Schiebetore auf 4 Rollen. Wie baut man mit eigenen Händen ein freitragendes Tor? Bühne - Installation von Schiebetoren aus Wellpappe

Flügeltore sind für jeden gut: Sie sind einfach und günstig. Aber im Winter, wenn viel Schnee liegt, können Sie sie nur durch gründliches Arbeiten mit einer Schaufel öffnen. Wenn man zur Arbeit gehen muss, ist man überhaupt nicht glücklich. Einziehbare oder, wie sie sagen, Schiebe-/Schiebetore haben diesen Nachteil nicht. Die einteilige Struktur, die den gesamten Eingang abdeckt, verläuft seitlich und versteckt sich hinter dem Zaun. Sie können auf einem normalen oder freitragenden Träger stehen oder einfach auf Schienen fahren. Auf jeden Fall können Sie Schiebetore mit Ihren eigenen Händen herstellen. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist möglich.

Konstruktionen

Welches ist besser

Welches Design besser ist, ist schwer zu sagen. Wenn wir über Zuverlässigkeit sprechen, ist eine hängende Struktur die beste Wahl. Alles ist einfach und zuverlässig, nahezu unzerstörbares System. Tore dieser Art werden seit Jahrzehnten in Unternehmen betrieben. Ihr Nachteil besteht darin, dass der Balken die Höhe des ankommenden Transports begrenzt, was manchmal wichtig ist. Heutzutage gibt es jedoch Modelle mit Verbundträgern, mit denen Sie die Brücke über dem Eingang bei geöffnetem Tor entfernen und dann wieder an ihren Platz bringen können.

Am günstigsten und am einfachsten umzusetzen ist das Schienensystem. Diese Schiebetore lassen sich am einfachsten mit eigenen Händen zusammenbauen. Doch die im Betrieb auftretenden Probleme machen es unbeliebt.

Von allen oben genannten Konstruktionen ist der Ausleger die teuerste und am schwierigsten auszuführende Konstruktion, sie wird jedoch am häufigsten installiert: Bei korrekter Herstellung verursacht sie keine Unannehmlichkeiten während des Betriebs. Bei der Auswahl ist zu berücksichtigen, dass bei der Anordnung rechts oder links vom Tor ein Abstand erforderlich ist, der das Eineinhalbfache der Breite des Flügels beträgt: zusätzlich zum Flügel selbst außerdem ein technischer Teil, der seitlich etwa um die halbe Länge hervorsteht.

Die Arten von Schiebetoren, Designmerkmale und Konstruktion werden im Video ausführlich besprochen.

Wie man ein freitragendes Schiebetor baut

Dieses Design ist gut, weil über der Auffahrt keine Balken vorhanden sind. Aber es ist das teuerste im Gerät. Es geht nicht so sehr um das Rollensystem, sondern um die Notwendigkeit eines Fundaments mit Metallhypotheken, an dem dann der Kragarm befestigt wird. Wenn bereits Pfeiler vorhanden sind, wird das Fundament davor und entlang des Zauns auf die Länge der technischen Verlängerung gegossen, die zum Ausgleich der durch die Leinwand erzeugten Last erforderlich ist.

Selbst wenn sie freitragende Schiebetore mit eigenen Händen herstellen, wird normalerweise ein Bausatz bestehend aus Führungsbalken, Rollen, Endrollen und Fallen von einer Firma gekauft. Alle Ersatzteile werden anhand der Abmessungen der Leinwand, des Rahmenmaterials und der Art der Bespannung berechnet: Das Gewicht ist entscheidend. Daher ist es wünschenswert, alle diese Parameter im Voraus zu entscheiden.

Wenn Sie die Länge des Tragbalkens kennen, können Sie die erforderliche Größe des Fundaments berechnen. Typischerweise handelt es sich hierbei um ein Streifenfundament, darunter wird unterhalb der Gefriertiefe des Bodens eine Fundamentgrube ausgehoben (für jede Region gibt es eine eigene), in der mit Rollen verstärkte Stützen unter die Platten gelegt und auch Gestelle installiert werden . An diesen Gestellen wird dann ein Satz oberer Rollen befestigt, die die Leinwand halten und verhindern, dass sie schwingt.

So berechnen Sie das Fundament für die Befestigung eines Kragarms

Bei der Berechnung gibt es nichts Schwieriges. Die Länge des Fundaments beträgt fast die Hälfte der Spannweite. Wenn die Spannweite 4 Meter beträgt (die Breite des Durchgangs oder der Abstand zwischen den Pfeilern), sollte das Fundament 1,8 bis 2 m lang sein. Seine Breite beträgt 40 bis 50 cm, die Tiefe liegt unter der Gefriertiefe des Bodens Region.

Die Grube wird noch 10-15 cm tiefer gegraben – unter einem Kies-Sand-Polster. Dieses Fundament wird (je nach Typ) verstärkt, in seinem oberen Teil wird ein Kanal (18 oder 20) an die Bewehrung geschweißt und alles wird mit Beton ausgegossen. Der Kanal wird auf „Null“-Niveau eingestellt, das heißt, er muss auf gleicher Höhe mit dem Boden oder dem Material sein, mit dem der Hof fertiggestellt ist.

Es gibt eine günstigere und schnellere Variante, die jedoch hinsichtlich der Zuverlässigkeit der oben beschriebenen unterlegen ist. Drei Schraubmetallpfähle werden in den Boden geschraubt, an ihnen ist ein Kanal angeschweißt.

Einbau von Wälzlagern

An den eingelassenen Kanal werden Bolzen angeschweißt, an denen dann über Schraubverbindungen Plattformen mit Rollen befestigt werden. Manchmal gibt es Optionen, bei denen die Plattformen direkt mit der Hypothek verschweißt werden. Das ist nicht richtig. Es besteht eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Fundament oder der Zaunpfosten schrumpft. Selbst eine kleine Verschiebung – und Ihr Tor funktioniert nicht. Wenn die Rollen von den Stehbolzen entfernt werden können, die Stehbolzen verdaut werden können und alles wieder zusammengesetzt werden kann, wie lässt sich dann das Problem beheben, wenn die Plattform verschweißt ist? Abholzen? Schwierig, langwierig, keine Garantien. In diesem Fall ist es also besser, alles nach den Regeln zu machen.

Achten Sie beim Kauf auf die Rollenwagen und die Rollen selbst. Es handelt sich zwangsläufig um abgedichtete Wälzlager. Sie sind in der Regel in zwei Reihen zu je 4 Stück angeordnet. Der darin enthaltene Schmierstoff muss frostbeständig sein – die untere Temperaturgrenze liegt bei -60 °C. Untersuchen Sie die Plattform, auf der sie montiert sind. Es sollte aus Stahl, Guss, gutem Metall mit verzinkter Oberfläche und mit einem schützenden Schmiermittel beschichtet sein.

Rollrollen. Jeder sollte mühelos fahren können und kein Spiel haben (sollte nicht von einer Seite zur anderen wackeln). Dann können Sie sicher sein, dass sich das Tor leichtgängig bewegen lässt und der Schiebemechanismus lange funktioniert (manche Firmen geben eine Garantie von 10 Jahren). Schließlich fällt die meiste Last auf die Walzen, denn deren Qualität ist ein entscheidender Punkt, ebenso wie die ausgewogene Gestaltung der Leinwand.

Die restlichen Montageschritte werden im Fotobericht genauer beschrieben: Die Tore wurden selbstständig und ohne Einschaltung von Spezialisten zusammengebaut.

Schiebetore zum Selbermachen: Fotobericht mit Erklärungen

Diese Tore werden auf der Grundlage eines vorgefertigten Bausatzes hergestellt, der Rahmen wurde selbst hergestellt und auch selbst montiert

Die Tore wurden jeweils in Moskau platziert, die Preise sind Kapital. Sie wurden 2010 eingebaut, seitdem sind die Bausätze deutlich günstiger geworden. Beispielsweise liegt der „frische“ Preis eines Antriebs für eine Bahn mit einem Gewicht von nicht mehr als 400 kg (bis zu 1,2 Tonnen sind verfügbar) bei etwa 100 US-Dollar, aber dies ist eine preisgünstige Option. Beim Bau wurden Komponenten von Rolling Center (damals die besten auf dem Markt) mit einem 6 Meter langen Antriebsbalken eingekauft. Der obere Fänger und die Halterung wurden ebenfalls separat bestellt. Alles kostete etwa 600 $ inklusive Versand.

Außerdem wurden folgende Artikel gekauft:

• Profilrohr 80*60 mm – 6 m, 60*40 mm – 18 m, 40*20 mm – 36 m;
• Kanal – 180 mm – 3 Meter, 200 mm – 2,4 Meter;
• Verstärkung 12 mm - 6 m;
• Elektroden - 2 kg;
• Farbe - 3 Dosen, Pinsel, Nieten;
• Zement M-400 - 5 Beutel;

Zunächst haben wir den Rahmen für das Tor mit einem Gegengewicht verschweißt. Der Rahmen (in Schwarz) wurde aus einem Profilrohr 60 * 40 mm, Stegen und der Innenrahmen (lila) aus einem Rohr 40 * 20 mm gefertigt. Unten ist ein Führungsbalken mit einer Aussparung angeschweißt.

Der Innenrahmen wurde vom Rand eingerückt verschweißt – 20 mm auf jeder Seite. Damit es bequemer ist, das Profilblech zu befestigen, können Sie es auf Wunsch auch von innen ummanteln.

Zunächst wurde das Fundament gegossen. Darin wurde eine Bewehrung oben auf dem Kanal mit der Rückseite nach oben angebracht. In der Nähe des Kanals befinden sich zwei Gestelle aus Profilrohr 80 * 60 mm. Ein Ständer steht neben dem Pfosten, der zweite wird im Abstand von 120 cm senkrecht gestellt, dann werden daran Rollen aufgehängt, die die Leinwand von oben halten. Entlang des Thekenpfostens wurde dagegen ein 180 mm Kanal eingebaut.

Am Gegenstück zum Kanal sind oben und unten Fänger befestigt, die verhindern, dass das Tor im Wind hängt.

Der nächste Schritt besteht darin, die Rollenplatten zu installieren. Sie sind mit Hypotheken verbunden. In diesem Fall handelt es sich um einen Kanal, da der Raum groß ausgefallen ist. Als das Fundament gebaut wurde, war es zu hoch, weil die Platten direkt mit der Hypothek verschweißt waren. Das ist unpraktisch: Wenn die Walze kaputt geht, wird es problematisch, sie zu wechseln. Üblicherweise wird eine Plattform angeschweißt, an die dann eine Plattform mit Rollen angeschraubt wird.

Rollenplattformen sind geschweißt und werden von Rollen „überfahren“.

Der fertige Torrahmen wird einfach auf Bockrollen gerollt.

Nach der Montage werden an beiden Enden Dübel auf den Tragbalken gesteckt. Auf der anderen Seite ist außerdem ein Schubrad angebracht, das im geschlossenen Zustand in die untere Falle fährt, das Tor anhebt und die Last von den Rollen nimmt.

Damit das Tor nun nicht im oberen Teil „läuft“ (sie sind jetzt durch nichts fixiert), werden an den Zahnstangen Sätze oberer Rollen (80 * 60 mm) befestigt – eine pro Zahnstange. Sie werden praktisch auf den Rahmen gesteckt. Jetzt halten die Rollen im Inneren es oben.

Alle Do-it-yourself-Schiebetore sind montiert und betriebsbereit.

Wie sehen Schiebetore von außen aus?

Wenn Sie Fragen haben, schauen Sie sich das Video an. Darin wird ein fertiger Bausatz zusammengestellt, der gesamte Vorgang wird klarer.

Video

Mehrere Videos mit unterschiedlichen Designs von Schiebetoren. Der erste ist freitragend am Mittelbalken. Mit Schnee wird es keine Probleme geben, aber das Erscheinungsbild des Hofes ist unterdurchschnittlich.

Sparoption: Schiebetore für Sommerhäuser. Das Design ist äußerst schlicht.

Eine weitere Option zum Selbermachen. Hier im Rohr 60 * 60 mm, Propylenfreiraum, in den die Rollen eingesetzt werden. Das Design ist standardisiert und aus verschiedenen Komponenten zusammengesetzt.

