După ce am lucrat aproximativ un an, farul meu LED Headlight XM-L T6 a început să se aprindă din când în când, sau chiar să se stingă fără comandă. Curând a încetat să se mai pornească complet.

În primul rând, am crezut că bateria din compartimentul bateriei se îndepărtează.

Pentru a aprinde farul cu LED indicator spate, se folosește un LED roșu SMD convențional. Este marcat pe placă ca LED. Iluminează o placă de plastic albă.

Deoarece compartimentul bateriei este situat pe partea din spate a capului, un astfel de indicator este clar vizibil noaptea.

Evident, nu va interfera cu mersul cu bicicleta și mersul pe jos de-a lungul rutelor rutiere.

Printr-un rezistor de 100 ohmi, ieșirea pozitivă a LED-ului roșu SMD este conectată la scurgerea MOSFET FDS9435A. Astfel, atunci când lanterna este aprinsă, tensiunea este furnizată atât la LED-ul principal Cree XM-L T6 XLamp, cât și la LED-ul roșu SMD de putere redusă.

A înțeles principalele detalii. Acum hai să-ți spun ce a mers prost.

Când apăsați butonul pentru a aprinde lanterna, puteți vedea că LED-ul roșu SMD începe să strălucească, dar foarte slab. Funcționarea LED-ului corespundea modurilor standard de funcționare ale lanternei (luminozitate maximă, luminozitate scăzută și stroboscop). A devenit clar că cipul de control U1 (FM2819) funcționează cel mai probabil.

Deoarece în mod normal răspunde la apăsarea unui buton, atunci poate că problema constă în sarcina în sine - un LED alb puternic. După ce am dezlipit firele care merg la LED-ul Cree XM-L T6 și l-am conectat la o sursă de alimentare de casă, m-am asigurat că funcționează.

La măsurare, s-a dovedit că, în modul de luminozitate maximă, scurgerea tranzistorului FDS9435A este de numai 1,2 V. Desigur, această tensiune nu a fost suficientă pentru a alimenta puternicul Cree XM-L T6 LED, dar a fost suficient pentru ca LED-ul roșu SMD să-și facă cristalul să strălucească slab.

A devenit clar că tranzistorul FDS9435A, care este implicat în circuit ca o cheie electronică, este defect.

Nu am selectat nimic pentru a înlocui tranzistorul, dar am cumpărat MOSFET PowerTrench FDS9435A original cu canal P de la Fairchild. Iată apariția lui.

După cum puteți vedea, pe acest tranzistor există un marcaj complet și un semn distinctiv al companiei Fairchild ( F ) care a produs acest tranzistor.

Comparând tranzistorul original cu cel instalat pe placă, mi s-a strecurat în minte gândul că în lanternă a fost instalat un tranzistor fals sau mai puțin puternic. Poate chiar căsătoria. Cu toate acestea, felinarul nu a avut timp să servească nici măcar un an, iar elementul de putere deja „își aruncase copitele”.

Pinout-ul tranzistorului FDS9435A este următorul.

După cum puteți vedea, în pachetul SO-8 există un singur tranzistor. Pinii 5, 6, 7, 8 sunt combinați și sunt știftul de scurgere ( D ploaie). Pinii 1, 2, 3 sunt, de asemenea, conectați împreună și sunt sursa ( S ource). Al 4-lea pin este obturatorul ( G a mancat). Acesta este că semnalul vine de la cipul de control FM2819 (U1).

Ca înlocuitor pentru tranzistorul FDS9435A, puteți utiliza APM9435, AO9435, SI9435. Toate acestea sunt analoge.

Puteți lipi tranzistorul folosind atât metode convenționale, cât și altele mai exotice, de exemplu, aliajul Rosé. De asemenea, puteți utiliza metoda forței brute - tăiați cablurile cu un cuțit, demontați carcasa și apoi lipiți cablurile rămase pe placă.

După înlocuirea tranzistorului FDS9435A, farul a început să funcționeze corect.

Această poveste despre reparație s-a terminat. Dar, dacă nu aș fi un radiomecanic curios, aș lăsa totul așa cum este. Merge bine. Dar unele lucruri nu m-au deranjat.

