Skema lentera headlamp Cina. Kami memulihkan dan mengingatkan lentera Cina. Memeriksa kesehatan sirkuit listrik

Setelah bekerja selama sekitar satu tahun, headlamp LED Headlight XM-L T6 saya mulai sesekali menyala, atau bahkan mati tanpa perintah. Segera itu berhenti menyala sepenuhnya.

Pertama-tama, saya berpikir bahwa baterai di kompartemen baterai bergerak menjauh.

Untuk menerangi LAMPU LED indikator belakang, digunakan LED SMD merah konvensional. Itu ditandai di papan sebagai LED. Ini menerangi piring plastik putih.

Karena kompartemen baterai terletak di bagian belakang kepala, indikator seperti itu terlihat jelas di malam hari.

Jelas itu tidak akan mengganggu bersepeda dan berjalan di sepanjang rute jalan.

Melalui resistor 100 ohm, output positif dari LED SMD merah terhubung ke saluran pembuangan MOSFET FDS9435A. Jadi, ketika senter dinyalakan, tegangan disuplai ke LED Cree XM-L T6 XLamp utama dan LED SMD merah berdaya rendah.

Memahami detail utama. Sekarang izinkan saya memberi tahu Anda apa yang salah.

Saat Anda menekan tombol untuk menyalakan senter, Anda dapat melihat bahwa LED SMD merah mulai bersinar, tetapi sangat redup. Pengoperasian LED sesuai dengan mode operasi standar senter (kecerahan maksimum, kecerahan rendah, dan strobo). Menjadi jelas bahwa chip kontrol U1 (FM2819) kemungkinan besar berfungsi.

Karena biasanya merespons dengan menekan tombol, maka mungkin masalahnya terletak pada beban itu sendiri - LED putih yang kuat. Setelah melepas solder kabel ke LED Cree XM-L T6 dan menghubungkannya ke catu daya buatan sendiri, saya memastikan itu berfungsi.

Saat mengukur, ternyata dalam mode kecerahan maksimum, saluran pembuangan transistor FDS9435A hanya 1.2V. Secara alami, tegangan ini tidak cukup untuk menyalakan LED Cree XM-L T6 yang kuat, tetapi cukup untuk LED SMD merah untuk membuat kristalnya bersinar redup.

Menjadi jelas bahwa transistor FDS9435A, yang terlibat dalam rangkaian sebagai kunci elektronik, rusak.

Saya tidak memilih apa pun untuk mengganti transistor, tetapi membeli P-channel PowerTrench MOSFET FDS9435A asli dari Fairchild. Berikut adalah penampilannya.

Seperti yang Anda lihat, pada transistor ini ada tanda lengkap dan tanda pembeda dari perusahaan Fairchild ( F ) yang menghasilkan transistor ini.

Membandingkan transistor asli dengan yang terpasang di papan, pikiran merayap di kepala saya bahwa transistor palsu atau kurang kuat dipasang di senter. Bahkan mungkin pernikahan. Tetap saja, lentera tidak punya waktu untuk melayani bahkan satu tahun, dan elemen kekuatan sudah "melempar kukunya".

Pinout transistor FDS9435A adalah sebagai berikut.

Seperti yang Anda lihat, hanya ada satu transistor di dalam paket SO-8. Pin 5, 6, 7, 8 digabungkan dan merupakan pin penguras ( D hujan). Pin 1, 2, 3 juga terhubung bersama dan merupakan sumber ( S sumber). Pin ke-4 adalah rana ( G makan). Baginya sinyal itu berasal dari chip kontrol FM2819 (U1).

Sebagai pengganti transistor FDS9435A bisa menggunakan APM9435, AO9435, SI9435. Semua ini adalah analog.

Anda dapat menyolder transistor menggunakan metode konvensional dan yang lebih eksotis, misalnya, paduan Rosé. Anda juga dapat menggunakan metode brute force - potong ujungnya dengan pisau, bongkar kasingnya, lalu solder ujung yang tersisa di papan tulis.

Setelah mengganti transistor FDS9435A, lampu depan mulai berfungsi dengan baik.

Cerita tentang perbaikan ini sudah berakhir. Tapi, jika saya bukan mekanik radio yang penasaran, saya akan membiarkan semuanya apa adanya. Bekerja dengan baik. Tetapi beberapa hal tidak mengganggu saya.

Karena awalnya saya tidak tahu bahwa sirkuit mikro bertanda 819L (24) adalah FM2819, dipersenjatai dengan osiloskop, saya memutuskan untuk melihat sinyal apa yang dikirim sirkuit mikro ke gerbang transistor dalam mode operasi yang berbeda. Ini menarik.

Ketika mode pertama dihidupkan, -3.4 ... 3.8V disuplai ke gerbang transistor FDS9435A dari chip FM2819, yang secara praktis sesuai dengan tegangan pada baterai (3.75 ... 3.8V). Secara alami, tegangan negatif diterapkan ke gerbang transistor, karena itu adalah saluran-P.

Dalam hal ini, transistor terbuka sepenuhnya dan tegangan pada LED Cree XM-L T6 mencapai 3,4 ... 3,5V.

Dalam mode cahaya minimum (1/4 kecerahan), sekitar 0,97V datang ke transistor FDS9435A dari chip U1. Ini jika Anda melakukan pengukuran dengan multimeter biasa tanpa bel dan peluit.

Faktanya, dalam mode ini, sinyal PWM (modulasi lebar pulsa) datang ke transistor. Dengan menghubungkan probe osiloskop antara catu daya "+" dan terminal gerbang transistor FDS9435A, saya melihat gambar ini.

Gambar sinyal PWM pada layar osiloskop (waktu / pembagian - 0,5; V / pembagian - 0,5). Waktu sapuan adalah mS (milidetik).

Karena tegangan negatif diterapkan ke gerbang, "gambar" pada layar osiloskop dibalik. Artinya, sekarang foto di tengah layar tidak menunjukkan dorongan, tetapi jeda di antara mereka!

Jeda itu sendiri berlangsung sekitar 2,25 milidetik (mS) (4,5 pembagian 0,5mS). Pada titik ini, transistor ditutup.

Transistor kemudian terbuka pada 0,75 mS. Dalam hal ini, LED XM-L T6 diberi energi. Amplitudo setiap pulsa adalah 3V. Dan, seperti yang kita ingat, saya hanya mengukur 0,97V dengan multimeter. Ini tidak mengherankan, karena saya mengukur tegangan konstan dengan multimeter.

Ini adalah momen di layar osiloskop. Sakelar waktu/div diatur ke 0,1 untuk menentukan lebar pulsa dengan lebih baik. Transistor terbuka. Jangan lupa bahwa minus "-" datang ke rana. Momentumnya terbalik.

S = (2.25mS + 0.75mS) / 0.75mS = 3mS / 0.75mS = 4. Dimana,

S - siklus tugas (nilai tanpa dimensi);

- periode pengulangan (milidetik, mS). Dalam kasus kami, periode sama dengan jumlah on (0,75 mS) dan jeda (2,25 mS);

adalah durasi pulsa (milidetik, mS). Kami memilikinya 0.75mS.

Dimungkinkan juga untuk mendefinisikan faktor pengisi(D), yang dalam lingkungan berbahasa Inggris disebut Duty Cycle (sering ditemukan di lembar data untuk komponen elektronik). Biasanya ditentukan sebagai persentase.

D = /Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Jadi, dalam mode redup, LED hanya menyala selama seperempat periode.

Ketika saya melakukan perhitungan untuk pertama kalinya, faktor pengisian saya adalah 75%. Tapi kemudian, ketika saya melihat garis tentang mode kecerahan 1/4 di lembar data pada FM2819, saya menyadari bahwa saya mengacaukan suatu tempat. Saya hanya mencampur jeda dan durasi pulsa di beberapa tempat, karena karena kebiasaan saya mengambil minus "-" pada rana untuk plus "+". Karena itu, ternyata sebaliknya.

Dalam mode "STROBE", saya tidak dapat melihat sinyal PWM, karena osiloskopnya analog dan cukup tua. Saya gagal menyinkronkan sinyal di layar dan mendapatkan gambar pulsa yang jelas, meskipun keberadaannya terlihat.

Sirkuit switching dan pinout khas dari sirkuit mikro FM2819. Mungkin seseorang akan berguna.

Saya dihantui oleh beberapa poin terkait pengoperasian LED. Saya belum pernah berurusan dengan lampu LED sebelumnya, tetapi di sini saya ingin mengetahuinya.

Ketika saya melihat melalui datasheet untuk LED Cree XM-L T6, yang dipasang di senter, saya menyadari bahwa nilai resistor pembatas arus terlalu kecil (0,13 Ohm). Ya, dan di papan satu kursi untuk resistor gratis.

Ketika saya menjelajahi Internet untuk mencari informasi tentang chip FM2819, saya melihat foto beberapa papan sirkuit tercetak dengan lampu serupa. Pada beberapa, empat resistor 1 Ohm disolder, dan pada beberapa resistor SMD bertanda "0" (jumper), yang, menurut saya, umumnya merupakan kejahatan.

LED adalah elemen non-linear, dan oleh karena itu, resistor pembatas arus harus dihubungkan secara seri dengannya.

Jika Anda melihat lembar data untuk LED seri Cree XLamp XM-L, Anda akan menemukan bahwa tegangan suplai maksimumnya adalah 3,5V, dan tegangan nominalnya adalah 2,9V. Dalam hal ini, arus yang melalui LED dapat mencapai nilai 3A. Berikut adalah grafik dari datasheet.

Arus pengenal untuk LED semacam itu dianggap sebagai arus 700 mA pada tegangan 2,9V.

Secara khusus, di senter saya, arus yang melalui LED adalah 1,2 A pada tegangan 3,4 ... 3,5 V di atasnya, yang jelas terlalu banyak.

Untuk mengurangi arus maju melalui LED, saya menyolder empat resistor 2,4 ohm baru (ukuran 1206) sebagai ganti resistor sebelumnya. Mendapat resistansi total 0,6 ohm (disipasi daya 0,125W * 4 = 0,5W).

Setelah mengganti resistor, arus searah melalui LED adalah 800 mA pada tegangan 3,15V. Jadi LED akan bekerja pada rezim termal yang lebih ringan, dan, mudah-mudahan, akan bertahan lama.

Karena resistor ukuran 1206 dirancang untuk daya disipasi 1/8W (0,125 W), dan dalam mode kecerahan maksimum, sekitar 0,5 W daya dihamburkan pada empat resistor pembatas arus, diinginkan untuk menghilangkan panas berlebih dari resistor tersebut. .

Untuk melakukan ini, saya membersihkan poligon tembaga di sebelah resistor dari pernis hijau dan menyolder setetes solder ke atasnya. Teknik ini sering digunakan pada papan sirkuit tercetak peralatan elektronik konsumen.

Setelah menyelesaikan pengisian elektronik lentera, saya menutupi papan sirkuit tercetak pernis PLASTIK-71 (pernis akrilik isolasi listrik) untuk melindungi dari kondensasi dan kelembaban.

Saat menghitung resistor pembatas arus, saya mengalami beberapa kehalusan. Tegangan pembuangan transistor MOSFET harus diambil sebagai tegangan suplai LED. Faktanya adalah bahwa pada saluran terbuka MOSFET, sebagian dari tegangan hilang karena resistansi saluran (R (ds) aktif).

Semakin tinggi arus, semakin banyak tegangan "mengendap" di sepanjang jalur saluran sumber transistor. Bagi saya, pada arus 1,2A, itu 0,33V, dan pada 0,8A - 0,08V. Juga, sebagian tegangan turun pada kabel penghubung yang mengalir dari terminal baterai ke papan (0,04V). Tampaknya sepele seperti itu, tetapi secara total berjalan 0,12V. Karena di bawah beban tegangan pada baterai Li-ion melorot menjadi 3,67 ... 3,75V, maka pada saluran MOSFET sudah 3,55 ... 3,63V.

0,5 ... 0,52V lainnya memadamkan rangkaian empat resistor paralel. Akibatnya, tegangan datang ke LED di wilayah 3 dengan volt kecil.

Pada saat penulisan ini, versi terbaru dari lampu depan yang sedang dipertimbangkan telah dijual. Ini sudah memiliki papan kontrol pengisian / pengosongan baterai Li-ion bawaan, serta sensor optik yang memungkinkan Anda menyalakan senter dengan gerakan telapak tangan.

Dalam gelap, senter adalah hal yang sangat diperlukan. Namun, desain bertenaga baterai yang tersedia secara komersial mengecewakan. Beberapa waktu setelah pembelian, mereka masih berfungsi, tetapi kemudian baterai asam timbal gel menurun dan satu pengisian daya mulai bertahan hanya beberapa puluh menit cahaya. Dan seringkali selama pengisian dengan senter menyala, LED padam satu per satu. Tentu saja, mengingat harga senter yang rendah, Anda dapat membeli yang baru setiap saat, tetapi lebih bijaksana untuk mengetahui penyebab kegagalan sekali, menghilangkannya di senter yang ada dan melupakan masalahnya di tahun yang panjang.

Mari kita pertimbangkan secara rinci yang ditunjukkan pada Gambar. 1 skema salah satu lampu yang gagal dan tentukan kekurangan utamanya. Di sebelah kiri baterai GB1 di sini adalah simpul yang bertanggung jawab untuk pengisian dayanya. Arus pengisian diberikan oleh kapasitansi kapasitor C1. Resistor R1, dipasang secara paralel dengan kapasitor, melepaskannya setelah lampu diputus dari listrik. LED merah HL1 dihubungkan melalui resistor pembatas R2 secara paralel ke dioda kiri bawah jembatan penyearah VD1-VD4 dalam polaritas terbalik. Arus mengalir melalui LED selama setengah siklus tegangan listrik di mana dioda kiri atas jembatan terbuka. Dengan demikian, cahaya LED HL1 hanya menunjukkan bahwa senter terhubung ke jaringan, dan bukan tentang pengisian daya yang sedang berlangsung. Ini akan bersinar bahkan jika baterai hilang atau rusak.

Arus yang dikonsumsi oleh lampu dari jaringan dibatasi oleh kapasitansi kapasitor C1 hingga sekitar 60 mA. Karena sebagian bercabang ke LED HL1, arus pengisian baterai GB1 adalah sekitar 50 mA. Soket XS1 dan XS2 dirancang untuk mengukur tegangan baterai.

Resistor R3 membatasi arus pelepasan baterai melalui LED EL1-EL5 yang terhubung secara paralel, tetapi resistansinya terlalu rendah, dan arus yang melebihi arus nominal mengalir melalui LED. Kecerahan dari ini sedikit meningkat, dan laju degradasi kristal LED meningkat tajam.