Schiebetore sind einfach die perfekte Option für ein Landhaus oder eine Hütte. Sie sind komfortabel, langlebig und zuverlässig im Betrieb. Mittlerweile gibt es auf dem Baustoffmarkt ein sehr großes Sortiment an Torzubehör, sodass Sie Schiebetore problemlos mit Ihren eigenen Händen herstellen können. Dazu benötigen Sie lediglich eine Zeichnung. Um das Funktionsprinzip vollständig zu verstehen und alle Merkmale eines Schiebetors zu berücksichtigen, können Sie sich einen Videoclip oder ein Foto ansehen, das detailliert zeigt, wie ein Schiebetor hergestellt wird Tor.

Beschreibung und Funktionsprinzip

Noch vor relativ kurzer Zeit wurden Schiebetore nur sehr selten aufgestellt und der häufigste Zaun waren einfache Flügeltore. Das durch die hohen Kosten erklärt Zubehör für Schiebetore. Heutzutage ist eine Reihe von Zubehörteilen für automatische Tore deutlich erschwinglicher geworden, und immer mehr Hausbesitzer interessieren sich dafür, wie sie dieses Design mit ihren eigenen Händen installieren können.

Es gibt zwei Arten von Schiebetoren für ein Privathaus:

• Konsole;
• Schiene.

Die letzte Option ist eine veraltete Variante; solche Tore sind oft in Fabriken zu sehen. Am beliebtesten ist die erste Option, die mittlerweile allgegenwärtig ist. Diese Tore sind mit einer zusätzlichen Konsole ausgestattet, die eine Fortsetzung des Flügels darstellt. Die Konsole befindet sich hinter dem Zaun neben dem Tor und ist dahinter verborgen.

Das Funktionsprinzip von freitragenden Schiebetoren ist wie folgt. Eine Führung (auch Konsole genannt) ist fest mit dem Rahmen des Schiebetors verschweißt, wodurch sich der Flügel bewegt. Die Führung bewegt sich auf einfahrbaren, am Fundament befestigten Laufkatzen.

Jeder Wagen Ausgestattet mit 8 Lagern mit gepressten Metall- oder Polymerwalzen. Im Inneren der Führungen befinden sich ausziehbare Wagen, was sie zusätzlich vor Witterungseinflüssen schützt und die Betriebszeit verlängert.

Unter normalen Bedingungen muss der Betrieb des Schiebetorsystems mindestens 60.000 Zyklen standhalten – das entspricht einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von etwa 20 Jahren.

Zu den Hauptvorteilen von Schiebetoren zählen:

• kann mechanisch oder automatisiert gesteuert werden;
• die Möglichkeit der Durchfahrt von Autos jeder Höhe (es gibt keine Führungen unten und oben an der Öffnung);
• einfache Installation (Sie können Schiebetore mit Ihren eigenen Händen montieren);
• erfordern keine zusätzliche Wartung.

Der Hauptnachteil beim Einbau von Schiebetoren besteht darin, dass für deren Öffnung eine relativ große Fläche benötigt wird. Aus Platzgründen lehnen Menschen das Rutschen oft zugunsten von Schaukelkonstruktionen ab.

Zubehör

Um Schiebetore mit eigenen Händen zu installieren, müssen Sie spezielles Zubehör für die Montage eines Schiebesystems kaufen.

Zubehör für freitragende Tore muss folgende Elemente enthalten:

Wenn eine Automatisierung geplant ist, dann brauchen Sie Kaufen Sie zusätzlich dieses Kit Es besteht aus folgenden Elementen:

• Zahnstange (es ist wünschenswert, eine verzinkte Zahnstange zu wählen). Bei großen (mehr als 5 m) und schweren Toren ist eine Zahnstange mit einer Stärke von mindestens 9 mm erforderlich.
• Reduzierer.
• Fernbedienung.
• Fotosensoren oder Lichtelemente – sie synchronisieren die Ankunft des ZF-Strahls zwischen Empfänger und Sender und verhindern das Schließen, wenn sich ein Objekt in der Öffnung befindet.
• Sockel zur Montage.
• Signallampe.

Die aus Komponenten italienischer und deutscher Hersteller installierte Automatisierung ist am zuverlässigsten und für den Betrieb in verschiedenen Klimaregionen geeignet.

Wenn Sie Schiebetore mit Ihren eigenen Händen installieren, müssen Sie dies tun eine Öffnung vorsehen im Falle eines automatischen Ausfalls.

Herstellung von Schiebetoren

Betrachten wir genauer, wie man freitragende Schiebetore mit Wellpappenummantelung installiert.

Materialien und Werkzeuge

Von den Werkzeugen, die Sie benötigen:

Die teuersten Werkzeuge (Schleifer, Schweißgerät) müssen nicht gekauft werden, sondern können gemietet werden – das ist kostengünstiger.

Für den Bau von Schiebetoren ist es notwendig Bereiten Sie die folgenden Materialien vor:

• Profilbleche für Verkleidungen;
• Profilrohr zur Montage von Rahmen (65x44x2-3) und Stürzen (45x25x1-2);
• Dichtmittel;
• Grundierung und Farbe;
• Konsolenausrüstung;
• Kanal 15-25 mm;
• Verstärkung mit einem Durchmesser von 12-16 mm;
• Drähte für die Automatisierung (Kabelgröße – Abstand vom Fundament zur Schalttafel);
• Verkleidungsbefestigungen (Heftzwecken und selbstschneidende Schrauben).

Erste Schritte: Standortvorbereitung und Zeichnungsentwicklung

Einer der wichtigsten Schritte bei der Installation eines Schiebetors mit eigenen Händen ist eine Zeichnung erstellen mit Beschreibung aller Maße (Länge, Breite, Höhe, Rollraum und Abstände). Das Gewicht des Tors und die weitere Wahl des Konsolensets hängen von der Größe der Struktur und dem Material des Rahmens ab.

Die Breite der Öffnung muss für die normale Anfahrt von Fahrzeugen ausreichend sein. Darüber hinaus ist die Breite der Straße zu berücksichtigen – in engen Gassen ist es besser, breite Tore für die normale Durchfahrt des Autos zu bauen.

Um festzustellen, ob die Öffnung bequem ist, können Sie entlang der Breite des Tors ein paar Pflöcke in den Boden stecken und versuchen, mit dem Auto in den Hof zu gelangen.

Die Größe der Öffnung bestimmt den Platzbedarf zum Zurückrollen der Leinwand. In der Regel wird die Höhe des Tors um 10 cm geringer als die des Zauns selbst berücksichtigt.

Nachdem Sie die Zeichnung erstellt haben, können Sie mit der Vorbereitung des Standorts für die Montage des Schiebetors beginnen. Die Öffnung muss eingeebnet und von Schmutz und Ablagerungen gereinigt werden.

Separat ist es notwendig, einen Platz zum Schneiden, Schweißen und Lackieren der Leinwand und Metallrohre vorzubereiten. Für diese Arbeit können Sie ein paar „Ziegen“ sammeln und einsetzen.

Fundamentlegung und Bau von Stützpfeilern

Der Einbau von Schiebetoren muss mit dem Einbau der Stützpfeiler beginnen. Als Material können Sie wählen: Beton- oder Ziegelpfeiler, Stahlrohr, Eichenbalken, Kanal. Es ist notwendig, eine Stützsäule bis zu einer Tiefe von mindestens einem Meter zu installieren.

Schritte nach der Installation:

1. Machen Sie ein Loch mit einer Tiefe von mehr als einem Meter.
2. Erhöhe es.
3. Füllen Sie das Loch mit Beton.

Es dauert etwa eine Woche, bis der Beton vollständig ausgehärtet ist. Um keine Zeit zu verschwenden, müssen Sie sich daher zunächst um den Bau der Stützpfeiler kümmern.

Grundsteinlegung geht so:

Die Oberseite des Kanals muss auf gleicher Höhe mit dem Boden liegen und eine ebene Plattform für die Durchfahrt des Fahrzeugs bilden. Wir lassen das Fundament noch eine Woche trocknen und fertigen in dieser Zeit noch den Torrahmen und verkleiden ihn mit Profilblechen.

Rahmenkonstruktion

Gemäß der entwickelten Zeichnung schneiden wir Rohre für Brücken und für die Hauptstruktur. Es ist notwendig, das Metall sehr sorgfältig zu schneiden und zu messen und dabei die Genauigkeit der Neigung der Jumper zu kontrollieren.

Vor dem Schweißen müssen alle Teile des Rahmens mit einer Metallbürste gereinigt (von Zunder befreit), mit einem Korrosionsschutzmittel für Metall behandelt und mit einem Lösungsmittel entfettet werden.

Phasen des Schweißens der Kiste und des Rahmens:

1. Um die Arbeit zu vereinfachen, können Sie einen Ständer zum Schweißen bauen: Pfähle in den Boden schlagen und Brücken auslegen.
2. Rohre (Quer- und Längsrahmen des Tors) werden auf den Ständer gelegt, mit Spitzen erfasst, die Diagonale des Rahmens überprüft und die Verbindungen verschweißt.
3. Wir legen die Kiste des Tors, greifen es und bestimmen seine Ebenheit. Wir verschweißen die Kiste mit kleinen Nähten (ein Zentimeter alle 0,5 cm).
4. Wir reinigen die Schweißnähte, entfetten und lackieren den gesamten Rahmen.

Rahmenmontage und Verkleidung

Dies erfolgt in der folgenden Reihenfolge:

Nach der Installation können Sie mit der Installation der Automatisierung beginnen. Zuerst müssen Sie sich mit den Anweisungen für den Elektroantrieb vertraut machen, sich das Video und das Foto der Installation ansehen, da verschiedene automatische Systeme bestimmte Funktionen haben Unterschiede und Nuancen der Installation. Doch es gibt Regeln, die ausnahmslos für alle Modelle gelten:

DIY-Schiebetore wird viel günstiger sein anstatt sie bei einem spezialisierten Unternehmen zu bestellen. Um sie zu installieren, müssen Sie jedoch Komponenten und ein automatisches System erwerben. Darüber hinaus müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass die Installation von Schiebetoren mit eigenen Händen ein ziemlich mühsamer Prozess ist, der genaue Berechnungen, einige Fähigkeiten und Kenntnisse im Bauwesen erfordert.

Ein integraler Bestandteil der Schutzstruktur des Vorstadtbereichs sind die Tore. Heute gibt es viele Sorten davon. Schauen wir uns den Prozess der Herstellung und Installation von Schiebetoren mit Ihren eigenen Händen an.

Vor- und Nachteile dieses Designs

Vorteile:

• Durch diese Gestaltung des Tores wird die Aus-/Einfahrt des Fahrzeugs in einem kleinen Bereich nicht behindert. Freitragende Türen sind ein großer Platzsparer.
• Das Vorhandensein der unteren Befestigung des Auslegersystems ermöglicht die Ausstattung des Tors unter allen klimatischen Bedingungen.
• Die Veredelung kann aus verschiedenen Materialien erfolgen, zum Beispiel Vertikallatten, Wellpappe, Schmieden und mehr.
• Die Möglichkeit, eine Gestaltungsmöglichkeit zu wählen, beispielsweise aus einer Sandwichplatte oder einem Profilblech.
• Im Vergleich zu anderen Tortypen (z. B. Drehtoren) gibt es keine durchhängenden Scharniere. Die vorhandene Automatisierung und der Mechanismus zum Schließen/Öffnen des Tores sorgen für eine lange Betriebsdauer.
• Es besteht die Möglichkeit, eine andere Automatisierung für das Tor zu wählen.

Mängel:

• Im Gegensatz zu anderen Arten von Toren, beispielsweise Drehtoren, erfordert die Anordnung von Schiebetoren einen höheren finanziellen Aufwand von etwa 10–20 %.
• Zur Befestigung des Konsolenteils und des Antriebs ist die Erstellung eines zusätzlichen Fundaments erforderlich.
• Entlang des Zauns müssen Sie ausreichend Platz vorsehen.

