დღევანდელი ვიდეო ეძღვნება საინტერესო გზებს, თუ როგორ შეგიძლიათ გახანგრძლივოთ მკვდარი ბატარეის სიცოცხლე. რა მოხდება, თუ ისინი დასხდნენ და თქვენ უნდა აღადგინოთ ისინი, რომ კიდევ გაგრძელდეს. შემოთავაზებული მეთოდი ახალი არ არის, მაგრამ ის განსხვავდება იმისგან, რის ხილვასა და მოსმენას შევეჩვიეთ. ამის შესახებ არხის ავტორმა განაცხადა ხელნაკეთი და გაჯეტი +.
ასე რომ, ჩვენი ბატარეები არის ფანარი ვენტილატორით. შეამოწმეთ როგორ მუშაობენ. ჩანს, რომ ფანარი ჩართულია, ვენტილატორი გაჭირვებით ბრუნავს. ბუნებრივია, დასხდნენ. ჩვენ ვიღებთ დაცლილ ბატარეებს და ვამოწმებთ ამ მოწყობილობას ტესტერით. ახლა ჩვენ დავტოვებთ მათ წინასწარ მომზადებულ კონტეინერში, რომელშიც იქნება სადგამი ისე, რომ ბატარეები იყოს თავდაყირა მდგომარეობაში. სტენდი დამზადებულია ჩვეულებრივი პლასტმასის ყდისგან.
კონტეინერს ვდებთ ცხვირით ქვემოთ, ზევით და ვავსებთ წყლით ბატარეის ზედა დონიდან 3-5 მმ-ით ქვემოთ. ეს აუცილებელია ისე, რომ წყალში არ იყოს პლიუს-მინუს მოკლე ჩართვა. შეავსეთ წყალი, ჩვეულებრივი წყალი, სიტყვასიტყვით ორი წუთის შემდეგ ადუღებამდე გაცხელებიდან. დატოვეთ ამ მდგომარეობაში 10-15 წუთის განმავლობაში, სანამ წყალი არ გაცივდება ოთახის ტემპერატურამდე.
წყალი გაცივდა. ამოვიღებთ და ვამოწმებთ ტესტერით. მრიცხველი აჩვენებს, რომ ბატარეები თითქმის ივსება საწყის დატენვამდე.
ჩანს, რომ ფანარი უფრო ანათებს ვიდრე გაფართოებულ სერვისამდე, ვენტილატორიც აღადგინა მუშაობა.
ეს მეთოდი მხოლოდ ტუტე ბატარეებზე იქნა გამოცდილი.
მარილის ბატარეის აღდგენა
ამ ვიდეოში მე გაგიზიარებთ მარილიანი თითის ტიპის ბატარეების აღდგენის ჩემს მეთოდს. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება თავად ბატარეები, ელექტრო ლენტი, მარკერი, მაკრატელი, ტესტერი, შპრიცი და სამუშაო ხსნარი. პირველ რიგში, მოდით შევამოწმოთ შესრულება. როგორც ხედავთ, ისინი ძირითადად მკვდრები არიან. ვნახოთ, რას აჩვენებს მოწყობილობა. ჩვენ ამოვიღებთ და ვაგრძელებთ მათი მუშაობის აღდგენას.
Მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. ამ ექსპერიმენტისთვის მხოლოდ მარილიანი ბატარეებია შესაფერისი. ისინი უნდა იყოს ხელუხლებელი გარედან, არ უნდა იყოს ლაქები ან გამონადენი. სხვა ტიპის ბატარეები, ანუ ტუტე, ტუტე ან დატენვის ბატარეები არ არის შესაფერისი ამ მეთოდისთვის. ჯანმრთელობისთვის საშიშია.
მაშ ასე, ვიღებთ მარილის ბატარეას, ვპოულობთ შემაერთებელ ნაკერს და ნაკერთან 90 გრადუსიანი კუთხით, კიდიდან 1 სანტიმეტრის დაშორებით, ვაკეთებთ 4 ნიშანს. ამ ადგილებში ბურღით ვაკეთებთ ნახვრეტებს 4. ვბურღავთ ძალიან ფრთხილად, რომ ჭურვი არ დაზიანდეს, მხოლოდ გარე ნაჭუჭს ვბურღავთ, მეტი არა.
მას შემდეგ, რაც ბატარეებისთვის ხვრელები გაკეთდება, მათ ერთ კონტეინერში ვდებთ ზემოდან პლიუსით. ჩვენ ვავსებთ მას სამუშაო ხსნარით ისე, რომ დონე გადაფარავს ზედა ბურღვას. გამოსავლად ვიყენებთ საკვები კლასის 6 პროცენტიან ძმარს. შეავსეთ ყურადღებით. ბატარეებს ამ მდგომარეობაში ვტოვებთ 10-15 წუთის განმავლობაში. ხსნარის ტემპერატურა უნდა იყოს ოთახის ტემპერატურაზე. ველოდებით 15 წუთს და გავაგრძელებთ. მას შემდეგ, რაც ბატარეები გაჯერებულია ხსნარით, ფრთხილად დაალაგეთ ისინი და დადეთ ნაკერი გასაშრობად ისე, რომ ზედმეტი შეიწოვება ხელსახოციზე. ამ მდგომარეობაში ვტოვებთ 10 წუთის განმავლობაში. შემდეგი, ჩვენ ვფარავთ ხვრელს ჩვეულებრივი ელექტრო ლენტით.
ჩვენი მუხტის აღდგენის ექსპერიმენტის ბოლო ეტაპი დადგა. ჩვენ ვამოწმებთ მოწყობილობით. ჩავსვამთ მათ ფანარში და ვცდილობთ ჩავრთოთ. შუქი ანთებულია. გამოცდილება წარმატებული იყო. შეგახსენებთ, რომ მუშაობის გახანგრძლივების ეს მეთოდი შესაფერისია მხოლოდ მარილის ბატარეებისთვის.