Deoarece inițial nu știam că microcircuitul marcat 819L (24) este FM2819, înarmat cu un osciloscop, am decis să văd ce semnal trimite microcircuitul către poarta tranzistorului în diferite moduri de funcționare. E interesant.

Când primul mod este pornit, la poarta tranzistorului FDS9435A este alimentat de la cipul FM2819 -3,4 ... 3,8 V, care corespunde practic cu tensiunea de pe baterie (3,75 ... 3,8 V). Desigur, o tensiune negativă este aplicată la poarta tranzistorului, deoarece este un canal P.

În acest caz, tranzistorul se deschide complet și tensiunea de pe LED-ul Cree XM-L T6 ajunge la 3,4 ... 3,5 V.

În modul de strălucire minimă (1/4 de luminozitate), tranzistorul FDS9435A ajunge aproximativ 0,97 V de la cipul U1. Asta dacă faci măsurători cu un multimetru obișnuit fără clopoței și fluiere.

De fapt, în acest mod, un semnal PWM (modularea lățimii impulsului) ajunge la tranzistor. Prin conectarea sondelor osciloscopului între sursa de alimentare „+” și terminalul de poartă a tranzistorului FDS9435A, am văzut această imagine.

Imaginea semnalului PWM pe ecranul osciloscopului (timp / diviziune - 0,5; V / diviziune - 0,5). Timpul de baleiaj este mS (milisecunde).

Deoarece poartă este aplicată o tensiune negativă, „imaginea” de pe ecranul osciloscopului este răsturnată. Adică acum fotografia din centrul ecranului arată nu un impuls, ci o pauză între ei!

Pauza în sine durează aproximativ 2,25 milisecunde (mS) (4,5 diviziuni de 0,5mS). În acest moment, tranzistorul este închis.

Tranzistorul se deschide apoi la 0,75 mS. În acest caz, LED-ul XM-L T6 este alimentat. Amplitudinea fiecărui impuls este de 3V. Și, după cum ne amintim, am măsurat doar 0,97 V cu un multimetru. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece am măsurat tensiunea constantă cu un multimetru.

Acesta este momentul de pe ecranul osciloscopului. Comutatorul timp/div a fost setat la 0,1 pentru a defini mai bine lățimea impulsului. Tranzistorul este deschis. Nu uitați că un minus „-” vine la oblon. Elanul este inversat.

S = (2,25mS + 0,75mS) / 0,75mS = 3mS / 0,75mS = 4. Unde,

S - duty cycle (valoare adimensională);

Τ - perioada de repetiție (milisecunde, mS). În cazul nostru, perioada este egală cu suma pornirii (0,75 mS) și pauzei (2,25 mS);

τ este durata pulsului (milisecunde, mS). Avem 0.75mS.

De asemenea, este posibil să se definească factor de umplere(D), care în mediul vorbitor de limba engleză se numește Duty Cycle (deseori găsit în orice fișă de date pentru componente electronice). De obicei este specificat ca procent.

D = τ/Τ = 0,75/3 = 0,25 (25%). Astfel, în modul dimmed, LED-ul este aprins doar un sfert din perioadă.

Când am făcut calculele pentru prima dată, factorul meu de umplere a fost de 75%. Dar apoi, când am văzut o linie despre modul de luminozitate 1/4 în fișa de date de pe FM2819, mi-am dat seama că am greșit undeva. Am amestecat doar pe alocuri pauza și durata pulsului, pentru că din obișnuință am luat minusul „-” de pe obturator pentru un plus „+”. Prin urmare, s-a dovedit invers.

În modul „STROBE”, nu am putut vedea semnalul PWM, deoarece osciloscopul este analog și destul de vechi. Nu am reușit să sincronizez semnalul de pe ecran și să obțin o imagine clară a impulsurilor, deși prezența lui era vizibilă.

Circuit de comutare tipic și pinout ale microcircuitului FM2819. Poate cineva va veni la îndemână.

Am fost bântuit de câteva puncte legate de funcționarea LED-ului. Nu m-am ocupat niciodată de lumini LED până acum, dar aici am vrut să-mi dau seama.

