კარგი ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება საკმაოდ ძვირია და ყველა რადიომოყვარულს არ შეუძლია ამის საშუალება.
მიუხედავად ამისა, სახლში, შეგიძლიათ შეაგროვოთ კვების წყარო, რომელიც არ არის ცუდი მახასიათებლების თვალსაზრისით, რომელიც კარგად გაუმკლავდება სხვადასხვა სამოყვარულო რადიო დიზაინის ენერგიას და ასევე შეიძლება იყოს დამტენი სხვადასხვა ბატარეებისთვის.
რადიომოყვარულები აწყობენ ისეთ კვების წყაროებს, როგორც წესი, საიდანაც, რომლებიც ყველგან არის ხელმისაწვდომი და იაფი.
ამ სტატიაში მცირე ყურადღება ეთმობა თავად ATX-ის კონვერტაციას, რადგან, როგორც წესი, არ არის რთული კომპიუტერის PSU გადაქცევა საშუალო დონის რადიომოყვარულებისთვის ლაბორატორიად ან სხვა მიზნით, მაგრამ დამწყებ რადიომოყვარულებს აქვთ. ბევრი კითხვა ამის შესახებ. ძირითადად, პსუ-ში რა ნაწილები უნდა მოიხსნას, რომელი დავტოვოთ, რა დავამატოთ, რომ ასეთი პსუ გადაიქცეს რეგულირებად და ა.შ.
აქ, განსაკუთრებით ასეთი რადიომოყვარულებისთვის, ამ სტატიაში მინდა დეტალურად ვისაუბრო ATX კომპიუტერის კვების წყაროების რეგულირებად კვების წყაროდ გადაქცევაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლაბორატორიული კვების წყაროდ, ასევე დამტენად.
გადამუშავებისთვის გვჭირდება მოქმედი ATX კვების წყარო, რომელიც დამზადებულია TL494 PWM კონტროლერზე ან მის ანალოგებზე.
ასეთ კონტროლერებზე ელექტრომომარაგების სქემები, პრინციპში, დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ძირითადად მსგავსია. ელექტრომომარაგების სიმძლავრე არ უნდა იყოს იმაზე ნაკლები, რისი მოხსნასაც აპირებთ კონვერტირებული ერთეულიდან მომავალში.
მოდით შევხედოთ ტიპიური ATX კვების ბლოკს 250 ვატი სიმძლავრით. "Codegen" კვების წყაროებისთვის, წრე თითქმის იგივეა, რაც ამ.
ყველა ასეთი PSU-ის სქემები შედგება მაღალი ძაბვის და დაბალი ძაბვის ნაწილისგან. ელექტრომომარაგების მიკროსქემის ფიგურაში (ქვემოთ), ლიანდაგების მხრიდან, მაღალი ძაბვის ნაწილი გამოყოფილია დაბალი ძაბვისგან ფართო ცარიელი ზოლით (ტრასების გარეშე) და მდებარეობს მარჯვნივ (ის უფრო მცირე ზომისაა). არ შევეხებით, მაგრამ ვიმუშავებთ მხოლოდ დაბალი ძაბვის ნაწილთან.
ეს არის ჩემი დაფა და მისი მაგალითის გამოყენებით მე გაჩვენებთ ATX PSU-ს გადამუშავების ვარიანტს.
მიკროსქემის დაბალი ძაბვის ნაწილი, რომელსაც განვიხილავთ, შედგება TL494 PWM კონტროლერისგან, ოპერაციული გამაძლიერებლის სქემისგან, რომელიც აკონტროლებს კვების წყაროს გამომავალ ძაბვებს და თუ ისინი არ ემთხვევა, ის სიგნალს აძლევს PWM-ის მე-4 პინს. კონტროლერი ელექტრომომარაგების გამორთვისთვის.
ოპერაციული გამაძლიერებლის ნაცვლად, PSU დაფაზე შეიძლება დამონტაჟდეს ტრანზისტორები, რომლებიც, პრინციპში, ასრულებენ იმავე ფუნქციას.
შემდეგ მოდის გამსწორებელი ნაწილი, რომელიც შედგება სხვადასხვა გამომავალი ძაბვისგან, 12 ვოლტი, +5 ვოლტი, -5 ვოლტი, +3,3 ვოლტი, რომელთაგან მხოლოდ +12 ვოლტი გამომავალი მავთულები იქნება საჭირო ჩვენი მიზნებისთვის.
დანარჩენი რექტიფიკატორები და მათთან დაკავშირებული ნაწილები უნდა მოიხსნას, გარდა "მორიგე" რექტიფიკატორისა, რომელიც დაგვჭირდება PWM კონტროლერისა და ქულერის გასაძლიერებლად.
მოვალეობის გამსწორებელი უზრუნველყოფს ორ ძაბვას. როგორც წესი, ეს არის 5 ვოლტი და მეორე ძაბვა შეიძლება იყოს 10-20 ვოლტის რეგიონში (ჩვეულებრივ, დაახლოებით 12).
ჩვენ გამოვიყენებთ მეორე გამსწორებელს PWM-ის გასაძლიერებლად. მას ასევე უკავშირდება ვენტილატორი (გამაგრილებელი).
თუ ეს გამომავალი ძაბვა მნიშვნელოვნად აღემატება 12 ვოლტს, მაშინ ვენტილატორი საჭირო იქნება ამ წყაროსთან მიერთება დამატებითი რეზისტორის საშუალებით, როგორც შემდგომ განხილულ სქემებში.
ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე მწვანე ხაზით მოვნიშნე მაღალი ძაბვის ნაწილი, ლურჯი ხაზით „მორიგე“ ამომსწორებლები, ხოლო დანარჩენი ყველაფერი, რისი მოხსნაა საჭირო, არის წითლად.
ასე რომ, ჩვენ ვამაგრებთ ყველაფერს, რაც წითლად არის მონიშნული, და ჩვენს 12 ვოლტ რექტიფიკატორში ვცვლით სტანდარტულ ელექტროლიტებს (16 ვოლტი) უფრო მაღალ ძაბვაზე, რაც შეესაბამება ჩვენი PSU-ს მომავალ გამომავალ ძაბვას. ასევე საჭირო იქნება PWM კონტროლერის მე-12 ფეხის წრეში და შესატყვისი ტრანსფორმატორის გრაგნილის შუა ნაწილი - რეზისტორი R25 და დიოდი D73 (თუ ისინი წრეში არიან) და მათ ნაცვლად, შედუღება. ჯუმპერი დაფაზე, რომელიც დიაგრამაზეა დახატული ლურჯი ხაზით (შეგიძლიათ უბრალოდ დახუროთ დიოდი და რეზისტორი მათი შედუღების გარეშე). ზოგიერთ სქემაში, ეს წრე შეიძლება არ იყოს.
