Disponibilitatea și prețurile relativ scăzute ale diodelor emițătoare de lumină (LED-uri) ultra-luminoase le permit să fie utilizate în diverse dispozitive de amatori. Radioamatorii începători care folosesc pentru prima dată LED-uri în designul lor se întreabă adesea cum să conecteze un LED la o baterie? După ce a citit acest material, cititorul va învăța cum să aprindă un LED de la aproape orice baterie, ce diagrame de conexiune LED pot fi utilizate în acest sau acel caz, cum să calculeze elementele circuitului.
La ce baterii se poate conecta LED-ul?
În principiu, puteți aprinde pur și simplu LED-ul folosind orice baterie. Circuitele electronice dezvoltate de radioamatori și profesioniști fac posibilă rezolvarea cu succes a acestei sarcini. Un alt lucru este cât timp circuitul va funcționa continuu cu un anumit LED (LED-uri) și o anumită baterie sau baterii.
Pentru a estima acest timp, trebuie să știți că una dintre principalele caracteristici ale oricărei baterii, fie că este o celulă chimică sau o baterie, este capacitatea. Capacitatea bateriei – C este exprimată în amperi-ore. De exemplu, capacitatea bateriilor comune AAA AA, în funcție de tip și producător, poate varia de la 0,5 la 2,5 amperi-oră. La rândul lor, diodele emițătoare de lumină se caracterizează printr-un curent de funcționare care poate fi de zeci și sute de miliamperi. Astfel, puteți calcula aproximativ cât timp va dura bateria folosind formula:
T= (C*U baht)/(U work led *eu work led)
În această formulă, numărătorul este munca pe care o poate face bateria, iar numitorul este puterea consumată de dioda emițătoare de lumină. Formula nu ține cont de eficiența circuitului specific și de faptul că este extrem de problematic să folosiți pe deplin întreaga capacitate a bateriei.
Atunci când proiectează dispozitive alimentate cu baterie, de obicei încearcă să se asigure că consumul lor de curent nu depășește 10-30% din capacitatea bateriei. Ghidați de această considerație și de formula de mai sus, puteți estima câte baterii de o anumită capacitate sunt necesare pentru a alimenta un anumit LED.
Cum se conectează de la o baterie AA de 1,5 V AA
Din păcate, nu există o modalitate ușoară de a alimenta un LED de la o singură baterie AA. Faptul este că tensiunea de funcționare a diodelor emițătoare de lumină depășește de obicei 1,5 V. Pentru această valoare se află în intervalul 3,2 - 3,4V. Prin urmare, pentru a alimenta LED-ul de la o baterie, va trebui să asamblați un convertor de tensiune. Mai jos este o diagramă a unui convertor de tensiune simplu cu două tranzistoare care pot fi folosite pentru a alimenta 1 – 2 LED-uri super-luminoase cu un curent de funcționare de 20 miliamperi.
Acest convertor este un oscilator de blocare asamblat pe tranzistorul VT2, transformatorul T1 și rezistența R1. Generatorul de blocare produce impulsuri de tensiune care sunt de câteva ori mai mari decât tensiunea sursei de alimentare. Dioda VD1 rectifică aceste impulsuri. Inductorul L1, condensatorii C2 și C3 sunt elemente ale filtrului anti-aliasing.
Tranzistorul VT1, rezistența R2 și dioda zener VD2 sunt elemente ale unui stabilizator de tensiune. Când tensiunea la condensatorul C2 depășește 3,3 V, dioda Zener se deschide și se creează o cădere de tensiune pe rezistorul R2. În același timp, primul tranzistor se va deschide și va bloca VT2, generatorul de blocare va înceta să funcționeze. Aceasta asigură stabilizarea tensiunii de ieșire a convertorului la 3,3 V.
Este mai bine să utilizați diode Schottky ca VD1, care au o cădere de tensiune scăzută în stare deschisă.
Transformatorul T1 poate fi înfășurat pe un inel de ferită de gradul 2000NN. Diametrul inelului poate fi de 7 – 15 mm. Ca miez, puteți utiliza inele de la convertoare de becuri cu economie de energie, bobine de filtru ale surselor de alimentare pentru computer etc. Înfășurările sunt realizate din sârmă emailată cu un diametru de 0,3 mm, câte 25 de spire fiecare.
