O sursă bună de alimentare de laborator este destul de scumpă și nu toți radioamatorii își pot permite.
Cu toate acestea, acasă, puteți asambla o sursă de alimentare care nu este rea din punct de vedere al caracteristicilor, care se va descurca bine cu furnizarea de energie diferitelor modele de radio amatori și poate servi și ca încărcător pentru diferite baterii.
Radioamatorii asamblează astfel de surse de alimentare, de obicei de la, care sunt disponibile peste tot și ieftine.
În acest articol, se acordă puțină atenție conversiei ATX-ului în sine, deoarece, de obicei, nu este dificil să convertiți o sursă de alimentare pentru un computer pentru un radioamator de calificare medie într-unul de laborator sau pentru un alt scop, dar radioamatorii începători au multe intrebari despre asta. Practic, ce părți din PSU trebuie îndepărtate, care să lase, ce să adăugați pentru a transforma un astfel de PSU într-unul reglabil și așa mai departe.
Aici, mai ales pentru astfel de radioamatori, în acest articol vreau să vorbesc în detaliu despre conversia surselor de alimentare pentru computere ATX în surse de alimentare reglementate, care pot fi folosite atât ca sursă de alimentare de laborator, cât și ca încărcător.
Pentru reluare, avem nevoie de o sursă de alimentare ATX funcțională, care este realizată pe controlerul TL494 PWM sau analogii acestuia.
Circuitele de alimentare de pe astfel de controlere, în principiu, nu diferă mult unele de altele și sunt toate în mare parte similare. Puterea sursei de alimentare nu trebuie să fie mai mică decât cea pe care intenționați să o eliminați din unitatea convertită în viitor.
Să ne uităm la un circuit de alimentare ATX tipic cu o putere de 250 de wați. Pentru sursele de alimentare „Codegen”, circuitul este aproape același cu acesta.
Circuitele tuturor acestor surse de alimentare constau dintr-o parte de înaltă tensiune și de joasă tensiune. În figura plăcii de circuit de alimentare (de mai jos), din partea laterală a căilor, partea de înaltă tensiune este separată de tensiunea joasă printr-o bandă largă goală (fără piste) și este situată în dreapta (aceasta are dimensiuni mai mici). Nu o vom atinge, dar vom lucra doar cu partea de joasă tensiune.
Aceasta este placa mea și, folosind exemplul ei, vă voi arăta o opțiune pentru relucrarea alimentatorului ATX.
Partea de joasă tensiune a circuitului pe care o luăm în considerare constă dintr-un controler TL494 PWM, un circuit amplificator operațional care controlează tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare, iar dacă acestea nu se potrivesc, dă un semnal celui de-al 4-lea pin al PWM-ului. controler pentru a opri sursa de alimentare.
În locul unui amplificator operațional, pe placa PSU pot fi instalați tranzistori care, în principiu, îndeplinesc aceeași funcție.
Urmează partea redresorului, care constă din diferite tensiuni de ieșire, 12 volți, +5 volți, -5 volți, +3,3 volți, dintre care doar un redresor de +12 volți (fire galbene de ieșire) va fi necesar pentru scopurile noastre.
Redretoarele rămase și părțile aferente acestora vor trebui îndepărtate, cu excepția redresorului „de serviciu”, de care vom avea nevoie pentru a alimenta controlerul PWM și răcitorul.
Redresorul de serviciu oferă două tensiuni. De obicei, acesta este de 5 volți și a doua tensiune poate fi în regiunea de 10-20 volți (de obicei aproximativ 12).
Vom folosi un al doilea redresor pentru a alimenta PWM-ul. La el este conectat și un ventilator (răcitor).
Dacă această tensiune de ieșire este semnificativ mai mare de 12 volți, atunci ventilatorul va trebui conectat la această sursă printr-un rezistor suplimentar, așa cum va fi mai departe în circuitele luate în considerare.
În diagrama de mai jos, am marcat partea de înaltă tensiune cu o linie verde, redresoarele „de serviciu” cu o linie albastră și tot ce trebuie îndepărtat este în roșu.
Așadar, lipim tot ce este marcat cu roșu, iar în redresorul nostru de 12 volți schimbăm electroliții standard (16 volți) cu cei de tensiune mai mare care vor corespunde viitoarei tensiuni de ieșire a alimentatorului nostru. De asemenea, va fi necesar să lipiți în circuitul celui de-al 12-lea picior al controlerului PWM și în partea de mijloc a înfășurării transformatorului de potrivire - rezistența R25 și dioda D73 (dacă sunt în circuit), iar în locul lor, lipiți jumperul în placă, care este desenat în diagramă cu o linie albastră (puteți închide pur și simplu dioda și rezistența fără a le lipi). În unele scheme, acest circuit poate să nu fie.