გარდა ამისა, მის პირველ ფეხიზე PWM აღკაზმულობაში ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს, რომელიც მიდის +12 ვოლტ რექტიფიკატორზე.
PWM-ის მეორე და მესამე ფეხებზე ვტოვებთ მხოლოდ Master RC ჯაჭვს (დიაგრამაზე R48 C28).
PWM-ის მეოთხე ფეხზე ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს (სქემაზე მითითებულია როგორც R49. დიახ, ბევრ წრეში მე-4 ფეხსა და PWM-ის 13-14 ფეხს შორის - ჩვეულებრივ არის ელექტროლიტური კონდენსატორი, ჩვენ არა. შეეხეთ მას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რადგან ის განკუთვნილია ელექტრომომარაგების რბილი დასაწყებად, ის უბრალოდ არ იყო ჩემს დაფაზე, ამიტომ ჩავდე.
მისი ტევადობა სტანდარტულ სქემებში არის 1-10 მიკროფარადი.
შემდეგ ვათავისუფლებთ 13-14 ფეხს ყველა შეერთებისგან, გარდა კონდენსატორთან კავშირისა და ასევე ვათავისუფლებთ მე-15 და მე-16 PWM ფეხებს.
ყველა შესრულებული ოპერაციის შემდეგ უნდა მივიღოთ შემდეგი.
აი, როგორ გამოიყურება ის ჩემს დაფაზე (ქვემოთ ფიგურაში).
ჯგუფური სტაბილიზაციის ინდუქტორი აქ 1,3-1,6 მმ-იანი მავთულით გადავახვიე ერთ ფენაში საკუთარ ბირთვზე. ის ჯდება სადღაც 20 ბრუნზე, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება და დატოვეთ ის, რაც იყო. ის ასევე კარგად მუშაობს მასთან.
ასევე დავაყენე კიდევ ერთი დატვირთვის რეზისტორი დაფაზე, რომელიც მაქვს, შედგება ორი 1.2 კჰმ 3 ვტ რეზისტორისგან, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად, მთლიანი წინააღმდეგობა 560 ომი აღმოჩნდა.
საწყისი დატვირთვის რეზისტორი შეფასებულია 12 ვოლტ გამომავალი ძაბვისთვის და აქვს 270 ohms წინააღმდეგობა. ჩემი გამომავალი ძაბვა იქნება დაახლოებით 40 ვოლტი, ამიტომ დავდე ასეთი რეზისტორი.
ის უნდა გამოითვალოს (პსუ-ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის დროს უმოქმედო მდგომარეობაში) დატვირთვის დენისთვის 50-60 mA. ვინაიდან ელექტრომომარაგების ბლოკის ფუნქციონირება ყოველგვარი დატვირთვის გარეშე არ არის სასურველი, ამიტომ იგი შედის წრედში.
დაფის ხედი დეტალების მხრიდან.
ახლა რისი დამატება დაგვჭირდება ჩვენი PSU-ს მომზადებულ დაფაზე, რათა ის რეგულირებად კვების წყაროდ გადავაქციოთ;
უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის, რომ არ დაიწვას დენის ტრანზისტორები, დაგვჭირდება გადაჭრას დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვა.
ასეთი ბლოკების შეცვლის ფორუმებზე შემხვდა ასეთი საინტერესო რამ - მიმდინარე სტაბილიზაციის რეჟიმის ექსპერიმენტების დროს, ფორუმზე პრო-რადიო, ფორუმის წევრი DWDაქ არის ციტატა, აქ არის სრულად:
”მე ერთხელ ვთქვი, რომ ვერ მოვახერხე UPS-ს ნორმალურად მუშაობა მიმდინარე წყაროს რეჟიმში დაბალი საორიენტაციო ძაბვით PWM კონტროლერის შეცდომის გამაძლიერებლის ერთ-ერთ შეყვანაზე.
50 მვ-ზე მეტი ნორმალურია, ნაკლები - არა. პრინციპში, 50 მვ გარანტირებული შედეგია, მაგრამ პრინციპში, თუ ცდილობ, 25 მვ-ის მიღება შეგიძლია. ამაზე ნაკლები არ მუშაობდა. ის არ მუშაობს სტაბილურად და აღელვებს ან დაბნეულია ჩარევით. ეს არის დადებითი ძაბვის სიგნალი მიმდინარე სენსორიდან.
მაგრამ TL494-ის მონაცემთა ფურცელში არის ვარიანტი, როდესაც უარყოფითი ძაბვა ამოღებულია მიმდინარე სენსორიდან.
მე გადავაკეთე წრე ამ ვარიანტისთვის და მივიღე შესანიშნავი შედეგი.
აქ მოცემულია დიაგრამის ფრაგმენტი.
სინამდვილეში, ყველაფერი სტანდარტულია, გარდა ორი წერტილისა.
ჯერ ერთი, არის საუკეთესო სტაბილურობა დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისას მიმდინარე სენსორიდან უარყოფითი სიგნალით, ეს უბედური შემთხვევაა თუ ნიმუში?
ჩართვა კარგად მუშაობს საცნობარო ძაბვით 5mV!
მიმდინარე სენსორიდან დადებითი სიგნალით, სტაბილური მუშაობა მიიღება მხოლოდ უფრო მაღალ საცნობარო ძაბვაზე (მინიმუმ 25 მვ).
რეზისტორის 10Ω და 10KΩ მნიშვნელობებით, დენი სტაბილიზირებულია 1.5A-ზე გამომავალი მოკლე ჩართვამდე.
მეტი დენი მჭირდება, ამიტომ 30 ომიანი რეზისტორს ვაყენებ. სტაბილიზაცია აღმოჩნდა 12 ... 13A დონეზე 15 მვ-ის საცნობარო ძაბვაზე.
მეორეც (და ყველაზე საინტერესო), მე არ მაქვს მიმდინარე სენსორი, როგორც ასეთი ...
