Ուլտրապայծառ լուսադիոդների (LED) առկայությունը և համեմատաբար ցածր գները թույլ են տալիս դրանք օգտագործել տարբեր սիրողական սարքերում: Սկսնակ ռադիոսիրողները, ովքեր առաջին անգամ են օգտագործում լուսադիոդներ իրենց դիզայնում, հաճախ մտածում են, թե ինչպես միացնել LED-ը մարտկոցին: Այս նյութը կարդալուց հետո ընթերցողը կսովորի, թե ինչպես վառել լուսադիոդը գրեթե ցանկացած մարտկոցից, ինչ LED կապի դիագրամներ կարելի է օգտագործել այս կամ այն դեպքում, ինչպես հաշվարկել շղթայի տարրերը:
Ինչ մարտկոցների հետ կարելի է միացնել LED-ը:
Սկզբունքորեն, դուք կարող եք պարզապես լուսավորել LED- ը, օգտագործելով ցանկացած մարտկոց: Ռադիոսիրողների և մասնագետների կողմից մշակված էլեկտրոնային սխեմաները հնարավորություն են տալիս հաջողությամբ հաղթահարել այս խնդիրը: Մեկ այլ բան այն է, թե որքան ժամանակ է միացումը շարունակաբար աշխատելու կոնկրետ LED (LED) և հատուկ մարտկոցով կամ մարտկոցներով:
Այս ժամանակը գնահատելու համար դուք պետք է իմանաք, որ ցանկացած մարտկոցի հիմնական բնութագրիչներից մեկը՝ լինի դա քիմիական բջիջ, թե մարտկոց, հզորությունն է: Մարտկոցի հզորությունը – C-ն արտահայտվում է ամպեր ժամերով: Օրինակ, սովորական AAA AA մարտկոցների հզորությունը, կախված տեսակից և արտադրողից, կարող է տատանվել 0,5-ից մինչև 2,5 ամպեր ժամ: Իր հերթին, լուսարձակող դիոդները բնութագրվում են գործող հոսանքով, որը կարող է լինել տասնյակ և հարյուրավոր միլիամպեր: Այսպիսով, դուք կարող եք մոտավորապես հաշվարկել, թե որքան երկար կծառայի մարտկոցը, օգտագործելով բանաձևը.
T= (C*U baht)/(U work led *I work led)
Այս բանաձևում համարիչն այն աշխատանքն է, որը կարող է անել մարտկոցը, իսկ հայտարարը լույս արձակող դիոդի կողմից սպառվող էներգիան է։ Բանաձևը հաշվի չի առնում կոնկրետ սխեմայի արդյունավետությունը և այն, որ չափազանց խնդրահարույց է մարտկոցի ամբողջ հզորությունը ամբողջությամբ օգտագործելը:
Մարտկոցով աշխատող սարքերի նախագծման ժամանակ նրանք սովորաբար փորձում են ապահովել, որ դրանց ընթացիկ սպառումը չգերազանցի մարտկոցի հզորության 10-30%-ը: Ղեկավարվելով այս նկատառումով և վերը նշված բանաձևով, դուք կարող եք գնահատել, թե տվյալ հզորության քանի մարտկոց է անհրաժեշտ որոշակի լուսադիոդի սնուցման համար:
Ինչպես միացնել AA 1.5V AA մարտկոցից
Ցավոք, մեկ AA մարտկոցից LED-ը միացնելու հեշտ միջոց չկա: Փաստն այն է, որ լուսարձակող դիոդների գործառնական լարումը սովորաբար գերազանցում է 1,5 Վ-ը: Այս արժեքը գտնվում է 3,2 - 3,4 Վ միջակայքում: Հետևաբար, LED-ը մեկ մարտկոցից սնուցելու համար ձեզ հարկավոր է հավաքել լարման փոխարկիչ: Ստորև ներկայացված է երկու տրանզիստորով պարզ լարման փոխարկիչի դիագրամ, որը կարող է օգտագործվել 20 միլիամպեր գործող հոսանքով 1-2 գերպայծառ LED-ների սնուցման համար:
Այս փոխարկիչը արգելափակող օսլիլատոր է, որը հավաքված է տրանզիստորի VT2-ի, տրանսֆորմատորի T1-ի և ռեզիստորի R1-ի վրա: Արգելափակող գեներատորը արտադրում է լարման իմպուլսներ, որոնք մի քանի անգամ ավելի բարձր են, քան էներգիայի աղբյուրի լարումը: VD1 դիոդը շտկում է այս իմպուլսները: L1 ինդուկտորը, C2 և C3 կոնդենսատորները հակահամաճարակային ֆիլտրի տարրեր են:
Տրանզիստոր VT1, ռեզիստոր R2 և zener դիոդ VD2 լարման կայունացուցիչի տարրեր են: Երբ C2 կոնդենսատորի վրա լարումը գերազանցում է 3,3 Վ-ը, zener դիոդը բացվում է և լարման անկում է առաջանում R2 դիմադրության վրա: Միևնույն ժամանակ, առաջին տրանզիստորը կբացվի և կփակվի VT2-ը, արգելափակող գեներատորը կդադարի աշխատել: Սա ապահովում է փոխարկիչի ելքային լարման կայունացումը 3,3 Վ-ում:
Որպես VD1 ավելի լավ է օգտագործել Schottky դիոդները, որոնք բաց վիճակում ունեն ցածր լարման անկում։
T1 տրանսֆորմատորը կարող է փաթաթվել 2000NN կարգի ֆերիտային օղակի վրա: Օղակի տրամագիծը կարող է լինել 7-15 մմ: Որպես միջուկ կարող եք օգտագործել օղակներ էներգախնայող լամպերի փոխարկիչներից, համակարգչային սնուցման սարքերի ֆիլտրային կծիկներից և այլն: Փաթաթումները պատրաստված են 0,3 մմ տրամագծով էմալապատ մետաղալարից, յուրաքանչյուրը 25 պտույտ:
Այս սխեման կարող է ցավազուրկ պարզեցվել՝ վերացնելով կայունացման տարրերը: Սկզբունքորեն, միացումը կարող է անել առանց խեղդելու և C2 կամ C3 կոնդենսատորներից մեկի: Նույնիսկ սկսնակ ռադիոսիրողը կարող է իր ձեռքերով պարզեցված միացում հավաքել:
Շղթան լավ է նաև, քանի որ այն կաշխատի անընդհատ, մինչև սնուցման լարումը իջնի մինչև 0,8 Վ:
Ինչպես միացնել 3V մարտկոցները
Դուք կարող եք միացնել գերպայծառ լուսադիոդը 3V մարտկոցին առանց լրացուցիչ մասեր օգտագործելու: Քանի որ LED-ի գործառնական լարումը 3 Վ-ից մի փոքր բարձր է, LED-ը չի փայլի ամբողջ ուժով: Երբեմն դա կարող է նույնիսկ օգտակար լինել: Օրինակ, օգտագործելով լուսադիոդը անջատիչով և 3 Վ լարման սկավառակի մարտկոցով (սովորաբար կոչվում է պլանշետ), որն օգտագործվում է համակարգչային մայրական տախտակներում, կարող եք փոքրիկ լապտերի առանցքային շղթա պատրաստել: Այս մանրանկարչական լապտերը կարող են օգտակար լինել տարբեր իրավիճակներում:
Նման մարտկոցից - 3 վոլտ հաբեր կարող եք միացնել LED-ը
Օգտագործելով 1,5 Վ լարման զույգ մարտկոցներ և գնված կամ տնական փոխարկիչ՝ մեկ կամ մի քանի լուսադիոդներ սնուցելու համար, դուք կարող եք ավելի լուրջ դիզայն պատրաստել: Այս փոխարկիչներից մեկի (բուստերների) դիագրամը ներկայացված է նկարում:
LM3410 չիպի և մի քանի հավելվածների վրա հիմնված ուժեղացուցիչն ունի հետևյալ բնութագրերը.