კამერის, ფანრის, საბავშვო სათამაშოს ან სხვა საჭირო მოწყობილობის ბატარეა მოულოდნელად დაცლილია? ასეთი შესაძლებლობა შეუძლებელია. თუ არ იყენებთ სპეციალურ ინდიკატორ ბატარეებს. ან, სიფრთხილის მიზნით, არ წაიღოთ შემცვლელი თქვენთან ერთად. როგორ დავამუხტოთ ბატარეები სახლში? ჩვენ გაგიზიარებთ სასარგებლო ინსტრუქციებსა და რჩევებს.
რა ბატარეების დატენვა შემიძლია?
ყველა თითის ბატარეა არ შეიძლება ივსებოდეს ენერგიით ხელოსნური მეთოდით. რა ბატარეების დატენვა შემიძლია? მხოლოდ თითის ტუტე (ტუტე). მაგრამ არავითარ შემთხვევაში მარილი დაუშვებელია! არ არის გამორიცხული პროდუქტის შემადგენლობის გაჟონვის ან აფეთქების შესაძლებლობა.
მეთოდი 1: დამტენი
ჩვენ გავარკვიეთ, შესაძლებელია თუ არა ბატარეის დატენვა. თუ მუდმივად იყენებთ ასეთ თითის ტიპის ბატარეებს, მაშინ თქვენთვის ყველაზე მარტივი გზა მათთვის სპეციალური დამტენის შეძენაა. ასეთი მოწყობილობა ხელს შეუწყობს ბატარეის "სიცოცხლის ჩასუნთქვას" ზედმეტი პრობლემების გარეშე.
თუმცა, მეთოდს ასევე აქვს მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებები. თითოეული დატენვა ამცირებს ბატარეის ხანგრძლივობას ერთი მესამედით. გარდა ამისა, პროცედურამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი შემადგენლობის გაჟონვა.
მეთოდი 2: ელექტრომომარაგება
მოდით შევხედოთ, თუ როგორ უნდა დატენოთ თქვენი ბატარეები სახლში. ამ მეთოდისთვის საჭიროა ელექტრომომარაგება და მასთან დასაკავშირებლად სადენები. ყველაფერი თავის ადგილზეა? აქ მოცემულია მოქმედების ინსტრუქციები:
ამ გზით დასატენი თითის ტიპის ბატარეის მიღებისას ყურადღება მიაქციეთ შემდეგ რეკომენდაციებს:
- პროცესი არ იმუშავებს, თუ თქვენ შეცვლით პოლარობას მავთულის შეერთებისას. უფრო მეტიც, ამ გზით თქვენ გაანადგურებთ ელემენტში დარჩენილ მუხტს.
- აღწერილი მეთოდის გამოყენებით, დასაშვებია ბატარეის 1-2-ჯერ დატენვა.
- მეთოდი განკუთვნილია მხოლოდ ტუტე თითის უჯრედებისთვის!
- პროცედურის ჩატარება შესაძლებელია ნებისმიერ გარემო პირობებში (გარდა საყინულე ეტაპისა).
მეთოდი 3: გათბობა
ბატარეის დატენვის აღდგენა გათბობითაც შეგიძლიათ. მაგრამ ფრთხილად იყავით - მეთოდი სავსეა პროდუქტის აფეთქებით!
უმარტივესი ასეთია:
მეთოდი 4: მოცულობის შემცირება
მეთოდი ერთი შეხედვით საკმაოდ გაუგებარი და ეგზოტიკურია. ჩვენ უნდა შევამციროთ ბატარეის ზომა, რათა მასში დატენვა თავისით აღდგეს.
რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? შეამცირეთ მექანიკურად, გახადეთ კორპუსის მოცულობა უფრო თხელი. ამისათვის ბატარეა ურტყამს რაღაც მყარს - ასფალტს, კედელს, ქვას, აგურს და ა.შ. ან უბრალოდ სქელი ფეხსაცმლით თელავენ. შეგიძლიათ სცადოთ მისი გაბრტყელება იმპროვიზირებული ხელსაწყოთი - მაგალითად, ქლიბი.
ეს მეთოდი ყველა თითის ბატარეის დატენვას შეძლებს. უნდა ითქვას, რომ ასეთი „ბარბაროსული“ მეთოდი ეხმარება დამუხტვის აღდგენას ზოგიერთ შემთხვევაში 100%-მდეც კი!
მეთოდი 5: ხსნარებზე ზემოქმედება
ჩვენ ვაგრძელებთ ანალიზს, თუ როგორ უნდა დატენოთ ბატარეები სახლში. ამ მეთოდის ფარგლებში შეიძლება გამოიყოს ორი მეთოდი.
ინსტრუქციები პირველისთვის:
ბატარეების სახლში დამუხტვის კიდევ ერთი გზა:
- გამოიყენეთ ბუზი ან მსგავსი ხელსაწყო ნახშირბადის ღეროსთან ახლოს ბატარეის ხუფებში ხვრელების გასაკეთებლად. თითოეულის სიღრმე უნდა იყოს მთელი ბატარეის სიმაღლის 3/4 ფარგლებში.
- ჩაასხით სითხე ხვრელში. შეგიძლიათ მიიღოთ არა ჩვეულებრივი წყალი, არამედ ორმაგი ძმრის ან მარილმჟავას ხსნარი (არაუმეტეს 8-10%).
- ბაზის საკმარისი გაჯერებისთვის, თქვენ უნდა გაიმეოროთ ჩამოსხმის პროცედურა რამდენჯერმე, შეინარჩუნოთ დროის ინტერვალები ისე, რომ შემადგენლობას ჰქონდეს დრო, რომ შეიწოვება.
- და ბოლოს, დარწმუნდით, რომ შეაერთეთ ხვრელები. ამ მიზნებისათვის უმჯობესია გამოიყენოთ ფისი ან პლასტილინი.
- ახლა კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბატარეა - მისი დატენვა უნდა აღდგეს 70-80%.
ახლა თქვენ იცით, როგორ დატენოთ ტუტე თითის ბატარეა. აირჩიეთ თქვენთვის მოსახერხებელი ნებისმიერი მეთოდი. და, რაც მთავარია, იყავით ძალიან ფრთხილად! ბატარეა შეიძლება აფეთქდეს დაუდევრობისგან!