მის როლს ასრულებს 3 სმ სიგრძისა და 1 სმ სიგანის ტრასის ფრაგმენტი დაფაზე. ბილიკი დაფარულია შედუღების თხელი ფენით.
თუ ეს ბილიკი გამოიყენება სენსორად 2 სმ სიგრძით, მაშინ დენი სტაბილიზდება 12-13A დონეზე, ხოლო თუ 2.5 სმ სიგრძის, მაშინ 10A დონეზე.
ვინაიდან ეს შედეგი სტანდარტულზე უკეთესი აღმოჩნდა, ჩვენც იგივე გზას მივყვებით.
დასაწყისისთვის, დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის (მოქნილი ლენტები) შუა ტერმინალის ჩამორთმევა უარყოფითი მავთულიდან, ან უკეთესი შედუღების გარეშე (თუ ხელმოწერა საშუალებას იძლევა) - დაბეჭდილი ბილიკი გაჭერით დაფაზე, რომელიც აკავშირებს მას. უარყოფითი მავთულისკენ.
შემდეგი, თქვენ უნდა შეაერთოთ დენის სენსორი (შუნტი) ბილიკის ჭრილს შორის, რომელიც დააკავშირებს გრაგნილის შუა გამომავალს უარყოფით მავთულთან.
შუნტი საუკეთესოდ არის აღებული გაუმართავი (თუ შეგიძლიათ იპოვოთ) მაჩვენებლის ამპერმეტრები (tseshek), ან ჩინური მაჩვენებლებიდან ან ციფრული მოწყობილობებიდან. ისინი ასე გამოიყურებიან. 1,5-2,0 სმ სიგრძის ნაჭერი სავსებით საკმარისი იქნება.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ იგივე გააკეთოთ, როგორც ზემოთ. DWD, ანუ თუ ბილიკი ლენტებიდან საერთო მავთულამდე საკმარისად გრძელია, მაშინ ეცადე გამოიყენო ის როგორც დენის სენსორი, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია, მივიღე სხვა დიზაინის დაფა, მაგალითად, სადაც ორი მავთულის მხტუნავები, რომლებიც აკავშირებდნენ გამოსავალს, მითითებულია წითელი ისრის ლენტებით საერთო მავთულით და მათ შორის გადის დაბეჭდილი ბილიკები.
ამიტომ, დაფიდან არასაჭირო ნაწილების ამოღების შემდეგ, მე გავხსენი ეს მხტუნავები და მათ ადგილას გავამაგრე დენის სენსორი გაუმართავი ჩინური წრედან.
შემდეგ გადავადუღე ინდუქტორი ადგილზე გავამაგრე, დავაყენე ელექტროლიტი და დატვირთვის რეზისტორი.
აი, მე მაქვს დაფის ნაჭერი, სადაც მავთულის ჯემპერის ადგილას წითელი ისრით მოვნიშნე დაყენებული დენის სენსორი (შუნტი).
შემდეგ, ცალკე მავთულით, ეს შუნტი უნდა იყოს დაკავშირებული PWM-თან. ლენტის მხრიდან - მე-15 PWM ფეხით 10 Ohm რეზისტორის გავლით და შეაერთეთ მე-16 PWM ფეხი საერთო მავთულთან.
10 ომიანი რეზისტორის გამოყენებით შესაძლებელი იქნება ჩვენი PSU-ს მაქსიმალური გამომავალი დენის არჩევა. დიაგრამაზე DWDარის 30 ომიანი რეზისტორი, მაგრამ ახლა დაიწყეთ 10 ohms-ით. ამ რეზისტორის მნიშვნელობის გაზრდა ზრდის PSU-ს მაქსიმალური გამომავალი დენი.
როგორც ადრე ვთქვი, ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვა არის დაახლოებით 40 ვოლტი. ამისათვის მე გადავახვიე ჩემი ტრანსფორმატორი, მაგრამ პრინციპში თქვენ არ შეგიძლიათ გადახვიდეთ, არამედ გაზარდოთ გამომავალი ძაბვა სხვა გზით, მაგრამ ჩემთვის ეს მეთოდი უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა.
ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ჯერჯერობით, გავაგრძელოთ და დავიწყოთ დაფაზე საჭირო დამატებითი ნაწილების დაყენება, რათა მივიღოთ მოქმედი კვების წყარო ან დამტენი.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ დაფაზე არ გქონიათ კონდენსატორი მე-4 და 13-14 PWM ფეხებს შორის (როგორც ჩემს შემთხვევაში), მაშინ მიზანშეწონილია მისი დამატება წრედში.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ორი ცვლადი რეზისტორების (3.3-47 kOhm) დაყენება გამომავალი ძაბვის (V) და დენის (I) დასარეგულირებლად და მათ ქვემოთ მოცემულ წრეზე დასაკავშირებლად. სასურველია კავშირის მავთულები რაც შეიძლება მოკლე იყოს.
ქვემოთ მე მივეცი მიკროსქემის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც გვჭირდება - უფრო ადვილი იქნება ასეთი სქემის გაგება.
დიაგრამაზე ახლად დაყენებული ნაწილები მწვანედ არის მონიშნული.
ახლად დაყენებული ნაწილების სქემა.
სქემის მიხედვით მივცემ რამდენიმე განმარტებას;
- ყველაზე ზედა გამსწორებელი არის მორიგე ოთახი.
- ცვლადი რეზისტორების მნიშვნელობები ნაჩვენებია როგორც 3.3 და 10 kOhm - ეს არის ის, რაც ნაპოვნია.
- რეზისტორი R1-ის მნიშვნელობა არის 270 ohms - ის შეირჩევა საჭირო დენის ლიმიტის მიხედვით. დაიწყეთ მცირედით და შეიძლება დასრულდეს სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა, მაგალითად 27 ohms;
- მე არ მოვნიშნე კონდენსატორი C3, როგორც ახლად დაყენებული ნაწილები იმ მოლოდინით, რომ ის შეიძლება იყოს დაფაზე;
- ნარინჯისფერი ხაზი მიუთითებს ელემენტებზე, რომლებიც შეიძლება იყოს შერჩეული ან დამატება წრედში PSU-ს დაყენების პროცესში.
შემდეგი, ჩვენ საქმე გვაქვს დარჩენილ 12 ვოლტ რექტიფიკატორთან.
ჩვენ ვამოწმებთ, რა მაქსიმალური ძაბვის შეუძლია ჩვენს PSU-ს.