- մուտքային լարումը 2,7 – 5,5 Վ։
- առավելագույն ելքային հոսանք մինչև 2,4 Ա:
- միացված լուսադիոդների քանակը 1-ից 5:
- փոխակերպման հաճախականությունը 0,8-ից մինչև 1,6 ՄՀց:
Փոխարկիչի ելքային հոսանքը կարող է կարգավորվել R1 չափիչ ռեզիստորի դիմադրությունը փոխելով: Չնայած այն հանգամանքին, որ տեխնիկական փաստաթղթերից հետևում է, որ միկրոսխեման նախատեսված է 5 LED միացնելու համար, իրականում դուք կարող եք միացնել 6-ը: Դա պայմանավորված է նրանով, որ չիպի առավելագույն ելքային լարումը 24 Վ է: LM3410-ը նաև թույլ է տալիս լուսադիոդները փայլել (մթագնել): Այս նպատակների համար օգտագործվում է չիպի չորրորդ քորոցը (DIMM): Մթնեցումը կարելի է անել՝ փոխելով այս քորոցի մուտքային հոսանքը:
Ինչպես միացնել 9V Krona մարտկոցները
«Krona»-ն ունի համեմատաբար փոքր հզորություն և այնքան էլ հարմար չէ բարձր հզորությամբ LED-ների սնուցման համար: Նման մարտկոցի առավելագույն հոսանքը չպետք է գերազանցի 30 - 40 մԱ: Ուստի ավելի լավ է դրան միացնել 20 մԱ գործառնական հոսանքով սերիական միացված 3 լուսարձակող դիոդ։ Դրանք, ինչպես 3 վոլտ մարտկոցին միանալու դեպքում, չեն փայլի ամբողջ հզորությամբ, բայց մարտկոցն ավելի երկար կծառայի։
Krona մարտկոցի էներգիայի մատակարարման միացում
Դժվար է մեկ նյութի մեջ ծածկել տարբեր լարման և հզորության մարտկոցներին LED-ները միացնելու բոլոր եղանակները: Մենք փորձեցինք խոսել ամենահուսալի և պարզ նմուշների մասին: Հուսով ենք, որ այս նյութը օգտակար կլինի ինչպես սկսնակների, այնպես էլ ավելի փորձառու ռադիոսիրողների համար:
Ես վաղուց էի ուզում ինձ համար պատրաստել մանրանկարչություն և վառ լապտեր, որն աշխատում է մեկ AA կամ AAA տարրով: Նման նպատակների համար նույնիսկ հատուկ կա: միկրոսխեմաներ, բայց մենք դրանց պակաս ունենք + դոդոշն ինձ ստիպեց երկու անգամ մտածել։ Արդյունքում այս հրաշքը կատարվեց.
Այն փայլում է շատ վառ: Փայլի պայծառությունը գրեթե չի նվազում, եթե զուգահեռ միացնեք մեկ այլ LED: Մասերի առատությունը + հավաքման և կազմաձևման հեշտությունը թույլ կտա կրկնել այս դիզայնը առանց որևէ խնդիրների:
Տրանսֆորմատորը փաթաթված է ֆերիտային օղակի վրա: Ես մատանին եմ վերցրել հին մայր տախտակից: Շատ հեշտ է քամել: Վերցնում ենք նույն երկարության երկու լար (ցանցային մալուխից ես օգտագործել եմ երկու տարբեր գույնի լարեր)։ Մենք դրանք միասին դնում ենք և ծալված մետաղալարով սկսում ենք օղակը պտտել, որպեսզի շրջվի: Արդյունքում մենք ստանում ենք 4 լար, երկուական օղակի յուրաքանչյուր կողմում: Ամեն կողմից վերցնում ենք տարբեր գույների մեկական մետաղալար և կապում իրար։ Այն պետք է նման լինի հետևյալին.
Կողքի տեսք.