În plus, în cablajul PWM de pe primul său picior, lăsăm doar un rezistor care merge la redresorul de +12 volți.
Pe al doilea și al treilea picior al PWM, lăsăm doar lanțul Master RC (în diagrama R48 C28).
Pe al patrulea picior al PWM, lăsăm un singur rezistor (indicat ca R49 pe diagramă. Da, în multe circuite între al 4-lea picior și 13-14 picioare ale PWM - de obicei există un condensator electrolitic, noi nu atingeți-l (dacă există), deoarece este conceput pentru o pornire ușoară a sursei de alimentare, pur și simplu nu era în placa mea, așa că l-am pus.
Capacitatea sa în circuitele standard este de 1-10 microfarads.
Apoi eliberăm cele 13-14 picioare din toate conexiunile, cu excepția conexiunii cu condensatorul, și eliberăm, de asemenea, picioarele 15 și 16 PWM.
După toate operațiunile efectuate, ar trebui să obținem următoarele.
Iată cum arată pe placa mea (mai jos în imagine).
Am rebobinat aici inductorul de stabilizare a grupului cu un fir de 1,3-1,6 mm într-un singur strat pe miezul meu nativ. Se potrivește undeva în jur de 20 de ture, dar nu poți să faci asta și să-l lași pe cel care a fost. Funcționează bine și cu el.
Am instalat și un alt rezistor de sarcină pe placă, pe care îl am format din două rezistențe de 1,2 kOhm 3W conectate în paralel, rezistența totală s-a dovedit a fi de 560 Ohm.
Rezistorul nativ de sarcină este evaluat pentru o tensiune de ieșire de 12 volți și are o rezistență de 270 ohmi. Tensiunea mea de ieșire va fi de aproximativ 40 de volți, așa că am pus un astfel de rezistor.
Acesta trebuie calculat (la tensiunea maximă de ieșire a PSU la ralanti) pentru un curent de sarcină de 50-60 mA. Deoarece funcționarea unității de alimentare fără nicio sarcină nu este de dorit, prin urmare este introdusă în circuit.
Vedere a plăcii din partea laterală a detaliilor.
Acum ce va trebui să adăugăm la placa pregătită a PSU-ului nostru pentru a o transforma într-o sursă de alimentare reglabilă;
În primul rând, pentru a nu arde tranzistoarele de putere, va trebui să rezolvăm problema stabilizării curentului de sarcină și a protecției împotriva scurtcircuitelor.
Pe forumurile pentru modificarea unor astfel de blocuri, am întâlnit un lucru atât de interesant - când am experimentat cu modul actual de stabilizare, pe forum pro-radio, membru al forumului DWD Iată un citat, aici este integral:
„Am spus odată că nu am putut face UPS-ul să funcționeze normal în modul sursă de curent cu o tensiune de referință scăzută la una dintre intrările amplificatorului de eroare a controlerului PWM.
Mai mult de 50mV este normal, mai puțin nu. În principiu, 50mV este un rezultat garantat, dar în principiu, poți obține 25mV dacă încerci. Mai puțin de atât nu a funcționat. Nu funcționează în mod constant și este entuziasmat sau confuz de interferențe. Acesta este cu un semnal de tensiune pozitiv de la senzorul de curent.
Dar în fișa de date de pe TL494 există o opțiune când o tensiune negativă este eliminată de la senzorul de curent.
Am refăcut circuitul pentru această opțiune și am obținut un rezultat excelent.
Iată un fragment din diagramă.
De fapt, totul este standard, cu excepția a două puncte.
În primul rând, este cea mai bună stabilitate la stabilizarea curentului de sarcină cu un semnal negativ de la senzorul de curent, este un accident sau un model?
Circuitul funcționează bine cu o tensiune de referință de 5mV!
Cu un semnal pozitiv de la senzorul de curent, funcționarea stabilă se obține doar la tensiuni de referință mai mari (cel puțin 25mV).
Cu valori ale rezistenței de 10Ω și 10KΩ, curentul s-a stabilizat la 1,5A până la un scurtcircuit al ieșirii.
Am nevoie de mai mult curent, așa că am pus o rezistență de 30 ohmi. Stabilizarea s-a dovedit la nivelul de 12 ... 13A la o tensiune de referință de 15mV.
În al doilea rând (și cel mai interesant), nu am un senzor de curent, ca atare ...