Sekarang tentang penyebab burnout LED. Seperti yang Anda ketahui, saat mengisi baterai timbal lama, yang pelatnya telah disulfat, terjadi penurunan tegangan tambahan pada peningkatan resistansi internalnya. Akibatnya, selama pengisian yang sedang berlangsung, tegangan pada terminal baterai tersebut atau baterainya bisa 1,5 ... 2 kali lebih tinggi dari yang nominal. Jika pada saat ini, tanpa berhenti mengisi daya, tutup sakelar SA1 untuk memeriksa kecerahan LED, maka tegangan yang meningkat akan cukup untuk secara signifikan melebihi arus yang melaluinya nilai yang diijinkan. LED akan gagal satu per satu. Akibatnya, LED yang terbakar ditambahkan ke baterai yang tidak cocok untuk penggunaan lebih lanjut. Tidak mungkin untuk memperbaiki senter seperti itu - baterai cadangan tidak tersedia untuk dijual.

Skema yang diusulkan untuk memperbaiki lentera, ditunjukkan pada Gambar. 2, memungkinkan Anda untuk menghilangkan kekurangan yang dijelaskan dan menghilangkan kemungkinan kegagalan elemen-elemennya jika terjadi tindakan yang salah. Ini terdiri dari perubahan skema koneksi LED ke baterai sehingga pengisiannya terputus secara otomatis. Ini dipastikan dengan mengganti sakelar SA1 dengan sakelar. Resistor pembatas R5 dipilih sehingga arus total melalui LED EL1-EL5 pada tegangan baterai GB1 sebesar 4,2 V adalah 100 mA. Karena sakelar SA1 digunakan tiga posisi, dimungkinkan untuk menerapkan mode ekonomis untuk mengurangi kecerahan senter dengan menambahkan resistor R4 ke dalamnya.

Indikator pada LED HL1 juga telah diperbaiki. Resistor R2 dihubungkan secara seri dengan baterai. Tegangan yang jatuh di atasnya selama aliran arus pengisian diterapkan ke LED HL1 dan resistor pembatas R3. Sekarang ada indikasi arus pengisian yang mengalir melalui baterai GB1, dan bukan hanya adanya tegangan listrik.

Baterai gel yang tidak dapat digunakan diganti dengan tiga baterai Ni-Cd berkapasitas 600 mAh. Durasinya Terisi penuh- sekitar 16 jam, dan tidak mungkin merusak baterai tanpa menghentikan pengisian tepat waktu, karena pengisian saat ini tidak melebihi nilai aman, secara numerik sama dengan 0,1 dari kapasitas nominal baterai.

Alih-alih terbakar, LED HL-508H238WC dengan diameter 5 mm bersinar putih dengan kecerahan nominal 8 cd pada arus 20 mA (arus maksimum - 100 mA) dan sudut emisi 15 ° dipasang. pada gambar. Gambar 3 menunjukkan ketergantungan eksperimental dari penurunan tegangan pada LED semacam itu pada arus yang mengalir melaluinya. Nilainya 5 mA sesuai dengan baterai GB1 yang hampir habis. Namun demikian, kecerahan lentera dalam hal ini tetap cukup.

Lentera yang diubah sesuai dengan skema yang dipertimbangkan telah berhasil beroperasi selama beberapa tahun. Penurunan kecerahan cahaya yang nyata hanya terjadi ketika baterai hampir habis sepenuhnya. Ini hanya berfungsi sebagai sinyal untuk mengisi daya. Seperti yang Anda ketahui, mengosongkan baterai Ni-Cd sepenuhnya sebelum mengisi daya akan meningkatkan daya tahannya.

Di antara kekurangan metode perbaikan yang dipertimbangkan, orang dapat mencatat biaya baterai tiga baterai Ni-Cd yang agak mahal dan kesulitan menempatkannya di badan senter alih-alih baterai timbal-asam standar. Penulis harus memotong kulit film luar baterai baru untuk lebih kompak menempatkan baterai yang membentuknya.

Oleh karena itu, ketika menyelesaikan senter lain dengan empat LED, diputuskan untuk menggunakan hanya satu baterai Ni-Cd dan driver LED pada chip ZXLD381 dalam paket SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Dia ada di tegangan masukan 0,9 ... 2,2 V menyediakan LED dengan arus hingga 70 mA.

pada gambar. 4 menunjukkan rangkaian catu daya untuk LED HL1-HL4 menggunakan sirkuit mikro ini. Grafik ketergantungan khas arus totalnya pada induktansi induktor L1 ditunjukkan pada gambar. 5. Dengan induktansi 2,2 H (digunakan choke DLJ4018-2.2), masing-masing dari empat LED EL1-EL4 yang terhubung paralel memiliki arus 69/4 = 17,25 mA, yang cukup untuk pancaran terangnya.

Dari lampiran lain, untuk pengoperasian sirkuit mikro dalam mode arus keluaran yang dihaluskan, hanya dioda Schottky VD1 dan kapasitor C1 yang diperlukan. Menariknya, pada skema standar penerapan chip ZXLD381, kapasitas kapasitor ini adalah 1 F. Unit pengisian baterai G1 sama seperti pada gambar. 2. Resistor pembatas R4 dan R5 yang tersedia tidak diperlukan lagi, dan dua posisi sudah cukup untuk sakelar SA1.

Karena jumlah bagian yang sedikit, modifikasi lampion dilakukan dengan pemasangan di permukaan. Baterai G1 (ukuran Ni-Cd AA dengan kapasitas 600 mAh) dipasang pada dudukan yang sesuai. Dibandingkan dengan lentera, dimodifikasi sesuai dengan skema Gambar. 2, kecerahan ternyata secara subjektif agak lebih rendah, tetapi cukup memadai.

Kami membuat senter pada LED dengan tangan kami sendiri

Senter LED dengan konverter 3V untuk LED 0.3-1.5V 0.3-1.5 VDIPIMPINlampu kilat

Biasanya, LED biru atau putih membutuhkan 3 - 3.5v untuk beroperasi, sirkuit ini memungkinkan Anda untuk menyalakan LED biru atau putih dengan tegangan rendah dari satu baterai AA.Biasanya, jika Anda ingin menyalakan LED biru atau putih, Anda harus menyediakannya dengan 3 - 3,5 V, seperti dari sel koin lithium 3 V.

Detail:
Dioda pemancar cahaya
Cincin ferit (diameter ~ 10 mm)
Kawat berliku (20 cm)
1kΩ resistor
transistor N-P-N
Baterai

Parameter transformator yang digunakan:
Gulungan menuju LED memiliki ~45 lilitan dengan kawat 0,25mm.
Belitan yang menuju ke dasar transistor memiliki ~30 putaran kawat 0,1 mm.
Resistor dasar dalam hal ini memiliki resistansi sekitar 2K.
Alih-alih R1, diinginkan untuk menempatkan resistor penyetelan, dan mencapai arus melalui dioda ~ 22mA, dengan baterai baru, mengukur resistansinya, kemudian menggantinya dengan resistor konstan dari nilai yang diterima.

Sirkuit yang dirakit harus segera bekerja.
Hanya ada 2 alasan mengapa skema tidak akan berhasil.
1. ujung belitan tercampur.
2. terlalu sedikit lilitan lilitan dasar.
Generasi menghilang, dengan jumlah putaran<15.

Letakkan potongan-potongan kawat bersama-sama dan gulung di sekitar cincin.
Hubungkan kedua ujung kabel yang berbeda menjadi satu.
Sirkuit dapat ditempatkan di dalam selungkup yang sesuai.
Pengenalan sirkuit semacam itu ke dalam senter yang beroperasi dari 3V secara signifikan memperpanjang durasi operasinya dari satu set baterai.

Varian eksekusi lampu dari satu baterai 1,5v.

Transistor dan resistansi ditempatkan di dalam cincin ferit

LED putih ditenagai oleh baterai AAA yang mati

Opsi peningkatan "senter - pena"

Eksitasi generator pemblokiran yang ditunjukkan pada diagram dicapai dengan koneksi transformator di T1. Pulsa tegangan yang terjadi di belitan kanan (sesuai skema) ditambahkan ke tegangan sumber daya dan diumpankan ke LED VD1. Tentu saja, dimungkinkan untuk mengecualikan kapasitor dan resistor di sirkuit dasar transistor, tetapi kemudian VT1 dan VD1 mungkin gagal saat menggunakan baterai bermerek dengan resistansi internal rendah. Resistor mengatur mode operasi transistor, dan kapasitor melewati komponen RF.

Sirkuit menggunakan transistor KT315 (sebagai yang termurah, tetapi yang lain dengan frekuensi cutoff 200 MHz atau lebih), LED ultra-terang. Untuk pembuatan transformator, diperlukan cincin ferit (ukuran kira-kira 10x6x3 dan permeabilitas sekitar 1000 HH). Diameter kawat sekitar 0,2-0,3 mm. Dua gulungan masing-masing 20 putaran dililitkan pada cincin.
Jika tidak ada cincin, maka silinder dengan volume dan bahan yang sama dapat digunakan. Anda hanya perlu memutar 60-100 putaran untuk setiap gulungan.
Poin penting : Anda perlu melilitkan gulungan ke arah yang berbeda.

Foto senter:
sakelar terletak di tombol "pena", dan silinder logam abu-abu mengalirkan arus.

Kami membuat silinder sesuai dengan ukuran baterai.

Itu dapat dibuat dari kertas, atau sepotong tabung kaku apa pun dapat digunakan.
Kami membuat lubang di sepanjang tepi silinder, membungkusnya dengan kawat kaleng, memasukkan ujung kawat ke dalam lubang. Kami memperbaiki kedua ujungnya, tetapi meninggalkan sepotong konduktor di salah satu ujungnya: sehingga Anda dapat menghubungkan konverter ke spiral.
Cincin ferit tidak akan muat ke dalam lentera, jadi digunakan silinder dari bahan serupa.

Silinder dari induktor dari TV lama.
Kumparan pertama sekitar 60 putaran.
Kemudian yang kedua, angin ke arah yang berlawanan lagi 60 atau lebih. Benang disatukan dengan lem.

Kami merakit konverter:

Semuanya terletak di dalam kasing kami: Kami melepas transistor, kapasitor resistor, menyolder spiral pada silinder, dan koil. Arus dalam belitan koil harus mengalir ke arah yang berbeda! Artinya, jika Anda melilitkan semua belitan ke satu arah, maka tukar kesimpulan salah satunya, jika tidak, pembangkitan tidak akan terjadi.

Ternyata sebagai berikut:

Kami memasukkan semuanya ke dalam, dan menggunakan mur sebagai colokan samping dan kontak.
Kami menyolder ujung koil ke salah satu mur, dan emitor VT1 ke yang lain. Lem. kami menandai kesimpulan: di mana kami akan memiliki output dari koil, kami menempatkan "-", di mana output dari transistor dengan koil kami menempatkan "+" (sehingga semuanya seperti dalam baterai).

Sekarang Anda harus membuat "dioda lampu".

Perhatian: di dasar harus minus LED.

Perakitan:

Seperti yang jelas dari gambar, konverter adalah "pengganti" untuk baterai kedua. Tetapi tidak seperti itu, ia memiliki tiga titik kontak: dengan plus baterai, dengan plus LED, dan badan umum (melalui spiral).

Lokasinya di kompartemen baterai spesifik: harus bersentuhan dengan positif LED.

Senter moderndengan mode operasi LED yang ditenagai oleh arus stabil konstan.

Rangkaian stabilizer saat ini bekerja sebagai berikut:
Ketika daya diterapkan ke rangkaian, transistor T1 dan T2 terkunci, T3 terbuka, karena tegangan pembuka kunci diterapkan ke gerbangnya melalui resistor R3. Karena adanya induktor L1 di sirkuit LED, arus meningkat dengan lancar. Ketika arus dalam rangkaian LED meningkat, penurunan tegangan pada rantai R5-R4 meningkat, segera setelah mencapai sekitar 0,4V, transistor T2 terbuka, diikuti oleh T1, yang pada gilirannya menutup sakelar arus T3. Peningkatan arus berhenti, arus induksi sendiri muncul di induktor, yang mulai mengalir melalui dioda D1 melalui LED dan rantai resistor R5-R4. Segera setelah arus berkurang di bawah ambang batas tertentu, transistor T1 dan T2 akan menutup, T3 akan terbuka, yang akan menyebabkan siklus baru akumulasi energi dalam induktor. Dalam mode normal, proses osilasi terjadi pada frekuensi urutan puluhan kilohertz.

Tentang detail:
Alih-alih transistor IRF510, Anda dapat menggunakan IRF530, atau transistor kunci efek medan n-channel apa pun untuk arus lebih dari 3A dan tegangan lebih dari 30 V.
Dioda D1 tentu harus dengan penghalang Schottky untuk arus lebih dari 1A, jika Anda menempatkan tipe KD212 bahkan frekuensi tinggi biasa, efisiensinya akan turun menjadi 75-80%.
Induktor buatan sendiri, dililit dengan kawat tidak lebih tipis dari 0,6 mm, lebih baik dengan bundel beberapa kabel tipis. Diperlukan sekitar 20-30 putaran kawat pada inti pelindung B16-B18 dengan celah non-magnetik 0,1-0,2 mm atau mendekati ferit 2000NM. Jika memungkinkan, ketebalan celah non-magnetik dipilih secara eksperimental sesuai dengan efisiensi maksimum perangkat. Hasil yang baik dapat diperoleh dengan ferit dari induktor impor yang dipasang di catu daya switching, serta di lampu hemat energi. Inti seperti itu memiliki bentuk gulungan benang, tidak memerlukan bingkai dan celah non-magnetik. Gulungan pada inti toroidal yang terbuat dari bubuk besi tekan, yang dapat ditemukan di catu daya komputer (dililit dengan induktor filter keluaran), bekerja dengan sangat baik. Kesenjangan non-magnetik dalam inti tersebut didistribusikan secara merata dalam volume karena teknologi produksi.
Rangkaian stabilizer yang sama juga dapat digunakan bersama dengan baterai lain dan baterai sel galvanik dengan tegangan 9 atau 12 volt tanpa perubahan apa pun pada rangkaian atau peringkat sel. Semakin tinggi tegangan suplai, semakin sedikit arus yang akan dikonsumsi senter dari sumbernya, efisiensinya akan tetap tidak berubah. Arus stabilisasi diatur oleh resistor R4 dan R5.
Jika perlu, arus dapat ditingkatkan hingga 1A tanpa menggunakan heat sink pada bagian-bagiannya, hanya dengan memilih resistansi resistor pengaturan.
Pengisi daya untuk baterai dapat dibiarkan "asli" atau dirakit sesuai dengan skema yang diketahui, atau bahkan menggunakan yang eksternal untuk mengurangi berat senter.