Când m-am uitat prin fișa de date pentru LED-ul Cree XM-L T6, care este instalat în lanternă, mi-am dat seama că valoarea rezistenței de limitare a curentului este prea mică (0,13 Ohm). Da, iar pe bord un loc pentru rezistor era liber.

Când navigam pe internet în căutarea informațiilor despre cipul FM2819, am văzut fotografii cu mai multe plăci de circuite imprimate cu lumini similare. Pe unele au fost lipite patru rezistențe de 1 Ohm, iar pe altele, a fost lipit un rezistor SMD marcat cu „0” (jumper), ceea ce, după părerea mea, este în general o crimă.

LED-ul este un element neliniar și, prin urmare, un rezistor de limitare a curentului trebuie conectat în serie cu acesta.

Dacă te uiți la fișa de date pentru LED-urile din seria Cree XLamp XM-L, vei descoperi că tensiunea maximă de alimentare a acestora este de 3,5 V, iar tensiunea nominală este de 2,9 V. În acest caz, curentul prin LED poate atinge o valoare de 3A. Iată graficul din fișa de date.

Curentul nominal pentru astfel de LED-uri este considerat a fi un curent de 700 mA la o tensiune de 2,9 V.

Mai exact, la lanterna mea, curentul prin LED era de 1,2 A la o tensiune de 3,4 ... 3,5 V pe el, ceea ce este clar un pic prea mare.

Pentru a reduce curentul direct prin LED, am lipit patru rezistențe noi de 2,4 ohmi (dimensiunea 1206) în loc de rezistențele anterioare. Obține o rezistență totală de 0,6 ohmi (putere disipată 0,125 W * 4 = 0,5 W).

După înlocuirea rezistențelor, curentul continuu prin LED a fost de 800 mA la o tensiune de 3,15 V. Deci LED-ul va funcționa la un regim termic mai blând și, sperăm, va dura mult timp.

Deoarece rezistențele de dimensiune 1206 sunt proiectate pentru o putere de disipare de 1/8W (0,125 W), iar în modul de luminozitate maximă, aproximativ 0,5 W de putere este disipată pe patru rezistențe de limitare a curentului, este de dorit să se elimine excesul de căldură din ele. .

Pentru a face acest lucru, am curățat poligonul de cupru de lângă rezistențe de lac verde și am lipit o picătură de lipit pe el. Această tehnică este adesea folosită pe plăcile de circuite imprimate ale echipamentelor electronice de larg consum.

După finalizarea umplerii electronice a lanternei, am acoperit placa cu circuit imprimat cu lac PLASTIK-71 (lac acrilic electroizolant) pentru a o proteja de condens și umiditate.

Când am calculat rezistența de limitare a curentului, am întâlnit câteva subtilități. Tensiunea de scurgere a tranzistorului MOSFET ar trebui luată ca tensiune de alimentare a LED-ului. Faptul este că pe canalul deschis al MOSFET-ului, o parte din tensiune se pierde din cauza rezistenței canalului (R (ds) activat).

Cu cât curentul este mai mare, cu atât mai multă tensiune „se stabilește” de-a lungul traseului sursă-scurgere a tranzistorului. Pentru mine, la un curent de 1,2A, era 0,33V, iar la 0,8A - 0,08V. De asemenea, o parte din tensiune scade pe firele de conectare care merg de la bornele bateriei la placă (0,04V). S-ar părea că un astfel de fleac, dar în total rulează 0,12V. Deoarece sub sarcină tensiunea bateriei Li-ion scade la 3,67 ... 3,75 V, atunci la scurgerea MOSFET este deja de 3,55 ... 3,63 V.

Alți 0,5 ... 0,52 V stinge un circuit de patru rezistențe paralele. Drept urmare, LED-ul ajunge la o tensiune în regiunea de 3 cu un volt mic.

La momentul scrierii acestui articol, o versiune actualizată a farului luat în considerare a apărut la vânzare. Are deja o placă de control pentru încărcarea/descărcarea bateriei Li-ion încorporată, precum și un senzor optic care vă permite să aprindeți lanterna cu un gest cu palma.