Rolul său este jucat de un fragment de pistă pe tablă de 3 cm lungime și 1 cm lățime. Pista este acoperită cu un strat subțire de lipit.
Dacă această pistă este folosită ca senzor la o lungime de 2 cm, atunci curentul se stabilizează la un nivel de 12-13A, iar dacă la o lungime de 2,5 cm, atunci la un nivel de 10A.
Deoarece acest rezultat s-a dovedit a fi mai bun decât cel standard, vom urma aceeași cale.
Pentru început, va trebui să dezlipiți borna de mijloc a înfășurării secundare a transformatorului (împletitură flexibilă) de la firul negativ sau mai bine fără a-l lipi (dacă sigilul permite) - tăiați pista imprimată pe placa care o conectează. la firul negativ.
În continuare, va trebui să lipiți un senzor de curent (șunt) între tăietura pistei, care va conecta ieșirea de mijloc a înfășurării la firul negativ.
Shunt-urile sunt luate cel mai bine de la ampermetre defectuoase (dacă puteți găsi) pointer (tseshek) sau de la pointer sau dispozitive digitale chinezești. Ei arată așa. O bucată de 1,5-2,0 cm lungime va fi suficientă.
Desigur, puteți încerca să faceți la fel ca mai sus. DWD, adică dacă calea de la împletitură la firul comun este suficient de lungă, atunci încearcă să-l folosești ca senzor de curent, dar nu am făcut-o, am primit o placă cu un design diferit, ca acesta, unde două jumperii de sârmă care au conectat ieșirea sunt indicați de o săgeată roșie împletituri cu un fir comun și piste imprimate trecute între ele.
Prin urmare, după ce am îndepărtat părțile inutile de pe placă, am dezlipit aceste jumperi și am lipit în locul lor un senzor de curent dintr-un circuit chinezesc defect.
Apoi am lipit inductorul rebobinat pe loc, am instalat electrolitul și rezistența de sarcină.
Iată o bucată din placa pe care o am, unde am marcat senzorul de curent instalat (shunt) cu o săgeată roșie în locul jumperului firului.
Apoi, cu un fir separat, acest șunt trebuie conectat la PWM. Din partea laterală a împletiturii - cu al 15-lea picior PWM printr-un rezistor de 10 ohmi și conectați al 16-lea picior PWM la un fir comun.
Folosind un rezistor de 10 ohmi, va fi posibil să selectați curentul maxim de ieșire al alimentatorului nostru. Pe diagramă DWD există o rezistență de 30 ohmi, dar începeți cu 10 ohmi pentru moment. Creșterea valorii acestui rezistor crește curentul maxim de ieșire al PSU.
După cum am spus mai devreme, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare este de aproximativ 40 de volți. Pentru a face acest lucru, mi-am derulat transformatorul, dar, în principiu, nu puteți derula, ci creșteți tensiunea de ieșire într-un alt mod, dar pentru mine această metodă s-a dovedit a fi mai convenabilă.
Voi vorbi despre toate acestea puțin mai târziu, dar deocamdată, să continuăm și să începem să instalăm părțile suplimentare necesare pe placă, astfel încât să obținem o sursă de alimentare sau un încărcător funcțional.
Permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată că dacă nu ați avut un condensator pe placă între picioarele 4 și 13-14 PWM (ca și în cazul meu), atunci este indicat să îl adăugați în circuit.
De asemenea, va trebui să instalați două rezistențe variabile (3,3-47 kOhm) pentru a regla tensiunea de ieșire (V) și curentul (I) și să le conectați la circuitul de mai jos. Este de dorit ca firele de conectare să fie cât mai scurte posibil.
Mai jos am dat doar o parte a circuitului de care avem nevoie - va fi mai ușor de înțeles un astfel de circuit.
În diagramă, piesele nou instalate sunt marcate cu verde.
Schema pieselor nou instalate.
O sa dau cateva explicatii conform schemei;
- Redresorul de sus este camera de serviciu.
- Valorile rezistențelor variabile sunt afișate ca 3,3 și 10 kOhm - acestea sunt cele care au fost găsite.
- Valoarea rezistorului R1 este de 270 ohmi - se selectează în funcție de limita de curent necesară. Începeți mic și puteți ajunge cu o valoare complet diferită, de exemplu 27 ohmi;
- Nu am marcat condensatorul C3 ca piese nou instalate în așteptarea că poate fi prezent pe placă;
- Linia portocalie indică elementele care ar putea trebui să fie selectate sau adăugate la circuit în procesul de configurare a PSU.