Das Tordesign ist in mehrere Typen unterteilt, die sich jeweils voneinander unterscheiden:

1. Ausgesetzt. Seit der Sowjetzeit erfreut sich dieses schwere, aber gleichzeitig zuverlässige Design großer Beliebtheit. Dabei wird die Plane auf Rollwagen an einem bis zu 5 m hohen Balken oberhalb der Einfahrt befestigt, sodass diese Höhe bei der Einfahrt hoher Autos eine Einschränkung darstellt.
2. Konsole. Dieser Tortyp ist ideal für die klimatischen Bedingungen Russlands. Dieses Design ist nicht mit einem Balken über der Auffahrt ausgestattet. Solche Tore können Schneeverwehungen, Wind, Staub und dergleichen nicht verhindern. Daher wird die Leinwand mithilfe von Rollwagen am Balken befestigt. In diesem Fall wird die gesamte Struktur auf einem leistungsstarken Fundament befestigt, das seitlich der Öffnung gegossen wird.
3. Auf Schraubpfählen. Bis zu einer Tiefe von 1500 mm werden Metallpfähle in den Boden eingedreht, die als Träger der gesamten Struktur dienen. Ihre Herstellung und Installation wird bis zu 3 Tage dauern.
4. Mechanisch. Diese Tore werden manuell geöffnet/geschlossen. Mechanische Modelle sind wesentlich kostengünstiger und einfacher zu installieren. Sie eignen sich für Fälle, in denen das Ferienhaus oder Landhaus selten genutzt wird.
5. Automatisch. Solche Tore sind das genaue Gegenteil von mechanischen. Sie sind mit einem Elektroantrieb und einer Fernbedienung ausgestattet. Für den regelmäßigen Gebrauch die beste Option.

Unabhängig von der Bauart benötigen Schiebetore auf einer Seite Freiraum entlang des Zauns. Außerdem sollte es die gleiche Größe wie die Öffnung haben. Bei Konsolensystemen sollte der Platz 120-200 % größer sein.

Gate-Berechnungsfunktionen

Die Entwurfsberechnung ist eine der wichtigsten und vorrangigsten Phasen. Sie sollten diesen Schritt nicht außer Acht lassen, da die Konstruktion von einziehbaren Modellen viel komplizierter ist als die von Schaukelmodellen.

Der Berechnungsprozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Bestimmen der Höhe und Breite der Öffnung. Dadurch ist es möglich, den gewünschten Tortyp für den freien Verkehr auszuwählen.
2. Schätzung des Gewichts der im Bau befindlichen Struktur.
3. Anfertigen einer Skizze oder Zeichnung.

Die Berechnung der Breite und Höhe der Struktur sollte auf dem Marktsortiment basieren. Wenn sich also ein Profil oder Rohr leicht schweißen lässt, ist es sehr schwierig, Wellpappeplatten zuzuschneiden, um es hinzuzufügen. Außerdem wird das Ergebnis unästhetisch sein.

Darüber hinaus werden, wenn man weiß, wie hoch das Gewicht der Struktur letztendlich sein wird, geeignete Mechanismen und bewegliche Teile ausgewählt, die der Belastung standhalten können.

Wenn die Leinwand groß sein soll, müssen Sie unbedingt die Windlast berücksichtigen. Rechnen Sie zur verfügbaren Windstärke in Ihrer Region einen kleinen Spielraum hinzu.

Obwohl die einfachste Möglichkeit, Berechnungen zu erhalten, darin besteht, sich an ein spezialisiertes Unternehmen zu wenden, das einen Ordner mit Zeichnungen und Berechnungen bereitstellt, können Sie dies auch selbst tun. Es sei gleich darauf hingewiesen, dass sich alle oben genannten Berechnungen auf Schiebetore vom Typ Cantilever beziehen. Sie sind schwieriger als alle anderen Typen, daher werden wir sie genauer betrachten.

Die Torbreite (L) beträgt:

• Öffnungsweite;
• technologische Merkmale des Öffnens/Schließens;
• Mindestabstand zwischen den Wagenmitten.

Basierend darauf ist L größer als die Öffnung.

Beim Bewegen muss der Flügel ausbalanciert sein. Dieser Indikator wird durch Berechnung des Gegengewichts erreicht. Dadurch wird das spezifische Gewicht der Struktur gleichmäßig auf die Wagen verteilt. Um eine möglichst geringe Belastung zu erzielen, muss dementsprechend das Gegengewicht groß sein.

Was aber, wenn für die Bewegung des Flügels nicht genügend Platz vorhanden ist? In diesem Fall ist zu beachten, dass die Länge des Gegengewichts nicht weniger als 40 % der Flügelbreite betragen sollte. Der ideale Indikator liegt bei 50 %. Dadurch hat die Breite L konstruktionsbedingt ein Gegengewicht.

Mit solchen Berechnungen können Sie bestimmen, wie viel Platz benötigt wird, damit das Tor entlang des Zauns zurückrollen kann.

Dieser Wert wird anhand des Gewichts des verwendeten Materials ermittelt:

• Terrassenbelag ~ entspricht 4 kg/m 2.
• Stahl, 2 mm dick ~ 17 kg/m2.

Tore mit einem Rahmen von 4 × 2 m haben ein durchschnittliches Gewicht von 200 kg. Mit solchen Daten ist es möglich, die Indikatoren des Leitstrahls zu bestimmen. In diesem Fall können Sie auf dem etablierten Standard aufbauen.

Für ein Tor mit einem Gewicht von 300 kg ist ein Balken von 9 × 5 cm und einer Dicke von mindestens 3,5 mm ausreichend. Allerdings ist eine Sicherheitsmarge von bis zu 40 % erforderlich. Dadurch wird die Bedienung des Tors erheblich vereinfacht und seine Lebensdauer verlängert.

Für das Tor sind Rollen, Fänger und eine Stützschiene erforderlich. Moderne Produkte eines solchen Plans ermöglichen es Ihnen, das erforderliche Design auszuwählen. Wir gehen von der einfachsten Schätzung der Windlast aus, die 12 m/s bis 90 kg/m 2 beträgt und gleichmäßig über die Stützzonen der Bahn verteilt ist.

Wie stellen Sie sicher, dass die von Ihnen erstellte Struktur auch bei starkem Wind ohne Unterbrechung funktioniert? Dazu ist darauf zu achten, dass die Festigkeit der Beschläge größer ist als das berechnete Torgewicht. Berücksichtigt wird außerdem ein Quermoment von 100 kg/m, multipliziert mit 8 kg/m, was 800 kg/m entspricht. Im Prinzip sind das nicht viel ~ 150–180 kg/m für jedes tragende Element.

Achten Sie beim Kauf eines Rollmechanismus darauf, dass dieser einen Spielraum von bis zu 30 % im Verhältnis zum Torgewicht hat. Dieser Indikator hat jedoch keinen Einfluss auf die Lebensdauer. Dies wird direkt durch die Vergrößerung des Abstands zwischen den Wagenmitten beeinflusst.

Zusätzlich zu all dem lohnt es sich, auf weitere Aspekte zu achten. Achten Sie auf die Schiene für das Tor, Stützen für Rollwagen und die Anzahl der Anker. Wichtig ist auch die korrekte Berechnung der Hypotheken auf den Stützpfeilern. In diesem Fall müssen 60 % der Gesamtmasse des Tors, geteilt durch die Anzahl der Hypotheken, bebaut werden.

Was die Berechnung des Fundaments angeht, gibt es hier keine besonderen Geheimnisse. Dennoch sollte diese Komponente nicht vernachlässigt werden, da die Kosten für das Fundament oft 40 % der Gesamtkosten des Projekts ausmachen.

Dieser Tortyp weist folgende Strukturelemente auf:

• Führungsbalken. Nimmt ihr ganzes Gewicht auf sich.
• Trolley- oder Rollenträger. Sie benötigen 2 Stück.
• Abnehmbare Endrolle. Im geschlossenen Zustand dient es als Stütze.
• Oberer/unterer Fänger. Der untere nimmt bei geschlossenem Tor die Last auf und der obere verringert den Seitenwiderstand.
• Halterung. Es ist wichtig, ein seitliches Schwingen des Flügels zu verhindern.
• Stand. Darauf ist eine Stütze angebracht, die die Bewegung des Flügels organisiert.

Auf dem Fundament sind Rollenstützen montiert, die die Last des Führungsbalkens aufnehmen. Die Rollen sind in der Trägerkonsole untergebracht.

Auswahl der Schärpe

Auch an den Torflügel werden hohe Anforderungen gestellt. Seine Konstruktion muss ausreichend steif und stabil sein. Dies ist wichtig, damit der Flügel auch bei starkem Wind oder Eis gut funktioniert. Darüber hinaus muss es mit zusätzlichen Versteifungen ausgestattet sein, damit es unter seinem Eigengewicht nicht durchhängt. All dies sollte bei der Erstellung von Zeichnungen berücksichtigt werden.

Das Vorhandensein bestimmter Komponenten hängt direkt von der Höhe und Breite des Flügels sowie seinem Gewicht ab. Heutzutage gibt es auf dem Markt eine Reihe von Unternehmen, die hochwertige Geräte anbieten, nämlich:

• Combi Arialdo und Flatelli Comunello aus Italien.
• Roltek und Doorhan aus Russland.
• Alutech aus Weißrussland.

Lassen Sie uns zum Beispiel einige Berechnungen durchführen. In der Grundausstattung ist zwingend eine Tragschiene mit einer Länge von 6 m verbaut. Und um das richtige Zubehör dafür auszuwählen, ist die Länge des Flügels plus 40 % zu berücksichtigen. Außerdem erfolgt die Auswahl nach der Länge des Führungsbalkens und möglichen Belastungen. Wenn die Breite der Öffnung also 3,8 m beträgt, beträgt die Länge des Tors 3,8 m + 40 % = 5,32 m. In diesem Fall können Sie ein fertiges Set mit einer Breite von 6 m erwerben.

Wenn die Breite der Öffnung deutlich mehr als 4 m beträgt, sollte sich der Komponenteneinkauf an einer Belastung von 500 kg orientieren. Bei ihnen hat der Führungsbalken eine Wandstärke von 3,5 m und einen Querschnitt von 71 × 65 mm. Bei einer Breite von mehr als 6 m muss mit einer Belastung von bis zu 600 kg gerechnet werden.

Installationsarbeit

Die Bewegung der Leinwand sollte von der Innenseite des Geländes aus erfolgen, nämlich entlang des Zauns. Auf dieser Grundlage ist es notwendig, einen Platz für das Tor vorzubereiten, damit dieser Prozess absolut nicht beeinträchtigt wird.

Der Installationsprozess umfasst 4 Schritte:

1. Elektroverkabelung.
2. Installation eines Rückholpfostens.
3. Automatisierungsinstallation.

Phasen des Fundamentbaus:

• Zuerst erfolgt das Markup. Messen Sie 500 mm vom Zaun entfernt (Breite des Fundaments). Messen Sie außerdem von der Torkante einen Abstand, der dem Rollback (der Länge des Fundaments) entspricht. So sehen Sie den Umfang des zukünftigen Fundaments.
• Oft ist es möglich, Zaunpfosten zu verwenden. Ist dies nicht möglich, sollte auf der gegenüberliegenden Seite ein Rücklaufpfosten eingebaut werden. Es muss so installiert werden, dass es sich innerhalb der Baustelle und nicht in der Öffnung selbst befindet. Andernfalls verringert sich die Breite der Öffnung.
• Wenn das Tor automatisiert funktioniert, müssen Sie unbedingt einen Platz für die Verkabelung vorsehen. Dazu können Sie ein quadratisches Metall- oder Kunststoffrohr/-kasten verwenden. Der Durchmesser der Rohre beträgt mindestens 25 mm.
• Jetzt können Sie mit dem Ausheben einer Grube beginnen. Die Tiefe des Grabens liegt bis zu 2 m unter dem Gefrierpunkt des Bodens (je nach Region unterschiedlich).
• Für die Herstellung des eingebetteten Elements können Sie den Kanal 16 verwenden. Seine Länge muss der Länge des Grabens entsprechen. In das Fundament wird eine Bewehrung Ø12 mm eingelegt. Die Bewehrung muss mit der Rinne verschweißt und mit Querstreben verbunden werden.
• Somit wird das resultierende eingebettete Element mit der Bewehrung nach unten platziert. Achten Sie beim Verlegen darauf, dass die Seite des Kanals an den Zaunstützpfosten angrenzt. Außerdem muss der Kanal genau waagerecht und genau parallel zur Öffnungslinie des Tors ausgerichtet sein.