În întuneric, o lanternă este un lucru indispensabil. Cu toate acestea, modelele alimentate cu baterii disponibile comercial sunt dezamăgitoare. La ceva timp după cumpărare, ele încă funcționează, dar apoi bateria gel plumb-acid se degradează și o încărcare începe să dureze doar câteva zeci de minute de strălucire. Și adesea în timpul încărcării cu lanterna aprinsă, LED-urile se ard unul câte unul. Desigur, având în vedere prețul scăzut al lanternei, puteți cumpăra una nouă de fiecare dată, dar este mai oportun să descoperiți cauzele defecțiunilor o dată, să le eliminați în lanterna existentă și să uitați de problemă pentru mulți ani.

Să luăm în considerare în detaliu cel prezentat în fig. 1 schema uneia dintre lămpile eșuate și determinați principalele sale deficiențe. În stânga bateriei GB1 se află aici nodul responsabil cu încărcarea acesteia. Curentul de încărcare este dat de capacitatea condensatorului C1. Rezistorul R1, instalat în paralel cu condensatorul, îl descarcă după ce lampa este deconectată de la rețea. LED-ul roșu HL1 este conectat printr-un rezistor de limitare R2 în paralel cu dioda din stânga jos a punții redresoare VD1-VD4 în polaritate inversă. Curentul trece prin LED în timpul acelor semicicluri ale tensiunii de rețea în care dioda din stânga sus a podului este deschisă. Astfel, strălucirea LED-ului HL1 indică doar că lanterna este conectată la rețea, și nu despre încărcarea în curs. Va străluci chiar dacă bateria lipsește sau este defectă.

Curentul consumat de lampă din rețea este limitat de capacitatea condensatorului C1 la aproximativ 60 mA. Deoarece o parte din acesta se ramifică în LED-ul HL1, curentul de încărcare al bateriilor GB1 este de aproximativ 50 mA. Prizele XS1 și XS2 sunt proiectate pentru a măsura tensiunea bateriei.

Rezistorul R3 limitează curentul de descărcare a bateriei prin LED-urile EL1-EL5 conectate în paralel, dar rezistența sa este prea mică, iar prin LED-uri circulă un curent care depășește curentul nominal. Luminozitatea din aceasta crește ușor, iar rata de degradare a cristalelor LED crește semnificativ.

Acum despre cauzele arderii LED-urilor. După cum știți, la încărcarea unei baterii vechi cu plumb, ale cărei plăci au fost sulfatate, apare o cădere suplimentară de tensiune pe rezistența sa internă crescută. Ca urmare, în timpul încărcării continue, tensiunea la bornele unei astfel de baterii sau a bateriei acestora poate fi de 1,5 ... 2 ori mai mare decât cea nominală. Dacă în acest moment, fără a opri încărcarea, închideți comutatorul SA1 pentru a verifica luminozitatea LED-urilor, atunci tensiunea crescută va fi suficientă pentru a depăși semnificativ curentul prin ele a valorii admisibile. LED-urile se vor defecta unul câte unul. Ca rezultat, la baterie se adaugă LED-uri arse, nepotrivite pentru utilizare ulterioară. Este imposibil să reparați o astfel de lanternă - bateriile de rezervă nu sunt disponibile pentru vânzare.

Schema propusă pentru rafinarea felinarului, prezentată în Fig. 2, vă permite să eliminați deficiențele descrise și să eliminați posibilitatea de defecțiune a elementelor sale în cazul oricăror acțiuni eronate. Constă într-o astfel de modificare a schemei de conectare a LED-urilor la baterie astfel încât încărcarea acesteia să fie întreruptă automat. Acest lucru este asigurat prin înlocuirea comutatorului SA1 cu un comutator. Rezistorul limitator R5 este ales astfel incat curentul total prin LED-urile EL1-EL5 la o tensiune a bateriei GB1 de 4,2 V sa fie de 100 mA. Deoarece comutatorul SA1 este utilizat în trei poziții, a devenit posibil să se implementeze un mod economic de luminozitate redusă a lanternei prin adăugarea rezistenței R4 la acesta.

A fost refăcut și indicatorul de pe LED-ul HL1. Rezistorul R2 este conectat în serie cu bateria. Tensiunea care cade pe acesta în timpul curgerii curentului de încărcare este aplicată LED-ului HL1 și rezistenței de limitare R3. Acum există o indicație a curentului de încărcare care trece prin bateria GB1 și nu doar prezența tensiunii de rețea.

