիզայն կա. Օրինակ, ջրի շղթան համարվում է ներքին, քանի որ այն տեղադրված է անմիջապես կաթսայի վրա: Բայց երկրորդ տեսակը արտաքին է, որը նախատեսված է ծխնելույզի վրա տեղադրելու համար:

Այս սարքերի բացարձակապես բոլոր տեսակները պետք է լցվեն հեղուկով: Այսինքն՝ սովորական իմաստով դա մի տեսակ տանկ է, որը կարելի է տեղադրել ծխնելույզի վրա, դրան միացված են խողովակներ, որոնց միջոցով տաք ջուրը հետո հոսում է ռադիատորների կամ տանկերի մեջ։ Ստացվում է, որ անգամ արտանետվող գազերից ստացվող ջերմային էներգիան խնայվում է և օգուտներ տալիս։ Սա հանգեցնում է ամբողջական գործընթացի՝ առանց թափոնների ցիկլով: Ծխնելույզի խողովակից ջերմության հեռացումը, ինչպես արդեն նշվեց, տեղի է ունենում միացված խողովակների օգնությամբ, մեկը սառը ջուր է մատակարարում, իսկ մյուսը տանում է արդեն տաք, տաքացած ջուրը դեպի տանկ կամ մարտկոց:

Ինչ տեսակի ջերմափոխանակիչներ կան:

Կախված նրանից, թե ինչ հովացուցիչ նյութ է օգտագործվում տվյալ շղթայում, կան.

• Օդ;
• Ջուր.

Ջրայինները շատ ավելի արդյունավետ են, հաշվի առնելով, որ ջերմության փոխանցման գործակիցը ավելի բարձր է:

Ջրի ջերմափոխանակիչ տանկով

Այն դեպքում, երբ մենք խոսում ենք լոգարանում կամ տան մեջ ծխնելույզի խողովակի վրա ջերմափոխանակիչ տեղադրելու մասին, և այն արտանետվում է դրսում, ապա պետք է ընտրել առաջին տեսակը՝ օդը։ Քանի որ ջրի ջերմության փոխանցման հետ լիարժեք համակարգի տեղադրումը կուղեկցվի նախագծային լուծումների որոշակի դժվարություններով: Ծխնելույզի համար օդի ջերմափոխանակիչը իդեալական լուծում է ինքնատեղադրման համար, ձեզանից լուրջ հմտություններ չեն պահանջվում:

Հաշվի առնելով աշխատանքի բնույթը, ջեռուցման համար ավելի լավ է օգտագործել պղնձե խողովակի նյութերը: Ծխնելույզի վրա կարող եք տեղադրել լիարժեք կծիկ, որի դեպքում կարող եք ծխնելույզի համար ջերմափոխանակիչ պատրաստել ինքներդ, ձեր սեփական ձեռքերով, ամենակարճ ժամկետներում, առանց խողովակի լրացուցիչ զոդման կամ եռակցման։

Ի դեպ, եթե նախատեսում եք այս էներգիան օգտագործել ոչ թե տան ջեռուցման համար, այլ որպես կաթսա, այսինքն՝ ջուր օգտագործել սպասք լվանալու, լողանալու և այլնի համար, ապա ավելի լավ է լոգարանի կամ սաունայի համար պահեստային բաք տեղադրել։ .

Հզորության հաշվարկներ

Բոլոր հաշվարկները միշտ կլինեն մոտավոր, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում դժվար է որոշել այն հզորությունը, որը կպահանջվի սենյակ, գոլորշու սենյակ և այլն տաքացնելու համար:

Ընդհանրապես ընդունված է, որ սովորական բաղնիքը տաքացնելու համար բավարար է ոչ ավելի, քան 5 կՎտ: Օրինակ՝ 1 քառ. մ ջերմափոխանակիչը (դրա տարածքը) հավասար է վառարանի 9 կՎտ-ին: Հիշեք, որ վառարանի կամ կաթսայի անջատումից հետո հզորությունը զգալիորեն կնվազի, ուստի հաշվարկը պետք է կատարվի վառարանի ջերմափոխանակիչի մակերեսի հիման վրա: Հետևաբար, հաշվարկելիս փորձեք հաշվի առնել ջերմափոխանակիչի առավելագույն տարածքը, նույնիսկ մեկանգամյա հրդեհի դեպքում բավարար ջերմաստիճան ապահովելու համար:

Ձևը այս դեպքում գործնականում նշանակություն չունի, այն կարող է տարբեր լինել, որքան ցանկանում եք: Չժանգոտվող պողպատից խողովակներից պատրաստված ռեգիստրը համարվում է ամենաօպտիմալը, բայց աստիճանաբար դրա տեղը զբաղեցնում է երկու ալիքից պատրաստված եռակցված կոլեկտորը: Այս ձևի ջերմատախտակը համարվում է ավելի քիչ հեշտությամբ արտադրվող, բայց դրա տեղադրման և տեղադրման համար շատ նյութ չի պահանջվում:

Նաև մի մոռացեք հաշվի առնել բուն ծխնելույզի տեսակը, աղյուսով ծխնելույզների վրա բարձրորակ ջերմափոխանակիչ տեղադրելը բավականին դժվար է, ի տարբերություն մետաղական խողովակների: Ուստի անկախ աշխատանքին նախապատվություն տալիս ելեք հարմարավետությունից։

Գործողության սկզբունքը

Ցանկացած տեսակի վառելիք այրելիս, հատկապես ինքնաշեն կաթսաներում, արտանետվող գազերի ջերմաստիճանը կարող է հասնել ավելի քան 600 աստիճանի։ Մշտական ​​ձգողականությունը պահպանելու համար նման բարձր ջերմաստիճանները պարզապես պետք չեն, ընդհակառակը, դրանք միայն կվատացնեն ջեռուցումը։ Հետեւաբար, ոչ մի վատ բան չկա, եթե սեփականատերը վերցնի ջերմության մի մասը, եւ վառարանի աշխատանքին վնաս չի լինի: Օրինակ, ելքի մոտ 600 աստիճան կա, մենք վերցնում ենք «երկու հարյուր», մնում է 400, ինչը բավական է հուսալի ծխի բաժանման համար: Այս դեպքում 200 աստիճանը մեզ կարող է գոնե մի երկու կիլովատ տալ։

Խնդիրն է ապահովել մշտական ​​և ակտիվ ջերմափոխանակություն չափազանց ջեռուցվող գազերի և միջավայրի միջև, այս դեպքում դա ջուրն է կամ օդը: Հիմնական տարածքը շփման տարածքն է: Օրինակ, ոմանք կծիկը տեղադրում են հենց ծխնելույզի ներսում, այս լուծումը ձեռնտու չէ, գոնե այն տեսանկյունից, որ ալիքը անընդհատ խցանվելու է։ Նույնիսկ ճանապարհին ցանկացած խոչընդոտ կազդի ձգողական ուժի վրա:

Գործարկման և դիզայնի սկզբունքը համատեղում է ծխնելույզի վրա ջերմատախտակի տեղադրման երեք հիմնական տեսակ.

• Կծիկ.
• Ջրային բաճկոն». Սա մի տեսակ գլան է, որը դրվում է խողովակի վրա և լցվում ջրով։ Հիշեք մի կարևոր նրբերանգ. լցնելու համար չպետք է մեկ ընդհանուր գոտի կազմեք, ավելի լավ է մխոցի միջով ավելի փոքր տրամագծով մի քանի ալիքներ անցկացնեք:
• Արգելակներ. Ելքային ալիքը ձևավորվում է լաբիրինթոսի, այսինքն՝ նույն կծիկի տեսքով, երբ հոսքերը դանդաղում են և, համապատասխանաբար, մեծանում է ջերմության փոխանցումը։