Das eingebettete Element muss bündig mit der Fahrbahnoberfläche abschließen. Der zulässige Mindestabstand zwischen Torunterkante und Fahrbahn beträgt 10 cm. Dieser Abstand kann mit der Verstellplattform vergrößert werden. Es wird jedoch unmöglich sein, diesen Spalt zu verringern, ohne die Befestigungselemente zu beschädigen.

Sollte aus dem einen oder anderen Grund ein Spalt von 100 mm nicht geeignet sein, führen Sie einen tiefen Einbau des eingebetteten Elements durch.

Die Betonarbeiten werden durchgeführt, wenn die Installation des eingebetteten Elements vollständig abgeschlossen ist. Der Betonspiegel muss bündig mit dem eingebetteten Element abschließen.

Installation

Wenn das Fundament ausgehärtet ist, können Sie mit der Montage des Tores beginnen. Dazu müssen Sie zunächst ein Markup erstellen. Ziehen Sie an der Schnur entlang der Öffnungslinie, ohne die reziproke Säule von 30 mm zu erreichen. Diese Schnur ist die Flugbahn des Tores. Die Seilspannhöhe beträgt 200 mm. Weitere Arbeiten sind wie folgt:

• Bestimmen Sie die äußerste Position des ersten und zweiten Rollenlagers. Gehen Sie vom Rand der Öffnung 15 cm entlang der Ebene des eingebetteten Elements zurück und zeichnen Sie eine Linie für die Position des ersten Wagens. Berechnen Sie die Linie des zweiten Wagens wie folgt: Messen Sie die gesamte Länge des Tors mit dem auskragenden Teil und ziehen Sie 10 cm von der Kante des Gegenpfostens entlang der Ebene des eingebetteten Elements ab. Dadurch bestimmen Sie den Standort des zweiten Wagens.
• Setzen Sie nun die Rollenlager mittig in das Trägerprofil ein.

Danach muss der zweite Schlitten der Verstellplattform angeschweißt werden. Anschließend den Torflügel in die Öffnung ausrollen und die endgültige Positionsjustierung vornehmen. Machen Sie kleine Heftzwecke, indem Sie das zweite Einstellpad anschweißen. Dadurch sehen die Aktionen wie folgt aus:

• Entfernen Sie die Leinwand vom Rollwagen.
• Als nächstes entfernen Sie die Wagen von den Plattformen.
• Schweißpads an das eingebettete Element anschweißen.
• Befestigen Sie Rollwagen daran.
• Schieben Sie die Leinwand auf die Rollenstützen.
• Schließen Sie das Tor und stellen Sie die Position mit einem Schraubenschlüssel ein.

Machen Sie Löcher in das Trägerprofil. Dies ist für die korrekte Installation des Wagens erforderlich. Lösen Sie dazu die oberen Muttern, mit denen die Wagen an den Plattformen befestigt sind. Danach rollen Sie das Tor hin und her. Wenn sich der Flügel frei bewegt, ziehen Sie die Muttern fest. Wenn beim Bewegen des Flügels Schwierigkeiten auftreten, lösen Sie die Befestigungselemente leicht und gleichen Sie alle Konstruktionsfehler aus. Korrigieren Sie beispielsweise die Schrägstellungen des Wagens.

• Jetzt müssen Sie die Endrolle installieren. Es sollte in das Trägerprofil eingesetzt werden und die Schrauben gut festziehen. Verschweißen Sie zusätzlich die Endrollenabdeckung mit dem Profil. Dadurch kann die Rolle als Endanschlag dienen, wenn das Tor manuell gesteuert wird. Aber in diesem Fall ist eine Schweißbefestigung viel besser als eine Bolzenbefestigung.
• Die Endkappe des Trägerprofils wird an der Türinnenseite montiert und verschweißt. Dies ist notwendig, damit der Schnee nicht unter die Walzen rollt.
• Jetzt wird die obere Halterung an den Rollen montiert. Lösen Sie daher die Befestigungen der Rollen und montieren Sie die Halterungen so, dass ihre Seite zum Stützpfosten zeigt und die Rollen die Oberseite der Klinge greifen. Drücken Sie dazu die Halterung an die Stange und befestigen Sie sie.

Im nächsten Arbeitsschritt erfolgt die Ummantelung des Torrahmens. Hierzu können Sie profilierte Bleche verwenden. Sie müssen auf die richtige Größe zugeschnitten werden. Die Befestigung erfolgt mit Nieten oder selbstschneidenden Schrauben. Jedes weitere Blatt wird überlappend montiert.

Wenn die Ummantelung abgeschlossen ist, besteht die Möglichkeit, den unteren/oberen Siphon zu installieren. Der untere Fangkorb dient im geschlossenen Zustand dazu, die Belastung der Rollenwagen zu verringern. Daher müssen sie beim Beladen des Tores eingebaut werden. Bringen Sie den unteren Fänger bei vollständig geschlossenem Tor unter die Endrolle, sodass die Bezugsebene des Fängers höher ist als die Ebene der Endrolle. Der Einbau der oberen Falle erfolgt auf die gleiche Weise.

Abschließend bleibt noch die Installation der Automatisierung durchzuführen. Befestigen Sie dazu die Zahnstange, bei der es sich um ein Universalteil mit Elektroantrieb handelt. Es ist normalerweise im Befestigungssatz enthalten.

Die Wahl der Automatisierung hängt direkt vom Gewicht des Tors ab:

• Für eine Öffnung von 4 m wird ein Antrieb verwendet – 500–600 kg.
• Für eine Öffnung von 4-6 m wird ein Antrieb verwendet - 600-1300 kg
• Bei intensiver Toröffnung kommt ein Antrieb zum Einsatz – 1200–1800 kg.

Färbung

Alle Metallelemente des Tores müssen lackiert werden. Entfetten Sie zunächst die Oberfläche. Reinigen Sie dazu die Oberfläche und schleifen Sie sie mit einer Schleifscheibe auf einer Schleifmaschine. Einige Stellen, zum Beispiel geschützt, mit Aceton abwischen. Jetzt können Sie mit dem Grundieren beginnen. Es gilt gleichmäßig. Darüber hinaus sollte die Grundierung so aufgetragen werden, dass keine Tropfen oder Streifen entstehen. Dank dieser Vorarbeiten liegt die Farbe gleichmäßig. Dadurch wird die gesamte Torstruktur vollständig vor Korrosion geschützt.

Die Farbe sollte in zwei Schichten aufgetragen werden und erst, nachdem die erste vollständig getrocknet ist.

Um alle Arbeiten ausführen zu können, benötigen Sie folgendes Werkzeug:

• Inverter-Schweißmaterial. Eine solche Einheit wird das Metall nicht beschädigen.
• Bulgarisch.
• Luftkompressor zum Lackieren.
• Zange.
• Bohren.
• Roulette.
• Ebene.
• Nietmaschine.

Wenn Sie nicht über ausreichende Erfahrung bei der Durchführung solcher Arbeiten verfügen, besteht ein hohes Risiko, Fehler zu machen:

• Unzureichende Fundamentvorbereitung.
• Falsche Installation und Befestigung aller Komponenten.
• Falsch gewähltes Torgewicht unter dem Tragbalken.
• Wenn ein Knarren zu hören ist, ist das ein Zeichen dafür, dass Sand in die Lager gelangt ist.
• Lassen Sie die Farbe nicht abtropfen.
• Berücksichtigen Sie unbedingt die Tiefe des Bodengefrierens. Andernfalls könnten sich die Pfosten auf einer Seite verbiegen.

Video: Torherstellung

Foto: fertige Schiebetoroptionen

Planen

Auf den Diagrammen finden Sie viele konstruktive Details zur Herstellung von Schiebetoren:

Schiebetore erfreuen sich derzeit großer Beliebtheit, obwohl es sich in der jüngeren Vergangenheit aufgrund der hohen Kosten für Beschläge und Mechanismen nur wenige leisten konnten, eine solche Struktur auf dem Gelände zu installieren. Jetzt sind ihre Kosten viel niedriger und die Verfügbarkeit höher, und eine Person mit Schweißkenntnissen kann sie mit eigenen Händen herstellen. Das Fehlen von oberen und unteren Führungen bei Schiebetoren bietet einen Vorteil für die Durchfahrt von Fahrzeugen nahezu jeder Größe.

Schiebetore – Funktionsprinzip und Aufbau

Das Funktionsprinzip des Tores: Der Flügel bewegt sich auf zwei Rollwagen, die auf einem betonierten Kanal montiert sind. Oberrollen dienen der Absturz- und Kippsicherung. Um im geschlossenen Zustand die Rollenlager zu entlasten, ist an der Führung eine Endrolle montiert, die beim Schließen des Tores in den unteren Fangkorb fährt. Zur zuverlässigeren Fixierung des Tors im geschlossenen Zustand ist der obere Fänger eingebaut. Die Gesamtgröße des Tors beträgt 150 % der Öffnungsbreite, d. h. wenn wir eine Öffnung von 4 m haben, beträgt die Gesamtbreite des Torflügels 6 m und dementsprechend sollte der Rollraum mindestens 6 m betragen m. Vielleicht ist dies der Hauptnachteil dieses Tortyps, und wenn nicht genügend Plätze vorhanden sind, lohnt es sich, andere Optionen in Betracht zu ziehen.

Entwurfszeichnung und Diagramm

Vor der Herstellung des Tors ist es notwendig, die Abmessungen des zukünftigen Tors zu bestimmen und eine Zeichnung mit diesen Abmessungen anzufertigen. Das Tor besteht aus einem Kraftrahmen und einer Kiste (Innenrahmen). Der Rahmen besteht in der Regel aus einem Rechteckprofilrohr 60*30 mm und 2 mm Dicke, es können aber auch Rohre 60*40 mm oder 50*50 mm verwendet werden, wenn die benötigte Größe nicht verfügbar ist. Für den Innenrahmen eignet sich je nach Verfügbarkeit ein Profilrohr 40 * 20 oder 30 * 20.

Ein Beispiel für einen Anschlussplan für Torteile:

Auswahl und Berechnung von Materialien mit Beschlägen

Nehmen wir die obige Zeichnung als Beispiel. Für den Rahmen verwenden wir Profilrohre mit rechteckigem Querschnitt 60 * 30 und einer Dicke von 2 mm. Wir berechnen die Gesamtlänge des Rohrs für den Rahmen anhand der Abmessungen in der Zeichnung 4200 * 2 + 1800 + 1865 \u003d 12065 mm, wir berechnen die Länge der Hypotenuse des dreieckigen Teils mit der Formel c \u003d √b 2 + a 2 √1800 2 +1865 2 = 2591 mm, 12065 + 2591 =14656 mm. In Metern ergab sich eine Gesamtlänge von 14,66 Metern, bezogen auf den Rahmen.

Für den Innenrahmen nehmen wir ein Rohr 40 * 20 und berechnen nun die Gesamtlänge 4200 * 3 + 1865 * 4 = 2060 mm oder 20,6 m. Alle Maße werden mit einem kleinen Umhang genommen.

Accessoires sind in der Eigenproduktion aufwendig und unrentabel und werden meist in Geschäften mit entsprechendem Profil gekauft. Bei der Auswahl der Beschläge müssen Sie das ungefähre Gewicht der zukünftigen Struktur kennen, um eine kompetente Auswahl der Rollen treffen zu können, die diesem Gewicht problemlos standhalten.

Für die Innenverkleidung des Tors kann fast jedes Material verwendet werden, am häufigsten wird für diese Zwecke jedoch ein Profilblech verwendet, im Volksmund „Wellpappe“ genannt. Terrassendielen können in jeder Größe und Farbe bestellt werden, sie sind recht leicht und mit einer Korrosionsschutzbeschichtung versehen. Für das Tor in unserem Beispiel benötigen Sie ein Blatt mit den Maßen 7,833 m². Zur Befestigung der Wellpappe benötigen Sie selbstschneidende Schrauben mit Bohrer oder Nieten. Für eine Hypothek müssen Sie einen Kanalabschnitt mit einer Breite von 16–20 cm und einer Länge erwerben, die der Hälfte der Toröffnung entspricht, in unserem Fall mindestens 2 Meter. Die Bewehrung für den Fundamentrahmen sollte einen Durchmesser von 12–16 mm und eine Länge von 15 haben. Zum Mischen von Beton für das Fundament benötigen Sie Zement, Sand und Schotter im Verhältnis 1:2,1:3,9. Für das Fundament des Tores aus dem Beispiel werden 0,5 m 3 Beton benötigt.