ამისათვის დროებით გაშალეთ PWM პირველი ფეხიდან - რეზისტორი, რომელიც მიდის რექტიფიკატორის გამოსავალზე (ზემოთ მოცემული დიაგრამის მიხედვით 24 kOhm-ით), შემდეგ თქვენ უნდა ჩართოთ ერთეული ქსელში, ჯერ დააკავშიროთ იგი. ნებისმიერი ქსელის მავთულის გაწყვეტამდე, როგორც დაუკრავენ - ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურა 75-95 სამ ელექტრომომარაგება ამ შემთხვევაში მოგვცემს მაქსიმალურ ძაბვას, რაც მას შეუძლია.
ელექტრომომარაგების ქსელთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ გამომავალი გამსწორებელში ელექტროლიტური კონდენსატორები შეცვალეთ უფრო მაღალი ძაბვის კონდენსატორებით!
ელექტრომომარაგების ბლოკის შემდგომი ჩართვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ინკანდესენტური ნათურით, ეს გადაარჩენს ელექტრომომარაგებას საგანგებო სიტუაციებისგან, დაშვებული შეცდომის შემთხვევაში. ნათურა ამ შემთხვევაში უბრალოდ ანათებს და დენის ტრანზისტორები დარჩება ხელუხლებელი.
შემდეგი, ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ (შეზღუდოთ) ჩვენი PSU-ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა.
ამისათვის, 24 kΩ რეზისტორს (ზემოთ მოყვანილი დიაგრამის მიხედვით) პირველი PWM ფეხიდან, ჩვენ დროებით ვცვლით მას ტრიმერზე, მაგალითად 100 kΩ და ვაყენებთ მათთვის საჭირო მაქსიმალურ ძაბვას. მიზანშეწონილია დააყენოთ ის ისე, რომ ის იყოს 10-15 პროცენტზე ნაკლები იმ მაქსიმალური ძაბვის, რომლის მიწოდებაც ჩვენს PSU-ს შეუძლია. შემდეგ, დარეგულირების რეზისტორის ადგილას, შედუღეთ მუდმივი.
თუ თქვენ გეგმავთ ამ PSU-ს გამოყენებას დამტენად, მაშინ შეგიძლიათ დატოვოთ სტანდარტული დიოდური შეკრება, რომელიც გამოიყენება ამ გამსწორებელში, რადგან მისი საპირისპირო ძაბვა არის 40 ვოლტი და საკმაოდ შესაფერისია დამტენისთვის.
მაშინ მომავალი დამტენის მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა უნდა შეიზღუდოს ზემოთ აღწერილი წესით, 15-16 ვოლტის რეგიონში. 12 ვოლტიანი ბატარეის დამტენისთვის ეს სავსებით საკმარისია და არ არის აუცილებელი ამ ზღვრის გაზრდა.
თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ თქვენი კონვერტირებული PSU, როგორც რეგულირებადი კვების წყარო, სადაც გამომავალი ძაბვა იქნება 20 ვოლტზე მეტი, მაშინ ეს შეკრება აღარ არის შესაფერისი. ის უნდა შეიცვალოს უფრო მაღალი ძაბვით შესაბამისი დატვირთვის დენით.
ჩემს დაფაზე პარალელურად დავაყენე ორი შეკრება 16 ამპერზე და 200 ვოლტზე.
ასეთ შეკრებებზე რექტფიკატორის დაპროექტებისას, მომავალი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა შეიძლება იყოს 16-დან 30-32 ვოლტამდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ელექტრომომარაგების მოდელზე.
თუ PSU-ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის შემოწმებისას, PSU გამოიმუშავებს დაგეგმილზე ნაკლებ ძაბვას და ვინმეს დასჭირდება მეტი გამომავალი ძაბვა (მაგალითად, 40-50 ვოლტი), მაშინ დიოდური შეკრების ნაცვლად, თქვენ უნდა აკრიფოთ დიოდური ხიდი გახსენით ლენტები ადგილიდან და დატოვეთ ჰაერში ჩამოკიდებული, ხოლო დიოდური ხიდის უარყოფითი გამომავალი შეაერთეთ შედუღებული ლენტის ადგილას.
გამსწორებლის სქემა დიოდური ხიდით.
დიოდური ხიდით ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვა ორჯერ მეტი იქნება.
დიოდები KD213 (ნებისმიერი ასოებით) ძალიან კარგია დიოდური ხიდისთვის, რომლის გამომავალი დენი შეიძლება მიაღწიოს 10 ამპერს, KD2999A, B (20 ამპერამდე) და KD2997A, B (30 ამპერამდე). ბოლოები საუკეთესოა.
ისინი ყველა ასე გამოიყურება;
ამ შემთხვევაში, საჭირო იქნება დიოდების რადიატორზე დამონტაჟება და ერთმანეთისგან იზოლირება.
მაგრამ მე სხვა გზით წავედი - უბრალოდ გადავახვიე ტრანსფორმატორი და მოვახერხე, როგორც ზემოთ ვთქვი. ორი დიოდური შეკრება პარალელურად, რადგან დაფაზე ამისთვის იყო გათვალისწინებული ადგილი. ჩემთვის ეს გზა უფრო ადვილი იყო.
არ არის რთული ტრანსფორმატორის გადახვევა და როგორ გავაკეთოთ ეს - განვიხილავთ ქვემოთ.
დასაწყისისთვის, ჩვენ ვხსნით ტრანსფორმატორს დაფიდან და ვუყურებთ დაფას, რომელ ქინძისთავებზეა დამაგრებული 12 ვოლტიანი გრაგნილები.
ძირითადად ორი ტიპია. ისეთი როგორიც ფოტოზეა.
შემდეგი, თქვენ დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის დაშლა. რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი იქნება პატარებთან გამკლავება, მაგრამ უფრო დიდები ასევე იძლევიან თავს.
ამისათვის თქვენ უნდა გაასუფთაოთ ბირთვი ლაქის (წებოს) ხილული ნარჩენებისგან, აიღოთ პატარა კონტეინერი, დაასხით მასში წყალი, მოათავსეთ ტრანსფორმატორი, დადგით გაზქურაზე, მიიყვანეთ ადუღებამდე და „მოხარშეთ“ ჩვენი ტრანსფორმატორი. 20-30 წუთის განმავლობაში.