Bateria cu gel inutilizabilă a fost înlocuită cu trei baterii Ni-Cd cu o capacitate de 600 mAh. Durata încărcării complete este de aproximativ 16 ore și este imposibil să deteriorați bateria fără a opri încărcarea la timp, deoarece curentul de încărcare nu depășește o valoare sigură, numeric egală cu 0,1 din capacitatea nominală a bateriei.

În loc de LED-uri arse, sunt instalate HL-508H238WC cu un diametru de 5 mm strălucire albă cu o luminozitate nominală de 8 cd la un curent de 20 mA (curent maxim - 100 mA) și un unghi de emisie de 15 °. Pe fig. Figura 3 arată dependența experimentală a căderii de tensiune pe un astfel de LED de curentul care circulă prin acesta. Valoarea sa de 5 mA corespunde unei baterii GB1 aproape complet descărcate. Cu toate acestea, luminozitatea lanternei în acest caz a rămas suficientă.

Lanterna transformată conform schemei avute în vedere funcționează cu succes de câțiva ani. O scădere vizibilă a luminozității strălucirii are loc numai atunci când bateria este aproape complet descărcată. Acesta servește doar ca un semnal de încărcare. După cum știți, descărcarea completă a bateriilor Ni-Cd înainte de încărcare crește durabilitatea acestora.

Printre deficiențele metodei de îmbunătățire luate în considerare, se remarcă costul destul de ridicat al unei baterii de trei baterii Ni-Cd și dificultatea de a o plasa în corpul lanternei în locul celui standard plumb-acid. Autorul a trebuit să taie carcasa exterioară a peliculei noii baterii pentru a plasa bateriile formând-o mai compact.

Prin urmare, la finalizarea unei alte lanterne cu patru LED-uri, s-a decis să se utilizeze doar o baterie Ni-Cd și un driver LED pe un cip ZXLD381 într-un pachet SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf . La o tensiune de intrare de 0,9 ... 2,2 V, furnizează LED-uri cu un curent de până la 70 mA.

Pe fig. 4 prezintă circuitul de alimentare pentru LED-urile HL1-HL4 care utilizează acest microcircuit. Un grafic al dependenței tipice a curentului lor total de inductanța inductorului L1 este prezentat în fig. 5. Cu inductanța sa de 2,2 μH (a fost folosită o bobină DLJ4018-2,2), fiecare dintre cele patru LED-uri EL1-EL4 conectate în paralel are un curent de 69/4 = 17,25 mA, ceea ce este suficient pentru strălucirea lor strălucitoare.

Dintre celelalte atașamente, pentru funcționarea microcircuitului în modul curent de ieșire netezit, sunt necesare doar dioda Schottky VD1 și condensatorul C1. În mod interesant, diagrama tipică de aplicare pentru cipul ZXLD381 indică capacitatea acestui condensator este de 1 F. Unitatea de încărcare a bateriei G1 este aceeași ca în fig. 2. Rezistoarele limitatoare R4 si R5 disponibile acolo nu mai sunt necesare, iar doua pozitii sunt suficiente pentru comutatorul SA1.

Datorită numărului mic de piese, modificarea felinarului a fost realizată prin montare la suprafață. Bateria G1 (Ni-Cd dimensiune AA cu o capacitate de 600 mAh) este instalată în suportul corespunzător. Comparativ cu felinarul, modificat conform schemei din Fig. 2, luminozitatea s-a dovedit a fi subiectiv ceva mai mică, dar destul de suficientă.

Facem o lanternă pe LED-uri cu propriile noastre mâini

Lanterna LED cu convertor 3V pentru LED 0.3-1.5V 0.3-1.5 VLEDlanternă

De obicei, un LED albastru sau alb necesită 3 - 3,5 V pentru a funcționa, acest circuit vă permite să alimentați un LED albastru sau alb cu tensiune scăzută de la o singură baterie AA.În mod normal, dacă doriți să aprindeți un LED albastru sau alb, trebuie să îi furnizați 3 - 3,5 V, ca de la o pilă monedă cu litiu de 3 V.