Senter LED dari kalkulator B3-30

Konverter didasarkan pada rangkaian kalkulator B3-30, di mana catu daya switching yang digunakan transformator dengan ketebalan hanya 5 mm, yang memiliki dua belitan. Menggunakan transformator pulsa dari kalkulator lama memungkinkan untuk membuat senter LED yang ekonomis.

Hasilnya adalah rangkaian yang sangat sederhana.

Konverter tegangan dibuat sesuai dengan skema generator siklus tunggal dengan umpan balik induktif pada transistor VT1 dan transformator T1. Tegangan impuls dari belitan 1-2 (menurut diagram sirkuit kalkulator B3-30) diperbaiki oleh dioda VD1 dan diumpankan ke LED HL1 super terang. Filter kapasitor C3. Desainnya didasarkan pada senter buatan China yang dirancang untuk memasang dua baterai AA. Transduser dipasang pada papan sirkuit tercetak yang terbuat dari fiberglass berlapis foil satu sisi dengan ketebalan 1,5 mmgbr.2ukuran yang menggantikan satu baterai dan dimasukkan ke dalam senter sebagai gantinya. Kontak yang terbuat dari fiberglass foil dua sisi dengan diameter 15 mm disolder ke ujung papan yang ditandai dengan tanda "+", kedua sisi dihubungkan oleh jumper dan disolder.
Setelah memasang semua bagian di papan, kontak ujung "+" dan transformator T1 diisi dengan lem panas untuk meningkatkan kekuatan. Tata letak lentera ditunjukkan dalamgbr.3dan dalam kasus tertentu tergantung pada jenis lampu yang digunakan. Dalam kasus saya, tidak ada modifikasi lampu yang diperlukan, reflektor memiliki cincin kontak, di mana output negatif dari papan sirkuit tercetak disolder, dan papan itu sendiri melekat pada reflektor dengan lem panas. Rakitan papan sirkuit tercetak dengan reflektor dimasukkan sebagai ganti satu baterai dan dijepit dengan penutup.

Konverter tegangan menggunakan bagian-bagian kecil. Resistor tipe MLT-0,125, kapasitor C1 dan C3 diimpor, hingga tinggi 5 mm. Dioda VD1 tipe 1N5817 dengan penghalang Schottky, jika tidak ada, Anda dapat menggunakan dioda penyearah apa pun yang sesuai untuk parameter, lebih disukai germanium karena penurunan tegangan yang lebih rendah di atasnya. Konverter yang dirakit dengan benar tidak perlu disetel jika belitan transformator tidak dibalik, jika tidak, tukar. Dengan tidak adanya transformator di atas, Anda dapat membuatnya sendiri. Berliku dilakukan pada cincin ferit ukuran K10 * 6 * 3 dengan permeabilitas magnetik 1000-2000. Kedua belitan dililit dengan kawat PEV2 dengan diameter 0,31 hingga 0,44 mm. Gulungan primer memiliki 6 putaran, gulungan sekunder 10 putaran. Setelah memasang transformator seperti itu di papan dan memeriksa kinerjanya, itu harus diperbaiki dengan lem panas.
Pengujian senter dengan baterai AA disajikan pada Tabel 1.
Tes menggunakan baterai AA termurah hanya seharga 3 rubel. Tegangan awal di bawah beban adalah 1,28 V. Pada output konverter, tegangan yang diukur pada LED super terang adalah 2,83 V. Merek LED tidak diketahui, diameternya 10 mm. Total konsumsi arus adalah 14 mA. Total waktu pengoperasian senter adalah 20 jam operasi terus menerus.
Ketika tegangan pada baterai turun di bawah 1V, kecerahan turun secara nyata.

Waktu, h	Baterai V, V	konversi V, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Senter buatan sendiri dengan LED

Dasarnya adalah senter "VARTA" yang ditenagai oleh dua baterai AA:
Karena dioda memiliki karakteristik IV yang sangat non-linear, perlu untuk melengkapi senter dengan sirkuit untuk beroperasi pada LED, yang akan memberikan kecerahan cahaya yang konstan saat baterai habis dan akan tetap beroperasi pada tegangan suplai serendah mungkin. .
Inti dari pengatur tegangan adalah konverter boost DC/DC MAX756 micropower.
Menurut karakteristik yang dinyatakan, ia bekerja ketika tegangan input turun menjadi 0,7V.

Skema switching - tipikal:

Pemasangan dilakukan dengan cara berengsel.
Kapasitor elektrolit - tantalum CHIP. Mereka memiliki resistansi seri rendah, yang agak meningkatkan efisiensi. Dioda Schottky - SM5818. Tersedak harus dihubungkan secara paralel, karena. tidak ada nilai yang cocok. Kapasitor C2 - K10-17b. LED - L-53PWC putih super terang "Kingbright".
Seperti yang Anda lihat pada gambar, seluruh rangkaian dengan mudah masuk ke dalam ruang kosong dari simpul pemancar cahaya.

Tegangan keluaran stabilizer di sirkuit switching ini adalah 3.3V. Karena penurunan tegangan melintasi dioda dalam kisaran arus nominal (15-30mA) adalah sekitar 3,1V, 200mV ekstra harus dipadamkan oleh resistor yang dihubungkan secara seri dengan output.
Selain itu, resistor seri kecil meningkatkan linearitas beban dan stabilitas sirkuit. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dioda memiliki TCR negatif, dan ketika dipanaskan, penurunan tegangan langsung berkurang, yang mengarah pada peningkatan tajam arus melalui dioda ketika ditenagai dari sumber tegangan. Tidak perlu menyamakan arus melalui dioda yang terhubung secara paralel - tidak ada perbedaan kecerahan yang diamati oleh mata. Selain itu, dioda memiliki jenis yang sama dan diambil dari kotak yang sama.
Sekarang tentang desain pemancar cahaya. Seperti yang Anda lihat di foto, LED di sirkuit tidak disolder dengan erat, tetapi merupakan bagian yang dapat dilepas dari struktur.

Bola lampu asli rusak, dan 4 potongan dibuat di flensa dari 4 sisi (satu sudah ada di sana). 4 LED disusun secara simetris membentuk lingkaran. Kabel positif (sesuai dengan diagram) disolder ke pangkalan di dekat potongan, dan kabel negatif dimasukkan dari dalam ke lubang tengah pangkalan, dipotong dan juga disolder. "Lamp diode", dimasukkan sebagai pengganti bola lampu pijar konvensional.

Pengujian:
Stabilisasi tegangan output (3.3V) berlanjut hingga tegangan suplai turun menjadi ~1.2V. Arus beban dalam hal ini adalah sekitar 100mA (~ 25mA per dioda). Kemudian tegangan output mulai berkurang secara bertahap. Sirkuit telah beralih ke mode operasi yang berbeda, di mana ia tidak lagi stabil, tetapi mengeluarkan semua yang ia bisa. Dalam mode ini, ia bekerja hingga tegangan suplai 0,5V! Tegangan output pada saat yang sama turun menjadi 2,7V, dan arus dari 100mA menjadi 8mA.

Sedikit tentang efisiensi.

Efisiensi sirkuit sekitar 63% dengan baterai baru. Faktanya adalah bahwa choke mini yang digunakan di sirkuit memiliki resistansi ohmik yang sangat tinggi - sekitar 1,5 ohm
Solusinya adalah cincin -permalloy dengan permeabilitas sekitar 50.
40 putaran kawat PEV-0,25, dalam satu lapisan - ternyata sekitar 80 G. Resistansi aktif sekitar 0,2 Ohm, dan arus saturasi, menurut perhitungan, lebih dari 3A. Kami mengubah elektrolit keluaran dan masukan menjadi 100 mikrofarad, meskipun tanpa mengurangi efisiensi dapat dikurangi menjadi 47 mikrofarad.

Skema lampu LEDpada konverter DC/DC dari Perangkat Analog - ADP1110.

Diagram koneksi tipikal standar ADP1110.
Chip konverter ini, sesuai dengan spesifikasi pabrikan, tersedia dalam 8 versi:

Model	Tegangan keluaran
ADP1110AN	Dapat disesuaikan
ADP1110AR	Dapat disesuaikan
ADP1110AN-3.3	3.3V
ADP1110AR-3.3	3.3V
ADP1110AN-5	5V
ADP1110AR-5	5V
ADP1110AN-12	12V
ADP1110AR-12	12V

Sirkuit mikro dengan indeks "N" dan "R" hanya berbeda dalam jenis paket: R lebih kompak.
Jika Anda membeli chip dengan indeks -3.3, Anda dapat melewati paragraf berikutnya dan pergi ke item "Rincian".
Jika tidak, saya berikan kepada Anda skema lain:

Ini menambahkan dua bagian untuk mendapatkan output 3,3 volt yang diperlukan untuk menyalakan LED.
Rangkaian dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan bahwa LED membutuhkan sumber arus, bukan sumber tegangan, untuk beroperasi. Perubahan rangkaian sehingga akan memberikan 60mA (20 untuk setiap dioda), dan dioda akan secara otomatis mengatur tegangan ke kita, sama 3.3-3.9V.

resistor R1 digunakan untuk mengukur arus. Konverter dirancang sedemikian rupa sehingga ketika tegangan pada pin FB (Feed Back) melebihi 0,22V, maka akan selesai meningkatkan tegangan dan arus, yang berarti nilai resistansi R1 mudah dihitung R1 = 0,22V / Dalam, dalam kasus kami 3.6Ω. Sirkuit seperti itu membantu menstabilkan arus, dan secara otomatis memilih tegangan yang diperlukan. Sayangnya, tegangan akan turun melintasi resistansi ini, yang akan menyebabkan penurunan efisiensi, namun, praktik telah menunjukkan bahwa itu kurang dari kelebihan yang kami pilih dalam kasus pertama. Saya mengukur tegangan output dan itu adalah 3,4 - 3,6V. Parameter dioda dalam inklusi semacam itu juga harus semirip mungkin, jika tidak, arus total 60mA tidak didistribusikan secara merata di antara mereka, dan sekali lagi kita akan mendapatkan luminositas yang berbeda.

rincian
1. Choke akan cocok dengan 20 hingga 100 microhenry dengan resistansi kecil (kurang dari 0,4 ohm). Diagram menunjukkan 47 H. Anda dapat membuatnya sendiri - gulung sekitar 40 putaran kawat PEV-0,25 pada cincin -permalloy dengan permeabilitas sekitar 50, ukuran 10x4x5.
2. Dioda Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 atau setara. Perangkat Analog TIDAK MEREKOMENDASIKAN penggunaan 1N4001
3. Kapasitor. 47-100 mikrofarad pada 6-10 volt. Dianjurkan untuk menggunakan tantalum.
4. Resistor. Daya 0,125 watt dengan hambatan 2 ohm, kemungkinan 300 kΩ dan 2,2 kΩ.
5. LED. L-53PWC - 4 buah.

Konverter tegangan untuk menyalakan LED putih DFL-OSPW5111P dengan kecerahan 30 cd pada arus 80 mA dan lebar pola radiasi sekitar 12°.

Arus yang dikonsumsi dari baterai dengan tegangan 2,41V adalah 143mA; dalam hal ini, arus sekitar 70 mA mengalir melalui LED pada tegangan 4,17 V di atasnya. Konverter beroperasi pada frekuensi 13 kHz, efisiensi listrik sekitar 0,85.
Trafo T1 dililitkan pada rangkaian magnet berbentuk cincin berukuran K10x6x3 yang terbuat dari ferit 2000NM.

Gulungan primer dan sekunder transformator dililit secara bersamaan (yaitu, dalam empat kabel).
Gulungan primer berisi - 2x41 putaran kawat PEV-2 0,19,
Gulungan sekunder berisi - 2x44 putaran kawat PEV-2 0,16.
Setelah belitan, kabel belitan dihubungkan sesuai dengan diagram.

Transistor KT529A dari struktur p-n-p dapat diganti dengan KT530A dari struktur n-p-n, dalam hal ini perlu untuk mengubah polaritas menghubungkan baterai GB1 dan LED HL1.
Detail ditempatkan pada reflektor menggunakan pemasangan gantung. Perhatikan fakta bahwa kontak bagian-bagian dengan pelat timah senter, yang memasok "minus" baterai GB1, tidak termasuk. Transistor diikat bersama dengan penjepit kuningan tipis, yang menyediakan penghilangan panas yang diperlukan, dan kemudian direkatkan ke reflektor. LED ditempatkan sebagai pengganti lampu pijar sehingga menonjol 0,5 ... 1 mm dari soket untuk pemasangannya. Ini meningkatkan pembuangan panas dari LED dan menyederhanakan pemasangannya.
Saat pertama kali menghidupkan daya baterai disuplai melalui resistor dengan resistansi 18 ... 24 ohm agar tidak merusak transistor jika terminal transformator T1 tidak terhubung dengan benar. Jika LED tidak bersinar, perlu untuk menukar terminal ekstrem dari belitan primer atau sekunder transformator. Jika ini tidak berhasil, periksa kemudahan servis semua elemen dan pemasangan yang benar.

Konverter tegangan untuk menyalakan lampu LED desain industri.

Konverter tegangan untuk menyalakan lampu LED

Sirkuit diambil dari manual Zetex untuk penggunaan sirkuit mikro ZXSC310.
ZXSC310- Chip driver LED.
FMMT 617 atau FMMT 618.
Dioda Schottky- hampir semua merek.
Kapasitor C1 = 2.2uF dan C2 = 10uFuntuk pemasangan di permukaan, 2,2 uF adalah nilai yang direkomendasikan oleh pabrikan, dan C2 dapat diatur dari sekitar 1 hingga 10 uF

Induktor 68 mikrohenri pada 0,4 A

Induktansi dan resistor dipasang di satu sisi papan (di mana tidak ada cetakan), semua bagian lainnya ada di sisi lain. Satu-satunya trik adalah membuat resistor 150 milliohm. Itu dapat dibuat dari kawat besi 0,1 mm, yang dapat diperoleh dengan melepas kabel. Kawat harus dianil pada pemantik api, diseka dengan hati-hati dengan amplas halus, ujungnya dikalengkan dan disolder sepotong dengan panjang sekitar 3 cm ke dalam lubang di papan. Selanjutnya, dalam proses penyetelan, perlu, dengan mengukur arus melalui dioda, untuk memindahkan kawat, sambil memanaskan tempat penyolderannya ke papan dengan besi solder.

Dengan demikian, sesuatu seperti rheostat diperoleh. Setelah mencapai arus 20 mA, besi solder dilepas, dan sepotong kawat yang tidak perlu dipotong. Penulis keluar dengan panjang sekitar 1 cm.