BC547C տրանզիստորի փոխարեն կարող եք օգտագործել մեր կենցաղային KT315-ը: R1 դիմադրությամբ դուք կարող եք մի փոքր կարգավորել լույսի պայծառությունը: Այս սխեմայի համար տախտակ չի մշակվել, իմ կարծիքով այստեղ ոչ մի օգուտ չկա:
Այսպիսով, մենք ունենք Panasonic RF-800UEE-K ռադիոընդունիչ, ինտերնետում շատ տեղեկություններ կան դրա բոլոր առավելությունների և թերությունների մասին: Դրական կողմում ես կցանկանայի նշել թյուների շատ լավ որակը, փայտե (նրբատախտակ) պատյանը, ընդունիչների այս հատվածի համար պատշաճ ձայնի որակը: Այն շատ հեշտ է ապամոնտաժվել, առանց սողնակների, հետևի վահանակի վրա հինգ պտուտակ և ևս երկու պտուտակ, որոնք ամրացնում են առջևի վահանակը նրբատախտակի մարմնին:
Թերությունները ներառում են մոնո ձայն և նորմալ բասի բացակայություն: Բայց կա մուտք և ելք, նրանք, ովքեր չունեն բավարար բաս, կարող են այն միացնել արտաքին բարձրախոսներին:
Ընդունիչն այնքան հաջողակ է, որ այս սարքը մուլտիմեդիա կենտրոնների դասին չդնելու համար արտադրողը կրճատեց MP3 նվագարկչի որոշ գործառույթներ և չտեղադրեց հետին լուսավորություն ստացողի մասշտաբով, թեև դատելով սարքի կազմաձևից: առջեւի վահանակը պետք է այնտեղ լիներ: Մարմինը սոսնձված է սեղմված սափրվելուց և բավականին ազատ է, բայց դա հեշտ է ամրացնել:
Բոլոր կարերը կպչում ենք ատաղձագործական PVA-ով «սլայդով» մինչև ամբողջովին չորանա։
Այնուհետև ծայրերն ու ներսը ներծծում ենք պոլիուրեթանային լաքով, այն շատ լավ է թափանցում, ուստի ստիպված կլինեք քսել երեք-չորս առատ շերտ։
Չորանալուց հետո մարմինը ձգվում է և սկսում է «հնչել» կիթառի առջևի ձայնային տախտակի նման :-)
Լույսի տեղադրման համար նստատեղը չափում ենք, մեր դեպքում դա 90 մմ երկարությամբ և 7 մմ լայնությամբ վարդակ է։
Մենք կտրեցինք փայլաթիթեղի PCB-ն անհրաժեշտ չափի վահանակների մեջ:
Ընդունիչը սնուցվում է 6 Վ լարման միջոցով, լուսավորության համար ուզում եմ փորձել նարնջագույն և դեղին լուսադիոդներ՝ ուղիղ 2,1 Վ լարմամբ։ Ես դրանք կդնեմ զույգերով, նման շղթայով ավելցուկային լարումը կլինի 1,8 Վ, մենք այն կտեղադրենք ռեզիստորի վրա։ Ռեզիստորի արժեքը հաշվարկվում է R=U/I Օհմի օրենքի համաձայն։ Մեր դեպքում՝ U=1,8 Վ, իսկ հոսանքը՝ I=20 մԱ (առավելագույն թույլատրելի առաջընթաց հոսանքը այս տեսակի LED-ի համար), ստացվում է, որ R=90 Օմ-ում ամեն ինչ պետք է աշխատի, բայց մենք ավելի հեռուն կգնանք և կսահմանափակենք հոսանքը։ մինչև 10-9 մԱ, մինչդեռ պայծառության էական նվազում չկա: Մենք ստանում ենք R=220 Ohm: Հաշվարկը կարելի է կատարել այս գրառման ներքևում նշված հղումով։
Հավաքում եմ երկու դեղին և նարնջագույն ժապավեն տարբեր տեսակի լուսադիոդներով։ Որպեսզի աղմուկ չբարձրացնեմ, ես որպես մինուս օգտագործում եմ փայլաթիթեղված PCB-ի մի կողմը, մյուսը որպես պլյուս։ 
Orange SMD LED-ները ավելի հագեցած փայլ էին հաղորդում:
Այս տախտակը գործի անցավ: Ես սոսնձում եմ այն երկկողմանի ժապավենով, իսկ լուսադիոդները խստորեն փայլում են սանդղակի վերջում, այնտեղ տեխնոլոգիական բաց կա։
Կախարդական սանդղակ.