În continuare, ne ocupăm de redresorul de 12 volți rămas.
Verificăm ce tensiune maximă este capabilă să furnizeze alimentatorul nostru.
Pentru a face acest lucru, dezlipiți temporar din primul picior al PWM - un rezistor care merge la ieșirea redresorului (conform diagramei de mai sus cu 24 kOhm), apoi trebuie să porniți unitatea în rețea, mai întâi conectați orice fir de rețea până la rupere, ca o siguranță - o lampă incandescentă obișnuită 75-95 marți Sursa de alimentare în acest caz ne va oferi tensiunea maximă de care este capabilă.
Înainte de a conecta sursa de alimentare la rețea, asigurați-vă că condensatoarele electrolitice din redresorul de ieșire sunt înlocuite cu altele de tensiune mai mare!
Orice pornire ulterioară a sursei de alimentare trebuie efectuată numai cu o lampă incandescentă, aceasta va salva sursa de alimentare din situații de urgență, în cazul oricăror greșeli făcute. Lampa în acest caz se va aprinde pur și simplu, iar tranzistoarele de putere vor rămâne intacte.
În continuare, trebuie să fixăm (limităm) tensiunea maximă de ieșire a alimentatorului nostru.
Pentru a face acest lucru, un rezistor de 24 kΩ (conform diagramei de mai sus) de la primul picior PWM, îl schimbăm temporar cu un trimmer, de exemplu 100 kΩ, și setăm tensiunea maximă de care avem nevoie pentru ele. Este recomandabil să o setați astfel încât să fie mai mică de 10-15 la sută din tensiunea maximă pe care este capabilă să o furnizeze PSU-ul nostru. Apoi, în locul rezistenței de reglare, lipiți o constantă.
Dacă intenționați să utilizați acest PSU ca încărcător, atunci puteți lăsa ansamblul de diode standard utilizat în acest redresor, deoarece tensiunea inversă este de 40 de volți și este destul de potrivit pentru încărcător.
Apoi, tensiunea maximă de ieșire a viitorului încărcător va trebui limitată în modul descris mai sus, în regiunea de 15-16 volți. Pentru un încărcător de baterie de 12 volți, acest lucru este suficient și nu este necesară creșterea acestui prag.
Dacă intenționați să utilizați PSU convertit ca sursă de alimentare reglată, unde tensiunea de ieșire va fi mai mare de 20 de volți, atunci acest ansamblu nu mai este potrivit. Va trebui înlocuit cu unul de tensiune mai mare, cu curentul de sarcină corespunzător.
Am pus două ansambluri în paralel pe placa mea la 16 amperi și 200 de volți.
Atunci când proiectați un redresor pe astfel de ansambluri, tensiunea maximă de ieșire a viitoarei surse de alimentare poate fi de la 16 la 30-32 de volți. Totul depinde de modelul sursei de alimentare.
Dacă, la verificarea PSU pentru tensiunea maximă de ieșire, PSU produce o tensiune mai mică decât era planificată și cineva va avea nevoie de mai multă tensiune de ieșire (40-50 volți de exemplu), atunci în loc de un ansamblu de diode, va trebui să asamblați un punte de diode, dezlipiți împletitura de la locul său și lăsați-o atârnând în aer și conectați ieșirea negativă a podului de diode la locul împletiturii lipite.
Schema unui redresor cu punte de diode.
Cu o punte de diode, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare va fi de două ori mai mare.
Diodele KD213 (cu orice literă) sunt foarte bune pentru o punte de diode, curentul de ieșire cu care poate ajunge până la 10 amperi, KD2999A, B (până la 20 de amperi) și KD2997A, B (până la 30 de amperi). Ultimele sunt cele mai bune.
Toate arată așa;
În acest caz, va fi necesar să se ia în considerare montarea diodelor la radiator și izolarea lor una de cealaltă.
Dar am mers pe altă direcție - am derulat transformatorul și am reușit, așa cum am spus mai sus. două ansambluri de diode în paralel, deoarece a fost prevăzut spațiu pentru aceasta pe placă. Pentru mine, acest drum a fost mai ușor.
Nu este dificil să derulați transformatorul și cum să o faceți - vom lua în considerare mai jos.
Pentru început, dezlipim transformatorul de pe placă și ne uităm la placa la care pinii sunt lipiți înfășurările de 12 volți.
Practic sunt două tipuri. Ca în fotografie.
În continuare, va trebui să dezasamblați transformatorul. Desigur, va fi mai ușor să faci față celor mai mici, dar și cele mai mari se pretează.