პატარა ტრანსფორმატორებისთვის ეს სავსებით საკმარისია (შეიძლება ნაკლები იყოს) და ასეთი პროცედურა აბსოლუტურად არ დააზიანებს ტრანსფორმატორის ბირთვს და გრაგნილებს.
შემდეგ, სატრანსფორმატორო ბირთვის პინცეტით დაჭერით (შეგიძლიათ პირდაპირ კონტეინერში) - ბასრი დანით ვცდილობთ გავთიშოთ ფერიტის ჯემპერი W- ფორმის ბირთვიდან.
ეს კეთდება საკმაოდ მარტივად, რადგან ასეთი პროცედურისგან ლაქი არბილებს.
შემდეგ ისევე ფრთხილად, ვცდილობთ გავათავისუფლოთ ჩარჩო W- ფორმის ბირთვისგან. ამის გაკეთება ასევე საკმაოდ მარტივია.
შემდეგ ვახვევთ გრაგნილებს. პირველი მოდის პირველადი გრაგნილის ნახევარი, ძირითადად დაახლოებით 20 ბრუნი. ჩვენ ვახვევთ მას და გვახსოვს დახვევის მიმართულება. ამ გრაგნილის მეორე ბოლო არ შეიძლება შედუღდეს პირველადი მეორე ნახევართან მისი შეერთების ადგილიდან, თუ ეს ხელს არ შეუშლის ტრანსფორმატორთან შემდგომ მუშაობას.
შემდეგ ყველა მეორეხარისხოვანს ვახვევთ. ჩვეულებრივ, 12 ვოლტიანი გრაგნილების ორივე ნახევრის ერთდროულად 4 ბრუნია, შემდეგ 5 ვოლტიანი გრაგნილების 3 + 3. ჩვენ ყველაფერს ვახვევთ, ვამაგრებთ მას დასკვნებიდან და ვახვევთ ახალ გრაგნილს.
ახალი გრაგნილი შეიცავს 10+10 ბრუნს. ვახვევთ მას 1,2 - 1,5 მმ დიამეტრის მავთულით, ან შესაბამისი მონაკვეთის უფრო თხელი მავთულის კომპლექტით (უფრო ადვილი მოსახვევი).
გრაგნილის დასაწყისს ამაგრებენ ერთ-ერთ ტერმინალზე, რომელზედაც 12 ვოლტიანი გრაგნილი იყო შედუღებული, ვახვევთ 10 ბრუნს, დახვევის მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, ონკანს მივაქვთ „ჩოლკაზე“ და იმავე მიმართულებით. დაიწყო - ჩვენ ვახვევთ კიდევ 10 ბრუნს და ბოლოს ვამაგრებთ დარჩენილ გამოსავალს.
შემდეგი, ჩვენ გამოვყოფთ მეორადს და ქარს მასზე, ჩვენს მიერ ადრე დაჭრილს, პირველადის მეორე ნახევარს, იმავე მიმართულებით, როგორც ადრე იყო დაჭრილი.
ჩვენ ვაწყობთ ტრანსფორმატორს, ვამაგრებთ მას დაფაზე და ვამოწმებთ PSU-ს მუშაობას.
თუ ძაბვის რეგულირების პროცესში წარმოიქმნება რაიმე ზედმეტი ხმაური, ხრაშუნა, კოდი, მაშინ იმისათვის, რომ თავი დააღწიოთ მათ, თქვენ უნდა აიღოთ ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში ნარინჯისფერ ელიფსში შემოხაზული RC ჯაჭვი.
ზოგიერთ შემთხვევაში, შეგიძლიათ მთლიანად ამოიღოთ რეზისტორი და აიღოთ კონდენსატორი, ზოგიერთში კი ეს შეუძლებელია რეზისტორის გარეშე. შესაძლებელი იქნება კონდენსატორის, ან იგივე RC მიკროსქემის დამატება 3-დან 15 PWM ფეხებს შორის.
თუ ეს არ დაგვეხმარება, მაშინ საჭიროა დამატებითი კონდენსატორების დაყენება (ნარინჯისფერში შემოხაზული), მათი რეიტინგი დაახლოებით 0,01 მიკროფარადია. თუ ეს დიდად არ დაგვეხმარება, მაშინ დააინსტალირეთ დამატებითი 4.7 kΩ რეზისტორი PWM-ის მეორე ფეხიდან ძაბვის რეგულატორის შუა გამოსავალამდე (დიაგრამაზე არ არის ნაჩვენები).
შემდეგ თქვენ მოგიწევთ ელექტრომომარაგების გამომავალი ჩატვირთვა, მაგალითად, 60 ვატიანი მანქანის ნათურით და სცადოთ დენის დარეგულირება "I" რეზისტორით.
თუ დენის კორექტირების ლიმიტი მცირეა, მაშინ თქვენ უნდა გაზარდოთ რეზისტორის მნიშვნელობა, რომელიც მოდის შუნტიდან (10 ohms) და სცადოთ დენის რეგულირება ხელახლა.
ამის ნაცვლად არ უნდა დააყენოთ ტიუნინგის რეზისტორი, შეცვალეთ მისი მნიშვნელობა მხოლოდ სხვა უფრო მაღალი ან დაბალი რეიტინგის მქონე რეზისტორის დაყენებით.
შეიძლება მოხდეს, რომ როდესაც დენი იზრდება, ქსელის მავთულის წრეში ინკანდესენტური ნათურა ანათებს. შემდეგ თქვენ უნდა შეამციროთ დენი, გამორთოთ PSU და დააბრუნოთ რეზისტორის მნიშვნელობა წინა მნიშვნელობაზე.
ასევე, ძაბვისა და დენის რეგულატორებისთვის უმჯობესია სცადოთ SP5-35 რეგულატორების შეძენა, რომლებსაც მოყვება მავთული და მყარი სადენები.
ეს არის მრავალბრუნიანი რეზისტორების ანალოგი (მხოლოდ ერთი და ნახევარი მობრუნება), რომლის ღერძი გლუვი და უხეში რეგულატორით არის შერწყმული. ჯერ „გლუვი“ რეგულირდება, მერე როცა ლიმიტი ამოიწურება, „უხეში“ დარეგულირებას იწყებს.