Գումարած ելք հոսանքի կոճակին (ձայնի կառավարում)
Մինուս հոսանքի միակցիչի կենտրոնական միջուկի վրա: Այս միացման սխեմայով հետին լույսը կաշխատի միայն արտաքին սնուցման աղբյուրից աշխատելիս, մարտկոցի ռեժիմում այն չի լուսավորվի՝ խնայելով մարտկոցները: Կարծում եմ, արտադրողը միտումնավոր առանձնացրել է երկու հոսանքի սխեմաները դիոդի միջոցով:
1,5 վոլտ կամ ավելի ցածր լարման մարտկոցից դա պարզապես իրատեսական չէ: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ LED- ների մեծ մասում այս ցուցանիշը գերազանցում է լարման անկումը:
Ինչպես վառել LED-ը 1,5 վոլտ մարտկոցից
Այս իրավիճակից ելք կարող է լինել պարզ մեկ տրանզիստորի և ինդուկտիվության օգտագործումը: Ըստ էության, դա յուրօրինակ է. Շղթան պարզ արգելափակող գեներատոր է, որը սնուցվում է 1,5 վոլտ մարտկոցով, որը բավական հզոր իմպուլսներ է առաջացնում ինդուկտոր էներգիա մղելու արդյունքում: Շղթան պարզ է և կարող է հավաքվել բառացիորեն 10 րոպեում:
T1 ինդուկտորը պատրաստված է 7 միլիմետր տրամագծով ֆերիտային օղակի վրա (նրա չափերն են K7x4x3): Փաթաթումը պարունակում է 21 պտույտ՝ պատրաստված կրկնակի ծալված էմալապատ PEV պղնձե մետաղալարից՝ 0,35 միլիմետր տրամագծով։
Փաթաթումն ավարտելուց հետո լարերից մեկի ծայրը պետք է միացված լինի մյուս լարերի սկզբին: Արդյունքը ոլորման կենտրոնից ծորակ է: Ընտրելով դիմադրությունը, դուք կարող եք հասնել ավելի լավ լույսի արտադրության:
Ավարտվել է հերթական VEF 202-ի վերանորոգումն ու արդիականացումը։ 
Նա այդպիսի խոզ էր։ Թողարկվել է 1975 թվականի հոկտեմբերին։ Իմ սիրելի կշեռքի դիզայնի տարբերակը: 
Շատ հետաքրքիր է, որ առջևի վահանակի ներսից պլաստիկի հյուսվածքը չի երևում նույնը, ինչ իմ մյուս 202-ներում, և կան շատ լրացուցիչ անցքեր: Ամենայն հավանականությամբ, դա արվել է նյութի սպառումը և քաշը նվազեցնելու համար, քանի որ դիզայնն ունի անվտանգության պատշաճ մարժան: 1976-ի կշեռքի նախորդ տարբերակով ընդունիչում (տես) այս անցքերը այլևս գոյություն չունեն (կամ դեռ չկան, եթե լրացուցիչ անցքերը նախատեսված էին միայն սանդղակի այս «կարմիր» տարբերակի համար): 
Եվ սա «կարմիր» մասշտաբով ընդունիչի պատյան է՝ արտադրված 1977 թվականին։ Ու նաև անցքերով...