ბატარეების ზვავის რეანიმაცია (აღდგენა).
რა თქმა უნდა, გალვანურ უჯრედებში მათი მუშაობის დროს მიმდინარე ქიმიური პროცესები, როგორც წესი, შეუქცევადია, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ძალზე მაცდურია მათი ტევადობის ნაწილის მაინც აღდგენა. ჩემი „ნოუ-ჰაუს“ არსი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც დატენვის ძაბვა 3...4-ჯერ მეტია საჭიროზე, ხდება „ზვავის“ დამუხტვის პროცესი და უჯრედებიც კი, რომლებიც მთლიანად გამორთულია.
ბრინჯი. 1. დამტენის სქემატური დიაგრამა
ტრანსფორმატორის გამოყენება შესაძლებელია ძველი რადიოტექნიკიდან. დატენვის დენი ამ რეჟიმში საკმაოდ დიდია (550 mA-მდე AA ბატარეებისთვის). უფრო "მყარ" ბატარეებს, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი აქვთ. მარილიანი ხსნარის ბატარეებიც კი ასე იტენება. ცუდად დამუხტულია და ხანდახან ცდება ბატარეები, რომლებზეც წერია "ALKALINE". ექსპერიმენტების დროს შესაძლებელი გახდა რამდენიმე „თითის“ ბატარეის აღდგენა. მათთვის, ისევე როგორც საკმაოდ ძვირადღირებული ტელეფონის აკუმულატორებისთვის, ჯერ ჯობია წინასწარ დატენვა ნორმალურ რეჟიმში და შემდეგ 2.5..3.5 V x 0.35 A ნათურით დატენვა. თუ ამის შემდეგ ბატარეა არ აღდგება, შეგიძლიათ. სცადეთ "ზვავის" პროცესი. როდესაც ეს არ დაგვეხმარება, რჩება ბატარეის გახსნა (რომელიც შედგება რამდენიმე უჯრედისგან), იპოვნეთ გაუმართავი უჯრედი და შეცვალეთ იგი. ამის შემდეგ სცადეთ დატენვა ჯერ ჩვეულებრივი გზით, შემდეგ - "ზვავი".
შეგიძლიათ სცადოთ დატენვა ასიმეტრიული დენით, მაგრამ გაზრდილი ძაბვით. ასე იტენება თუნდაც ეგრეთ წოდებული „კვადრატული“ აკუმულატორები, რომელთა „ბებია“ იყო „KBS-1“. მათთვის დატენვის ძაბვა უნდა გაიზარდოს 28 ვ-მდე.
ბატარეის დატენვის დრო დაახლოებით 30 ... 40 წუთია, ე.ი. ჩვეულებრივზე ბევრად პატარა. დამუხტული ბატარეები საუკეთესოდ გამოიყენება დაბალი სიმძლავრის მოწყობილობების (რადიოები და ა.შ.) კვებისათვის. პლეერი სწრაფად მოიხმარს "ელექტროენერგიის მიწოდებას" და ბატარეები საკმარისია მხოლოდ 2 ... 3 კასეტისთვის. რეანიმაციული ბატარეები, როგორც წესი, არ ექვემდებარება „ნორმალურ“ დამუხტვას და იტენება მხოლოდ „ზვავის“ დატენვით. ბატარეები, როგორც წესი, საკმარისია 10 ... 15 დამუხტვისთვის, ბატარეები - 30 ... 50, რის შემდეგაც ისინი სრულიად არ დამუხტავს და შეიძლება სუფთა სინდისით გადააგდოთ. ეს ჩვეულებრივ გამოიხატება იმაში, რომ როდესაც ბატარეა დაკავშირებულია დამტენთან, დენი არ აღემატება 50 ... 70 mA-ს.
დატენვისას (განსაკუთრებით "კვადრატული" ბატარეები), თქვენ უნდა აკონტროლოთ მათი ტემპერატურა (შეგიძლიათ უბრალოდ "შეეხოთ"). თუ ტემპერატურა აღემატება 50 ° C-ს, დაუყოვნებლივ უნდა გამორთოთ ბატარეა. დატენვა შეიძლება გაგრძელდეს მას შემდეგ, რაც უჯრედი გაცივდება, შემდეგ მისი მუშაობის დრო გაიზრდება. დატენვა სრულდება, როდესაც დენი ეცემა დაახლოებით 100 mA-მდე. დატენვის შემდეგ კარგ შედეგებს აჩვენებს "VARTA" ბატარეები; "DAEWOO". მიმღებს დიდი ხანია ვკვებავ მხოლოდ ასეთი ბატარეებით და მათი ტევადობა საკმარისია 3 ... 6 საათის უწყვეტი მუშაობისთვის. ფანრის ბატარეები (D-0.26), საათებისა და თამაშების სხვადასხვა "ტაბლეტის" უჯრედები კარგად არ მოითმენს "ზვავის" დატენვას. ისინი შეშუპება და მარცხი.
იხილეთ სხვა სტატიებიგანყოფილებათითის ტიპის ბატარეები შეუცვლელი ნივთია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. ავტონომიური კვების წყაროები გამოიყენება ყველგან - სხვადასხვა მოთამაშეებში, საათებში, დისტანციურ პულტში და ა.შ. სინამდვილეში, იაფი თუთია (მანგანუმი) ან როგორც მათ ხალხში უწოდებენ - გალვანური ბატარეები ძალიან სწრაფად იშლება. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ დიდი პლუსი - მცირე (ბატარეებთან შედარებით) თვითგამორთვა. არსებობს ბატარეების რამდენიმე სახეობა, რომლებსაც აქვთ ძალიან დიდი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მათ შორის ცნობილია duracell და energizer.