Senter pada sumber listrik

Beras. 3.Senter pada sumber arus, dengan pemerataan arus otomatis di LED, sehingga LED dapat dengan penyebaran parameter apa pun (LED VD2 mengatur arus yang diulang transistor VT2, VT3, sehingga arus di cabang akan menjadi sama)
Transistor, tentu saja, juga harus sama, tetapi penyebaran parameternya tidak begitu penting, sehingga Anda dapat mengambil transistor diskrit, atau jika Anda dapat menemukan tiga transistor terintegrasi dalam satu paket, parameternya sedekat mungkin. Mainkan dengan penempatan LED, Anda harus memilih sepasang transistor LED sehingga tegangan output minimal, ini akan meningkatkan efisiensi.
Pengenalan transistor meratakan kecerahan, tetapi mereka memiliki resistansi dan penurunan tegangan, yang memaksa konverter untuk meningkatkan level output menjadi 4V, untuk mengurangi penurunan tegangan melintasi transistor, Anda dapat mengusulkan rangkaian pada Gambar. 4, ini adalah cermin arus yang dimodifikasi, alih-alih tegangan referensi Ube = 0,7V di sirkuit pada Gambar. 3, Anda dapat menggunakan sumber 0,22V yang terpasang pada konverter, dan memeliharanya di kolektor VT1 menggunakan op-amp, juga dibangun ke dalam konverter.

Beras. empat.Senter pada sumber daya, dengan pemerataan arus otomatis di LED, dan dengan peningkatan efisiensi

Karena output opamp adalah dari jenis "kolektor terbuka"; itu harus "ditarik" ke catu daya, yang membuat resistor R2. Resistor R3, R4 bertindak sebagai pembagi tegangan pada titik V2 dengan 2, sehingga opamp akan mempertahankan tegangan 0,22 * 2 = 0,44V pada titik V2, yang 0,3V lebih kecil dari pada kasus sebelumnya. Tidak mungkin untuk mengambil pembagi lebih sedikit untuk menurunkan tegangan pada titik V2. transistor bipolar memiliki resistansi Rke dan selama operasi, tegangan Uke akan turun di atasnya, sehingga transistor bekerja dengan benar V2-V1 harus lebih besar dari Uke, untuk kasus kami 0,22V sudah cukup. Namun, transistor bipolar dapat diganti dengan transistor efek medan, di mana resistansi saluran ke sumber jauh lebih sedikit, ini akan memungkinkan untuk mengurangi pembagi, sehingga perbedaan V2-V1 sama sekali tidak signifikan.

Mencekik.Induktor harus diambil dengan resistansi minimum, perhatian khusus harus diberikan pada arus maksimum yang diijinkan, itu harus dari urutan 400 -1000 mA.
Peringkat tidak masalah sebanyak arus maksimum, jadi Perangkat Analog merekomendasikan sesuatu antara 33 dan 180uH. Dalam hal ini, secara teoritis, jika Anda tidak memperhatikan dimensi, maka semakin besar induktansi, semakin baik dalam segala hal. Namun, dalam praktiknya hal ini tidak sepenuhnya benar, karena. kami memiliki koil yang tidak ideal, ia memiliki resistansi aktif dan tidak linier, selain itu, transistor kunci pada tegangan rendah tidak akan lagi memberikan 1,5A. Oleh karena itu, lebih baik mencoba beberapa kumparan dengan jenis, desain, dan peringkat yang berbeda untuk memilih kumparan dengan efisiensi tertinggi dan tegangan input minimum terkecil, yaitu. kumparan yang dengannya senter akan menyala selama mungkin.

Kapasitor.C1 bisa apa saja. C2 lebih baik untuk mengambil tantalum karena. ia memiliki resistansi kecil, yang meningkatkan efisiensi.

dioda Schottky.Apa pun untuk arus hingga 1A, lebih disukai dengan resistansi minimal dan penurunan tegangan minimal.

transistor.Setiap dengan arus kolektor hingga 30 mA, koefisien amplifikasi arus urutan 80 dengan frekuensi hingga 100 MHz, KT318 cocok.

LED.Anda dapat putih NSPW500BS dengan cahaya 8000mCd dari Sistem Lampu Daya.

Transformator teganganADP1110, atau penggantinya ADP1073, untuk menggunakannya, rangkaian pada Gambar 3 perlu diubah, ambil induktor 760μG, dan R1 = 0,212 / 60mA = 3,5Ω.

Lentera di ADP3000-ADJ

Pilihan:
Catu daya 2,8 - 10 V, efisiensi kira-kira. 75%, dua mode kecerahan - penuh dan setengah.
Arus melalui dioda adalah 27 mA, dalam mode setengah kecerahan - 13 mA.
Untuk mendapatkan efisiensi tinggi, diinginkan untuk menggunakan komponen chip di sirkuit.
Sirkuit yang dirakit dengan benar tidak perlu dikonfigurasi.
Kerugian dari rangkaian ini adalah tegangan tinggi (1,25V) pada input FB (pin 8).
Saat ini, konverter DC / DC dengan tegangan FB sekitar 0,3V sedang diproduksi, khususnya, oleh Maxim, yang realistis untuk mencapai efisiensi di atas 85%.

Skema lentera di Kr1446PN1.

Resistor R1 dan R2 - sensor arus. Penguat operasional U2B - menguatkan tegangan yang diambil dari sensor arus. Gain = R4 / R3 + 1 dan kira-kira 19. Gain diperlukan agar ketika arus yang melalui resistor R1 dan R2 adalah 60 mA, tegangan keluaran membuka transistor Q1. Dengan mengubah resistor ini, Anda dapat mengatur nilai arus stabilisasi lainnya.
Pada prinsipnya, penguat operasional dapat dihilangkan. Hanya saja alih-alih R1 dan R2 ditempatkan satu resistor 10 Ohm, dari sana sinyal melalui resistor 1kOhm diumpankan ke dasar transistor dan hanya itu. Tetapi. Hal ini akan menyebabkan penurunan efisiensi. Pada resistor 10 ohm pada arus 60 mA, 0,6 volt - 36 mW terbuang sia-sia. Dalam hal menggunakan penguat operasional, kerugiannya adalah:
pada resistor 0,5 Ohm pada arus 60 mA = 1,8 mW + konsumsi op-amp itu sendiri adalah 0,02 mA, biarkan pada 4 Volt = 0,08 mW
= 1,88 mW - secara signifikan kurang dari 36 mW.

Tentang komponen.

Sebagai pengganti KR1446UD2, setiap op-amp berdaya rendah dengan tegangan suplai minimum yang rendah dapat bekerja, OP193FS akan lebih baik, tetapi cukup mahal. Transistor dalam paket SOT23. Kapasitor kutub lebih kecil - tipe SS pada 10 Volt. Induktansi CW68 100uH untuk 710mA. Meskipun arus cutoff konverter adalah 1 A, ia bekerja secara normal. Ini memiliki efisiensi terbaik. Saya memilih LED untuk penurunan tegangan yang paling identik pada arus 20 mA. Merakit senter dalam wadah untuk dua baterai AA. Saya mempersingkat tempat baterai agar sesuai dengan ukuran baterai AAA, dan di ruang kosong saya merakit sirkuit ini dengan pemasangan di permukaan. Kasing untuk tiga baterai AA akan berfungsi dengan baik. Anda hanya perlu menginstal dua, dan menempatkan skema di tempat ketiga.

Efisiensi perangkat yang dihasilkan.
Input U I P Output U I P Efisiensi
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Mengganti bola lampu senter "Zhuchok" dengan modul dari perusahaanLuxionLumiledLXHL-NW 98.
Kami mendapatkan senter yang sangat terang, dengan tekanan yang sangat ringan (dibandingkan dengan bola lampu).

Skema modifikasi dan parameter modul.

StepUP DC-DC converter ADP1110 dari perangkat Analog.

Catu daya: 1 atau 2 baterai, pengoperasian 1.5V dipertahankan hingga Uin.=0.9V
Konsumsi:
* dengan sakelar terbuka S1 = 300mA
* dengan sakelar tertutup S1 = 110mA

senter elektronik LED
Didukung oleh hanya satu baterai AA atau AAA AA pada sirkuit mikro (KR1446PN1), yang merupakan analog lengkap dari sirkuit mikro MAX756 (MAX731) dan memiliki karakteristik yang hampir identik.

Senter diambil sebagai dasar, di mana dua baterai AA (akumulator) digunakan sebagai sumber daya.
Papan konverter ditempatkan di lentera, bukan baterai kedua. Di salah satu ujung papan, kontak lembaran kaleng disolder untuk memberi daya pada sirkuit, dan di sisi lain, sebuah LED. Lingkaran dari kaleng yang sama diletakkan pada kesimpulan LED. Diameter lingkaran harus sedikit lebih besar dari diameter dasar reflektor (0,2-0,5 mm), di mana kartrid dimasukkan. Salah satu terminal dioda (negatif) disolder ke cangkir, yang kedua (positif) melewati dan diisolasi dengan sepotong pipa PVC atau fluoroplastik. Tujuan dari lingkaran ada dua. Ini memberikan struktur dengan kekakuan yang diperlukan dan pada saat yang sama berfungsi untuk menutup kontak negatif dari rangkaian. Lampu dengan kartrid dikeluarkan dari lentera terlebih dahulu dan sirkuit dengan LED ditempatkan sebagai gantinya. Sebelum pemasangan di papan, kabel LED dipersingkat sedemikian rupa untuk memastikan "pada tempatnya" yang pas dan bebas-main. Biasanya, panjang timah (tidak termasuk penyolderan ke papan) sama dengan panjang bagian yang menonjol dari dasar lampu yang disekrup penuh.
Diagram koneksi papan dan baterai ditunjukkan pada gambar. 9.2.
Selanjutnya, lentera dirakit dan kinerjanya diperiksa. Jika sirkuit dirakit dengan benar, maka tidak ada pengaturan yang diperlukan.

Desain menggunakan elemen instalasi standar: kapasitor tipe K50-35, EC-24 tersedak dengan induktansi 18-22 H, LED dengan kecerahan 5-10 cd dengan diameter 5 atau 10 mm. Tentu saja, Anda juga dapat menggunakan LED lain dengan tegangan suplai 2,4-5 V. Sirkuit ini memiliki cadangan daya yang cukup dan memungkinkan Anda untuk menyalakan LED bahkan dengan kecerahan hingga 25 cd!

Pada beberapa hasil pengujian desain ini.
Lentera yang dimodifikasi dengan cara ini bekerja dengan baterai "segar" tanpa gangguan, dalam keadaan menyala, selama lebih dari 20 jam! Sebagai perbandingan, senter yang sama dalam konfigurasi "standar" (yaitu, dengan lampu dan dua baterai "baru" dari batch yang sama) bekerja hanya selama 4 jam.
Dan satu poin penting lagi. Jika baterai isi ulang digunakan dalam desain ini, mudah untuk memantau status tingkat pelepasannya. Faktanya adalah bahwa konverter pada chip KR1446PN1 memulai secara stabil pada tegangan input 0,8-0,9 V. Dan cahaya LED secara konsisten cerah hingga tegangan baterai mencapai ambang kritis ini. Lampu akan tetap menyala pada tegangan ini, tentu saja, tetapi hampir tidak mungkin untuk menyebutnya sebagai sumber cahaya yang nyata.

Beras. 9.2Gambar 9.3

Papan sirkuit tercetak perangkat ditunjukkan pada gambar. 9.3, dan lokasi elemen - pada gambar. 9.4.

Menghidupkan dan mematikan senter dengan satu tombol

Sirkuit dirakit pada chip pemicu D CD4013 dan transistor efek medan IRF630 dalam mode "mati". konsumsi arus dari rangkaian praktis 0. Untuk operasi D-flip-flop yang stabil, resistor filter dan kapasitor dihubungkan ke input rangkaian mikro, fungsinya adalah untuk menghilangkan pantulan kontak. Lebih baik tidak menghubungkan pin sirkuit mikro yang tidak digunakan di mana pun. Sirkuit mikro beroperasi dari 2 hingga 12 volt; transistor efek medan apa pun yang kuat dapat digunakan sebagai sakelar daya, karena. resistansi saluran-sumber dari transistor efek medan dapat diabaikan dan tidak memuat output dari rangkaian mikro.

CD4013A dalam paket SO-14, analog dengan K561TM2, 564TM2

Rangkaian generator sederhana.

Biarkan memberi makan LED dengan tegangan pengapian 2-3V dari 1-1,5V. Pulsa pendek dengan potensial yang meningkat membuka p-n junction. Efisiensi tentu saja menurun, tetapi perangkat ini memungkinkan Anda untuk "memperas" hampir semua sumber dayanya dari sumber daya otonom.
Kawat 0,1 mm - 100-300 putaran dengan ketukan dari tengah, luka pada cincin toroidal.

Senter LED yang dapat diredupkan dengan mode suar

Catu daya sirkuit mikro - generator dengan siklus tugas yang dapat disesuaikan (K561LE5 atau 564LE5) yang mengontrol kunci elektronik, pada perangkat yang diusulkan dilakukan dari konverter tegangan step-up, yang memungkinkan Anda menyalakan lampu dari satu galvanik sel 1.5.
Konverter dibuat pada transistor VT1, VT2 sesuai dengan rangkaian osilator transformator dengan umpan balik arus positif.
Rangkaian osilator dengan siklus kerja yang dapat disesuaikan pada chip K561LE5 yang disebutkan di atas telah sedikit dimodifikasi untuk meningkatkan linieritas regulasi saat ini.
Konsumsi arus minimum senter dengan enam LED putih L-53MWC super terang yang terhubung paralel dari Kingbnght adalah 2,3 mA. Ketergantungan konsumsi arus pada jumlah LED berbanding lurus.
Mode "Beacon", ketika LED berkedip terang pada frekuensi rendah dan kemudian padam, diterapkan dengan mengatur kontrol kecerahan ke maksimum dan menyalakan senter lagi. Frekuensi kedipan cahaya yang diinginkan diatur oleh pemilihan kapasitor C3.
Senter tetap beroperasi saat voltase turun menjadi 1.1v, meskipun kecerahannya berkurang secara signifikan
Transistor efek medan dengan gerbang terisolasi KP501A (KR1014KT1V) digunakan sebagai kunci elektronik. Dalam hal sirkuit kontrol, ini sesuai dengan sirkuit mikro K561LE5. Transistor KP501A memiliki parameter pembatas berikut, tegangan sumber saluran adalah 240 V; tegangan sumber gerbang - 20 V. arus pembuangan - 0,18 A; daya - 0,5 W
Diperbolehkan untuk menghubungkan transistor secara paralel, lebih disukai dari batch yang sama. Kemungkinan penggantian - KP504 dengan indeks huruf apa pun. Untuk transistor efek medan IRF540, tegangan suplai DD1. dihasilkan oleh konverter harus ditingkatkan menjadi 10 V
Pada lampu dengan enam LED L-53MWC yang dihubungkan secara paralel, konsumsi arus kira-kira sama dengan 120 mA ketika transistor kedua dihubungkan secara paralel ke VT3 - 140 mA
Trafo T1 dililit pada cincin ferit 2000NM K10-6 "4.5. Gulungan dililit dalam dua kabel, dan ujung belitan pertama terhubung ke awal belitan kedua. Gulungan primer berisi 2-10 putaran, sekunder - 2 * 20 putaran Diameter kawat - 0,37 mm merek - PEV-2. Induktor dililitkan pada sirkuit magnetik yang sama tanpa celah dengan kabel yang sama dalam satu lapisan, jumlah putaran adalah 38. Induktansi induktor adalah 860 H

Rangkaian konverter untuk LED dari 0,4 hingga 3V- Didukung oleh satu baterai AAA. Senter ini meningkatkan tegangan input ke tegangan yang diperlukan dengan konverter DC-DC sederhana.