Erforderliches Werkzeug

• Schweißgerät, vorzugsweise halbautomatisch.
• Schleifmaschine mit Trenn- und Schleifscheiben.
• Schraubendreher oder Nietgerät.
• Hammer, Maßband, weißer Marker.
• Betonmischer, Bajonett und Schaufel.
• Schutz für Augen und Hände.

Do-it-yourself-Anleitung zur Herstellung und Montage von Schiebetoren

Zuerst müssen Sie die Rohre mit einer Schleifmaschine entsprechend den in der Zeichnung angegebenen Maßen zuschneiden. Achten Sie darauf, Schutzausrüstung zu verwenden.

Wenn Sie mit dem Schneiden fertig sind, legen Sie die Rohre wie in der Abbildung oben auf einer horizontalen Fläche oder einem Ständer aus, um einen Rahmen gemäß der Zeichnung zu bilden. Nachdem wir sichergestellt haben, dass die Anordnung korrekt ist, verschweißen wir alle Ecken des Rahmens an mehreren Stellen und verschweißen dann die Verbindungen vollständig. Jetzt müssen Sie die Schweißstellen schleifen. Die Innenfläche des Rahmens, an der der Rahmen befestigt werden soll, muss zunächst mit einer Korrosionsschutzgrundierung grundiert werden, da später beim Anheben des Rahmens der Zugang nicht mehr möglich ist.

Mit der gleichen Methode verschweißen wir den Rahmen und reinigen und grundieren ihn ebenfalls nur von außen.

Rahmen mit Rahmen verbinden

Entscheiden wir zunächst, wie der Torflügel vernäht wird – nur von vorne oder von beiden Seiten. Wenn nur von vorne, sollte der Rahmen bündig mit der Vorderseite des Rahmens verschweißt werden, bei zwei dann in der Mitte. Nehmen wir beide Seiten. Wir messen den Abstand und markieren im Rahmen, wo der Rahmen sein soll. Innerhalb des waagerecht liegenden Rahmens legen wir den fertigen Rahmen in die Mitte des Rahmens und passen ihn entsprechend den Markierungen mit Untergründen aus Stücken einer Holzstange an. Angepasst, überprüft, jetzt müssen Sie den Rahmen mit Schweißpunkten um den Umfang herum in Schritten von ca. 45–60 cm mit dem Rahmen verbinden, damit Rahmen und Rahmen nicht führen. Wir schweißen Abschnitte von 1 cm über Kreuz, bis der Abstand zwischen ihnen 15–16 cm beträgt, und erst dann schweißen wir die Verbindungen vollständig. Jetzt schweißen wir die Führungsschienen aus dem Hardware-Kit an die Unterseite des Rahmens. Wir werden auf die gleiche Weise wie den Rahmen an den Rahmen schweißen.

Malerei

Der nächste Schritt besteht darin, den Rahmen für die Bemalung vorzubereiten. Zuerst reinigen wir alle Schweißnähte mit einer Schleifmaschine, bis sie ein akzeptables Aussehen haben. Den gesamten Rahmen entfetten und mit einer Korrosionsschutzgrundierung grundieren. Nachdem die Grundierungsschicht getrocknet ist, können Sie mit dem Lackieren beginnen. Zum Malen ist es besser, Alkydlacke zu verwenden, aber auch Acrylfarben sind durchaus geeignet. Sie können mit einer Spritzpistole, einem Pinsel oder einer kleinen Rolle malen. Die Färbung erfolgt in 2 Schichten, wobei die nächste Schicht aufgetragen wird, nachdem die vorherige getrocknet ist.

Ummantelung

Sie können mit dem Nähen des Türblatts beginnen. Das zugeschnittene Profilblech befestigen wir mit selbstschneidenden Schrauben mit Bohrer oder Nieten. Zuerst befestigen wir das Blech in den Ecken und befestigen es dann in Schritten von 15–20 cm um den Umfang und entlang des Innenrahmens.

Stiftung

Sie können mit dem Gießen des Fundaments beginnen. Wir graben ein Loch mit einer Länge von mindestens der Hälfte der Toröffnung, in unserem Fall mindestens 2 m, einer Breite von 0,5 m und einer Tiefe von 0,7–1 m. Wir beginnen mit der Vorbereitung der Hypothek – hier gibt es nichts Kompliziertes. So sieht die fertige Hypothek aus:

Wir platzieren die Hypothek in der Grube und überprüfen mit einer Wasserwaage, ob sich der Kanal in einer horizontalen Ebene und auf gleicher Höhe mit der Hoffläche befindet, sodass wir eine ebene Basis für die Wagen schaffen. Wir mischen Beton mit einem Betonmischer im Verhältnis: 1 Teil Zement, 2,1 Sand, 3,9 Schotter. Die resultierende Betonsorte M250. Wir füllen das Loch vollständig aus und vergessen nicht, den Beton oft mit einem Stück Bewehrung oder einer Holzlatte zu durchbohren, um eine bessere Durchdringung und das Füllen von Hohlräumen zu erreichen. Das Fundament muss mindestens 10 Tage stehen und die Gesamttrocknungs- und Aushärtungszeit des Betons beträgt 28 Tage. Am nächsten Tag und in den nächsten 3-4 Tagen ist es notwendig, das Fundament mit Wasser zu bewässern, um Risse im Beton zu vermeiden.

Installation

Das Fundament ist fertig – Sie können mit der Installation fortfahren. Auf der Hypothek platzieren wir 2 Waggons im maximalen Abstand voneinander. Wir legen das Tor an den Wagen frei und setzen sie in die Führungsschiene ein. Jetzt müssen Sie die Schlitten anpassen. Derjenige, der der Öffnung am nächsten liegt, wird so platziert, dass das Tor bei vollständiger Öffnung seinen Rand nicht 15–20 cm vom Wagen entfernt erreicht. Ein weiterer Schlitten wird so platziert, dass seine Kante bei vollständig geschlossenem Tor den Schlitten nicht um 5 cm erreicht. Wir überprüfen die Installation mit einer Wasserwaage und heften sie mit Schweißnähten fest. Nachdem wir überprüft haben, dass die gesamte Struktur in Ordnung ist, schweißen wir die Verbindung zwischen Wagen und Hypothek vollständig zusammen.

Die nächsten Schritte bestehen darin, die restlichen Teile zu befestigen. Die oberen Schutzrollen werden am Pfosten am Pfosten befestigt. Wenn kein Pfosten vorhanden ist, müssen Sie zuerst die Metallplatte an den Ankerbolzen befestigen, sie fungiert als Pfosten. Die Oberwalzen werden üblicherweise mit der Hypothek verschweißt.

Es ist möglich, einen Rohrabschnitt 30*20 auf ein 60*30-Rohr zu schweißen und die oberen Rollen daran anzuschweißen. Auf diese Weise erhalten wir eine zuverlässigere Halterung.

Am gegenüberliegenden Pfosten befestigen wir an den Hypotheken einen Abschnitt eines Profilrohrs 30 * 20 mit einer Länge, die der Höhe des Torblatts entspricht, und direkt am Rohr die oberen und unteren Fänger. Wir befestigen den unteren Fänger 5 mm höher als die Endrolle, so dass sich das Tor beim Auftreffen auf den Fänger anhebt und so die Last teilweise von den Wagen nimmt.

Der obere Fänger wird 5-7 cm unterhalb der Toroberkante am Rohr befestigt, um es vor Windschwankungen zu schützen.

Die Führung ist auf einer Seite und auf der anderen Seite mit Gummistopfen verschlossen, die den Beschlägen beiliegen.

Automatische Toröffnung

Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit können Sie einen automatischen Antrieb zum Öffnen des Tors herstellen. Heutzutage bietet der Markt eine große Auswahl solcher Antriebe an, und es ist nicht schwierig, sich für etwas mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu entscheiden. Überlassen Sie den Einbau des Antriebs am besten einem Spezialisten in dieser Angelegenheit, Sie können es aber auch selbst herausfinden, da dem Antrieb eine ausführliche Anleitung zum Anschluss des Motors selbst, der Sensoren und der Montage der Zahnstange beiliegt.

Die Leistung des gekauften Antriebs, abhängig vom Gewicht des Schiebetors, können Sie der Tabelle entnehmen:

Tabelle: Abhängigkeit der Motorleistung vom Torgewicht

Dennoch ist es besser, ein Laufwerk mit Gangreserve zu kaufen.

Automatische Schiebetore:

Video: Schiebetore zum Selbermachen

Es ist kein Geheimnis, dass unabhängig entworfene und montierte Schiebetore viel weniger kosten als solche, die bei einem Unternehmen für die Herstellung und Installation solcher Tore bestellt werden. Die Qualität der Ausführung kontrollieren wir selbst, sodass alles millimetergenau angepasst werden kann und so ein Qualitätsprodukt für den Eigenbedarf entsteht.

Schiebetore, die bis vor Kurzem ein Luxusartikel waren und viel Geld kosteten, drängen nach und nach auf den Markt für den Durchschnittsverbraucher. Benutzerfreundlichkeit und Platzersparnis rechtfertigen die Investition voll und ganz. Es gibt eine Vielzahl von Angeboten an fertigen Konstruktionen verschiedener in- und ausländischer Hersteller. Viele Unternehmen bieten Dienstleistungen für die Herstellung und Installation solcher Tore an.

Wenn Sie jedoch nur ein wenig Erfahrung mit einer Schweißmaschine und minimale Kenntnisse im Bauwesen haben, wird es nicht schwierig sein, eine solche Struktur mit Ihren eigenen Händen herzustellen und so eine Menge Geld zu sparen.

Besonderheiten

Schiebetore wurden bereits vor mehr als 50 Jahren aktiv eingesetzt. Zunächst waren sie vor allem am Eingang großer Industrie- und Lagerflächen zu sehen. Im Laufe der Zeit wurden Design und Ausstattung verbessert und wurden zugänglicher und einfacher zu installieren. Nach und nach wurden in privaten Bereichen verschiedene Möglichkeiten für Schiebetore installiert, die heute für ein Ferienhaus keine Seltenheit sind.

Schiebetore haben weitaus mehr Vorteile als Hub- und Flügeltore:

• Kompaktheit. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Wege zwischen benachbarten Grundstücken und der Platz im Hof ​​begrenzt sind. Außerdem schließen Schiebetore die Möglichkeit einer Beschädigung des Autos durch die Flügel praktisch aus.
• Verschleißfestigkeit. Der Hauptnachteil von Flügeltoren ist das Vorhandensein von Scharnieren, die unter dem Gewicht der Flügel durchhängen können. Bei Schiebetoren treten solche Probleme nicht auf, da das Gewicht der Struktur gleichmäßig auf die Rollenlager verteilt wird.
• Einbruchhemmung. Ein richtig konzipiertes und gebautes System kann einem starken Verkehrsaufkommen standhalten.

• Segelschutz. Selbst starke Windböen richten an solchen Bauwerken keinen Schaden an.
• Verfügbarkeit automatischer Antriebe. Der Motor und die Komponenten automatischer Schiebetore sind günstiger als Geräte, die auf Schwenk- und Hubkonstruktionen installiert werden.
• Im Winter ist vor dem Öffnen des Flügels keine Schneeräumung erforderlich.

Trotz all dieser Vorteile müssen vor der Herstellung und Installation von Toren viele andere Faktoren berücksichtigt werden.

Zuerst müssen Sie die Breite der Spannweite für die Einfahrt des Autos berechnen. Normalerweise wird für den privaten Bereich eine Öffnung von 4 Metern empfohlen: Sowohl Pkw als auch Lkw können ungehindert hineinfahren. Bei Bedarf kann die Breite des Eingangs auf 3 Meter reduziert oder auf 6 Meter oder mehr vergrößert werden.