Această schemă poate fi simplificată fără durere prin eliminarea elementelor de stabilizare. În principiu, circuitul se poate descurca fără un șoc și unul dintre condensatorii C2 sau C3. Chiar și un radioamator începător poate asambla un circuit simplificat cu propriile mâini.
Circuitul este de asemenea bun, deoarece va funcționa continuu până când tensiunea de alimentare scade la 0,8 V.
Cum se conectează bateriile de 3V
Puteți conecta un LED super-luminos la o baterie de 3V fără a utiliza piese suplimentare. Deoarece tensiunea de funcționare a LED-ului este puțin mai mare de 3 V, LED-ul nu va străluci la putere maximă. Uneori poate fi chiar util. De exemplu, folosind un LED cu un comutator și o baterie de disc de 3 V (numită în mod obișnuit tabletă), folosită în plăcile de bază ale computerelor, puteți face un breloc de lanternă mic. Această lanternă în miniatură poate fi utilă în diferite situații.
Dintr-o astfel de baterie - tablete de 3 Volți puteți alimenta un LED
Folosind o pereche de baterii de 1,5 V și un convertor achiziționat sau de casă pentru a alimenta unul sau mai multe LED-uri, puteți realiza un design mai serios. Diagrama unuia dintre aceste convertoare (amplificatoare) este prezentată în figură.
Boosterul bazat pe cipul LM3410 și mai multe atașamente are următoarele caracteristici:
- tensiune de intrare 2,7 – 5,5 V.
- curent de ieșire maxim de până la 2,4 A.
- numărul de LED-uri conectate de la 1 la 5.
- frecvența de conversie de la 0,8 la 1,6 MHz.
Curentul de ieșire al convertorului poate fi reglat prin schimbarea rezistenței rezistenței de măsurare R1. În ciuda faptului că din documentația tehnică rezultă că microcircuitul este proiectat pentru a conecta 5 LED-uri, de fapt puteți conecta la el 6. Acest lucru se datorează faptului că tensiunea maximă de ieșire a cipului este de 24 V. De asemenea, LM3410 permite LED-urilor să strălucească (atenuare). Al patrulea pin al cipului (DIMM) este utilizat în aceste scopuri. Reglarea se poate face prin schimbarea curentului de intrare al acestui pin.
Cum se conectează bateriile de 9V Krona
„Krona” are o capacitate relativ mică și nu este foarte potrivită pentru alimentarea LED-urilor de mare putere. Curentul maxim al unei astfel de baterii nu trebuie să depășească 30 - 40 mA. Prin urmare, este mai bine să conectați 3 diode emițătoare de lumină conectate în serie cu un curent de funcționare de 20 mA. Ele, ca și în cazul conectării la o baterie de 3 volți, nu vor străluci la putere maximă, dar bateria va dura mai mult.
Circuitul de alimentare cu baterie Krona
Este dificil să acoperiți într-un singur material toată varietatea de moduri de a conecta LED-urile la baterii cu tensiuni și capacități diferite. Am încercat să vorbim despre cele mai fiabile și simple modele. Sperăm că acest material va fi util atât pentru începători, cât și pentru radioamatorii mai experimentați.
Mi-am dorit de mult să-mi fac o lanternă în miniatură și strălucitoare alimentată de un element AA sau AAA. Există chiar și unul special pentru astfel de scopuri. microcircuite, dar avem un deficit de ele + broasca m-a pus pe ganduri de doua ori. Ca urmare, acest miracol a fost făcut:
Strălucește foarte puternic. Luminozitatea strălucirii aproape că nu scade dacă conectați un alt LED în paralel. Abundența de piese + ușurința de asamblare și configurare vă va permite să repetați acest design fără probleme.
Transformatorul este înfășurat pe un inel de ferită. Am luat un inel de pe o placă de bază veche. Este foarte ușor de vânt. Luăm două fire de aceeași lungime (am folosit două fire de culoare diferită de la cablul de rețea). Le punem împreună și cu firul îndoit începem să înfășurăm inelul, întoarce-n. Ca rezultat, obținem 4 fire, câte două pe fiecare parte a inelului. Luăm câte un fir de culori diferite pe fiecare parte și le legăm împreună. Ar trebui să arate cam așa:
Vedere laterală:
În loc de tranzistorul BC547C, puteți folosi KT315-ul nostru domestic. Cu rezistorul R1 puteți regla ușor luminozitatea luminii. O placă pentru acest circuit nu a fost dezvoltată, după părerea mea nu este de nici un folos aici.