Tegangan keluaran kurang lebih 7 watt (tergantung tegangan LED yang terpasang).

Membangun Lampu Kepala LED

Sedangkan untuk trafo pada konverter DC-DC. Anda harus membuatnya sendiri. Gambar menunjukkan cara merakit transformator.

Versi lain dari konverter untuk LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm

Senter pada baterai yang disegel timbal-asam dengan pengisi daya.

Baterai yang disegel asam timbal saat ini adalah yang termurah. Elektrolit di dalamnya berbentuk gel, sehingga baterai dapat beroperasi dalam posisi spasial apa pun dan tidak menghasilkan asap berbahaya. Mereka dicirikan oleh daya tahan yang luar biasa, jika Anda tidak mengizinkan pelepasan yang dalam. Secara teoritis, mereka tidak takut membebankan biaya yang berlebihan, tetapi ini tidak boleh disalahgunakan. Baterai dapat diisi ulang kapan saja tanpa menunggu sampai benar-benar habis.
Baterai timbal-asam yang disegel cocok untuk digunakan dalam senter portabel yang digunakan di rumah tangga, di pondok musim panas, dan dalam produksi.

Gambar.1. Diagram lentera listrik

Diagram sirkuit listrik senter dengan pengisi daya untuk baterai 6 volt, yang memungkinkan dengan cara sederhana untuk mencegah pelepasan baterai yang dalam dan dengan demikian meningkatkan masa pakainya, ditunjukkan pada gambar. Ini berisi catu daya transformator buatan pabrik atau buatan sendiri dan perangkat sakelar pengisi daya yang dipasang di rumah lampu.
Dalam versi penulis, blok standar yang dirancang untuk memberi daya pada modem digunakan sebagai unit transformator. Tegangan AC keluaran blok adalah 12 atau 15 V, arus beban adalah 1 A. Ada juga blok seperti itu dengan penyearah bawaan. Mereka juga cocok untuk tujuan ini.
Tegangan bolak-balik dari unit transformator disuplai ke perangkat pengisian dan sakelar, yang berisi colokan untuk menghubungkan pengisi daya X2, jembatan dioda VD1, penstabil arus (DA1, R1, HL1), baterai GB, sakelar sakelar S1 , tombol daya darurat S2, lampu pijar HL2. Setiap kali sakelar S1 dihidupkan, tegangan baterai disuplai ke relai K1, kontaknya K1.1 ditutup, memasok arus ke basis transistor VT1. Transistor menyala dengan melewatkan arus melalui lampu HL2. Lampu dimatikan dengan mengalihkan sakelar sakelar S1 ke posisi semula, di mana baterai terputus dari belitan relai K1.
Tegangan pelepasan baterai yang diizinkan dipilih pada level 4,5 V. Ini ditentukan oleh tegangan nyala relai K1. Anda dapat mengubah nilai tegangan pelepasan yang diizinkan menggunakan resistor R2. Dengan peningkatan nilai resistor, tegangan pelepasan yang diijinkan meningkat, dan sebaliknya. Jika tegangan baterai di bawah 4,5 V, maka relai tidak akan menyala, oleh karena itu, tegangan tidak akan diterapkan ke basis transistor VT1, yang menyalakan lampu HL2. Ini berarti bahwa baterai perlu diisi. Pada tegangan 4,5 V, penerangan yang dihasilkan oleh senter tidak buruk. Dalam keadaan darurat, Anda dapat menyalakan senter pada tegangan rendah dengan tombol S2, asalkan sakelar sakelar S1 dihidupkan terlebih dahulu.
Tegangan konstan juga dapat diterapkan ke input perangkat switching pengisian daya, tanpa memperhatikan polaritas perangkat yang terhubung.
Untuk memindahkan senter ke mode pengisian daya, soket X1 unit transformator harus dipasang dengan steker X2 yang terletak di badan lampu, dan kemudian colokkan steker (tidak ditunjukkan pada gambar) unit transformator ke 220 jaringan V.
Dalam perwujudan di atas, baterai 4,2 Ah digunakan. Oleh karena itu, dapat diisi dengan arus 0,42 A. Baterai diisi dengan arus searah. Stabilizer saat ini hanya berisi tiga bagian: regulator tegangan terintegrasi tipe DA1 KR142EN5A atau 7805 yang diimpor, LED HL1 dan resistor R1. LED, selain bekerja di stabilizer saat ini, juga melakukan fungsi indikator mode pengisian daya baterai.
Pengaturan sirkuit listrik senter dikurangi untuk menyesuaikan arus pengisian baterai. Arus pengisian (dalam ampere) biasanya dipilih sepuluh kali lebih kecil dari nilai numerik kapasitas baterai (dalam ampere-jam).
Untuk penyetelan, yang terbaik adalah merakit sirkuit stabilizer saat ini secara terpisah. Alih-alih beban baterai, sambungkan ammeter untuk arus 2 ... 5 A ke titik koneksi katoda LED dan resistor R1. Dengan memilih resistor R1, atur arus pengisian yang dihitung menggunakan ammeter.
Relay K1 - saklar buluh RES64, paspor RS4.569.724. Lampu HL2 mengkonsumsi arus sekitar 1A.
Transistor KT829 dapat digunakan dengan indeks huruf apa saja. Transistor ini adalah komposit dan memiliki gain arus tinggi 750. Ini harus diperhitungkan dalam kasus penggantian.
Dalam versi penulis, chip DA1 dipasang pada heatsink bergaris standar dengan dimensi 40x50x30 mm. Resistor R1 terdiri dari dua resistor wirewound 12W yang dihubungkan secara seri.

Skema:

PERBAIKAN SENTER LED

Peringkat bagian (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (tegangan yang diizinkan 400V membatasi arus 300 mA.)
Menyediakan:
arus pengisian = 65 - 70mA.
tegangan = 3.6V.

LED Treiber PR4401 SOT23

Di sini Anda dapat melihat apa hasil percobaan itu.

Sirkuit yang ditawarkan kepada Anda digunakan untuk menyalakan senter LED, mengisi ulang ponsel dari dua baterai hidrit logam, saat membuat perangkat mikrokontroler, mikrofon radio. Dalam setiap kasus, pengoperasian sirkuit itu sempurna. Daftar di mana Anda dapat menggunakan MAX1674 dapat dilanjutkan untuk waktu yang lama.

Cara termudah untuk mendapatkan arus yang kurang lebih stabil melalui LED adalah menghubungkannya ke rangkaian daya yang tidak diatur melalui resistor. Ingatlah bahwa tegangan suplai harus setidaknya dua kali tegangan operasi LED. Arus melalui LED dihitung dengan rumus:
Saya memimpin \u003d (Umax. supply - U dioda kerja): R1

Skema ini sangat sederhana dan dalam banyak kasus dibenarkan, tetapi harus digunakan di mana tidak perlu menghemat listrik, dan tidak ada persyaratan keandalan yang tinggi.
Sirkuit yang lebih stabil - berdasarkan stabilisator linier:

Sebagai stabilisator, lebih baik memilih tegangan yang dapat diatur, atau tetap, tetapi harus sedekat mungkin dengan tegangan pada LED atau rangkaian LED yang terhubung secara seri.
Stabilisator seperti LM 317 sangat cocok.
teks Jerman: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, al Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Alerdings berbohong Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatschlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, juga habe ich den 100nF-Condensator gegen einen 4.7nF Ketik ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Sumber:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Bagaimana cara memperbaiki senter LED? Skema lentera Cina dengan pengisian daya listrik

Perbaikan lampu LED - ikhtisar kerusakan, perangkat, dan diagram

Untuk kehidupan manusia normal dalam kegelapan, ia selalu membutuhkan cahaya. Dengan berkembangnya teknologi, sumber penerangan semakin meningkat, mulai dari nyala api obor dan lampu minyak tanah, diakhiri dengan senter bertenaga baterai. Revolusi nyata dalam dunia teknologi pencahayaan adalah penciptaan LED, yang segera memasuki kehidupan sehari-hari.

Lampu LED modern sangat ekonomis, penyebaran cahaya sangat jauh dan sangat terang. Sebagian besar senter lithium semacam itu di pasar modern dibuat di Cina, harganya sangat murah dan terjangkau. Karena murahnya berbagai macam kerusakan sering terjadi. Pada artikel ini, kami akan mempertimbangkan masalah utama memperbaiki lampu LED dan cara memperbaikinya sendiri.

Bagaimana cara kerja senter LED?

Perangkat senter klasik sangat sederhana (terlepas dari jenis kasingnya, baik itu model Cosmos atau DiK AN-005). Sebuah LED terhubung ke baterai, sirkuit diputus oleh tombol off. Tergantung pada jumlah LED, jumlah elemen cahaya itu sendiri (misalnya, lampu utama di bagian depan dan tambahan di pegangan), baterai yang lebih kuat (atau beberapa), transformator, resistansi ditambahkan ke sirkuit, dan sakelar yang lebih fungsional dipasang (senter Fo-DiK).

Mengapa senter rusak?

Sekarang kita akan menghilangkan masalah yang terkait dengan pengoperasian lentera Cina yang salah - "Saya menjatuhkannya ke dalam baskom air, menyalakan dan mematikannya, tetapi untuk beberapa alasan itu tidak bersinar." Murahnya senter dicapai dengan menyederhanakan sirkuit listrik di dalam perangkat. Ini memungkinkan Anda untuk menghemat komponen (pada kuantitas dan kualitasnya). Hal ini dilakukan agar orang sering membeli yang baru, dan membuang yang lama bahkan tanpa berusaha memperbaikinya sendiri.

Penghematan lainnya adalah orang-orang yang bekerja dalam produksi yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akibatnya, ada banyak kesalahan kecil dan besar di sirkuit itu sendiri, penyolderan dan perakitan komponen yang berkualitas buruk, yang mengarah pada perbaikan lentera yang konstan. Dalam kebanyakan kasus, semua masalah dapat diselesaikan dengan mendiagnosisnya dengan benar, yang akan kita tangani selanjutnya.

Penyebab kegagalan lampu

Kemungkinan besar, saat mengganti sakelar, LED tidak mau menyala karena kegagalan fungsi pada sirkuit listrik. Yang paling umum dari mereka:

oksidasi baterai atau kontak baterai;
oksidasi pada kontak yang terhubung dengan baterai;
kerusakan pada kabel dari baterai ke LED dan sebaliknya;
elemen shutdown yang salah;
kurangnya daya di sirkuit;
kegagalan dalam LED itu sendiri.

Oksidasi. Paling sering itu terjadi pada lentera yang sudah tua, yang sering digunakan dalam berbagai kondisi cuaca. Plak yang muncul pada logam mengganggu kontak normal, sehingga senter pada baterai dapat berkedip atau tidak menyala sama sekali. Jika oksidasi diamati pada baterai atau akumulator, maka Anda perlu memikirkan untuk menggantinya.

Bagaimana cara memperbaiki kontak? Kotoran ringan dihilangkan dengan tangan Anda sendiri dengan kapas yang dicelupkan ke dalam etil alkohol. Ketika polusi sangat serius, bahkan karat telah menembus tubuh - penggunaan baterai semacam itu dapat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan. Di toko, Anda sekarang dapat menemukan baterai dan akumulator baru dalam jumlah yang cukup, bahkan untuk jenis senter lama.

Jaga lingkungan - jangan membuang baterai bekas ke tempat sampah, Anda mungkin memiliki tempat pengumpulan untuk didaur ulang di kota Anda.

Oksidasi juga terbentuk pada kontak di senter itu sendiri. Di sini juga, Anda perlu memperhatikan integritas mereka. Jika kontaminasi masih dapat dihilangkan dengan kapas dengan alkohol, berhenti di opsi ini. Untuk tempat yang sulit dijangkau, Anda bisa menggunakan kapas.

Jika kontak benar-benar berkarat atau bahkan busuk (yang tidak biasa untuk senter lama), mereka harus diganti. Tanyakan kepada toko elektronik apakah ada elemen kontak yang serupa (setidaknya selama sepuluh tahun di semua senter mereka benar-benar identik dengan pengecualian langka). Jika tidak ada yang seperti itu, pilih opsi yang paling mirip mungkin. Berbekal besi solder tipis, mereka dapat dengan mudah disolder.

Kerusakan pada kontak kawat. Selain tempat-tempat yang dijelaskan di atas, kontak ada di tempat-tempat di mana kabel sirkuit listrik disolder. Produksi murah, terburu-buru selama perakitan dan sikap pekerja yang ceroboh sering menyebabkan fakta bahwa beberapa kabel sama sekali lupa untuk disolder, sehingga senter LED tidak berfungsi meskipun baru saja keluar dari kotak. Bagaimana cara memperbaiki senter dalam kasus ini? Perhatikan seluruh rangkaian dengan hati-hati, dorong kabel ke samping dengan pinset medis atau benda tipis lainnya. Jika ditemukan penyolderan yang gagal, itu harus diperbaiki menggunakan besi solder tipis yang sama.

Hal yang sama dapat dilakukan dengan sambungan tipis, keadaan karakteristiknya adalah inti telanjang yang sobek, nyaris tidak menempel pada tempat penyolderan. Jika Anda memiliki cukup waktu dan sumber daya, dan Anda menghargai senter ini, Anda dapat menyolder semua kontak secara metodis dan efisien secara umum. Ini akan secara signifikan meningkatkan efisiensi sirkuit seperti itu, melindungi elemen telanjang dari kelembaban dan debu (yang penting jika senter adalah lampu depan), dan dalam kasus perbaikan senter selanjutnya, item ini akan dikecualikan. Perbaikan lampu depan LED kecil dilakukan dengan cara yang persis sama, hanya dimensinya yang berbeda.