Առաջին երկու տեսակները գերազանց են ջրային միացում ձևավորելու և ջեռուցման համակարգ կազմակերպելու համար: Բայց երրորդ տեսակը հիանալի աշխատանք կկատարի տեղական ջեռուցման հետ:

Յուրաքանչյուր ջերմափոխանակիչ ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել: Օրինակ, եթե ջուրն օգտագործվում է ջեռուցման համար, ապա հիշեք, որ տեղի է ունենում անհարկի չափից ավելի ջերմափոխանակություն: Երբ վառարանը բավականաչափ տաք է, սառը ջրի մատակարարումը առաջացնում է կտրուկ նվազում, դրանով իսկ սառեցնելով ալիքի պատերը, ինչը հանգեցնում է խոնավության ձևավորմանը: Տարածությունը արագ լցվում է այրվածքով և մուրով։

Ծխնելույզի վրա ջերմափոխանակիչի նորմալ բնութագրերն ապահովելու համար ձեզ հարկավոր է.

1. Սարքավորեք շղթան առանձին ջերմության պահպանման տանկերով, դրանով իսկ վերացնելով սառը ջրի ուղղակի փոխանցումը:
2. Կատարեք պարզ դիզայն արագ հեռացման և մաքրման համար:
3. Տարածքը հաշվարկեք այնպես, որ, ի վերջո, ջերմափոխանակիչից հետո ջերմաստիճանը բավարար լինի ընդունելի հոսքը պահպանելու համար:

Օգտագործման լավագույն նյութը «չժանգոտվող պողպատն» է, այն կարող է դիմակայել ջերմաստիճանի փոփոխություններին: Ի դեպ, նկատի ունեցեք, որ ջերմափոխանակիչի ներսը պետք է հարթ լինի։

Ջերմափոխանակիչների արտադրություն

Ահա քայլ առ քայլ հրահանգներ, թե ինչպես ինքներդ նման սարք պատրաստել:

1. Կտրեք 30 սմ տրամագծով երկու շրջան (վարդակներ): Հաշվի առեք ձեր ծխնելույզի չափերը:
2. Յուրաքանչյուր թերթիկի վրա նշեք խողովակների տեղը, ամենամեծը պետք է լինի կենտրոնում: Միջին խողովակը 58 մմ է, ութ փոքրը՝ 32 մմ։
3. Խողովակները մեկ առ մեկ եռակցեք խցաններին
4. Երկրորդ խրոցը եռակցեք խողովակներին:
5. Տանկ պատրաստեք:
6. Մետաղական պատյանի կողքին երկու անցք արեք՝ հակառակ կողմերից։
7. Ջերմափոխանակիչի պատերին խողովակների համար ելք պատրաստեք:
8. Տեղադրեք պատրաստի միջուկը պատյանի մեջ: Ապահովեք եռակցման միջոցով:
9. Եռակցեք ջերմափոխանակիչը ծխնելույզին:
10. Կառուցվածքը մշակեք ջերմակայուն ներկով:

Տեղադրման առանձնահատկությունները

Ձեր սեփական ձեռքերով ծխնելույզի համար ջերմափոխանակիչի համար կառուցվածքը ապամոնտաժվել է վերը նշված պարբերությունում: Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես է ջերմափոխանակիչը տեղադրվում կաթսայի կողքին: Նման սարքը ներառում է.

• Մարմինը, այսինքն, կոպիտ ասած, վառարանի կամ կաթսայի երեսպատումը:
• Ուղղակի պահեստավորում:
• Սառը և տաք մատակարարման խողովակներ.
• Ջերմափոխանակիչի արտահոսքի փականներ:

Միացման դիագրամ

Դիզայնի համակարգը մանրամասն ներկայացված է նկարում։ Ծխնելույզի խողովակի վրա ջերմափոխանակիչի տեղադրումը տեխնիկապես մի փոքր ավելի դժվար կլինի: Բայց, այս դեպքում ավելի շատ տաքացում և ջրի շրջանառություն է տեղի ունենում, և համապատասխանաբար ավելի շատ ջերմություն է փոխանցվում սենյակ։