Pentru a face acest lucru, trebuie să curățați miezul de reziduurile vizibile de lac (clei), luați un recipient mic, turnați apă în el, puneți transformatorul acolo, puneți-l pe aragaz, aduceți la fierbere și „gătiți” transformatorul nostru. timp de 20-30 de minute.
Pentru transformatoarele mai mici, acest lucru este suficient (mai puțin poate fi) și o astfel de procedură nu va deteriora absolut miezul și înfășurările transformatorului.
Apoi, ținând miezul transformatorului cu pensete (puteți direct în recipient) - cu un cuțit ascuțit, încercăm să deconectam jumperul de ferită de la miezul în formă de W.
Acest lucru se face destul de ușor, deoarece lacul se înmoaie de la o astfel de procedură.
Apoi, la fel de atent, încercăm să eliberăm cadrul de miezul în formă de W. Acest lucru este, de asemenea, destul de ușor de făcut.
Apoi înfășurăm înfășurările. Mai întâi vine jumătate din înfășurarea primară, mai ales aproximativ 20 de spire. Îl înfășurăm și ne amintim direcția de înfășurare. Al doilea capăt al acestei înfășurări nu poate fi lipit de la locul conexiunii sale cu cealaltă jumătate a primarului, dacă acest lucru nu interferează cu lucrările ulterioare cu transformatorul.
Apoi le înfășurăm pe toate cele secundare. De obicei, există 4 spire simultan din ambele jumătăți ale înfășurărilor de 12 volți, apoi 3 + 3 spire ale celor de 5 volți. Înfășurăm totul, îl lipim din concluzii și înfășurăm o nouă înfășurare.
Noua înfășurare va conține 10+10 spire. Îl înfășurăm cu un fir cu diametrul de 1,2 - 1,5 mm, sau cu un set de fire mai subțiri (mai ușor de înfășurat) de secțiunea corespunzătoare.
Începutul înfășurării este lipit la unul dintre bornele la care a fost lipit înfășurarea de 12 volți, înfășurăm 10 spire, direcția înfășurării nu contează, aducem robinetul la „împletitură” și în aceeași direcție în care început - înfășurăm încă 10 spire și lipim capătul la ieșirea rămasă.
Apoi, izolăm secundarul și înfășurăm pe el, înfășurat de noi mai devreme, a doua jumătate a primarului, în aceeași direcție în care a fost înfășurat mai devreme.
Asamblam transformatorul, îl lipim pe placă și verificăm funcționarea alimentatorului.
Dacă în timpul procesului de reglare a tensiunii apar zgomote străine, scârțâituri, coduri, atunci, pentru a scăpa de ele, va trebui să ridicați un lanț RC încercuit într-o elipsă portocalie de mai jos în figură.
În unele cazuri, puteți elimina complet rezistorul și puteți ridica un condensator, iar în unele este imposibil fără un rezistor. Va fi posibil să încercați să adăugați un condensator, sau același circuit RC, între 3 și 15 picioare PWM.
Dacă acest lucru nu ajută, atunci trebuie să instalați condensatori suplimentari (cercuri în portocaliu), evaluările lor sunt de aproximativ 0,01 microfaradi. Dacă acest lucru nu ajută prea mult, atunci instalați un rezistor suplimentar de 4,7 kΩ de la al doilea picior al PWM la ieșirea din mijloc a regulatorului de tensiune (nu este prezentat în diagramă).
Apoi, va trebui să încărcați ieșirea sursei de alimentare, de exemplu, cu o lampă de mașină de 60 de wați și să încercați să reglați curentul cu rezistența „I”.
Dacă limita de ajustare a curentului este mică, atunci trebuie să creșteți valoarea rezistorului care provine de la șunt (10 ohmi) și să încercați să reglați din nou curentul.
Nu ar trebui să puneți un rezistor de reglare în loc de acesta, schimbați-i valoarea doar instalând un alt rezistor cu un rating mai mare sau mai mic.
Se poate întâmpla ca atunci când curentul crește, lampa cu incandescență din circuitul cablului de rețea să se aprindă. Apoi trebuie să reduceți curentul, să opriți alimentatorul și să returnați valoarea rezistorului la valoarea anterioară.
De asemenea, pentru regulatoarele de tensiune și curent, cel mai bine este să încercați să cumpărați regulatoare SP5-35, care vin cu fire și cabluri dure.
Acesta este un analog al rezistențelor cu mai multe ture (doar o tură și jumătate), a căror axă este combinată cu un regulator neted și grosier. Mai întâi „Smooth” este reglat, apoi, când ea depășește limita, „Rough” începe să fie reglat.