Kerusakan kawat. Setelah Anda memastikan bahwa kontaknya bersih, Anda dapat mulai melihat semua kabel di sirkuit apakah ada kerusakan atau korsleting. Kasus umum di mana, baik selama perakitan di pabrik atau setelah perbaikan sebelumnya, kabel telah rusak oleh penutup rumah yang tidak dipasang dengan benar. Kawat terjepit di antara dua bagian rumah dan dipotong atau dihancurkan saat mengencangkan baut. Selama aliran arus, sirkuit listrik bisa menjadi terlalu panas atau bahkan korslet, ini pasti akan menyebabkan perbaikan senter LED.

Semua bagian yang rusak harus disolder bersama untuk memastikan konduktivitas yang lebih baik daripada dengan memutar sederhana. Jangan lupa untuk mengisolasi semua tempat kosong, yang terbaik adalah menggunakan heat shrink yang tipis. Kabel yang rusak berat yang mungkin sudah berkarat harus diganti sepenuhnya dengan tangan Anda sendiri (pilih inti yang sesuai). Setelah penyempurnaan seperti itu, lampu lama dapat bersinar lebih terang - peningkatan yang dilakukan meningkatkan aliran arus.

Saklar rusak. Perhatikan juga kontak kabel dengan terminal sakelar, pecahkan masalah. Cara termudah untuk mengetahui apakah senter Anda tidak berfungsi karena sakelar adalah dengan menyelesaikan rangkaian tanpanya. Keluarkan dari sirkuit dengan langsung menghubungkan LED baterai (Anda juga dapat mencoba dari listrik dengan tegangan yang sesuai dengan baterai). Jika menyala, ganti sakelar. Ada kemungkinan bahwa itu telah rusak secara mekanis dari penggunaan berulang, senter baru saja mati, dan cacat produksi juga mungkin terjadi. Jika LED tidak ingin menyala langsung dari baterai, kami melangkah lebih jauh.

Kurangnya arus dalam jaringan. Penyebab paling umum dari kerusakan tersebut adalah baterai lithium yang habis atau sangat tua. Senter LED dapat menyala saat mengisi daya, tetapi jika Anda mencabutnya dari stopkontak, itu akan segera padam. Kerusakan total diamati ketika senter tidak mengisi daya sama sekali dan tidak bereaksi dengan cara apa pun untuk dihidupkan, meskipun indikator pengisian daya menyala terus.

kegagalan LED. Ketika semua masalah dengan kabel diperbaiki (atau tidak), perhatikan LED itu sendiri. Lepaskan papan tempat mereka disolder dengan hati-hati. Gunakan multimeter untuk mengetahui arus yang masuk dan keluar dari papan. Jika memungkinkan, periksa kontak di seluruh papan. Kemungkinan besar, LED dihubungkan secara seri, jadi jika salah satu rusak, sisanya juga tidak akan bersinar. Memeriksa masing-masing, jika ada 3 atau lebih, adalah bisnis yang agak panjang, jadi lebih baik segera membeli LED baru.

Papan dengan LED

Kesimpulan

Banyak lentera LED Cina murah, yang dirakit di bawah kondisi penghematan, paling sering rentan terhadap kegagalan sirkuit listrik. Kabel dengan penampang yang sangat kecil dipasang di sana, yang cukup bermasalah untuk disolder bahkan dengan perangkat yang bagus. Namun, hampir semua masalah dengan kabel dan baterai dapat dengan mudah diperbaiki di rumah, dengan pendekatan yang tepat dan akurat, bahkan senter murah yang diperbaiki akan bertahan lebih dari tiga tahun penggunaan konstan.

lampagid.ru

Cara memperbaiki sendiri senter Cina LED. Petunjuk perbaikan lampu LED do-it-yourself dengan foto dan video visual

Hari ini kita akan berbicara tentang cara memperbaiki sendiri senter LED Cina. Kami juga akan mempertimbangkan instruksi perbaikan lampu LED do-it-yourself dengan foto dan video visual.

Seperti yang Anda lihat, skemanya sederhana. Elemen utama: kapasitor pembatas arus, jembatan dioda penyearah pada empat dioda, baterai, sakelar, LED super terang, LED indikator pengisian baterai senter.

Nah, sekarang urutan tentang penunjukan semua elemen di senter.

kapasitor pembatas arus. Ini dirancang untuk membatasi arus pengisian baterai. Kapasitasnya untuk setiap jenis senter mungkin berbeda. Kapasitor mika non-polar digunakan. Tegangan operasi harus minimal 250 volt. Di sirkuit, itu harus didorong, seperti yang ditunjukkan, oleh resistor. Ini berfungsi untuk melepaskan kapasitor setelah Anda mencabut senter dari pengisi daya dari stopkontak. Jika tidak, Anda dapat tersengat listrik jika Anda secara tidak sengaja menyentuh kabel daya 220 volt dari senter. Resistansi resistor ini harus minimal 500 kΩ.

Jembatan penyearah dirakit pada dioda silikon dengan tegangan balik minimal 300 volt.

Untuk menunjukkan pengisian baterai senter, LED merah atau hijau sederhana digunakan. Ini terhubung secara paralel dengan salah satu dioda jembatan penyearah. Benar, di sirkuit, saya lupa menentukan resistor yang terhubung secara seri dengan LED ini.

Tidak masuk akal untuk membicarakan elemen lainnya, jadi semuanya harus jelas.

Saya ingin menarik perhatian Anda ke poin utama perbaikan senter LED. Mari kita pertimbangkan malfungsi utama dan cara untuk menghilangkannya.

1. Senter berhenti bersinar. Tidak ada begitu banyak pilihan di sini. Alasannya mungkin karena kegagalan LED super terang. Ini bisa terjadi, misalnya, dalam kasus berikut. Anda menyalakan senter dan secara tidak sengaja menyalakan sakelar. Dalam hal ini, lonjakan arus yang tajam akan terjadi dan satu atau lebih dioda jembatan penyearah dapat rusak. Dan di belakang mereka, mungkin kapasitor tidak akan tahan dan menutup. Tegangan pada baterai akan naik tajam dan LED akan mati. Jadi jangan pernah menyalakan senter saat mengisi daya, jika Anda tidak ingin membuangnya.

2. Senter tidak menyala. Nah, di sini Anda perlu memeriksa sakelarnya.

3. Senter cepat habis dayanya. Jika senter Anda dengan "pengalaman", maka kemungkinan besar baterai telah habis masa pakainya. Jika Anda aktif menggunakan senter, maka setelah satu tahun beroperasi, baterai tidak lagi tahan.

Masalah 1: Senter LED tidak menyala atau berkedip saat bekerja

Sebagai aturan, ini adalah penyebab kontak yang buruk. Perawatan yang paling mudah adalah dengan mengencangkan semua utas dengan kencang, jika senter tidak berfungsi sama sekali, mulailah dengan memeriksa baterai. Mungkin rusak atau rusak.

Buka tutup penutup belakang senter dan gunakan obeng untuk menutup kasing dengan kontak baterai negatif. Jika senter menyala, maka masalahnya ada di modul dengan tombol.

90% tombol dari semua lampu LED dibuat sesuai dengan skema yang sama: bodi tombol terbuat dari aluminium dengan ulir, tutup karet dimasukkan di sana, kemudian modul tombol itu sendiri dan cincin penjepit untuk kontak dengan bodi.

Masalahnya paling sering diselesaikan dalam cincin penjepit yang longgar. Untuk menghilangkan kerusakan ini, cukup menemukan tang hidung bundar dengan sengatan tipis atau gunting tipis yang perlu dimasukkan ke dalam lubang, seperti pada foto, dan diputar searah jarum jam.

Jika cincin itu bergerak, maka masalahnya telah diperbaiki. Jika cincin sudah terpasang, maka masalahnya terletak pada kontak modul tombol dengan bodi. Lepaskan cincin penjepit berlawanan arah jarum jam dan tarik modul tombol keluar. Seringkali, kontak yang buruk disebabkan oleh oksidasi permukaan aluminium cincin atau batas pada papan sirkuit tercetak (Ditunjukkan oleh panah)

Cukup bersihkan permukaan ini dengan alkohol dan fungsinya akan dipulihkan.

Modul tombol berbeda. Beberapa di mana kontak melewati papan sirkuit tercetak, yang lain di mana kontak melewati lobus samping ke badan lampu, cukup tekuk tab seperti itu ke samping sehingga kontak lebih erat. Atau, Anda dapat menyolder dari timah agar permukaannya lebih tebal dan kontak yang ditekan lebih baik. Semua lampu LED pada dasarnya sama

Plus melewati kontak baterai positif ke tengah modul LED, minus melewati kasing dan ditutup dengan tombol.

Tidak akan berlebihan untuk memeriksa kecocokan modul LED di dalam kasing. Ini juga merupakan masalah umum dengan lampu LED.

Gunakan tang hidung bulat atau penjepit untuk memutar modul searah jarum jam sampai berhenti. Hati-hati, pada titik ini LED mudah rusak.

Tindakan ini harus cukup untuk mengembalikan fungsi senter LED.

Lebih buruk ketika senter berfungsi dan mode diaktifkan, tetapi sinarnya sangat redup, atau senter tidak berfungsi sama sekali dan ada bau terbakar di dalamnya.

Masalah 2. Senter berfungsi dengan baik, tetapi redup atau tidak berfungsi sama sekali dan ada bau terbakar di dalam

Kemungkinan besar, driver telah gagal.Driver adalah sirkuit transistor elektronik yang mengontrol mode senter dan juga bertanggung jawab untuk tingkat tegangan konstan, terlepas dari baterai yang habis.

Anda perlu melepas driver yang terbakar dan menyolder ke driver baru, atau menghubungkan LED langsung ke baterai. Dalam hal ini, Anda kehilangan semua mode dan hanya tersisa maksimum.

Terkadang (lebih jarang) LED gagal, Anda dapat memeriksanya dengan sangat sederhana. bawa tegangan 4,2 V / ke bantalan kontak LED. Hal utama adalah tidak membalikkan polaritas. Jika LED menyala, maka driver rusak, jika sebaliknya, maka Anda perlu memesan LED baru.

Lepaskan modul LED dari kasing. Modulnya berbeda, tetapi biasanya terbuat dari tembaga atau kuningan dan

Titik terlemah dari lampu tersebut adalah tombolnya. Kontaknya teroksidasi, akibatnya senter mulai bersinar redup, dan kemudian mungkin berhenti menyala sama sekali.Tanda pertama adalah bahwa senter dengan baterai normal bersinar lemah, tetapi jika Anda mengklik tombol beberapa kali, kecerahan meningkat.

Cara termudah untuk membuat senter seperti itu bersinar adalah dengan melakukan hal berikut:

1. Kami mengambil kawat beruntai tipis, memotong satu urat.2. Kami melilitkan kabel ke pegas.3. Kami menekuk kabel agar baterai tidak putus. Kawat harus menonjol sedikit di atas bagian senter yang berputar.4. Kami memutar erat. Kami memutuskan kabel berlebih (merobeknya).Akibatnya, kabel memberikan kontak yang baik dengan bagian negatif baterai dan senter akan bersinar dengan kecerahan yang tepat. Tentu saja, tombol dengan perbaikan seperti itu tetap tidak pada tempatnya, jadi menyalakan dan mematikan senter dilakukan dengan memutar bagian kepala Bahasa Mandarin saya bekerja seperti itu selama beberapa bulan. Jika Anda perlu mengganti baterai, jangan sentuh bagian belakang senter. Kami memalingkan kepala.

Hari ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tombol itu. Tombolnya terletak di dalam wadah plastik, yang cukup ditekan ke bagian belakang senter. Pada prinsipnya, ini dapat didorong kembali, tetapi saya melakukannya sedikit berbeda:

1. Kami membuat sepasang lubang dengan bor 2 mm hingga kedalaman 2-3 mm.2. Sekarang Anda dapat membuka tutup casing dengan tombol dengan pinset.3. Kami mengekstrak button.4. Tombol dirakit tanpa lem dan kait, sehingga mudah dibongkar dengan pisau klerikal. Foto menunjukkan bahwa kontak bergerak telah teroksidasi (sampah bundar di tengah, mirip dengan tombol). Anda dapat membersihkannya dengan penghapus atau amplas halus dan pasang kembali tombol, tetapi saya memutuskan untuk menyinari bagian ini dan kontak tetap.

1. Kami membersihkan dengan amplas halus.2. Kami menyajikan dengan lapisan tipis tempat-tempat yang ditandai dengan warna merah. Kami menyeka dengan alkohol dari fluks, mengumpulkan tombol.3. Untuk meningkatkan keandalan, saya menyolder pegas ke kontak bawah tombol.4. Kami mengumpulkan semuanya kembali. Setelah perbaikan, tombol berfungsi dengan baik. Tentu saja, timah juga teroksidasi, tetapi karena timah adalah logam yang agak lunak, saya berharap film oksida akan mudah hancur saat tombol dioperasikan. Bukan tanpa alasan, pada bola lampu, kontak pusatnya terbuat dari timah.

MENINGKATKAN FOKUS.

Apa itu "hotspot", bahasa Mandarin saya memiliki ide yang sangat kabur, jadi saya memutuskan untuk mencerahkannya.

1. Ada lubang kecil di papan (panah). Dengan menggunakan penusuk, buka isinya, sambil dengan ringan menekan jari Anda pada kaca dari luar. Jadi lebih mudah keluar.2. Kami menghapus reflektor.3. Kami mengambil kertas kantor biasa, melubangi 6-8 lubang dengan pelubang kertas. Diameter pelubang kertas sangat sesuai dengan diameter LED. Potong 6-8 mesin cuci kertas. Kami menempatkan pucks pada LED dan menekannya dengan reflektor.Di sini kami harus bereksperimen dengan jumlah pucks. Saya meningkatkan fokus sepasang senter dengan cara ini, jumlah mesin cuci berada di kisaran 4-6. Pada pasien saat ini, butuh 6.

Orang Cina menghemat segalanya. Beberapa detail tambahan - peningkatan biaya, jadi mereka tidak melakukannya.