Սկզբունքորեն, «202s»-ի վերանորոգման մասին հոդվածին ավելացնելու հատուկ բան չկա։ Այս անգամ ես ձայնի մուտքագրումն արեցի ոչ թե ժապավենի վարդակից, այլ ուղղակիորեն միացրեցի լարերը տախտակի կոնտակտներին: Միգուցե դա ավելի հարմար է։ Հերթական անգամ համոզվեցի, որ առանց գիտելիքի և սարքավորումների հեռադիտակային ալեհավաքները վերանորոգելու անիմաստ է: Իմ մոտ ամենավերին օղակը մի փոքր դուրս էր գալիս նախորդի սահմաններից, և առավելագույն հասնելու դեպքում տեսանելի էին արույրե ամրացնող թերթիկները: Հղման վերին հատվածը տափակաբերան աքցանով մի փոքր սեղմելուց հետո ես, ըստ էության, ոչինչ չհասնելով, թողեցի ալեհավաքը։ Այն պահպանվում է, և դա նորմալ է:
Որպես փորձ, այս VEF-ը, ինչպես իմ Speedola 232-ը, հագեցած էր LED սանդղակի լուսավորությամբ: Բնօրինակում VEF-ն ունի միակայուն նորմալ բաց լուսային անջատիչ, այսինքն՝ հոսանքը հոսում է միայն այն ժամանակ, երբ արտաքին ուժ է կիրառվում կոնտակտային խմբի վրա՝ մատը սեղմում է կոճակը: Բայց ես ուզում էի բիստաբիլ տարբերակ՝ ես ուզում էի, միացրի ու հեռացա, ուզում էի՝ անջատեցի: LED-ները քիչ էներգիա են սպառում, այնպես որ կարող եք գիշերային լույս սարքել ընդունիչից: 
Դրա համար անհրաժեշտ է համապատասխան կոճակ։ Այս մեկը վերցված է չինական մարտկոցով աշխատող լապտերից, բայց հեշտությամբ կարելի է գտնել ռադիո խանութներում կամ այլ ոչ այնքան անհրաժեշտ սարքերում։ Կոճակը պետք է փոփոխվեր՝ պլաստմասե կտոր կպցնելով դրա հետևի մասում, այնպես որ, երբ այն նստի սկզբնական անջատիչի դիմաց գտնվող խորշում, մեջքով պատված լինի պատին (եթե դա անես, կհասկանաս. ինքներդ): Կոճակը սոսնձված է սուպերսոսինձով և սոդայի միջոցով: 
Բնօրինակ զսպանակային կոնտակտները մնում են տեղում, իսկ կարմիր տեսախցիկը, որի վրա սեղմում է «արտաքին» կոճակի ձողը, իր հերթին սեղմում է նոր կոճակը՝ կանաչը։ Ես ստիպված էի մի փոքր աշխատել՝ կարգավորելով անջատիչի խորությունը խորշի մեջ՝ լցնելով դրա սոսնձված հետևի մասը։ Եթե այն շատ է դուրս գալիս, ապա երբ մարմինը ամբողջությամբ հավաքվում է, փոխարկումը տեղի չի ունենա, իսկ եթե նստատեղը շատ խորն է, «արտաքին» կոճակը պետք է ուժեղ սեղմել ներս: Ամբողջ դժվարությունը օպտիմալ ազատ անիվ գտնելու մեջ է: 
LED ժապավենը (200 մմ) լավագույնս սոսնձված է այս վայրում, վերին քրոմի շերտի տակ գտնվող կողմում: Իմ ժապավենը սիլիկոնից է, ուրիշ չկար։ Շասսին տեղադրելիս այն փոքր-ինչ խանգարում է ցուցիչի սլաքին՝ թեքվում է (մալուխի վրա) և քսվում ժապավենին: Ոչ մի լուծում չգտնվեց, և ես իսկապես չէի ուզում: VEF-Spidola 232-ի հետ նման խնդիրներ չկան, դրա մեջ շատ տեղ կա: Ես հուսով եմ, որ հնարավորություն կլինի: Եվ նման «արգելակը» նույնիսկ մի փոքր օգնում է կայանին ճշգրիտ կարգավորելիս:
Կշեռքի որոշ մետաղացված հատվածներ պետք է փակվեին փայլաթիթեղով (այդպիսի ինքնասոսնձվող փայլաթիթեղ կա), որպեսզի փոքր կետերը չհայտնվեն (կատակ չկա. ընդունիչն այս տարի երեսունինը տարեկան է): Մենք պետք է օգտագործեինք նաև ռետինե կտորներ հեծանիվի խողովակից՝ ճաղավանդակի հատվածում գտնվող մարմնի լրացուցիչ անցքերը փակելու համար: 
Ժապավենը միացված է 1 կՕհմ կտրող ռեզիստորի միջոցով (կապույտ զուգահեռատիպ) պայծառությունը միանգամյա կարգավորելու համար, որպեսզի գիշերը շատ չշլանա և գեղեցիկ տեսք ունենա: Հետևի լույսն այժմ կարող է լուսավորվել նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ընդունիչն անջատված է. ժապավենը միացված է էներգիայի աղբյուրին զուգահեռ: 