Der Freiraum entlang des Zauns auf der Abrollseite des Flügels muss entsprechen:

• für hängende und fahrbare Konstruktionen - die Breite der Bahn,
• für freitragende Tore – 40–50 % mehr als die Flügelbreite.

Tief im Gelände, in einem Abstand von 40-50 cm vom Zaun, muss der Raum frei gelassen werden. Das Relief des Bodens sollte möglichst gleichmäßig sein, ohne starke Gefälle, damit sich auf dem Weg des Unterbalkens keine Hindernisse befinden.

Wenn Sie die Anleitung genau studieren, hochwertige Materialien und Werkzeuge vorbereiten, können Sie in kurzer Zeit starke und schöne Tore mit individuellem Design herstellen.

Bauarten

Der Hauptunterschied zwischen den Arten von Schiebekonstruktionen liegt in der Art und Weise, wie sich die Rollen beim Öffnen und Schließen des Tors bewegen. Jede der Varianten verwendet spezielle Rollenmechanismen, die jedoch auf unterschiedliche Weise installiert werden.

Hängende Bauart

Der Torflügel bewegt sich auf Rollenwagen, die sich auf einem Tragbalken befinden, der im oberen Teil des Durchgangs auf Stangen montiert ist. Dies ist die langlebigste und verschleißfesteste Option. Der Balken hält ziemlich viel Gewicht aus, sodass für die Torverkleidung beliebige Materialien verwendet werden können und die Breite des Flügels praktisch unbegrenzt ist. Der Nachteil besteht darin, dass die Durchfahrt eines hohen Fahrzeugs durch einen Trägerbalken eingeschränkt werden kann.

Hängekonstruktionen werden am häufigsten in Produktionsbereichen installiert. Um den Durchgangsraum zu vergrößern, ist der Balken auf hohen Stützpfeilern montiert. Dies erhöht den Metallverbrauch und die Kosten der gesamten Struktur erheblich, sodass diese Option für den privaten Sektor selten in Betracht gezogen wird.

Das Foto zeigt ein Beispiel für hängende Schiebetore am Eingang zur Produktion.

Wenn die Höhe des Eingangs zum Territorium eines Privathauses jedoch zunächst durch dekorative oder andere Strukturelemente begrenzt ist, reichen Hängetore völlig aus.

Schienenbauweise

Diese Art von Schiebetor ist am einfachsten herzustellen und zu installieren. Das tragende Teil ist die sogenannte Schiene, entlang derer sich der Flügel auf einer speziellen Rolle bewegt. Entlang der Torbewegungslinie ist auf gleicher Höhe mit der Fahrbahn eine Schiene angebracht, um die Durchfahrt von Fahrzeugen nicht zu behindern. Die maximale Spannweite zwischen den Zaunpfosten kann 6 Meter betragen.

Schnee kann sich in der Schiene verstopfen und es kann sich Eis bilden, wodurch die ordnungsgemäße Funktion der gesamten Struktur beeinträchtigt wird. Darüber hinaus ist eine ständige Reinigung von Sand und Schmutz erforderlich.

Das Fundament, das die Hauptschiene trägt, muss stabil sein, ohne Späne und Risse, sonst kann sich das Tor verformen und schnell unbrauchbar werden. Das Schienentor wird normalerweise in Hütten und Häusern verwendet, die nur im Sommer besucht werden.

Freitragende Bauweise

Dieser Typ ist die gebräuchlichste Version von Schiebetoren, bei denen es sich um einen Flügel mit Gegengewicht handelt, der auf Kragarmblöcken montiert ist. Der Hauptvorteil dieser Konstruktion besteht darin, dass der untere Tragbalken keinen Kontakt mit der Fahrbahn hat. Dadurch werden Probleme aufgrund von schlechtem Wetter nahezu vollständig ausgeschlossen.

Zu den Mängeln zählen der lange Prozess des Gießens des Fundaments für die Hypothek und die Komplexität der Installation der Konsole. Die Gesamtlänge der Struktur ist 50 % länger als das Torblatt, was eine Installation bei großer Öffnung und unzureichender Breite des Geländes unmöglich macht.

Solche Tore können mit einem eingebauten Tor hergestellt werden, dies ist jedoch nicht immer praktisch. Da die Plane etwa 8–10 cm über dem Boden liegt, kann die Schwelle eines solchen Tors für kleine Kinder und ältere Menschen schwierig zu passieren sein.

Bequemer in der Handhabung und ästhetisch ansprechender im Aussehen wäre ein separates Tor, das in der Nähe des Tors angeordnet ist – an einer Stelle, an der kein Zurückrollen des Flügels vorgesehen ist.

Alle drei Arten von Rollout-Strukturen können mechanisch oder automatisch hergestellt werden. Mechanische Tore öffnen und schließen manuell, während automatische Tore per Fernbedienung gesteuert und mit Hilfe eines speziellen Motors in Bewegung gesetzt werden. Auf Wunsch kann die Automatisierung etwas später, während der Betriebszeit, mithilfe von Spezialisten installiert werden.

Die Hauptarbeitskosten fallen bei der Herstellung und Montage des Türblattes an. Die Ummantelung ist einseitig und zweiseitig. Die Aussicht vom Eingang ist nicht anders.

Arbeitsprinzip

Freitragende Türen eignen sich am besten für Regionen mit wechselnden Wetterbedingungen. Ihre Herstellung, Installation und Wartung erfordern keinen übermäßigen finanziellen Aufwand. Um die Struktur selbst herzustellen, müssen Sie zunächst herausfinden, nach welchem ​​Prinzip sie funktioniert.

Der Aufbau freitragender Schiebetore ist recht einfach:

• Tortuch. Auf dem unteren Tragbalken sind der Hauptrahmen mit dem daran angeschweißten Innenrahmen und das Gegengewicht montiert. Die Zaunverkleidung, die meist aus Wellblech besteht, wird ein- oder beidseitig am Rahmen befestigt.
• Hypothek. Kanal, fest mit dem Bewehrungskorb verschweißt und mit einem Fundament auf Bodenhöhe ausgegossen. Dies ist einer der wichtigsten Teile der Struktur, auf dem Konsoleneinheiten und Automatisierung installiert sind. Die Haltbarkeit der gesamten Zaunkonstruktion hängt von der Qualität des Fundaments ab.
• Konsolenblöcke. Spezielle Rollenstützmechanismen, die mit der Rinne verschweißt und im unteren Tragbalken eingebaut sind. Der auskragende Teil ist der Hauptbestandteil der gesamten Struktur, der alle Lasten trägt. Es hängt davon ab, wie reibungslos und frei sich die Leinwand bewegt. Daher müssen Sie die Einstellung der Konsolenblöcke sehr sorgfältig angehen.

• Fänger. Der untere und obere Fänger sind auf einem Stützpfosten montiert, der sich gegenüber dem Fundament für die Rollenlager befindet. Beim Schließen des Tores fährt die Endrolle, die sich am Ende des Tragbalkens befindet, in den unteren Fangkorb. Die Leinwand wird um 5 mm angehoben, wodurch die Konsolenblöcke entlastet werden. Der obere Fänger wird benötigt, um das Tor fest zu fixieren und Windangriffe – ein Schwingen des Tors bei starkem Wind – zu verhindern.
• Oberer Befestigungshalter mit Rollen. Wird auf einem Stützpfosten über den Auslegerblöcken montiert und verhindert ein Schwingen und Verziehen des Tors während der Bewegung.
• Automatischer Antrieb. Die Wahl des Antriebs hängt im Wesentlichen vom Gewicht des Bauwerks und den Wetterbedingungen in der Region ab. Die Installation erfolgt gemäß der dem Gerät beiliegenden Anleitung.

Automatisierung

Das versenkbare Design ist an sich schon praktisch, aber wenn es mit einem Elektroantrieb ausgestattet ist, muss man nicht jedes Mal aus dem Auto aussteigen, um das Tor zu öffnen oder zu schließen. Experten raten zum Einbau spezieller Laufwerke, aber Sie können einen solchen Mechanismus auf eigene Gefahr und Gefahr selbst herstellen.

Verwenden Sie dazu einen geeigneten Motor und ein geeignetes Getriebe. Es gibt Präzedenzfälle, in denen ein Schraubenzieher als Motor verwendet wurde. Auch bei geringem Flügelgewicht besteht die Möglichkeit, einen günstigeren Antrieb für Garagentore einzubauen.

Sonderantriebe müssen in erster Linie nach dem Gewicht des Bauwerks ausgewählt werden:

• Für Tore mit einem Gewicht von 250–300 kg eignet sich ein Antrieb mit einer Leistung von 200–250 Watt.
• Bei einem Gewicht von 500–600 kg liegt eine geeignete Leistung bei 350–400 Watt.
• Für 800-1000 kg - 500-600 W.

Bei der Wahl der Automatisierung sollten Sie immer einen kleinen Leistungsspielraum berücksichtigen. Und in Regionen mit strengen Wintern muss sie um mindestens 20-30 % erhöht werden, damit der Motor bei plötzlichen Temperaturänderungen unterbrechungsfrei läuft. Sie können den Antrieb erst installieren, wenn alle Arbeiten zur Herstellung und Installation der Struktur abgeschlossen sind. Der Torflügel sollte sich leicht bewegen lassen, ohne Sprünge und Schwankungen. Ein falsch installiertes Messer kann die Automatisierung beschädigen und zerstören.

Automatische Antriebe können aus einer Vielzahl von Vorschlägen in- und ausländischer Hersteller ausgewählt werden. Sie müssen auf Details wie die Zahnräder im Getriebe achten.

Sie können aus Kunststoff oder Metall sein. Zahnräder aus Metall sind zwar teurer, aber wesentlich langlebiger, daher ist es am besten, ihnen den Vorzug zu geben.

Auch die Auswahl des Endschalters sollte sorgfältig überlegt werden. Die magnetische Version kostet etwas mehr, aber im Gegensatz zur Metallversion klemmt sie im Winter nicht und funktioniert reibungslos. Für eine einfache Bedienung gibt es verschiedene Zusatzfunktionen: Temperaturregelung des Elektroantriebs, Einstellung der Bewegungsgeschwindigkeit des Flügels, Notstromversorgung, Fotozellen für Ein- und Ausfahrt, Tormodus.

Unter den Herstellern von Antrieben für Einschubkonstruktionen sind folgende zu nennen: Russischer Doorhan, Weißrussischer An-Motors, Italienischer BFT, Faac und Nice, Französischer Came, Chinesischer PS-IZ und Miller sowie weitere Hersteller. Ihr Angebot ist recht groß, Sie müssen nur noch die richtige Ausrüstung auswählen und schon können Sie mit der Installation fortfahren.

Betrachten Sie das Automatisierungskit am Beispiel des obigen Diagramms:

• Antriebseinheit;
• Fotozellen für die Abfahrt;
• Fotozellen am Eingang;
• Signallampe;
• Funkantenne;
• Schlüsselknopf;
• Schiene;
• Endschalterplatten;
• Fernbedienung.

Für die Arbeit benötigen Sie ein Inverter-Schweißgerät mit Elektroden und eine Bohrmaschine mit Metallbohrern. Zunächst muss auf dem Kanal zwischen den Wagen der Bereich für die Montage des Elektroantriebs vorbereitet und markiert werden. Die Ausrüstung wird an der Basis befestigt, die mit der Automatisierung geliefert wird, und in der Mitte des Motorgetriebes ist eine Zahnstange installiert.

Nachdem die Arbeitsposition wiederhergestellt wurde, ist es notwendig, den Sockel mit dem Kanal zu verschweißen. Wenn der Antrieb angehoben werden muss, kann zusätzlich ein Profilrohr geeigneter Größe zwischen Sockel und Kanal eingeschweißt werden.

Nachdem der Antrieb mit der Basis verschraubt ist, müssen Sie die Zahnstange wieder am Motorgetriebe anbringen, ihre korrekte Position auf dem Profil oder Träger mit einem Marker markieren und sie durch Schweißen vorsichtig festhalten. Bevor Sie die Naht zwischen Schiene und Träger vollständig verschweißen, müssen Sie noch einmal die korrekte Montage überprüfen.