Reglarea cu astfel de rezistențe este foarte convenabilă, rapidă și precisă, mult mai bună decât cu un multi-turn. Dar dacă nu le puteți obține, atunci obțineți cele obișnuite cu mai multe ture, de exemplu;
Ei bine, se pare că v-am spus tot ceea ce plănuiam să aduc la modificarea sursei de alimentare a computerului și sper că totul este clar și inteligibil.
Dacă cineva are întrebări despre designul sursei de alimentare, întrebați-i pe forum.
Mult succes cu designul tău!
Mulți oameni asamblează diferite structuri electronice și uneori este necesară o sursă de energie puternică pentru a le folosi. Astăzi vă voi spune cum cu o putere de ieșire de 250 de wați, și posibilitatea de a regla tensiunea de la 8 la 16 volți la ieșire, de la blocul ATX model FA-5-2.
Avantajul acestui PSU este protecția puterii de ieșire (adică protecția la scurtcircuit) și protecția tensiunii.
Modificarea blocului ATX va consta în mai multe etape
1. Pentru început, lipim firele, lăsând doar gri, negru, galben. Apropo, pentru a porni această unitate, trebuie să scurtcircuitați la masă nu cel verde (ca în majoritatea unităților ATX), ci firul gri.
2. Lipim piesele din circuit care sunt în circuite + 3.3v, -5v, -12v (nu atingem încă +5 volți). Ce să eliminați este afișat cu roșu, iar ce să refaceți este afișat cu albastru în diagramă:
3. În continuare, lipim (înlăturăm) circuitul de +5 volți, înlocuim ansamblul diodei din circuitul de 12v cu S30D40C (preluat din circuitul de 5v).
Am pus un rezistor de reglare și un rezistor variabil cu un comutator încorporat, așa cum se arată în diagramă:
Cam asa:
Acum pornim rețeaua de 220V și închidem firul gri la masă, după ce setăm rezistența trimmerului în poziția de mijloc, iar variabila în poziția la care va avea cea mai mică rezistență. Tensiunea de ieșire ar trebui să fie de aproximativ 8 volți, crescând rezistența rezistenței variabile, tensiunea va crește. Dar nu vă grăbiți să creșteți tensiunea, deoarece încă nu avem protecție împotriva tensiunii.
4. Facem protecție pentru putere și tensiune. Adăugați două rezistențe trimmer:
5. Panou de afișare. Adăugați câteva tranzistoare, câteva rezistențe și trei LED-uri:
LED-ul verde se aprinde atunci când este conectat la rețea, galben - când există tensiune la bornele de ieșire, roșu - când protecția este declanșată.
Puteți construi și un voltampermetru.
Setarea protecției de tensiune în sursa de alimentare
Setarea protecției tensiunii se efectuează astfel: răsucim rezistorul R4 în partea în care este conectată masa, setăm R3 la maxim (rezistență mai mare), apoi prin rotirea R2 atingem tensiunea de care avem nevoie - 16 volți, dar setăm 0,2 volți mai mult - 16,2 volți, rotiți încet R4 înainte de declanșarea protecției, opriți unitatea, reduceți ușor rezistența R2, porniți unitatea și creșteți rezistența R2 până când ieșirea este de 16 volți. Dacă protecția a funcționat în timpul ultimei operații, atunci ai depășit virajul R4 și trebuie să repeți totul din nou. După configurarea protecției, unitatea de laborator este complet gata de utilizare.
În ultima lună, am făcut deja trei astfel de blocuri, fiecare m-a costat aproximativ 500 de ruble (acesta este împreună cu un voltampermetru, pe care l-am adunat separat pentru 150 de ruble). Și am vândut un PSU ca încărcător pentru o baterie de mașină pentru 2100 de ruble, deci este deja în negru :)
Ponomarev Artyom (stalker68) a fost cu tine, ne vedem pe paginile Technoobzor!
Cum să faci singur o sursă de alimentare cu drepturi depline cu o gamă de tensiune reglabilă de 2,5-24 volți, dar este foarte simplu, toată lumea poate repeta fără experiență de radio amator în spatele lor.
O vom face de la o sursă de alimentare veche a computerului, TX sau ATX, nu contează, din fericire, de-a lungul anilor din era PC, fiecare casă a acumulat deja suficient hardware vechi de computer și probabil că este și alimentatorul acolo, așa că costul produselor de casă va fi nesemnificativ, iar pentru unii maeștri este egal cu zero ruble.