ამ ბრენდის ბატარეებმა დიდი ხანია უზრუნველყო თავისი ადგილი ბაზარზე მათი მაღალი ხარისხის და ძალიან ხანგრძლივი მომსახურების ვადით, ასეთი ბატარეების დენი რამდენჯერმე აღემატება ჩვეულებრივი გალვანური ბატარეების დენს. მაგრამ დგება დრო, როცა ისინიც<умирают>და უკვე საჭიროა მათი გადაყრა.
თუმცა, ამაზე აჩქარება არ არის საჭირო, მათ შეუძლიათ კიდევ დიდხანს მოგემსახურონ ერთგულად. ახლა განვიხილავთ კითხვას - როგორ არის ასეთი ბატარეა. ინტერნეტში დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მეპოვა ასეთი ბატარეების დამუხტვის გზები, მაგრამ მხოლოდ დროის დაკარგვის შემდეგ გადავწყვიტე შემემუშავებინა საკუთარი მეთოდი. სხვადასხვა ფორუმზე მიმოხილვები ტუტე ბატარეების დატენვის შესახებ იმედგაცრუებული იყო - ყველა დაჟინებით ამტკიცებდა, რომ ბატარეა აფეთქდებოდა დატენვისას, თქვენ უნდა დატენოთ იგი დაბალი დენით და მაშინაც კი, დატენვა დიდხანს არ გაგრძელდება. ერთი სიტყვით, მათ აღდგენას ვერ შეძლებთ და უბრალოდ უნდა გადააგდოთ. და შემდეგ გადაწყდა: რატომ დააკისროს ისინი? უკეთესია აღდგენა! მოგეხსენებათ, ელექტროლიტი აუცილებლად უნდა იყოს ნებისმიერ აკუმულატორში ან ბატარეაში და ბატარეების უვარგისობის მიზეზი სიმძლავრის ბანალური დაკარგვაა, მაგრამ როგორ დავაბრუნოთ ეს სიმძლავრე? არის პასუხი!
ბატარეას ვიღებთ და ზურგს ბასრი საგნით ვაშორებთ. იქ ნახავთ ლითონის ჯოხს (ჩვეულებრივ სპილენძის ან სპილენძის). ბატარეებს უწოდებენ ტუტე ბატარეებს, რადგან ტუტე ხსნარი (ტუტე) ემსახურება როგორც ელექტროლიტს მასში. შპრიცის გამოყენებით ჩაყარეთ ტუტე მჟავის რამდენიმე წვეთი ბატარეაში და დაუყოვნებლივ ჩადეთ ღერო.
ამის შემდეგ საჭიროა ბატარეის დათბობა ერთი წუთის განმავლობაში. შემდეგ მკვეთრად უნდა გაცივდეს საყინულეში დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში შენახვით. შემდეგ ამოვიღებთ და ხელში გვიჭირავს, რომ ცოტა ისევ გახურდეს (შეგიძლიათ სუსტ გაზქურაზე დადოთ). ფოტოებზე ნაჩვენებია ბატარეის რეანიმაციის შედეგი. თავიდან ბატარეის ძაბვა თითქმის ნული იყო. ამის შემდეგ ვიღებთ სრულფასოვან ბატარეას, ოღონდ 1,2-1,3 ვოლტის ძაბვით (ნიკელის ბატარეების ძაბვა).
ამავდროულად, ბატარეას აქვს საკმაოდ დიდი დენი - 1 ამპერამდე! რეანიმაციული ბატარეის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან. ბატარეა არის ახალივით და გაითვალისწინეთ - მისი დატენვა არ გჭირდებათ! აღდგენის პროცესი შეიძლება 5-7-ჯერ განმეორდეს და ამის შემდეგ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გადააგდოთ ბატარეა, რადგან მან უკვე მისცა ყველაფერი, რაც შეეძლო! ამით მთავრდება ჩვენი საუბარი,
განიხილეთ სტატია როგორ აღვადგინოთ ბატარეა
თქვენს ძველ ლეპტოპს ბატარეა ამოიწურა, მაგრამ ახლის ფული არ არის. სამწუხარო ამბავი... ვიღებთ ამ ბატარეის ტექნიკური მონაცემების ფურცელს ან ვპოულობთ მის მონაცემებს ინტერნეტში და ვათვალიერებთ მის პარამეტრებს - სიმძლავრეს, ძაბვას, სიმძლავრეს და ა.შ. ჩვენ ვხსნით ბატარეას და ვუყურებთ ელემენტების ზომას და რაოდენობას. ისინი ზომით მსგავსია ჩვეულებრივი AA ბატარეებისთვის. შემდეგი, მივდივართ უახლოეს ელექტრო მაღაზიაში და ვყიდულობთ საჭირო კონფიგურაციის ჩვეულებრივი თითის ბატარეებს. ვაბრუნებთ ისევ და ვაწებებთ საქმეს - ესე იგი.
ეს მარტივი პროცესი რამდენჯერმე ნაკლები დაგიჯდებათ, ვიდრე ახალი ბატარეის შეძენა. და ახლა უფრო დეტალურად. ლეპტოპის ბატარეები იყენებს ლითიუმ-იონურ და ლითიუმ-პოლიმერულ უჯრედებს, ხოლო სამი ან ოთხი წლის წინ გამოშვებული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის კომპონენტებს. დეფექტის მიზეზის დასადგენად, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ ფუნქციონირებს ეს ელემენტები.
ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის (NiMH) ბატარეებმა შეცვალა ნიკელ-კადმიუმის (NiCd) ბატარეები და, მიუხედავად მათი მაღალი სარგებლობისა, ისინი ზოგადად არ აკმაყოფილებდნენ მომხმარებელთა მოლოდინებს მათი ხანმოკლე მოქმედების გამო ნიკელ-კადმიუმის ბატარეებთან შედარებით. უფრო დახვეწილი გახდა იმის გამო. წარმოების ტექნოლოგიის ცვლილება.