Bei Arbeiten am Schweißgerät muss das Tor vollständig geöffnet sein. Am Ende aller Aktionen werden die Endschalter mit Hilfe von Schrauben und Muttern mit Flanschen an der Schiene verschraubt. Darüber hinaus erfolgt gemäß den Anweisungen die Installation von Fotozellen, einer Signallampe, einer Antenne und einem Schlüsseltaster.

Der Elektroantrieb kann nicht nur im unteren, sondern auch im mittleren oder oberen Bereich des Tores eingebaut werden.

Diese Automatisierungsmethode ist etwas komplizierter, aber bei starkem Schneefall ist es nicht erforderlich, die Fundamentstelle täglich von Niederschlägen zu befreien.

In diesem Fall muss die Zeichnung an das gewünschte Design angepasst werden.

Das Profil, an dem die Zahnstange befestigt wird, befindet sich jeweils auf der mittleren bzw. oberen Ebene des Schiebetors. Um die Automatisierung zu montieren, muss eine zusätzliche Struktur aus einem Metallprofil mit rechteckigem Querschnitt von 60 x 40 mm aufgebaut werden.

Anstelle eines speziellen Elektroantriebs können Sie auch einen selbstgebauten Antrieb aus improvisierten Materialien einbauen. Unter Berücksichtigung der Netzspannung wird vor Ort ein Drehstrom- oder Einphasenmotor installiert. Der Drehstromantrieb ist leistungsstärker und macht Probleme beim Anfahren der Bewegung nahezu eliminiert. Je nach Gewicht des Türflügels ist ein Motor mit einer Leistung von 1,5 bis 2,5 kW erforderlich. Gleichzeitig führt eine niedrige Motordrehzahl zu einer geringeren Belastung der Antriebswelle.

Wählen Sie besser einen Antrieb mit 12 Polen und 500 U/min oder 6 Polen und 1000 U/min. Den Antrieb kann man im Fachhandel kaufen oder man greift auf Ersatzteile aus einem alten Auto oder einer alten Waschmaschine zurück.

Das Eingangsdrehmoment des Getriebes muss mit der Drehzahl des Antriebs übereinstimmen. Die Ausgangsdrehmomentfrequenz des Antriebsrads sollte zwischen 80 und 100 U/min liegen. Bequemer ist die Verwendung eines einstufigen Getriebes. Die Verbindung zur Motorwelle erfolgt über eine starre oder halbstarre Kupplung.

Merkmale von Berechnungen

Bevor Sie mit der Gestaltung der Zeichnung fortfahren, müssen Sie alle erforderlichen Berechnungen durchführen. Zunächst werden Höhe und Breite des Tores berechnet. Wenn die Höhe des Zauns auf dem Gelände bekannt ist, kann die Höhe der zukünftigen Leinwand wie folgt bestimmt werden: Der obere Teil sollte auf gleicher Höhe mit dem Zaun liegen und der untere Teil sollte 8–10 cm höher sein die Fahrbahn. Die Breite des Tores entspricht dem Abstand zwischen den Stützbalken, der empfohlene Wert beträgt 4 Meter.

Auch die Berechnung des Gegengewichts ist recht einfach – seine Länge sollte 50 % der Länge der Öffnung betragen. Dieser Wert kann nur dann auf 40 % reduziert werden, wenn nicht genügend Platz für den Zaun vorhanden ist, um den Flügel vollständig zu öffnen, und das Tuch mit leichten Materialien ummantelt ist.

Die Länge des Gegengewichtsprofils, das die Oberseite des Stegs und die Kante des Unterprofils verbindet, sollte ausreichen, um ein Dreieck zu bilden.

Der Wert wird entsprechend der Abmessungen nach folgender Formel berechnet:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Oder in einer vertrauteren Form, bekannt aus der Schule

Dabei ist a die Länge des Gegengewichts, b die Höhe des Stegs und c die gewünschte Länge.

Die Berechnung des Gewichts der Struktur ist für die richtige Auswahl des Führungsbalkens, der Beschläge und der Automatisierung erforderlich. Grundsätzlich hängt das Gewicht vom Material ab, mit dem die Beplankung hergestellt wird, vom Gewicht des Rahmens, Rahmens und Tragbalkens sowie von der Windlast.

Wenn 1 qm. m Profilblech wiegt 4 kg, dann wiegt ein 2 mm dickes Stahlblech 17 kg. Das Gewicht von Schmiede-, Holz- und anderen Häuten wird individuell berechnet. Im Durchschnitt wiegt ein Tor mit einem 4x2 m großen Flügel, der mit einem Profil ummantelt ist, etwa 200 kg.

Für Tore mit einem Gewicht bis 300 kg eignet sich ein Tragbalken mit den Maßen 9x5 cm und einer Metallstärke von 3,5 mm. Die Hardware muss das volle Gewicht der Struktur tragen können. Es kann als komplettes Set oder separat erworben werden. Beim Kauf ist es ratsam, eine Zeichnung mit allen Berechnungen zu haben, damit Sie sich an einen Fachmann wenden können.

Zeichnungsentwurf

Nachdem alle Messungen durchgeführt wurden, wird ein Diagramm oder eine Zeichnung eines Schiebetors erstellt. Bei Fachbetrieben wird eine Zeichnung mit allen Berechnungen bestellt. Fertige Skizzen finden Sie im Internet, können diese selbst anfertigen oder die folgenden verwenden. Für Bauwerke mit einer Spannweite von 4 Metern können Sie eine der beiden dargestellten Zeichnungen wählen.

Im ersten Fall ist der Kraftrahmen 10 % größer als die Öffnung, was den Verbrauch an Verkleidungsmaterial erhöht. Gleichzeitig steigen die Kosten für die gesamte Struktur nicht wesentlich, allerdings ist eine solche Erhöhung der Ausgaben meist nicht sinnvoll. Betrachten Sie daher die zweite Zeichnung, auf deren Grundlage alle Berechnungen durchgeführt werden.

In der Zeichnung müssen alle Maße, Schweißstellen und Befestigungspunkte deutlich angegeben sein. Die Befestigung der Zahnstange ist sowohl am Tragbalken als auch am Unterprofil des Rahmens möglich.

Für Lichttore mit einer Profilummantelung von 4 Metern Breite und 2 Metern Höhe benötigen Sie:

• Tragbalken, bei dem es sich um eine Schiene handelt, deren oberer Teil massiv ist und deren unterer Teil einen Längsschnitt aufweist. Es ist besser, eine Ausführung aus kaltgewalztem Stahl zu wählen. Der Balken ist auf Auslegerblöcken montiert und bewegt sich auf Lagerrollen. Die Größe der Schiene beträgt in diesem Fall 60x70 mm, die erforderliche Länge beträgt 6 Meter.

• Für den Powerframe benötigen Sie ein Rechteckprofil von 60x40 mm und eine Metallstärke von 2 mm in Segmenten:

1. 1 Stück 4 Meter lang;
2. 1 Segment - 6 Meter;
3. 2 Segmente – jeweils ca. 2 Meter;
4. 1 Stück - ca. 2,8 Meter.

Insgesamt werden knapp 17 Meter eines solchen Profils benötigt.

• Für den Rahmen eignet sich ein Rechteckprofil 20x20 mm oder 30x20 mm mit einer Metallstärke von 2 mm. Insgesamt benötigen Sie etwa 24 Meter Profil.

• Für eine Hypothek benötigen Sie einen Kanal mit einer Breite von 20 bis 40 cm und einer Länge, die der Hälfte der Toröffnung entspricht: in diesem Fall 2 Meter. Die Dicke des Metalls muss mindestens 3 mm betragen. Auf dem Kanal werden freitragende Blöcke und ein elektrischer Antriebsmechanismus installiert, der durch Schweißen befestigt wird.

• Für den Fundamentrahmen sind mindestens 15–20 Meter Bewehrung mit einem Querschnitt von 12–16 mm erforderlich.

Die Dicke und Abmessungen jedes Teils der Zeichnung hängen direkt vom Material ab, das für die Ummantelung des Flügels verwendet wird.

Bei einer Verkleidung mit Profilblech oder Polycarbonat ist das oben angegebene Zubehör ausreichend.

Wenn eine Ummantelung mit Stahlblechen oder Schmiedeteilen geplant ist, sind stärkere Elemente erforderlich. Nachdem Sie die Zeichnung erstellt und die genauen Abmessungen aller Komponenten berechnet haben, können Sie mit dem Materialeinkauf und der Herstellung des Tors fortfahren.

Material

Um ein einfaches 4x2 Meter großes Tor mit Wellpappenverkleidung herzustellen, müssen Sie folgende Materialien kaufen:

• Rechteckprofil 60x40 mm für den Power-Rahmen und 20x20 oder 30x20 mm für den Rahmen;
• Führungsbalken 60x70 mm;
• Wellpappe 8-10 qm M;

• Nieten oder selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Haut in einer Menge von etwa 200 Stück;
• Kanal 40x200 cm;
• Bewehrungsstäbe 15 Meter.

Die geschmiedeten Elemente selbst stellen den Innenrahmen des Tors dar und werden durch Schweißen am Kraftrahmen befestigt. Solche Tore erfordern keine zusätzliche Ummantelung, außer vielleicht als Designlösung.

Zubehör kann separat oder als spezielles Fertigset erworben werden. Namhafte Hersteller von Beschlägen für Schiebetore, wie zum Beispiel:

• Italienisch - Combi Arialdo und Flatelli Comunello;
• Russisch - Rolltek und Doorhan;
• Weißrussisches Alutech.

Die Eigenfertigung von Rollenkomponenten ist unpraktisch, da hierfür besondere Fähigkeiten und Werkzeuge erforderlich sind. Für die Montage eines freitragenden Tores benötigen Sie folgende Beschläge:

1. Rollenlager - 2 Stk. Sie werden auch Auslegerblöcke oder Schlitten genannt. Es wird empfohlen, Ausführungen mit Lagern zu verwenden.
2. Oberer Fänger – 1 Stk. Es ist besser, Fänger mit Führungsrädern zu verwenden. Es ist möglich, selbstgemachte Fänger herzustellen.
3. Unterer Fänger – 1 Stk.
4. Oberer Halter - 1-2 Stk.
5. Endrolle - 1 Stck.
6. Kappen für den Trägerbalken - 2 Stk.

Die Räder in den Stütz- und Endrollen können entweder aus Metall oder Kunststoff sein. Gleichzeitig sind die Metallteile langlebiger, erzeugen aber Geräusche, wenn sich das Türblatt bewegt. Kunststoff hält etwas weniger und bei ordnungsgemäßem Betrieb genauso lange, aber solche Tore bewegen sich leise.

Zur Befestigung der Fänger und des oberen Riegels werden Metallstangen aus einem Rechteckprofil 60x40 mm benötigt. Sie werden auf einem Fundament installiert, das mit einer Bewehrung bis zu einer Tiefe verstärkt ist, die größer ist als der Gefrierpunkt des Bodens.

Erfolgt die Befestigung auf Ziegel- oder Stahlbetonstützen, muss deren Größe mindestens 20x20 cm betragen.

An den Pfeilern werden Metallhypotheken mit Ankerbolzen befestigt, an denen der obere Halter und der Gegenpfosten aus einem Profilrohr mit einem Querschnitt von 30x20 mm angeschweißt werden. Anstelle von Ankern können Bewehrungsstäbe aus den Pfeilern entfernt und Hypotheken daran befestigt werden.

Die Montage der Fotozellen am Eingang erfolgt an Rohren mit rechteckigem oder rundem Querschnitt und einem Durchmesser von mindestens 30 mm. Die Höhe der Rohre sollte 1 Meter nicht überschreiten. Ihre Montage muss ebenfalls auf dem Fundament erfolgen, jedoch ohne Verstärkung durch Bewehrung. Die Ausgangslichtschranken sind auf Stützstangen montiert.

Herstellung

Um Ihre eigenen Schiebetore herzustellen Folgende Werkzeuge werden benötigt:

• Inverter-Schweißgerät und Elektroden;
• Nietmaschine oder Schraubendreher;
• Schleifmaschine mit auswechselbaren Scheiben zum Schneiden und Schleifen;

• Betonmischer, Schaufel oder Stab zum Durchstechen von Beton;
• Marker, Maßband, Hammer, Zange, Bohrer, Gebäude- oder Lasernivellierung;
• Spritzpistole oder Luftkompressor zum Auftragen von Grundierung und Farbe. Sie können Pinsel und Rollen verwenden, aber dann wird die Schicht dicker und heterogener;
• Schutzausrüstung für Augen, Atemwege und Hände.