Deci avem un receptor radio Panasonic RF-800UEE-K; există o mulțime de informații pe Internet despre toate avantajele și dezavantajele acestuia. În plus, aș dori să remarc calitatea foarte bună a tunerului, carcasa din lemn (placaj), calitatea sunetului decentă pentru acest segment de receptoare. Este foarte ușor de dezasamblat, fără zăvoare, cinci șuruburi pe panoul din spate și încă două șuruburi care fixează panoul frontal de corpul din placaj.
Dezavantajele includ sunetul mono și lipsa basului normal. Dar există o intrare și o ieșire; cei care nu au suficient bas îl pot conecta la difuzoare externe.
Receptorul are atât de mult succes încât, pentru a nu introduce acest dispozitiv în clasa centrelor multimedia, producătorul a redus o parte din funcționalitatea playerului MP3 și nu a instalat iluminare de fundal pe scara receptorului, deși judecând după configurația panoul frontal trebuia să fie acolo. Corpul este lipit împreună din așchii presați și este destul de liber, dar acest lucru este ușor de reparat.
Lipim toate cusăturile cu PVA de tâmplărie cu o „alunecare” până când se usucă complet.
Apoi impregnam capetele si interiorul cu lac poliuretanic, patrunde foarte bine, asa ca va trebui sa aplicati trei-patru straturi generoase.
După uscare, corpul se întinde și începe să „sune” ca placa de sunet frontală a unei chitare :-)
Masuram scaunul pentru instalarea luminii, in cazul nostru este o priza de 90 mm lungime si 7 mm latime.
Tăiem PCB-ul de folie în panouri de dimensiunea necesară.
Receptorul este alimentat de o tensiune de 6V; pentru iluminare vreau să încerc LED-uri portocalii și galbene cu o tensiune continuă de 2,1V. Le voi pune in perechi, excesul de tensiune cu un astfel de circuit va fi de 1.8V, il vom depune pe un rezistor. Valoarea rezistorului este calculată conform legii lui Ohm R=U/I. În cazul nostru, U=1,8 V, iar curentul I=20 mA (curent direct maxim admisibil pentru acest tip de LED), rezultă că la R=90 Ohm totul ar trebui să funcționeze, dar vom merge mai departe și vom limita curentul. la 10-9mA, în timp ce Nu există o scădere semnificativă a luminozității. Se obține R=220 Ohm. Calculul se poate face folosind link-ul din partea de jos a acestei postări.
Asamblez două benzi galbene și portocalii cu diferite tipuri de LED-uri. Pentru a nu face tam-tam, folosesc o parte a PCB-ului foliat ca minus, cealaltă ca plus. 
LED-urile SMD portocalii au dat o strălucire mai saturată.
Această scândură a intrat în acțiune. Îl lipesc cu bandă dublu, iar LED-urile strălucesc strict la capătul scalei, există un gol tehnologic acolo.
Scară magică.
Ieșire plus către butonul de alimentare (controlul volumului)
Minus pe miezul central al conectorului de alimentare. Cu această schemă de comutare, iluminarea de fundal va funcționa numai atunci când funcționează de la o sursă de alimentare externă; în modul baterie, nu se va aprinde, economisind bateriile. Cred că producătorul a separat în mod deliberat cele două circuite de alimentare printr-o diodă.
De la o baterie cu o tensiune de 1,5 volți sau mai mică, pur și simplu nu este realist. Acest lucru se datorează faptului că majoritatea LED-urilor au o cădere de tensiune care depășește această cifră.
Cum se aprinde un LED de la o baterie de 1,5 volți
O cale de ieșire din această situație poate fi utilizarea unui singur tranzistor și inductanță. În esență, este ciudat. Circuitul este un simplu generator de blocare, alimentat de o baterie de 1,5 volți, care generează impulsuri destul de puternice ca urmare a pompării energiei în inductor. Circuitul este simplu și poate fi asamblat în literalmente 10 minute.
Inductorul T1 este realizat pe un inel de ferită cu diametrul de 7 milimetri (dimensiunile sale sunt K7x4x3). Înfășurarea conține 21 de spire, realizate din sârmă de cupru PEV emailată dublu, cu diametrul de 0,35 milimetri.
După terminarea înfășurării, capătul unuia dintre fire trebuie conectat la începutul celuilalt fir. Rezultatul este o atingere din centrul înfășurării. Prin selectarea rezistenței, puteți obține o putere mai bună de lumină.