NiMH ბატარეებს აქვთ საკუთარი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ნაკლოვანებები მოიცავს, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შეზღუდული მომსახურების ვადა (300 დამუხტვა-გამონადენი ციკლი), გაზრდილი თვითგანმუხტვა და "მეხსიერების ეფექტის" არსებობა. ეს ეფექტი ხშირად ჩნდება ბატარეების არასათანადო გამოყენების გამო - დატენვამდე ისინი დროდადრო უნდა იყოს სრულად დაცლილი, წინააღმდეგ შემთხვევაში სიმძლავრე განუწყვეტლივ შემცირდება, მიუხედავად დატენვა-დამუხტვის ციკლების რაოდენობისა და დატენვის დროისა. გარდა ამისა, ენერგიის ინტენსივობის ერთეულზე მნიშვნელოვანი ზომა და წონა არ მომეწონა. უპირატესობა იყო დაბალი ფასი, ყინვაგამძლეობა და ლითიუმ-იონურ ბატარეებთან შედარებით უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.
ამ ბატარეებს უნდა დაექვემდებაროს საწყისი (შეძენისას) და პერიოდული „ტრენინგს“, რომლის არსი არის მათი სრულად დაცლა და შემდეგ დამუხტვა „მეხსიერების ეფექტის“ გაჩენის თავიდან ასაცილებლად.
ლითიუმ-იონური (Li-ion) და ლითიუმ-პოლიმერული (Li-pol) ბატარეები ფართოდ გამოიყენება მობილურ ტექნოლოგიაში, რაც განპირობებულია ელექტრული ენერგიის მაღალი სიმკვრივით ერთეულ მასაზე და, შესაბამისად, ნაკლები წონა და ზომები NiMH ბატარეებთან შედარებით. . ისინი არ აწესებენ არანაირ მოთხოვნებს საკუთარი სერვისისთვის და არ აქვთ „მეხსიერების ეფექტი“. მაგრამ მათ აქვთ უარყოფითი მხარეებიც: ხშირ შემთხვევაში, ასეთი ბატარეები მუშაობს მხოლოდ დადებით გარემო ტემპერატურაზე, საკმაოდ ძვირია და ექვემდებარება დაბერების პროცესს მაშინაც კი, როცა არ გამოიყენება. სიმძლავრის კლება იწყება დაახლოებით ერთი წლის მომსახურების შემდეგ და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა გათვლილია დაახლოებით 200-300 დამუხტვა-დამუხტვის ციკლზე.
უფრო ღრმად ჩავუღრმავდეთ?
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ყოველივე ზემოთქმული მხოლოდ თეორიულად შეესაბამება სიმართლეს და დეკლარირებულია როგორც ბატარეების, ასევე მობილური მოწყობილობების ბატარეების მწარმოებლების მიერ. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი შეესაბამება რეალობას, მაგრამ არის გამონაკლისები ბატარეების დიზაინის მახასიათებლების გამო. ფაქტია, რომ ლეპტოპის ბატარეები შედგება არა ერთი, არამედ სერიით დაკავშირებული ელემენტების ან თუნდაც ბლოკებისგან (ზოგჯერ, ბატარეის ტევადობის გასაზრდელად, რამდენიმე ბატარეა დაკავშირებულია პარალელურად, ქმნის ბლოკებს, რომლებიც, თავის მხრივ, დაკავშირებულია სერიულად. მოწყობილობის კვებისათვის საჭირო ძაბვის მისაღწევად) ... და სწორედ აქ მდგომარეობს ბატარეის უმოქმედობის მთავარი მიზეზი.
.
არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორ ცდილობს მწარმოებელი აირჩიოს კომპონენტები სრულიად იდენტური მახასიათებლებით, ამის გაკეთება თითქმის შეუძლებელია. და თუ ახალი ბატარეის ელემენტები მეტ-ნაკლებად იგივეა ძირითადი პარამეტრების მიხედვით (სიმძლავრე, ძაბვა, შიდა წინააღმდეგობა), მაშინ მუშაობის ერთი წლის შემდეგ განსხვავებამ შეიძლება მიაღწიოს 20% -ს. როგორც ჩანს, უბრალოდ იფიქრე - 20%, ეს კარგია.
ისე, მოწყობილობა იმუშავებს ბატარეაზე არა სამი საათის განმავლობაში, არამედ, ვთქვათ, ორნახევარი საათის განმავლობაში. მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ დრო. მახასიათებლების გავრცელება იწვევს დამტენის მუშაობის მნიშვნელოვან გაუარესებას და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ლითიუმ-იონური უჯრედებისთვის. მიუხედავად ლეპტოპის მწარმოებლების დარწმუნებისა მათი დამტენების „ინტელექტის“ შესახებ, ბატარეების თანდართულ დოკუმენტაციაში მითითებული უჯრედების დატენვის ძირითადი მოთხოვნები არ არის დაცული, როგორც ლითიუმ-იონის, ასევე ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის შემთხვევაში. პრობლემა ის არის, რომ თითოეული უჯრედი უნდა იყოს დამუხტული სხვებისგან განცალკევებით, რათა შენარჩუნდეს ნორმალური მუხტი. მაგრამ მაშინ, თუ ბატარეა შედგება ცხრა ლითიუმ-იონური უჯრედისაგან, მის დასატენად საჭიროა ცხრა ძვირადღირებული ინტელექტუალური კონტროლერი, რაც საშუალებას მოგცემთ განსაზღვროთ პროცესის დასასრული დატენვის დენის მცირე დაწევით, რაც პრაქტიკაში გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზრდას. ლეპტოპის ფასიც და ზომაც. ამიტომ, ეგრეთ წოდებული თანმიმდევრული დატენვის მეთოდი გამოიყენება პროცესის დასასრულის კონტროლით, როდესაც ბატარეა აღწევს გარკვეულ ძაბვას. ლითიუმ-იონური უჯრედებისთვის ეს პარამეტრია 4.2 ვ, შესაბამისად, უჯრედების სამი ჯგუფის მთლიანი ბატარეისთვის ძაბვა იქნება 4.23 = 12.6 ვ. ეს სავსებით მისაღებია უჯრედებისთვის, რომლებიც იდენტურია მახასიათებლებით ან განსხვავდებიან ფრაქციებით. პროცენტი. უფრო დიდი განსხვავება იწვევს იმ ფაქტს, რომ ზოგიერთი ელემენტი დატვირთულია, ზოგიერთში კი ჭარბი მუხტის გამოყენება იწყება სითბოს და გაზრდილი გაზის სახით.