ასეთი რეზისტორებით რეგულირება არის ძალიან მოსახერხებელი, სწრაფი და ზუსტი, ბევრად უკეთესი, ვიდრე მრავალმობრუნებით. მაგრამ თუ თქვენ ვერ მიიღებთ მათ, მაშინ მიიღეთ ჩვეულებრივი მრავალმხრივი, მაგალითად;
ისე, როგორც ჩანს, მე გითხარით ყველაფერი, რისი მოტანასაც ვგეგმავდი კომპიუტერის კვების წყაროს შეცვლასთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი გასაგები და გასაგებია.
თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე შეკითხვა ელექტრომომარაგების დიზაინთან დაკავშირებით, ჰკითხეთ მათ ფორუმზე.
წარმატებებს გისურვებთ დიზაინში!
ბევრი ადამიანი აწყობს სხვადასხვა ელექტრონულ სტრუქტურებს და ზოგჯერ მათ გამოსაყენებლად საჭიროა ენერგიის ძლიერი წყარო. დღეს მე გეტყვით როგორ გამომავალი სიმძლავრით 250 ვატი და გამომავალზე ძაბვის რეგულირების უნარი 8-დან 16 ვოლტამდე, ATX ბლოკის მოდელი FA-5-2.
ამ PSU-ს უპირატესობაა გამომავალი დენის დაცვა (ანუ მოკლე ჩართვის დაცვა) და ძაბვის დაცვა.
ATX ბლოკის შეცვლა რამდენიმე ეტაპისგან შედგება
1. დასაწყისისთვის, ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს, ვტოვებთ მხოლოდ ნაცრისფერ, შავ, ყვითელს. სხვათა შორის, ამ ერთეულის ჩასართავად, თქვენ უნდა დაამარცხოთ არა მწვანე (როგორც უმეტეს ATX ერთეულებში), არამედ ნაცრისფერი მავთული.
2. ჩვენ ვამაგრებთ ნაწილებს წრედიდან, რომლებიც სქემებშია + 3.3ვ, -5ვ, -12ვ (ჯერ არ ვეხებით +5 ვოლტს). რა უნდა მოიხსნას ნაჩვენებია წითლად, ხოლო რა უნდა გავაკეთო ნაჩვენებია ლურჯად დიაგრამაზე:
3. შემდეგი, ჩვენ ვამაგრებთ (ამოხსნით) +5 ვოლტის წრედს, ვცვლით დიოდის კრებულს 12 ვოლტიან წრეში S30D40C-ით (აღებული 5ვ სქემიდან).
ჩვენ ვაყენებთ რეგულირების რეზისტორის და ცვლადი რეზისტორის ჩაშენებული გადამრთველით, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაში:
ეს ასეა:
ახლა ჩვენ ჩართავთ 220 ვ ქსელს და ვხურავთ ნაცრისფერ მავთულს მიწასთან, ტრიმერის რეზისტორს შუა პოზიციაზე დაყენების შემდეგ, ხოლო ცვლადი იმ პოზიციაზე, სადაც მას ექნება ყველაზე ნაკლები წინააღმდეგობა. გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 8 ვოლტი, გაზრდის ცვლადი რეზისტორის წინააღმდეგობას, ძაბვა გაიზრდება. მაგრამ ნუ იჩქარებთ ძაბვის ამაღლებას, რადგან ჯერ არ გვაქვს ძაბვის დაცვა.
4. ვაკეთებთ დენისა და ძაბვის დაცვას. დაამატეთ ორი ტრიმერის წინააღმდეგობა:
5. ჩვენების პანელი. დაამატეთ რამდენიმე ტრანზისტორი, რამდენიმე რეზისტორი და სამი LED:
მწვანე LED ანათებს ქსელთან დაკავშირებისას, ყვითელი - როცა გამომავალ ტერმინალებზე ძაბვაა, წითელი - დაცვის გააქტიურებისას.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ააშენოთ ვოლტამმეტრი.
ელექტრომომარაგებაში ძაბვის დაცვის დაყენება
ძაბვისგან დაცვის პარამეტრი კეთდება შემდეგნაირად: რეზისტორ R4-ს ვახვევთ მასის შეერთების მხარეს, ვაყენებთ R3 მაქსიმუმზე (უფრო მეტი წინააღმდეგობა), შემდეგ R2-ის შემობრუნებით მივაღწევთ ჩვენთვის საჭირო ძაბვას - 16 ვოლტს, მაგრამ ვაყენებთ 0,2-ს. ვოლტი მეტი - 16,2 ვოლტი, ნელა ჩართეთ R4 დამცავი გათიშვამდე, გამორთეთ დანადგარი, ოდნავ შეამცირეთ წინაღობა R2, ჩართეთ მოწყობილობა და გაზარდეთ წინააღმდეგობა R2, სანამ გამომავალი არ იქნება 16 ვოლტი. თუ დაცვამ იმუშავა ბოლო ოპერაციის დროს, მაშინ გადააჭარბეთ R4 შემობრუნებას და ისევ უნდა გაიმეოროთ ყველაფერი. დაცვის დაყენების შემდეგ, ლაბორატორიული განყოფილება სრულიად მზად არის გამოსაყენებლად.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, მე უკვე გავაკეთე სამი ასეთი ბლოკი, თითოეული დამიჯდა დაახლოებით 500 მანეთი (ეს არის ვოლტამმეტრთან ერთად, რომელიც მე ცალკე შევაგროვე 150 რუბლისთვის). და მე გავყიდე ერთი PSU, როგორც დამტენი მანქანის აკუმულატორისთვის 2100 რუბლს, ასე რომ, ის უკვე შავშია :)
Ponomarev Artyom (stalker68) იყო თქვენთან ერთად, გნახავთ Technoobzor-ის გვერდებზე!
როგორ გააკეთოთ სრულფასოვანი ელექტრომომარაგება, რეგულირებადი ძაბვის დიაპაზონით 2,5-24 ვოლტი, მაგრამ ეს ძალიან მარტივია, ყველას შეუძლია გაიმეოროს სამოყვარულო რადიო გამოცდილების გარეშე.
ჩვენ მას გავაკეთებთ ძველი კომპიუტერის კვების წყაროდან, TX ან ATX, არ აქვს მნიშვნელობა, საბედნიეროდ, PC ეპოქის წლების განმავლობაში, თითოეულ სახლში უკვე დაგროვდა საკმარისი ძველი კომპიუტერული ტექნიკა და PSU, ალბათ, ასევე არსებობს, ასე რომ, ხელნაკეთი პროდუქტების ღირებულება უმნიშვნელო იქნება, ხოლო ზოგიერთი ოსტატისთვის ის ნულოვანი რუბლის ტოლია.