Bagian utama sirkuit (ditandai dengan warna hijau) bisa berbeda. Pada satu atau dua transistor atau pada sirkuit mikro khusus (saya memiliki sirkuit dua bagian: induktor dan sirkuit mikro dengan 3 kaki, mirip dengan transistor). Tetapi pada bagian yang ditandai dengan warna merah - mereka menyimpan. Saya menambahkan kapasitor dan beberapa dioda 1n4148 secara paralel (saya tidak punya bidikan). Kecerahan LED meningkat 10-15 persen.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Penyempurnaan senter LED - RadioRadar

teknologi pencahayaan

Beranda Amatir radio Teknik pencahayaan

Mari kita pertimbangkan secara rinci yang ditunjukkan pada Gambar. 1 skema salah satu lampu yang gagal dan tentukan kekurangan utamanya. Di sebelah kiri baterai GB1, simpul yang bertanggung jawab untuk mengisi daya terletak di sini. Arus pengisian diberikan oleh kapasitansi kapasitor C1. Resistor R1, dipasang secara paralel dengan kapasitor, melepaskannya setelah lampu diputus dari listrik. LED merah HL1 dihubungkan melalui resistor pembatas R2 secara paralel ke dioda kiri bawah jembatan penyearah VD1-VD4 dalam polaritas terbalik. Arus mengalir melalui LED selama setengah siklus tegangan listrik di mana dioda kiri atas jembatan terbuka. Dengan demikian, cahaya LED HL1 hanya menunjukkan bahwa senter terhubung ke jaringan, dan bukan tentang pengisian daya yang sedang berlangsung. Ini akan bersinar bahkan jika baterai hilang atau rusak.

Baterai gel yang tidak dapat digunakan diganti dengan tiga baterai Ni-Cd berkapasitas 600 mAh. Durasi pengisian penuhnya adalah sekitar 16 jam, dan tidak mungkin merusak baterai tanpa menghentikan pengisian tepat waktu, karena arus pengisian tidak melebihi nilai aman, secara numerik sama dengan 0,1 dari kapasitas nominal baterai.

Alih-alih terbakar, LED HL-508h338WC dengan diameter 5 mm bersinar putih dengan kecerahan nominal 8 cd pada arus 20 mA (arus maksimum - 100 mA) dan sudut emisi 15 ° dipasang. pada gambar. Gambar 3 menunjukkan ketergantungan eksperimental dari penurunan tegangan pada LED semacam itu pada arus yang mengalir melaluinya. Nilainya 5 mA sesuai dengan baterai GB1 yang hampir habis. Namun demikian, kecerahan lentera dalam hal ini tetap cukup.

Di antara kekurangan metode perbaikan yang dipertimbangkan, orang dapat mencatat biaya baterai tiga baterai Ni-Cd yang agak mahal dan kesulitan menempatkannya di badan senter alih-alih baterai timbal-asam standar. Penulis harus memotong kulit luar baterai baru untuk menempatkan baterai yang membentuknya lebih kompak.

Oleh karena itu, ketika menyelesaikan senter lain dengan empat LED, diputuskan untuk menggunakan hanya satu baterai Ni-Cd dan driver LED pada chip ZXLD381 dalam paket SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf. Pada tegangan input 0,9 ... 2,2 V, ia menyediakan LED dengan arus hingga 70 mA.

Dari lampiran lain, untuk pengoperasian sirkuit mikro dalam mode arus keluaran yang dihaluskan, hanya dioda Schottky VD1 dan kapasitor C1 yang diperlukan. Menariknya, diagram aplikasi khas untuk chip ZXLD381 menunjukkan kapasitansi kapasitor ini adalah 1 F. Unit pengisian baterai G1 sama seperti pada gambar. 2. Resistor pembatas R4 dan R5 yang tersedia tidak diperlukan lagi, dan dua posisi sudah cukup untuk sakelar SA1.

Tanggal publikasi: 31/05/2013

Opini pembaca

Belum ada komentar. Komentar Anda akan menjadi yang pertama.

Anda dapat meninggalkan komentar, pendapat atau pertanyaan Anda tentang materi di atas:

www.radioradar.net

Suatu hari, seorang tetangga datang kepada kami dan membawa lentera portabel yang bagus.

Lentera bekerja selama setengah tahun, menganggur selama setengah tahun, sekarang dibutuhkan, tetapi tidak berfungsi. Lentera digunakan di ruang bawah tanah; bola lampu hanya di atas pintu, dan di rak jauh dengan selai - acar suram. Lentera tinggal di ruang bawah tanah, digantung di kusen di bawah sakelar dan soket. Ruang bawah tanah kering, sang suami ingin membuat pembawa dengan bola lampu, dan lentera muncul - tidak perlu. Sementara para wanita berbicara di antara mereka sendiri, saya menyibukkan diri dengan lentera. Lentera itu dibuat oleh orang Cina, ada baterai asam helium,

lampu pijar halogen,

pengisi baterai,

dirakit sesuai dengan skema primitif.

Lakukan pengukuran baterai yang diperlukan dengan multimeter:

Tegangan dan arus nol, hambatan tak terhingga. Tidak ada gunanya bermain-main dengan baterai seperti itu, saya memiliki kesempatan untuk mencoba menyadarkan dengan itu, tetapi jika saya mati, saya mati. Diputuskan untuk membuat senter sederhana dengan LED, ditenagai oleh 220 volt.

Seorang tetangga membawa kabel listrik sekitar lima meter dengan steker di salah satu ujungnya.

Saya menemukan bohlam LED 12 volt,

papan yang bisa diterapkan dari pengisi daya yang diperlukan juga tersedia,

dipasang hanya sebagai pengganti LED indikator dioda zener D815D,

Ya, kabel daya disolder ke papan solder.

Dia memasukkan garpu ke dalam jaring dan cahaya lembut lentera menerangi ruangan.

Delov - saat itu hanya satu setengah rubel, dan menerima toples tiga liter piring sayuran yang diasinkan sebagai hadiah dari tetangga.

usamodelkina.ru

Senter LED dari 1,5 V ke bawah

Pemblokiran - generator adalah generator pulsa jangka pendek yang berulang pada interval yang cukup besar.

Salah satu keuntungan dari generator pemblokiran adalah kesederhanaannya yang relatif, kemampuan untuk menghubungkan beban melalui transformator, efisiensi tinggi, dan koneksi beban yang cukup kuat.

Osilator pemblokiran sangat sering digunakan di sirkuit radio amatir. Tapi kami akan menjalankan LED dari generator ini.

Sangat sering, saat hiking, memancing, atau berburu, Anda membutuhkan senter. Tapi tidak selalu di tangan ada baterai atau baterai 3V. Sirkuit ini dapat menjalankan LED dengan daya penuh dari baterai yang hampir mati.

Sedikit tentang skema. Detail: transistor apa pun (n-p-n atau p-n-p) dapat digunakan di sirkuit KT315G saya.

Resistor perlu dipilih, tetapi lebih lanjut tentang itu nanti.

Cincin ferit tidak terlalu besar.

Dan dioda adalah frekuensi tinggi dengan drop tegangan rendah.

Jadi, saya sedang membersihkan laci di meja dan menemukan senter tua dengan lampu pijar, tentu saja, terbakar, dan baru-baru ini saya melihat diagram generator ini.

Dan saya memutuskan untuk menyolder sirkuit dan memasukkannya ke dalam senter.

Baiklah, mari kita mulai:

Untuk memulainya, kami akan mengumpulkan sesuai dengan skema ini.

Kami mengambil cincin ferit (saya menariknya keluar dari pemberat lampu neon) Dan kami memutar 10 putaran dengan kawat 0,5-0,3 mm (bisa lebih tipis, tetapi tidak akan nyaman). Kami melilitkannya, kami membuat lingkaran, sumur, atau cabang, dan kami memutar 10 putaran lagi.

Sekarang kita ambil transistor KT315, LED dan trafo kita. Kami mengumpulkan sesuai dengan skema (lihat di atas). Saya meletakkan kapasitor lain secara paralel dengan dioda, sehingga bersinar lebih terang.

Di sini mereka dikumpulkan. Jika LED tidak menyala, balikkan polaritas baterai. Masih tidak menyala, periksa koneksi LED dan transistor yang benar. Jika semuanya benar dan masih tidak menyala, maka transformator tidak digulung dengan benar. Sejujurnya, saya juga mendapat skema jauh dari pertama kali.

Sekarang kami melengkapi skema dengan detail lainnya.

Dengan meletakkan dioda VD1 dan kapasitor C1, maka LED akan menyala lebih terang.

Langkah terakhir adalah pemilihan resistor. Alih-alih resistor tetap, kami menempatkan variabel pada 1,5 kOhm. Dan kita mulai berputar. Anda perlu menemukan tempat di mana LED bersinar lebih terang, sementara Anda perlu menemukan tempat di mana jika Anda meningkatkan resistensi bahkan sedikit, LED padam. Dalam kasus saya, ini adalah 471 ohm.

Oke, sekarang to the point))

Kami membongkar senter

Kami memotong lingkaran dari fiberglass tipis satu sisi agar sesuai dengan ukuran tabung senter.

Sekarang mari kita pergi dan mencari bagian dari denominasi yang diperlukan dalam ukuran beberapa milimeter. Transistor KT315

Sekarang kita menandai papan dan memotong kertas timah dengan pisau klerikal.

Biaya ludim

Kami memperbaiki kusen, jika ada.

Nah, untuk menyolder papan, kita perlu sengatan khusus, jika tidak, tidak masalah. Kami mengambil kawat setebal 1-1,5 mm. Kami membersihkan secara menyeluruh.

Sekarang kita memutar besi solder yang ada. Ujung kawat bisa diasah dan diasah.

Nah, mari kita mulai menyolder detailnya.

Anda bisa menggunakan kaca pembesar.

Yah, semuanya tampaknya disolder, kecuali kapasitor, LED, dan transformator.

Sekarang uji coba. Kami melampirkan semua detail ini (tanpa menyolder) ke "ingus"

Hore!! Telah terjadi. Sekarang Anda dapat menyolder semua detail secara normal tanpa rasa takut

Saya tiba-tiba menjadi tertarik, berapa tegangan pada output, saya mengukur

3.7V normal untuk LED daya tinggi.

Yang paling penting adalah menyolder LED))

Kami memasukkannya ke senter kami, ketika saya memasukkannya, saya melepas solder LED - itu mengganggu.

Jadi, mereka memasukkannya, memastikan bahwa semuanya akan berjalan dengan bebas. Sekarang kami mengeluarkan papan dan menutupi ujungnya dengan pernis. Sehingga tidak terjadi korsleting, karena body senternya minus.

Sekarang solder kembali LED dan periksa lagi.

Diperiksa, semuanya berfungsi !!!

Sekarang dengan hati-hati masukkan semua ini ke dalam senter dan nyalakan.

Senter semacam itu dapat dinyalakan bahkan dari baterai yang habis, dan jika tidak ada baterai sama sekali (misalnya, di hutan saat berburu). Ada banyak cara berbeda untuk mendapatkan tegangan kecil (masukkan 2 kabel dari logam yang berbeda ke dalam kentang) dan nyalakan LED.

Semoga beruntung!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERAI

Sudah sore, tidak ada apa-apa. Dan saya mulai membersihkan deposit komponen radio dan barang elektronik lainnya yang menumpuk di sekitar meja. Sesuatu di gudang, dan sesuatu di sofa. Dan dalam proses menertibkan, saya menemukan senter LED sederhana yang terbakar dengan baterai yang diisi dari penyearah tanpa transformator bawaan.

Karena LED itu sendiri ternyata hidup, dan kasingnya sepertinya bukan apa-apa - saya memutuskan untuk membawanya ke kondisi kerja. Tentu saja, tidak sesuai dengan skema asli Cina, tetapi pada skema yang lebih maju. Sesuai rencana, senter LED isi ulang yang diperbarui akan diisi daya dari listrik dan bersinar hingga 20 jam dari lithium-ionik (pada arus 50mA).

Jangan takut - Anda tidak perlu menyolder bagian yang mahal :) Untuk tujuan ini, pengisi daya siap pakai dari ponsel apa pun (hilang sebulan yang lalu) dan juga baterai lithium-ion seluler (mereka memberikan telepon tenggelam di laut untuk suku cadang) sempurna.

Apa yang perlu dilakukan? Cukup sambungkan pengisi daya ke baterai, dan, pada gilirannya, ke LED.

Karena ada lubang persegi kecil di senter untuk LED tambahan, saya menutupinya dengan sepotong kaca plexiglass gelap, menempatkan LED merah yang menunjukkan bahwa itu dicolokkan untuk diisi ulang di bawahnya. LED menyala secara paralel dengan output memori.

Steker asli senter hilang, jadi saya harus membuat yang baru, setelah memotongnya dari pengisi daya di atas, dari mana saputangan dilepas.

Seperti yang Anda lihat, ada cukup ruang di kasing untuk pengisi daya dan komponen lain dari senter LED.

Selama pemasangan, harap dicatat bahwa jika baterai langsung disolder ke pengisian, maka dalam keadaan terputus akan ada self-discharge kecil beberapa miliamp. Jalan keluarnya sederhana - letakkan dioda seperti IN4001 atau serupa pada plus untuk arus lebih dari 0,5A.

Sekarang, ketika senter dinyalakan dengan sakelar sakelar, baterai plus mengalir melalui resistor 20 ohm ke LED. Dan sekali lagi dengan menekan sakelar sakelar dan memberikan nilai tambah pada baterai, kami memindahkan senter ke mode pengisian daya.

Terlepas dari kenyataan bahwa baterai itu sendiri memiliki pengontrol pengisian daya, saya tidak menyarankan membiarkan senter dicolokkan ke stopkontak selama lebih dari 5 jam. Apakah ada sedikit...

Senter isi ulang LED yang sudah jadi ternyata sangat bagus dan mudah digunakan. Itu bersinar cukup baik untuk sebagian besar tujuan. Siapa yang membutuhkan lebih banyak daya - lihat LED yang kuat.

Di sini, dengan menggunakan contoh desain sederhana ini, saya menunjukkan prinsip pembuatan ulang lentera menggunakan sisa-sisa ponsel yang tidak berfungsi, yang saya yakin Anda telah mengumpulkan cukup banyak.

Forum pada lampu LED

Diskusikan artikel BATTERY LED

radioskot.ru

Kami memulihkan dan mengingatkan lentera Cina. / Workshop / Jangan Lewatkan

Banyak yang memiliki berbagai lentera Cina yang ditenagai oleh satu baterai. Seperti ini: Sayangnya, mereka berumur sangat pendek. Tentang bagaimana menghidupkan kembali senter dan tentang beberapa perbaikan sederhana yang dapat meningkatkan senter seperti itu - saya akan memberi tahu Anda nanti. Titik terlemah dari lampu tersebut adalah tombolnya. Kontaknya teroksidasi, akibatnya senter mulai bersinar redup, dan kemudian mungkin berhenti menyala sama sekali. Tanda pertama adalah senter dengan baterai normal bersinar lemah, tetapi jika Anda mengklik tombol beberapa kali, kecerahannya meningkat. Cara termudah untuk membuat senter bersinar adalah dengan melakukan hal berikut: 1. Ambil kawat beruntai tipis, potong satu urat. 2. Kami melilitkan kabel ke pegas. 3. Kami menekuk kabel agar baterai tidak putus. Kawat harus menonjol sedikit di atas bagian senter yang berputar. 4. Kencangkan dengan kencang. Kami memutuskan kabel berlebih (merobek). Akibatnya, kabel memberikan kontak yang baik dengan bagian negatif baterai dan senter akan bersinar dengan kecerahan yang tepat. Tentu saja, tombol dengan perbaikan seperti itu tetap tidak pada tempatnya, jadi menyalakan dan mematikan senter dilakukan dengan memutar kepala. Bahasa Mandarin saya bekerja seperti itu selama beberapa bulan. Jika Anda perlu mengganti baterai, jangan sentuh bagian belakang senter. Kami memalingkan kepala.