აქ აუცილებელია დავუბრუნდეთ ლითიუმ-იონური ბატარეის სტრუქტურის განხილვას. ვინაიდან მისი ელემენტები საკმაოდ სახიფათოა ექსპლუატაციაში (გაიხსენეთ უამრავი ამბავი "ნაცრისფერი" მობილური ტელეფონების აფეთქებისა და ხანძრის შესახებ), ნებისმიერ ბატარეას აქვს დაცვის რამდენიმე ხარისხი. პირველივე მდებარეობს თითოეულ ცილინდრულ ელემენტში და არის პატარა ჩაზნექილი ფირფიტა, რომელიც მდებარეობს დადებითი ტერმინალის ქვეშ. ეს ფირფიტა შექმნილია იმისთვის, რომ უჯრედი არ აფეთქდეს გაზრდილი წნევით: გადატვირთვის შემთხვევაში ის ხსნის წრეს, წყვეტს ძაბვის მიწოდებას. იმისდა მიუხედავად, რომ ამის შემდეგ ელემენტის შიგნით წნევა ნორმალურ მნიშვნელობამდე ეცემა, ფირფიტა არ უბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას. თეორიულად, ასეთი ელემენტი (და მწარმოებლების აზრით, მთელი ბატარეა) უნდა შეიცვალოს.
ბატარეის კონტროლერში დამონტაჟებულია მეორე დამცავი წრე. იგი შედგება მიკროპროცესორისგან, რომელიც აკონტროლებს ძაბვის დონეს თითოეულ უჯრედზე (ზოგიერთ შემთხვევაში, ხდება მხოლოდ ბატარეის მთლიანი ძაბვის მონიტორინგი) და ელექტრონული გადამრთველი, რომელიც ხსნის წრეს, თუ დამუხტვის ძაბვა აღემატება 4.2 ვ-ს თითო უჯრედზე ან დაცლილი ბატარეის ძაბვას. არის 3,4 ვ-ზე ნაკლები ერთ ელემენტზე (ზოგჯერ ეს მაჩვენებელი შეიძლება განსხვავდებოდეს). პრინციპში, აქ საბედისწერო არაფერი შეიძლება იყოს, გარდა ორი შემთხვევისა. პირველი არის თუ უჯრედის ძაბვა დაეცემა 2,8 ვ-ზე დაბლა (და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ბატარეა ინახება დიდი ხნის განმავლობაში გადატენვის გარეშე). ამ შემთხვევაში უჯრედები გამორთულია და ლეპტოპის დამტენი თვლის, რომ ბატარეა გაუმართავია. და მეორე - ტერმინალების მოკლე ჩართვის შემთხვევაში (მიუხედავად იმისა, რომ აქვს დაუკრავენ თითოეულ ბატარეაში), კონტროლერის გასაღები იშლება, რაც ასევე იწვევს ბატარეის უმოქმედობას.
მესამე დაცვის წრე არის საიდენტიფიკაციო firmware ჩაშენებული კონტროლერის ROM-ში. იგი გამოიყენება დამტენის მიერ უჯრედების ტიპისა და სიმძლავრის დასადგენად, ასევე ხელს უშლის მესამე მხარის ბატარეების გამოყენებას.
ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის უჯრედები ბევრად უფრო ადვილია მუშაობა. მათ არ ეშინიათ „გადატვირთვის“, უძლებენ ხანგრძლივ გათბობას მუშაობის მნიშვნელოვანი გაუარესების გარეშე და არ აქვთ ჩაშენებული დამცავი საშუალებები. მიუხედავად ამისა, სერიული ტიპის დამტენების გამოყენების გამო, მათზე დაფუძნებული ბატარეის უკმარისობა შეიძლება მოხდეს სრულიად მომსახურე უჯრედებთანაც კი. როგორც წესი, ეს დეფექტი არის ლეპტოპზე მუშაობის შედეგი, რომელიც მუდმივად არის დაკავშირებული AC ძაბვასთან. იმის გამო, რომ ცალკეულ ელემენტებს აქვთ "მეხსიერების ეფექტი" და მახასიათებლების საკმაოდ ფართო სპექტრი, დატენვა არათანაბარია. ანუ როცა ზოგიერთი ელემენტი უკვე სრულად დატენილია, ზოგმა ნორმის ნახევარსაც ვერ მიაღწია. შედეგად, დამუხტულ უჯრედებზე ძაბვა იწყებს მატებას (ნიკელ-ლითონის ჰიდრიდის უჯრედებისთვის ეს არის 1.4 ვ), ხოლო კონტროლერი მიიჩნევს, რომ პროცესი დასრულებულია, რაც იწვევს ბატარეის მთლიანი სიმძლავრის შემცირებას 50% -ით ( ომის კანონი სერიების წრედისთვის). დროთა განმავლობაში, ეს ფენომენი ექსპონენტურად იზრდება, რაც იწვევს ბატარეის სრულ უმოქმედობას.
თუ დაიცავით ჩვენი რეკომენდაციები, პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ინტერნეტში ინსტრუქციების მოძიება და მათი საფუძვლიანად შესწავლა. გასაგებია, როგორც წესი, ამას არავინ აკეთებს, მაგრამ ამაოდ. ზოგჯერ იქ შეგიძლიათ იპოვოთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ ბატარეის აღსადგენად. ფაქტია, რომ ლეპტოპების მწარმოებლების უმეტესობა პროგრამულ უზრუნველყოფაში შედის ბატარეის ხელახალი კალიბრაციის, ან "გავარჯიშების" პროგრამაში, რაც საშუალებას აძლევს მას დაუბრუნდეს თავის ყოფილ სიძლიერეს 6-8 საათში. მაგალითად, ჩვენს მიერ შეძენილ ლეპტოპში, ეს პროგრამა იწოდება, როდესაც სისტემა ჩაიტვირთება F6 ღილაკის დაჭერით. ჩავთვალოთ, რომ გაგვიმართლა - ამ პროგრამაზე დარეკვის და ექვსი საათის ლოდინის შემდეგ ბატარეა ახალივით გახდა. უფრო მეტიც, მწარმოებელი გვირჩევს ასეთი „ტრენინგის“ ჩატარებას ყოველ ექვს თვეში ერთხელ, ხოლო ქსელიდან მუდმივი მუშაობის შემთხვევაში – ორ თვეში ერთხელ.