მე უნდა გადამეკეთებინა ეს არის AT ბლოკი.
რაც უფრო მძლავრი იყენებთ PSU-ს, მით უკეთესი შედეგი, ჩემი დონორი არის მხოლოდ 250 ვტ 10 ამპერიანი + 12 ვ ავტობუსზე, მაგრამ რეალურად მხოლოდ 4 ა დატვირთვით ვეღარ უმკლავდება, არის სრული გათიშვა. გამომავალი ძაბვის.
ნახეთ რა წერია საქმეზე.
მაშასადამე, თავად ნახეთ, რა დენის მიღებას გეგმავთ თქვენი რეგულირებადი PSU-დან, ასეთი დონორის პოტენციალისგან და დაუყოვნებლად განათავსეთ იგი.
სტანდარტული კომპიუტერის PSU-ს გაუმჯობესების მრავალი ვარიანტი არსებობს, მაგრამ ყველა მათგანი ემყარება IC ჩიპის შეკვრის ცვლილებას - TL494CN (მისი ანალოგებია DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C და ა. .
ნახ. 0 TL494CN ჩიპის და ანალოგების პინი.
ვნახოთ რამდენიმე ვარიანტიკომპიუტერის ელექტრომომარაგების სქემების შესრულება, შესაძლოა, ერთ-ერთი მათგანი აღმოჩნდეს თქვენი და ბევრად უფრო ადვილი გახდება სამაგრთან გამკლავება.
სქემა No1.
მოდი საქმეს შევუდგეთ.
ჯერ უნდა დაშალოთ PSU კორპუსი, გახსენით ოთხი ჭანჭიკი, ამოიღეთ საფარი და შეხედეთ შიგნით.
ჩვენ ვეძებთ მიკროსქემას ზემოთ მოცემული სიიდან დაფაზე, თუ არ არის, მაშინ შეგიძლიათ მოძებნოთ დახვეწის ვარიანტი ინტერნეტში თქვენი IC-ისთვის.
ჩემს შემთხვევაში, KA7500 ჩიპი აღმოჩნდა დაფაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ თასმის შესწავლა და იმ ნაწილების ადგილმდებარეობის შესწავლა, რომლებიც არ გვჭირდება, რომელთა ამოღება არ არის საჭირო.
მოხერხებულობისთვის ჯერ მთლიანად გახსენით მთლიანი დაფა და ამოიღეთ იგი კორპუსიდან.
ფოტოში დენის კონექტორი არის 220 ვ.
გამორთეთ დენი და ვენტილატორი, შეადუღეთ ან გამოსცეთ გამომავალი მავთულები ისე, რომ ხელი არ შეგვიშალოთ მიკროსქემის გაგებაში, დატოვეთ მხოლოდ აუცილებელი, ერთი ყვითელი (+ 12 ვ), შავი (ჩვეულებრივი) და მწვანე * (ჩართვა) თუ არის ერთი.
ჩემს AT ერთეულს არ აქვს მწვანე მავთული, ამიტომ ის მაშინვე ჩართულია დენის განყოფილებაში ჩართვისას. თუ ATX ერთეული, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს მწვანე მავთული, ის უნდა იყოს შედუღებული "საერთოზე", ხოლო თუ გსურთ გააკეთოთ ცალკე ჩართვის ღილაკი კორპუსზე, მაშინ უბრალოდ ჩასვით გადამრთველი ამ მავთულის უფსკრულიში.
ახლა თქვენ უნდა ნახოთ, რამდენი ვოლტი ღირს გამომავალი დიდი კონდენსატორები, თუ მათზე 30 ვ-ზე ნაკლებია დაწერილი, მაშინ თქვენ უნდა შეცვალოთ ისინი მსგავსით, მხოლოდ 30 ვოლტის მოქმედი ძაბვით.
ფოტოში - შავი კონდენსატორები, როგორც ლურჯის შემცვლელი ვარიანტი.
ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენი მოდიფიცირებული ბლოკი გამოიმუშავებს არა +12 ვოლტს, არამედ +24 ვოლტამდე და ჩანაცვლების გარეშე, კონდენსატორები უბრალოდ აფეთქდებიან პირველი ტესტის დროს 24 ვ-ზე, მუშაობის რამდენიმე წუთის შემდეგ. ახალი ელექტროლიტის არჩევისას არ არის მიზანშეწონილი სიმძლავრის შემცირება, ყოველთვის რეკომენდებულია მისი გაზრდა.
სამუშაოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჩვენ ამოვიღებთ ყველა არასაჭირო IC494 აღკაზმულობას და ვამაგრებთ სხვა ნაწილების ნომინაციებს, რათა შედეგი იყოს ასეთი აღკაზმულობა (ნახ. No1).
ბრინჯი. No1 IC 494 მიკროსქემის შეკვრის ცვლილება (რევიზიის სქემა).
დაგვჭირდება მხოლოდ 1, 2, 3, 4, 15 და 16 მიკროსქემის ეს ფეხები, დანარჩენს ყურადღება არ მივაქციოთ.
ბრინჯი. No2 დახვეწის ვარიანტი No1 სქემის მაგალითის გამოყენებით
აღნიშვნების გაშიფვრა.
ასე უნდა გაკეთდეს, ვპოულობთ მიკროსქემის ნომერ 1 ფეხს (სადაც კორპუსზე წერტილია) და ვსწავლობთ რა არის მასზე დამაგრებული, ყველა წრე უნდა მოიხსნას, გათიშოს. იმის მიხედვით, თუ როგორ გაქვთ ბილიკები დაფის და შედუღებული ნაწილების კონკრეტულ მოდიფიკაციაში, არჩეულია დახვეწის საუკეთესო ვარიანტი, ეს შეიძლება იყოს ნაწილის ერთი ფეხის შედუღება და აწევა (ჯაჭვის გატეხვა) ან უფრო ადვილი იქნება ტრასის გაჭრა. დანით. სამოქმედო გეგმის გადაწყვეტის შემდეგ, ვიწყებთ გადამუშავების პროცესს დახვეწის სქემის მიხედვით.
ფოტოში - რეზისტორების შეცვლა სასურველი მნიშვნელობით.
ფოტოზე - არასაჭირო ნაწილების ფეხების აწევით ჯაჭვებს ვამტვრევთ.