MEMULIHKAN FUNGSIONALITAS TOMBOL.

Hari ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tombol itu. Tombolnya terletak di dalam wadah plastik, yang cukup ditekan ke bagian belakang senter. Pada prinsipnya, itu dapat didorong kembali, tetapi saya melakukannya sedikit berbeda: 1. Kami membuat sepasang lubang dengan bor 2 mm hingga kedalaman 2-3 mm.2. Sekarang Anda dapat membuka tutup casing dengan tombol dengan pinset.3. Kami mengekstrak button.4. Tombol dirakit tanpa lem dan kait, sehingga mudah dibongkar dengan pisau klerikal. Foto menunjukkan bahwa kontak bergerak telah teroksidasi (sampah bundar di tengah, mirip dengan tombol). Anda dapat membersihkannya dengan penghapus atau amplas halus dan merakit tombol kembali, tapi saya memutuskan untuk tambahan menyinari dan bagian ini, dan kontak tetap.1. Kami membersihkan dengan amplas halus.2. Kami menyajikan dengan lapisan tipis tempat-tempat yang ditandai dengan warna merah. Kami menyeka dengan alkohol dari fluks, mengumpulkan tombol.3. Untuk meningkatkan keandalan, saya menyolder pegas ke kontak bawah tombol.4. Kami mengumpulkan semuanya kembali. Setelah perbaikan, tombol berfungsi dengan baik. Tentu saja, timah juga teroksidasi, tetapi karena timah adalah logam yang agak lunak, saya berharap film oksida akan mudah hancur saat tombol dioperasikan. Bukan tanpa alasan, pada bola lampu, kontak pusatnya terbuat dari timah.

MENINGKATKAN FOKUS.

Apa itu "hotspot", bahasa Mandarin saya memiliki ide yang sangat kabur, jadi saya memutuskan untuk mencerahkannya. Ada lubang kecil di papan (panah). Dengan menggunakan penusuk, buka isinya, sambil dengan ringan menekan jari Anda pada kaca dari luar. Jadi lebih mudah keluar.2. Kami menghapus reflektor.3. Kami mengambil kertas kantor biasa, melubangi 6-8 lubang dengan pelubang kertas. Diameter pelubang kertas sangat sesuai dengan diameter LED. Potong 6-8 mesin cuci kertas. Kami menempatkan pucks pada LED dan menekannya dengan reflektor.Di sini kami harus bereksperimen dengan jumlah pucks. Saya meningkatkan fokus sepasang senter dengan cara ini, jumlah mesin cuci berada di kisaran 4-6. Pada pasien saat ini, butuh 6 di antaranya Apa yang terjadi sebagai hasilnya: Di sebelah kiri - bahasa Cina kami, di sebelah kanan - Fenix LD 10 (minimal). Hasilnya cukup menyenangkan. Hotspot menjadi jelas dan seragam.

MENINGKATKAN KECERAHAN (bagi mereka yang sedikit fasih dalam elektronik).

Orang Cina menghemat segalanya. Beberapa detail tambahan - peningkatan biaya, jadi mereka tidak meletakkannya Bagian utama sirkuit (ditandai dengan warna hijau) bisa berbeda. Pada satu atau dua transistor atau pada sirkuit mikro khusus (saya memiliki sirkuit dua bagian: induktor dan sirkuit mikro dengan 3 kaki, mirip dengan transistor). Tetapi pada bagian yang ditandai dengan warna merah - mereka menyimpan. Saya menambahkan kapasitor dan beberapa dioda 1n4148 secara paralel (saya tidak punya bidikan). Kecerahan LED meningkat 10-15 persen.

1. Beginilah tampilan LED dalam bahasa Mandarin yang serupa. Dari samping Anda dapat melihat bahwa ada kaki tebal dan tipis di dalamnya. Kaki yang kurus adalah nilai tambah. Anda perlu menavigasi dengan tanda ini, karena warna kabel dapat benar-benar tidak dapat diprediksi.2. Beginilah tampilan papan, di mana LED disolder (di sisi sebaliknya). Foil ditandai dengan warna hijau. Kabel yang berasal dari driver disolder ke kaki-kaki LED.3. Dengan pisau tajam atau kikir segitiga, potong kertas timah di sisi positif LED. Kami mengampelas seluruh papan untuk menghilangkan pernis.4. Solder dioda dan kapasitor. Saya mengambil dioda dari catu daya komputer yang rusak, menyolder kapasitor tantalum dari beberapa hard drive yang terbakar.Sekarang kabel positif perlu disolder ke pad dengan dioda.

Akibatnya, senter menghasilkan (dengan mata) 10-12 lumens (lihat foto dengan hotspot), dilihat dari phoenix, yang menghasilkan 9 lumens dalam mode minimum.

Dan yang terakhir: keunggulan Cina dibandingkan senter bermerek (ya, jangan tertawa) Senter bermerek dirancang untuk fakta bahwa mereka dapat menggunakan baterai, jadi dengan baterai yang habis hingga 1 volt, Fenix LD 10 saya cukup tidak menyala. Tentu saja Saya mengambil baterai alkaline yang mati, yang menghabiskan waktunya di mouse komputer. Multimeter menunjukkan bahwa dia duduk di 1,12v. Mouse tidak lagi berfungsi, Fenix, seperti yang saya katakan, tidak memulai. Tapi orang Cina - itu berhasil! Kiri - Cina, kanan - Fenix LD 10 minimal (9 lumens). Sayangnya, white balance mati, Phoenix memiliki suhu 4200K. Chinanya warna biru, tapi tidak seburuk di foto. Demi kepentingan, saya coba habiskan baterainya. Pada tingkat kecerahan ini (5-6 lumen per mata), senter bekerja selama sekitar 3 jam. Kecerahan cukup untuk menerangi di bawah kaki Anda di pintu masuk / hutan / ruang bawah tanah yang gelap. Kemudian selama 2 jam berikutnya kecerahan menurun ke tingkat "kunang-kunang". Setuju, 3-4 jam dengan cahaya yang dapat diterima dapat menyelesaikan banyak hal. Untuk ini, izinkan saya pergi. Stari4ok.

Diagram pengkabelan Hh004F

Diagram koneksi sensor cahaya untuk penerangan

Banyak yang memiliki berbagai lentera Cina yang ditenagai oleh satu baterai. Seperti ini:

Sayangnya, mereka berumur sangat pendek. Tentang bagaimana menghidupkan kembali senter dan tentang beberapa perbaikan sederhana yang dapat meningkatkan senter seperti itu - saya akan memberi tahu Anda nanti.

Titik terlemah dari lampu tersebut adalah tombolnya. Kontaknya teroksidasi, akibatnya senter mulai bersinar redup, dan kemudian mungkin berhenti menyala sama sekali.
Tanda pertama adalah senter dengan baterai normal bersinar lemah, tetapi jika Anda mengklik tombol beberapa kali, kecerahannya meningkat.
Cara termudah untuk membuat senter seperti itu bersinar adalah dengan melakukan hal berikut:

1. Kami mengambil kawat beruntai tipis, memotong satu vena.
2. Kami melilitkan kabel ke pegas.
3. Kami menekuk kabel agar baterai tidak putus. Kawat harus sedikit menonjol
di atas bagian senter yang berputar.
4. Kencangkan dengan kencang. Kami memutuskan kabel berlebih (merobek).
Akibatnya, kabel membuat kontak yang baik dengan sisi negatif baterai dan senter.
bersinar dengan kecerahan yang tepat. Tentu saja, tombol dengan perbaikan seperti itu tetap tidak pada tempatnya, oleh karena itu
Menghidupkan dan mematikan senter dilakukan dengan memutar kepala.
Bahasa Mandarin saya bekerja seperti itu selama beberapa bulan. Jika Anda perlu mengganti baterai, bagian belakang senter
tidak boleh disentuh. Kami memalingkan kepala.

MEMULIHKAN FUNGSIONALITAS TOMBOL.

Hari ini saya memutuskan untuk menghidupkan kembali tombol itu. Tombolnya ada di dalam wadah plastik, yang
Itu hanya ditekan ke bagian belakang lampu depan. Pada prinsipnya, ini dapat didorong kembali, tetapi saya melakukannya sedikit berbeda:

1. Kami membuat sepasang lubang dengan bor 2 mm hingga kedalaman 2-3 mm.
2. Sekarang Anda dapat membuka kasing dengan tombol dengan pinset.
3. Lepaskan tombol.
4. Tombol dirakit tanpa lem dan kait, sehingga mudah dibongkar dengan pisau klerikal.
Foto menunjukkan bahwa kontak bergerak telah teroksidasi (sampah bundar di tengah, mirip dengan tombol).
Itu dapat dibersihkan dengan penghapus atau amplas halus dan memasang kembali tombol, tetapi saya memutuskan untuk menyinari bagian ini dan kontak tetap.

1. Kami membersihkan dengan amplas halus.
2. Kami sajikan dengan lapisan tipis tempat yang ditandai dengan warna merah. Kami menyeka dengan alkohol dari fluks,
mengumpulkan tombol.
3. Untuk meningkatkan keandalan, saya menyolder pegas ke kontak bawah tombol.
4. Kami mengumpulkan semuanya kembali.
Setelah diperbaiki, tombol berfungsi dengan baik. Tentu saja, timah juga teroksidasi, tetapi karena timah adalah logam yang cukup lunak, saya berharap lapisan oksidanya akan
mudah rusak. Bukan tanpa alasan, pada bola lampu, kontak pusatnya terbuat dari timah.

MENINGKATKAN FOKUS.

Apa itu "hotspot", bahasa Mandarin saya memiliki gagasan yang sangat kabur, jadi saya memutuskan untuk mencerahkannya.
Buka tutup kepala.

1. Ada lubang kecil di papan (panah). Dengan menggunakan penusuk, putar isian,
pada saat yang sama tekan ringan jari Anda pada kaca dari luar. Ini membuatnya lebih mudah untuk diluncurkan.
2. Lepaskan reflektor.
3. Kami mengambil kertas kantor biasa, melubangi 6-8 lubang dengan pelubang kertas kantor.
Diameter lubang lubang punch sangat cocok dengan diameter LED.
Potong 6-8 mesin cuci kertas.
4. Kami menempatkan mesin cuci pada LED dan menekannya dengan reflektor.
Di sini Anda harus bereksperimen dengan jumlah pucks. Saya meningkatkan fokus sepasang senter dengan cara ini, jumlah mesin cuci berada di kisaran 4-6. Pada pasien saat ini, butuh 6.
Apa yang terjadi pada akhirnya:

Di sebelah kiri - bahasa Cina kami, di sebelah kanan - Fenix LD 10 (minimal).
Hasilnya cukup menyenangkan. Hotspot menjadi jelas dan seragam.

MENINGKATKAN KECERAHAN (bagi mereka yang sedikit fasih dalam elektronik).

Orang Cina menghemat segalanya. Beberapa detail tambahan - peningkatan biaya, jadi mereka tidak melakukannya.

Bagian utama sirkuit (ditandai dengan warna hijau) bisa berbeda. Pada satu atau dua transistor atau pada sirkuit mikro khusus (saya memiliki sirkuit dua bagian:
choke dan sirkuit mikro 3-kaki mirip dengan transistor). Tetapi pada bagian yang ditandai dengan warna merah - mereka menyimpan. Saya menambahkan kapasitor dan beberapa dioda 1n4148 secara paralel (saya tidak punya bidikan). Kecerahan LED meningkat 10-15 persen.

1. Beginilah tampilan LED dalam bahasa Mandarin yang serupa. Dari samping Anda dapat melihat bahwa ada kaki tebal dan tipis di dalamnya. Kaki yang kurus adalah nilai tambah. Anda perlu menavigasi dengan tanda ini, karena warna kabel dapat sepenuhnya tidak dapat diprediksi.
2. Beginilah tampilan papan tempat LED disolder (di sisi sebaliknya). Foil ditandai dengan warna hijau. Kabel yang berasal dari driver disolder ke kaki LED.
3. Dengan pisau tajam atau kikir segitiga, potong kertas timah di sisi positif LED.
Kami mengampelas seluruh papan untuk menghilangkan pernis.
4. Solder dioda dan kapasitor. Saya mengambil dioda dari catu daya komputer yang rusak, dan menyolder kapasitor tantalum dari beberapa hard drive yang terbakar.
Kawat positif sekarang perlu disolder ke pad dengan dioda.

Hasilnya, senter menghasilkan (dengan mata) 10-12 lumens (lihat foto dengan hotspot),
dilihat dari phoenix, yang dalam mode minimum menghasilkan 9 lumens.

Dan yang terakhir: kelebihan orang Cina dibanding senter bermerek (ya jangan ketawa)
Senter bermerek dirancang untuk menggunakan baterai, jadi
dengan baterai turun ke 1 volt, Fenix LD 10 saya tidak mau hidup. Sama sekali.
Saya mengambil baterai alkaline mati yang telah melayani waktunya di mouse komputer. Multimeter menunjukkan bahwa dia duduk di 1,12v. Mouse tidak lagi berfungsi, Fenix, seperti yang saya katakan, tidak memulai. Tapi orang Cina - itu berhasil!

Kiri - Cina, kanan - Fenix LD 10 minimal (9 lumens). Sayangnya, white balancenya mati.
Phoenix memiliki suhu 4200K. Cina itu biru, tapi tidak seburuk di foto.
Demi kepentingan, saya mencoba menghabisi baterai. Pada tingkat kecerahan ini (5-6 lumen per mata), senter bekerja selama sekitar 3 jam. Kecerahan cukup untuk menerangi di bawah kaki Anda di pintu masuk / hutan / ruang bawah tanah yang gelap. Kemudian selama 2 jam berikutnya kecerahan menurun ke tingkat "kunang-kunang". Setuju, 3-4 jam dengan cahaya yang dapat diterima dapat menyelesaikan banyak hal.
Biarkan aku mengambil busur untuk ini.
Stari4ok.

ZY Artikel bukan copy-paste. Buatan saya, khusus untuk "TIDAK MENGHILANGKAN"!