Für den Außenbereich benötigen Sie außerdem eine Korrosionsschutzgrundierung, Aceton oder eine andere lösungsmittelhaltige Alkyd- oder Acrylfarbe.

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Herstellung und Montage von Schiebetoren gibt Hinweise, wie Sie alle Arbeiten selbst erledigen können:

Im ersten Schritt sollte ein Fundament für die Hypothek und ggf. Stützpfeiler erstellt werden. Unter der Hypothek wird ein Loch markiert und bis zur Tiefe des Bodengefrierens gegraben. Je nach Region kann sie 1 bis 2 m betragen. Die Länge des Fundaments beträgt die Hälfte der Breite der Öffnung, in diesem Fall 2 Meter. Die Breite der Grube beträgt 40-50 cm. Je nach Tiefe der Grube müssen Schotter und Sand in Schichten von 10-30 cm abgedeckt und jede Schicht sorgfältig verdichtet werden.

Der Verstärkungsrahmen wird durch Zusammenschweißen der Stäbe hergestellt, und dann wird der Kanal an den fertigen Rahmen geschweißt. Die resultierende Struktur wird in der Grube genau entlang der Bodenlinie in der Nähe des Zaunpfostens installiert. Die Horizontalität muss mit einem Laser oder einer Gebäudewaage überprüft werden. Wenn Sie vorhaben, automatische Tore zu installieren, müssen Sie vor dem Gießen des Fundaments die Leitungen zum Kanal in einem Kunststoff- oder Metallrohr mit einem Durchmesser von mindestens 2,5 cm verlegen.

Beton für das Fundament wird in einem Betonmischer im Verhältnis gemischt:

• 1 Teil Zement M400 oder M500;
• 3 Teile Sand;
• 3 Stück Kies.

Für eine Grube mit einer Höhe von 1 Meter, einer Länge von 2 Metern und einer Breite von 50 cm benötigen Sie etwa 1 Kubikmeter. m Beton. Während des Gießvorgangs muss die Lösung regelmäßig mit einer Schaufel oder einem Bewehrungsstab durchstochen werden, um überschüssige Luft abzulassen.

In den ersten 3-7 Tagen muss das überflutete Fundament mit Wasser bewässert werden, um die Bildung von Rissen und Absplitterungen zu verhindern.

Unter dem Fundament für den Stützpfosten benötigen Sie ein Loch von 50x50 cm. Es ist besser, den Stützpfosten an der Innenseite des Geländes zu installieren, um die Toröffnung nicht zu verkleinern. Die Vorbereitung der Baugrube, des Mörtels und des Bewehrungskorbes erfolgt nach dem Vorbild einer Hypothek. Der Gegenpfosten und die Rinne können auch auf Schraubpfählen montiert werden, diese Konstruktion ist jedoch je nach Bodenbeschaffenheit möglicherweise weniger haltbar.

Der nächste Schritt ist die Herstellung des Türblatts. Das Metallprofil für Rahmen und Rahmen wird mit einer Schleifmaschine entsprechend den in der Zeichnung angegebenen Maßen zugeschnitten. Auf einem speziellen Ständer, der größer sein sollte als die fertige Konstruktion, werden die Komponenten des Kraftrahmens ausgelegt und ggf. in der Größe angepasst.

Die Verbindungen müssen zunächst punktgeschweißt werden, anschließend müssen alle Nähte vollständig verschweißt werden. Um das Eindringen von Wasser oder Schnee in die Bahnstruktur auszuschließen, müssen alle Löcher verschweißt werden.

Die Nähte werden sorgfältig mit einer Schleifmaschine oder Schleifpapier auf ein akzeptables Aussehen poliert. Die Innenseite des Rahmens, die mit dem Rahmen in Kontakt kommt, muss mit einem Lösungsmittel entfettet und mit zwei Schichten Korrosionsschutzgrundierung beschichtet werden.

Die zweite Grundierung kann erst aufgetragen werden, nachdem die erste vollständig getrocknet ist. Die Grundierung der Innenseite des Rahmens erfolgt in diesem Stadium, da nach der Verbindung mit dem Rahmen eine Bearbeitung der geschlossenen Oberfläche nicht mehr möglich ist.

Nachdem der Elektrorahmen fertig ist, muss der Rahmen auf die gleiche Weise geschweißt werden. Die Bearbeitung der Nähte und die Grundierung der Oberfläche erfolgt nach dem gleichen Prinzip, jedoch wird die Außenseite des Rahmens grundiert, die mit dem Kraftrahmen in Kontakt kommt. Nach dem Trocknen der Beschichtung wird der Rahmen in den Rahmen eingebaut.

Die Zentrierung des Innenrahmens relativ zum Rahmen erfolgt je nach Art der Türbeplankung. Erfolgt die Verkleidung nur von außen, wird der Rahmen dicht an den äußeren Teil des Rahmens geschweißt. Bei der doppelseitigen Verkleidung wird der Rahmen genau mittig montiert.

Das Verschweißen des Rahmens mit dem Rahmen erfolgt sehr sorgfältig, damit sich die Struktur nicht durch Überhitzung des Metalls verzieht.

Die Befestigung erfolgt zunächst mit kleinen Schweißpunkten im Abstand von 50 cm zueinander. Dann werden die Fugen in kleinen Segmenten von 1–2 cm von verschiedenen Seiten verschweißt und nur die restlichen Segmente von 5–10 cm können sofort gekocht werden. Die Arbeiten müssen auf beiden Seiten der Leinwand durchgeführt werden. Nach dem gleichen Prinzip wird der Trägerbalken mit dem Rahmen verschweißt.

In der letzten Phase der Herstellung der Leinwand werden die Schweißnähte poliert, die Oberfläche mit einem Lösungsmittel entfettet, grundiert und lackiert. Das Grundieren und Lackieren erfolgt am besten in zwei bis drei Schichten, wobei die zweite Schicht erst aufgetragen wird, nachdem die erste vollständig getrocknet ist. Beschichtungen müssen gleichmäßig aufgetragen werden, sodass keine Streifen und Unebenheiten entstehen. Hierzu ist es besser, einen speziellen Kompressor zu verwenden.

Die Wellpappe wird mit selbstschneidenden Schrauben mit einem Schraubendreher oder Nieten mit einem speziellen Nietgerät am Rahmen befestigt. Die ersten Befestigungen erfolgen an den Ecken der Leinwand und dann um den gesamten Umfang herum in einem Abstand von 15–20 cm voneinander. Wenn ein Profilblatt nicht ausreicht, wird jedes nächste Blatt mit dem vorherigen überlappt.

Installation

Der Einbau des Türblattes erfolgt erst nach vollständiger Verfestigung des Fundaments, was 10-28 Tage nach dem Gießen möglich ist. Die Trocknungsgeschwindigkeit hängt von der Zusammensetzung der Lösung, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit der Umgebung ab.

Zunächst wird mit Hilfe einer Laserwaage oder einer Spitze die Bewegungsbahn des Torflügels skizziert. Im maximalen Abstand voneinander sind am Kanal Rollenlager verbaut.

Schiebetore werden auf Laufwagen mit Führungsschiene montiert, sodass sich die Laufrollen innerhalb des Tragbalkens befinden. Während der Installation müssen Sie das Gewebe der Struktur ständig vertikal halten. Dazu benötigen Sie die Hilfe von ein oder zwei Personen.

Es ist wichtig, die Position der Auslegerblöcke richtig einzustellen und die Horizontalität des unteren Balkens mit einer Gebäudeebene zu überprüfen.

Der Block, der näher an der Öffnung liegt, ist so angeordnet, dass im geöffneten Zustand des Tores der Abstand von der Spannweite zur Rolle 15-20 cm beträgt. Der zweite Wagen sollte bei geschlossenem Tor einen Abstand von 5-20 cm haben. 10 cm vom Schienenende entfernt. In dieser Position werden die Rollenmechanismen leicht mit dem Kanal verschweißt, die gesamte Struktur wird noch einmal auf Leichtgängigkeit auf den Rollen überprüft.

Wenn alle Mechanismen ordnungsgemäß funktionieren, muss die Plane von den Konsolenblöcken, die Schlitten von den unteren Plattformen entfernt und die Plattformen selbst vollständig mit dem Kanal verschweißt werden.

Es ist nicht erforderlich, die Plattformen mit den im Kit enthaltenen Schrauben am Kanal zu befestigen. Sollte sich herausstellen, dass bei der Montage auch nur ein kleiner Fehler aufgetreten ist, lassen sich solche Schrauben nicht mehr lösen. Für eine Neuinstallation müssen Sie sie abschneiden und alle Schritte erneut ausführen.

Auf den Plattformen werden wieder Rollwagen befestigt, die Plane aufgelegt und bei geschlossenem Tor die endgültige Justierung mit einem Schraubenschlüssel vorgenommen. Die obere Befestigungsrolle wird durch Schweißen an einem Metallpfosten oder einer Einbettung in einen Ziegelpfosten befestigt, der sich über dem Fundament befindet.

Der Gegenpfahl muss auf dem Fundament installiert oder durch Anschweißen von Hypotheken an einem Ziegelpfahl befestigt werden. Die Länge des Pfostens sollte der Höhe des Torflügels entsprechen oder etwas höher sein. Die unteren und oberen Fänger sind mit dem Gegenpfosten verschweißt. Der untere ist um 5 mm fixiert. oberhalb der Einlaufebene der Endrolle: Dies reduziert die Belastung der tragenden Kragarmblöcke bei geschlossenem Tor. Der obere Fangkorb muss 5 cm unterhalb der Oberkante des Torflügels befestigt werden.

Die Endrolle muss innerhalb des Führungsbalkens installiert und mit Schrauben befestigt werden. Für eine höhere Festigkeit kann die Rolle in die Führungsschiene eingeschweißt werden. Und schließlich werden auf beiden Seiten am Tragbalken Stopfen angebracht, die notwendig sind, damit kein Schnee und Schmutz in die Schiene gelangt, die den Betrieb des Bauwerks beeinträchtigen. Gummistopfen werden einfach in die Schiene gesteckt, Metallstopfen werden durch Schweißen befestigt.

Dekor

Das Dekorieren von Schiebetoren ist auf vielfältige Weise möglich. Als Dekoration kann die Ummantelung des Tores selbst dienen, die aus unterschiedlichen Materialien gefertigt werden kann.

Eine zusätzliche Verkleidung mit Metallstreifen verleiht dem Tor ein strengeres und massiveres Aussehen.

Sehr oft werden geschmiedete Elemente an Holz- und Metalltoren befestigt.

Der Einbau eines Schlosses an automatischen Toren ist in der Regel nicht erforderlich, da diese über eine Fernbedienung oder einen Knopf gesteuert werden. Es ist einfach unmöglich, solche Tore von Hand zu öffnen. Für mechanische Konstruktionen sind jedoch unbedingt Verriegelungselemente und Schlösser erforderlich. Am häufigsten kommt es zu einer einfachen Verstopfung, die kaum als dekorativ bezeichnet werden kann.

Schöne Beispiele

Die vertikale Kiste am Zaun wirkt prägnant und streng.

Es ist möglich, Wellpappe mit Kiste zu kombinieren.

Kombinierte Verkleidungen mit Schmiedeelementen sehen immer teuer und vorzeigbar aus.

Auch Tore aus Holz oder Sandwichpaneelen werden oft mit Schmiedeeisen verziert.

Häufig werden geschmiedete Konstruktionen ohne zusätzliche Verkleidung verwendet.

Geschmiedete Tore mit zusätzlicher Ummantelung aus transparentem Polycarbonat sehen sehr gut aus.

Für die Verkleidung können Sie gehärtetes Glas verwenden, das transparent belassen, durch Tönung abgedunkelt oder in Kombination mit Metall ausprobiert werden kann.

Wie Sie mit Ihren eigenen Händen ein Schiebetor bauen, sehen Sie im folgenden Video.