ზოგიერთი რეზისტორები, რომლებიც უკვე შედუღებულია მილსადენის წრეში, შეიძლება იყოს შესაფერისი მათი ჩანაცვლების გარეშე, მაგალითად, უნდა დავაყენოთ რეზისტორი R=2.7k-ზე, რომელიც დაკავშირებულია "ჩვეულთან", მაგრამ უკვე არის R=3k დაკავშირებული "ჩვეულთან". ეს მშვენივრად გვერგება და იქ ვტოვებთ უცვლელად (მაგალითი ნახ. No2, მწვანე რეზისტორები არ იცვლება).
სურათზე- გაჭრა ტრასები და დაამატე ახალი ჯემპრები, ჩაწერეთ ძველი ნომინალი მარკერით, შეიძლება დაგჭირდეთ ყველაფრის აღდგენა.
ამრიგად, ჩვენ ვუყურებთ და ვაკეთებთ ყველა წრეს მიკროსქემის ექვს ფეხზე.
ეს იყო ყველაზე რთული ელემენტი ცვლილებაში.
ვამზადებთ ძაბვის და დენის რეგულატორებს.
ვიღებთ ცვლადი რეზისტორებს 22k (ძაბვის რეგულატორი) და 330Ω (დენის რეგულატორი), ვამაგრებთ მათ ორ 15სმ მავთულს, ვამაგრებთ დანარჩენ ბოლოებს დაფაზე სქემის მიხედვით (ნახ. No1). დაყენებულია წინა პანელზე.
ძაბვის და დენის კონტროლი.
კონტროლისთვის გვჭირდება ვოლტმეტრი (0-30ვ) და ამპერმეტრი (0-6A).
ამ მოწყობილობების შეძენა შესაძლებელია ჩინურ ონლაინ მაღაზიებში საუკეთესო ფასად, ჩემი ვოლტმეტრი მიტანით მხოლოდ 60 მანეთი დამიჯდა. (ვოლტმეტრი: )
გამოვიყენე ჩემი ამპერმეტრი, სსრკ-ს ძველი მარაგებიდან.
ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ- მოწყობილობის შიგნით არის დენის რეზისტორი (Current sensor), რომელიც გვჭირდება სქემის მიხედვით (ნახ. No1), შესაბამისად, თუ იყენებთ ამპერმეტრს, არ გჭირდებათ დამატებითი დენის რეზისტორის დაყენება, გჭირდებათ. დააინსტალიროთ იგი ამპერმეტრის გარეშე. როგორც წესი, R Current მზადდება სახლში, მავთული D = 0,5-0,6 მმ იჭრება 2 ვატიან MLT წინააღმდეგობაზე, შემობრუნდით მთელ სიგრძეზე, შეამაგრეთ ბოლოები წინაღობის ზოლებზე, სულ ეს არის.
მოწყობილობის კორპუსს ყველა თავისთვის გააკეთებს.
თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად დატოვოთ ლითონი რეგულატორებისა და საკონტროლო მოწყობილობებისთვის ხვრელების გაჭრით. მე გამოვიყენე ლამინატის საჭრელი, უფრო ადვილია გაბურღვა და დაჭრა.
ეს გვერდი შეიცავს ათობით ელექტრული წრედის დიაგრამას და სასარგებლო ბმულებს აღჭურვილობის შეკეთებასთან დაკავშირებულ რესურსებთან. ძირითადად კომპიუტერი. მახსოვს, რა დიდი ძალისხმევა და დრო მიწევდა ხანდახან საჭირო ინფორმაციის, სახელმძღვანელოს ან დიაგრამის მოსაძებნად, აქ შევაგროვე თითქმის ყველაფერი, რაც გამოვიყენე რემონტის დროს და რაც ხელმისაწვდომი იყო ელექტრონული ფორმით. იმედია ვინმე რამე სასარგებლოს იპოვის.
კომუნალური და საცნობარო წიგნები.
პროგრამა შექმნილია კონდენსატორის ტევადობის დასადგენად ფერადი მარკირებით (12 ტიპის კონდენსატორი).
startcopy.ru - ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საიტი რუსულ ინტერნეტში, რომელიც ეძღვნება პრინტერების, ქსეროქსილების, მრავალფუნქციური მოწყობილობების შეკეთებას. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ტექნიკა და რეკომენდაციები ნებისმიერი პრინტერის თითქმის ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად.
დენის წყაროები.
ATX 250 SG6105, IW-P300A2 კვების სქემები და უცნობი წარმოშობის 2 სქემები.
PSU დიაგრამა NUITEK (COLORS iT) 330U.
სქემატური PSU Codegen 250w mod. 200XA1 მოდიფიკაცია. 250XA1.
სქემატური PSU Codegen 300w mod. 300X.
PSU დიაგრამა Delta Electronics Inc. მოდელი DPS-200-59 H REV:00.
PSU დიაგრამა Delta Electronics Inc. მოდელი DPS-260-2A.
PSU დიაგრამა DTK PTP-2038 200W.
PSU დიაგრამა FSP Group Inc. მოდელი FSP145-60SP.
Green Tech PSU-ს სქემატური დიაგრამა. მოდელი MAV-300W-P4.
HIPER HPU-4K580 კვების ბლოკის სქემა
PSU დიაგრამა SIRTEC INTERNATIONAL CO. შ.პ.ს. HPC-360-302 DF REV:C0
PSU დიაგრამა SIRTEC INTERNATIONAL CO. შ.პ.ს. HPC-420-302 DF REV:C0
INWIN IW-P300A2-0 R1.2 კვების სქემები.
INWIN IW-P300A3-1 Powerman ელექტრომომარაგების სქემები.
JNC Computer Co. შპს LC-B250ATX
JNC Computer Co. შ.პ.ს. SY-300ATX კვების ბლოკის დიაგრამა
სავარაუდოდ მწარმოებელი JNC Computer Co. შ.პ.ს. კვების წყარო SY-300ATX. სქემა შედგენილია ხელით, კომენტარები და რეკომენდაციები გაუმჯობესებისთვის.
კვების ბლოკის სქემა Key Mouse Electronics Co Ltd მოდელი PM-230W
Power Master კვების სქემები მოდელი LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Power Master კვების სქემები მოდელი FA-5-2 ver 3.2 250W.
სქემატური PSU Maxpower PX-300W