Trebuie să refac, acesta este blocul AT.
Cu cât folosești alimentatorul mai puternic, cu atât rezultatul este mai bun, donatorul meu este de doar 250W cu 10 amperi pe magistrala + 12v, dar de fapt, cu o sarcină de doar 4 A, nu mai face față, există o reducere completă. a tensiunii de ieșire.
Vezi ce scrie pe caz.
Prin urmare, vedeți singur ce curent intenționați să primiți de la PSU reglementat, un astfel de potențial de donator și puneți-l imediat.
Există multe opțiuni pentru îmbunătățirea unui PSU de computer standard, dar toate se bazează pe o modificare a legăturii cipului IC - TL494CN (analogii săi sunt DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MB3759, M1114EU, MPC494C etc.) .
Fig. Nr. 0 Pinout al cipului TL494CN și analogilor.
Să vedem câteva opțiuni execuția circuitelor de alimentare a computerului, poate că unul dintre ele se va dovedi a fi al tău și va deveni mult mai ușor să te ocupi de curele.
Schema nr. 1.
Sa trecem la treaba.
Mai întâi trebuie să dezasamblați carcasa PSU, să deșurubați cele patru șuruburi, să scoateți capacul și să priviți înăuntru.
Căutăm un microcircuit din lista de mai sus pe placă, dacă nu există, atunci puteți căuta o opțiune de rafinare pe Internet pentru IC-ul dvs.
În cazul meu, cipul KA7500 a fost găsit pe placă, ceea ce înseamnă că putem începe să studiem chingile și locația pieselor de care nu avem nevoie și care trebuie îndepărtate.
Pentru ușurință în utilizare, mai întâi deșurubați complet întreaga placă și scoateți-o din carcasă.
În fotografie, conectorul de alimentare este 220v.
Deconectați alimentarea și ventilatorul, lipiți sau mușcați firele de ieșire pentru a nu interfera cu înțelegerea noastră a circuitului, lăsați doar cele necesare, unul galben (+ 12v), negru (comun) și verde * (pornire ON) dacă există unul.
Unitatea mea AT nu are un fir verde, așa că pornește imediat când este conectată la o priză. Dacă unitatea ATX, atunci ar trebui să aibă un fir verde, trebuie să fie lipit la „comun”, iar dacă doriți să faceți un buton de alimentare separat pe carcasă, atunci pur și simplu puneți comutatorul în golul acestui fir.
Acum trebuie să vă uitați la câți volți costă condensatoarele mari de ieșire, dacă pe ei sunt scrise mai puțin de 30v, atunci trebuie să le înlocuiți cu altele similare, doar cu o tensiune de funcționare de cel puțin 30 de volți.
În fotografie - condensatori negri ca opțiune de înlocuire pentru albastru.
Acest lucru se face deoarece unitatea noastră modificată nu va produce +12 volți, ci până la +24 volți, iar fără înlocuire, condensatorii vor exploda pur și simplu în timpul primului test la 24v, după câteva minute de funcționare. Atunci când alegeți un nou electrolit, nu este indicat să reduceți capacitatea, este întotdeauna recomandat să o măriți.
Cea mai importantă parte a jobului.
Vom elimina toate elementele inutile din cablajul IC494 și vom lipi alte numere de piese, astfel încât rezultatul să fie un astfel de cablaj (Fig. Nr. 1).
Orez. Nr. 1 Schimbare în legarea microcircuitului IC 494 (schema de revizuire).
Vom avea nevoie doar de aceste picioare ale microcircuitului nr. 1, 2, 3, 4, 15 și 16, nu acordați atenție restului.
Orez. Nr. 2 Opțiune de rafinare folosind exemplul schemei nr. 1
Decodificarea denumirilor.
Ar trebui făcut așa, găsim piciorul nr. 1 (unde există un punct pe carcasă) al microcircuitului și studiem ce este atașat de acesta, toate circuitele trebuie îndepărtate, deconectate. În funcție de modul în care aveți piste într-o anumită modificare a plăcii și a pieselor lipite, este selectată cea mai bună opțiune pentru rafinament, poate fi lipirea și ridicarea unui picior al piesei (ruperea lanțului) sau va fi mai ușor să tăiați șina cu un cuțit. După ce ne-am hotărât asupra planului de acțiune, începem procesul de reluare conform schemei de rafinare.
În fotografie - înlocuirea rezistențelor cu valoarea dorită.
În fotografie - ridicând picioarele părților inutile, rupem lanțurile.