თუ ასეთი პროგრამა არ არის მოწოდებული ან მისი პოვნა შეუძლებელია, მოგიწევთ მიმართოთ „ოპერაციას“. ამას დასჭირდება "სწორი" ხელები, ასევე ხელსაწყოების ნაკრები - მულტიმეტრი (ან ტესტერი), შედუღების უთო, რომლის სიმძლავრე არ აღემატება 40 ვტ, პურის დაფის დანა, რამდენიმე მანქანის ნათურა მათზე შედუღებული მავთულებით და სუპერწებო. ციანოგენის აკრილატის საფუძველზე.
პირველ რიგში, ბატარეა უნდა დაიშალა. ამის გაკეთება არც ისე ადვილია - როგორც წესი, ყველა ბატარეას აქვს განუყოფელი დიზაინი, რომელიც შედგება ორი ნახევრისგან, რომლებიც ერთმანეთთან წებოვანია. ამიტომ, თქვენ უნდა იპოვოთ ნაკერი და სცადოთ მათი ფრთხილად გამოყოფა პურის დაფის დანის დახმარებით. თუ ის არ მუშაობს, შეგიძლიათ ბატარეა რამდენჯერმე ჩამოაგდოთ იატაკზე (მაგრამ არა ფილაზე) ადამიანის სიმაღლიდან - მაშინ პროცესი გაცილებით სწრაფად წავა. თუ ეს არ დაგვეხმარება, თქვენ მოგიწევთ ნაკერის ფრთხილად გაჭრა პურის დაფის დანით, იზრუნეთ, რომ არ დაზიანდეს შიდა კომპონენტები.
ასე რომ, ბატარეა დაიშალა. რა უნდა გააკეთოს შემდეგ? ეს დამოკიდებულია ბატარეაში გამოყენებული უჯრედების ტიპზე.
ნიკელის ლითონის ჰიდრიდის ელემენტები
პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის ნივთების რაოდენობის დათვლა. მიღებული რიცხვი უნდა გამრავლდეს 1.2-ით - შედეგი იქნება ნომინალური ბატარეის ძაბვა ვოლტებში. შემდეგი, ჩვენ ვიღებთ 21 W მანქანის ნათურას და ვამაგრებთ მას სერიებთან დაკავშირებული ელემენტების ჯგუფის უკიდურეს ტერმინალებზე. ცეცხლზე - კარგი, არა - არა უშავს. ახლა ჩვენ გვჭირდება მულტიმეტრი. ჩვენ ვაყენებთ გაზომვის ლიმიტს 20 ვ-ზე და ვამოწმებთ ძაბვას ნათურაზე. თუ ის ემთხვევა ნომინალს და ლეპტოპი არ ჩართულია, გაუმართაობის მიზეზი სავარაუდოდ ბატარეის კონტროლერშია. თქვენ შეგიძლიათ სცადოთ მისი შეკეთება საკუთარ თავზე (ადრე არ იყო შედუღებული ელემენტებიდან), ან შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ნაცნობ რადიომოყვარულს.
თუ ძაბვა ნომინალურზე დაბალია, გადართეთ მულტიმეტრი 2000 მვ-ის საზომ ლიმიტზე და შეამოწმეთ ძაბვა ცალკეულ ელემენტებზე, ფლომასტერებით მონიშნეთ ისინი, რომლებზეც ძაბვა 1,1 ვ-ზე დაბალია (უმჯობესია. ელემენტების დანომრვა და მათზე ძაბვის მნიშვნელობების ჩაწერა ცხრილში) ... შემდეგი, თქვენ უნდა "გავარჯიშოთ" ბატარეა. ამას დასჭირდება კიდევ რამდენიმე ნათურა შედუღებული მავთულით, რომლებიც უნდა იყოს დაკავშირებული თითოეულ (ეს მნიშვნელოვანია!) ბატარეის უჯრედთან. შემოუერთდი? ახლა შეგიძლიათ ათი საათით მოშორდეთ ბატარეას და სხვა რამ გააკეთოთ. რატომ ამდენ ხანს? ფაქტია, რომ ჩვენი ამოცანაა ელემენტებზე ძაბვის გათანაბრება და ეს შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ 0 ვ-მდე მიყვანით. (თუმცა მწარმოებლები ამტკიცებენ, რომ როდესაც ელემენტი სრულად დაცლილია, ის აუცილებლად ჩაიშლება, პრაქტიკაში ამას აქვს არ შეინიშნება.)
უჯრედების სრულად დაცლის შემდეგ, ბატარეა უნდა დაიტენოს. ვინაიდან ბატარეა მთლიანად დაცლილია, აქ სტანდარტული დამტენი არ გამოდგება - ძაბვის "აწევა" მოუწევს. ეს შეიძლება გაკეთდეს ლეპტოპის კვების წყაროს და მანქანის ნათურის გამოყენებით, რომელიც სერიულად არის დაკავშირებული ბატარეის უჯრედებთან. არ არის საჭირო ბატარეის სრულად დამუხტვამდე ლოდინი, საკმარისია ძაბვის აწევა 1,1 ვ-მდე უჯრედზე, რის შემდეგაც უკვე შესაძლებელია სტანდარტული დამტენის გამოყენება.
დატენვის ციკლის ბოლოს ზემოთ აღნიშნული პროცესი კიდევ ორჯერ (მინიმუმ) უნდა განმეორდეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ბატარეის უშუალოდ ლეპტოპში შემოწმება.