Reparația și modernizarea următorului VEF 202 a fost finalizată. 
Era un astfel de porc. Lansat în octombrie 1975. Opțiunea mea preferată de design la scară. 
Este foarte interesant că din interiorul panoului frontal textura plasticului nu arată la fel ca în celelalte 202 ale mele și există o mulțime de găuri suplimentare. Cel mai probabil, acest lucru a fost făcut pentru a reduce consumul de material și greutatea, deoarece designul are o marjă de siguranță decentă. În receptorul din 1976 cu versiunea anterioară a cântarului (vezi), aceste găuri nu mai există (sau nu încă, dacă găurile suplimentare au fost destinate doar acestei versiuni „roșii” a cântarului). 
Și aceasta este o carcasă de receptor cu o scară „roșie” produsă în 1977. Si tot cu gauri...
În principiu, nu este nimic special de adăugat la articolul despre repararea „202-urilor”. De data aceasta am făcut intrarea sunetului nu pe mufa de bandă, ci conectat direct firele la contactele de pe placă. Poate e mai convenabil. Încă o dată m-am convins de inutilitatea reparării antenelor telescopice fără cunoștințe și echipamente. La mine, veriga cea mai de sus s-a extins ușor dincolo de limitele celei precedente, iar la atingerea maximă erau vizibile petalele de fixare din alamă. După ce am strâns puțin partea superioară a legăturii cu un clește, eu, neavând practic nimic, am lăsat antena în pace. Ține - și asta e în regulă.
Ca experiment, acest VEF, ca și Speedola mea 232, a fost echipat cu iluminare cu LED-uri. În original, VEF are un comutator de iluminare de fundal monostabil, în mod normal deschis, adică curentul curge numai atunci când o forță externă este aplicată grupului de contacte - un deget apasă pe buton. Dar am vrut o opțiune bistabilă: am vrut-o - am pornit-o și am plecat, am vrut-o - am oprit-o. LED-urile consumă puțină energie, așa că puteți face o lumină de noapte din receptor. 
Pentru aceasta aveți nevoie de un buton corespunzător. Acesta a fost luat dintr-o lanternă chinezească alimentată cu baterii, dar poate fi găsit cu ușurință în magazinele de radio sau alte dispozitive nu foarte necesare. Butonul a trebuit modificat prin lipirea unei bucăți de plastic pe spatele acestuia, astfel încât atunci când stă în nișa vizavi de comutatorul original, să se sprijine cu spatele de perete (dacă faci asta, vei înțelege pt. tu). Butonul este lipit cu superglue și sifon. 
Contactele originale ale arcului rămân la locul lor, iar cama roșie, pe care apasă tija butonului „extern”, la rândul său apasă acum noul buton, cel verde. A trebuit să lucrez puțin, ajustând adâncimea comutatorului în nișă - pilindu-i partea din spate lipită. Dacă iese prea mult, atunci când corpul este complet asamblat, comutarea nu va avea loc, iar dacă scaunul este prea adânc, butonul „extern” va trebui să fie apăsat puternic. Toată dificultatea constă în găsirea roții libere optime. 
Banda LED (200 mm) este cel mai bine lipită de acest loc, pe partea de sub banda cromată de sus. Banda mea este din silicon, nu era alta. La instalarea șasiului, interferează ușor cu săgeata indicator - se îndoaie (pe cablu) și se freacă de bandă. Nu s-a găsit nicio soluție și nici nu am vrut. Nu există astfel de probleme cu VEF-Spidola 232; există mult spațiu în el. Sper să am o șansă. Și o astfel de „frână” chiar ajută puțin atunci când reglați cu precizie o stație.
Unele zone metalizate ale scalei trebuiau sigilate cu folie (există o astfel de folie autoadezivă) pentru a nu trece punctele mici (nu glumă - receptorul are treizeci și nouă de ani anul acesta!). De asemenea, a trebuit să folosim bucăți de cauciuc din tubul bicicletei pentru a etanșa găurile suplimentare din caroserie situate în zona grilajului. 
Banda este conectată printr-un rezistor de tăiere de 1 kOhm (paralelepiped albastru) pentru o singură ajustare a luminozității: pentru a nu orbi prea mult noaptea și pentru a arăta frumos. Ilumina de fundal se poate aprinde acum chiar și atunci când receptorul este oprit - banda este conectată în paralel cu sursa de alimentare. 