Unele rezistențe care sunt deja lipite în circuitul de conducte pot fi potrivite fără a le înlocui, de exemplu, trebuie să punem un rezistor la R=2,7k conectat la "comun", dar există deja R=3k conectat la "comun". asta ni se potrivește perfect și îl lăsăm acolo neschimbat (exemplu din Fig. Nr. 2, rezistențele verzi nu se schimbă).
Pe imagine- tăiați piese și adăugați noi jumperi, notați vechile denumiri cu un marker, poate fi necesar să restaurați totul înapoi.
Astfel, vedem și refacem toate circuitele de pe cele șase picioare ale microcircuitului.
Acesta a fost cel mai dificil element din modificare.
Realizam regulatoare de tensiune si curent.
Luăm rezistențe variabile de 22k (regulator de tensiune) și 330Ω (regulator de curent), lipim două fire de 15cm la ele, lipim celelalte capete pe placă conform diagramei (Fig. Nr. 1). Instalat pe panoul frontal.
Controlul tensiunii și curentului.
Pentru control, avem nevoie de un voltmetru (0-30v) și un ampermetru (0-6A).
Aceste dispozitive pot fi achiziționate din magazinele online chinezești la cel mai bun preț, voltmetrul meu m-a costat doar 60 de ruble cu livrare. (Voltmetru: )
Am folosit propriul meu ampermetru, din vechile stocuri ale URSS.
IMPORTANT- în interiorul dispozitivului există un rezistor de curent (senzor de curent), de care avem nevoie conform schemei (Fig. Nr. 1), prin urmare, dacă utilizați un ampermetru, nu trebuie să instalați un rezistor de curent suplimentar, aveți nevoie pentru a-l instala fără ampermetru. De obicei, R Current este făcut în casă, un fir D = 0,5-0,6 mm este înfășurat pe o rezistență MLT de 2 wați, întoarceți-vă pe toată lungimea, lipiți capetele la cablurile de rezistență, atât.
Toată lumea își va face corpul dispozitivului pentru ei înșiși.
Puteți lăsa complet metal tăiând găuri pentru regulatoare și dispozitive de control. Am folosit tăieturi laminate, sunt mai ușor de găurit și tăiat.
Această pagină conține zeci de scheme de circuite electrice și link-uri utile către resurse legate de repararea echipamentelor. Mai ales computer. Amintindu-mi cât de mult efort și timp am avut de petrecut uneori căutând informațiile necesare, un manual sau o diagramă, am adunat aici aproape tot ce am folosit în timpul reparației și care era disponibil în formă electronică. Sper că cineva va găsi ceva util.
Utilități și cărți de referință.
Programul este conceput pentru a determina capacitatea condensatorului prin marcarea culorii (12 tipuri de condensatoare).
startcopy.ru - în opinia mea, acesta este unul dintre cele mai bune site-uri de pe internetul rusesc dedicat reparației de imprimante, copiatoare, dispozitive multifuncționale. Puteți găsi tehnici și recomandări pentru a remedia aproape orice problemă cu orice imprimantă.
Surse de alimentare.
Scheme de alimentare ATX 250 SG6105, IW-P300A2 și 2 circuite de origine necunoscută.
Diagrama PSU NUITEK (COLORS iT) 330U.
Schema PSU Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Schema PSU Codegen 300w mod. 300X.
Diagrama PSU Delta Electronics Inc. model DPS-200-59 H REV:00.
Diagrama PSU Delta Electronics Inc. model DPS-260-2A.
Schema PSU DTK PTP-2038 200W.
Diagrama PSU FSP Group Inc. model FSP145-60SP.
Schema schematică a PSU Green Tech. modelul MAV-300W-P4.
Scheme sursei de alimentare HIPER HPU-4K580
Diagrama PSU SIRTEC INTERNATIONAL CO. Ltd. HPC-360-302 DF REV:C0
Diagrama PSU SIRTEC INTERNATIONAL CO. Ltd. HPC-420-302 DF REV:C0
Circuite de alimentare INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
INWIN IW-P300A3-1 Circuite de alimentare Powerman.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. Ltd. Diagrama sursei de alimentare SY-300ATX
Se presupune că producătorul JNC Computer Co. Ltd. Sursa de alimentare SY-300ATX. Schema este desenată manual, comentarii și recomandări de îmbunătățire.
Scheme sursei de alimentare Key Mouse Electronics Co Ltd model PM-230W
Circuite de alimentare Power Master model LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Circuite de alimentare Power Master model FA-5-2 ver 3.2 250W.
PSU schematic Maxpower PX-300W