თუ აკუმულატორის „ვარჯიშების“ ზემოთ აღწერილი მეთოდი დადებით შედეგს არ მოჰყვება, თქვენ მოგიწევთ ბატარეების შეცვლა. და ყველაფერი ერთდროულად - არ იმუშავებს აირჩიოთ ის, რომელიც შესაფერისია მახასიათებლების მიხედვით, რადგან ამისათვის თქვენ უნდა იპოვოთ მსგავსი ბატარეა, რომელიც მუშაობდა იმავე რაოდენობის საათის განმავლობაში. როგორც "დონორი" უმჯობესია გამოიყენოთ Sanyo-ს მიერ წარმოებული საყოფაცხოვრებო ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის ბატარეები 2100 mAh სიმძლავრით. მუშაობის კარგი ხარისხით, მათ აქვთ გონივრული ფასი, რაც აქტუალური ხდება, თუ თქვენი ლეპტოპის ბატარეა შეიცავს ათ ან მეტ ელემენტს. ასეთი ჩანაცვლებით მთავარია არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ გამაგრილებელი რკინა ელემენტების სერიულ ჯაჭვში დასაკავშირებლად. უმჯობესია ცოტა მეტი ძალისხმევა დახარჯოთ და გააკეთოთ საკონტაქტო დამჭერები, რომლებზეც შეგიძლიათ შეაერთოთ დამაკავშირებელი მავთულები.
ლითიუმის იონის უჯრედები
როგორც ზემოთ აღინიშნა, ამ ბატარეების გამოყენება საკმაოდ საშიშია, ამიტომ ბატარეის შეკეთება განსაკუთრებულ ზრუნვას მოითხოვს. ნებისმიერი მოქმედების დაწყებამდე დარწმუნდით, რომ ბატარეა მთლიანად დაცლილია (თუ ეს შესაძლებელია). გადამოწმების პროცესი პრინციპში იგივეა, რაც NiMH ბატარეებისთვის, ე.ი. ანალოგიურად, ჩვენ ვამაგრებთ ნათურას ელემენტებზე და ვამოწმებთ ძაბვას. განსხვავება ისაა, რომ თითოეულ ელემენტს უნდა ჰქონდეს 3,7-დან 4,1 ვ-მდე. თუ შუქი ჩართულია და ძაბვა შეესაბამება ელემენტების რაოდენობას გამრავლებული 3,7-ზე (ან აღემატება მას), შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გააგრძელოთ კონტროლერის შეკეთება. თუ ძაბვა მნიშვნელოვნად დაბალია ან ბატარეის სიმძლავრე მნიშვნელოვნად განსხვავდება ორიგინალისგან, თქვენ მოგიწევთ თითოეული ელემენტის ცალკე შემოწმება. გარკვეული სირთულე მდგომარეობს პარალელური ბლოკების არსებობაში (იხ. ზემოთ) - სწორი დიაგნოზისთვის მათი გათიშვა მოგიწევთ ლითონის დამაკავშირებელი ზოლები-ხიდების შუაში მოჭრით (ეს შეიძლება გაკეთდეს მხოლოდ ერთი ბოლოდან - დადებითი ან უარყოფითი). რა თქმა უნდა, ამ ტესტის დაწყებამდე ბატარეის კონტროლერი უნდა იყოს გაუხსნელი. ყველა ელემენტის ერთმანეთისგან გამოყოფის შემდეგ, შეგიძლიათ პირდაპირ გადახვიდეთ მათ დიაგნოზზე დატვირთვის ნათურის და მულტიმეტრის გამოყენებით. ჩვენ ვაკავშირებთ ნათურას მულტიმეტრის (და არა ბატარეის) ტერმინალებთან და ვიწყებთ ძაბვის გაზომვას თითოეულ ელემენტზე - ის უნდა იყოს 3,7-4,1 ვ დიაპაზონში. თუ მნიშვნელობა მნიშვნელოვნად დაბალია ან ნულის ტოლია, ელემენტი გაუმართავია და საჭიროებს შეცვლას. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ მისი შეკეთება დადებითი ტერმინალის მოჭრით და დამცავი ფირფიტის აღდგენით, მაგრამ, ჩვენი აზრით, ეს არაპრაქტიკულია: ახალი ელემენტის ღირებულება არ აღემატება 3-4 დოლარს.
დიაგნოსტიკის ჩატარების და გაუმართავი უჯრედების იდენტიფიცირების შემდეგ, დარჩენილი ელემენტები უნდა დაითხოვოს (ნათურის გამოყენებით) 3.2 ვ ძაბვამდე. იგივე ოპერაცია უნდა განხორციელდეს ახალ ბატარეებთან, რომლებიც დამონტაჟდება ბატარეაში. ეს პროცედურა აუცილებელია იმისათვის, რომ კონტროლერმა დაიწყოს ბატარეის დატენვა "ნულიდან", წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება შემდგომში წარმოიშვას პრობლემები ბატარეის დატენვის დონის სწორად განსაზღვრისას.
კიდევ ერთი გაუმართაობა, რომელიც ხშირად ხდება ლითიუმ-იონური და ლითიუმ-პოლიმერული ბატარეების მუშაობის დროს (უფრო სწორად, არარსებობის შემთხვევაში) არის უჯრედების ძაბვის დაქვეითება დამცავი კონტროლერის ზღურბლზე ქვემოთ. ამ შემთხვევაში ბატარეა არ იტენება და მის კონტაქტებზე ძაბვა ნულის ტოლია. ასეთი დეფექტის აღმოფხვრა საკმაოდ მარტივია - საკმარისია ლეპტოპის კვების წყარო ელემენტების სერიულ ჯაჭვს 5-ვატიანი ნათურის საშუალებით დაუკავშიროთ და დაელოდოთ სანამ ბატარეა დაიტენება 3,4 ვ ძაბვაზე თითო უჯრედზე. ამის შემდეგ შესაძლებელია ბატარეის აწყობა (ეს არის ის, რისთვისაც გჭირდებათ ციანოაკრილატის წებო) და დაყენება ლეპტოპში შემდგომი დატენვისთვის.