Detalii:
Dioda electro luminiscenta
Inel de ferită (~10 mm diametru)
Sârmă de înfășurare (20 cm)
rezistor de 1kΩ
tranzistor N-P-N
Baterie




Parametrii transformatorului utilizat:
Înfășurarea care merge către LED are ~ 45 de spire înfășurate cu un fir de 0,25 mm.
Înfășurarea care merge la baza tranzistorului are ~ 30 de spire de fir de 0,1 mm.
Rezistorul de bază are în acest caz o rezistență de aproximativ 2K.
În loc de R1, este de dorit să puneți un rezistor de reglare și să obțineți un curent prin diodă ~ 22mA, cu o baterie proaspătă, măsurați rezistența acesteia, apoi înlocuindu-l cu un rezistor constant al valorii primite.

Circuitul asamblat trebuie să funcționeze imediat.
Există doar 2 motive pentru care schema nu va funcționa.
1. se amestecă capetele înfășurării.
2. prea puține spire ale înfășurării bazei.
Generația dispare, odată cu numărul de ture<15.



Puneți bucățile de sârmă împreună și înfășurați în jurul inelului.
Conectați cele două capete ale cablurilor diferite împreună.
Circuitul poate fi plasat într-o carcasă adecvată.
Introducerea unui astfel de circuit într-o lanternă care funcționează de la 3V prelungește semnificativ durata de funcționare a acestuia de la un set de baterii.

Varianta de execuție a unei lămpi de la o baterie de 1,5v.





Tranzistorul și rezistența sunt plasate în interiorul inelului de ferită



LED alb alimentat de o baterie AAA descărcată


Opțiune de modernizare „lanterna - stilou”


Excitarea generatorului de blocare prezentat în diagramă este realizată printr-o conexiune a transformatorului la T1. Impulsurile de tensiune care apar în înfășurarea dreaptă (conform schemei) sunt adăugate la tensiunea sursei de alimentare și alimentate la LED-ul VD1. Desigur, ar fi posibil să se excludă condensatorul și rezistența din circuitul de bază al tranzistorului, dar atunci VT1 și VD1 pot eșua atunci când se folosesc baterii de marcă cu rezistență internă scăzută. Rezistorul stabilește modul de funcționare al tranzistorului, iar condensatorul trece componenta RF.

Circuitul a folosit un tranzistor KT315 (ca cel mai ieftin, dar oricare altul cu o frecvență de tăiere de 200 MHz sau mai mult), un LED ultra-luminos. Pentru fabricarea unui transformator este necesar un inel de ferită (dimensiune aproximativă 10x6x3 și o permeabilitate de aproximativ 1000 HH). Diametrul firului este de aproximativ 0,2-0,3 mm. Două bobine de 20 de spire fiecare sunt înfăşurate pe inel.
Dacă nu există inel, atunci poate fi folosit un cilindru similar ca volum și material. Trebuie doar să înfășurați 60-100 de spire pentru fiecare dintre bobine.
Punct important : trebuie să înfășurați bobinele în direcții diferite.

Fotografii cu lanterna:
comutatorul este amplasat în butonul „pix”, iar cilindrul de metal gri conduce curentul.










Facem un cilindru în funcție de dimensiunea bateriei.



Poate fi făcut din hârtie sau poate fi folosită o bucată din orice tub rigid.
Facem găuri de-a lungul marginilor cilindrului, îl înfășuram cu sârmă cositorită, trecem capetele firului în găuri. Fixăm ambele capete, dar lăsăm o bucată de conductor la unul dintre capete: astfel încât să puteți conecta convertorul la spirală.
Un inel de ferită nu s-ar potrivi într-un felinar, așa că a fost folosit un cilindru din material similar.



Cilindru de la un inductor de la un televizor vechi.
Prima bobină are aproximativ 60 de spire.
Apoi, al doilea, vânt în direcția opusă din nou 60 sau cam asa ceva. Firele sunt ținute împreună cu lipici.

Asamblam convertorul:




Totul se află în carcasa noastră: dezlipim tranzistorul, condensatorul rezistenței, lipim spirala pe cilindru și bobina. Curentul din înfășurările bobinei trebuie să meargă în direcții diferite! Adică, dacă înfășurați toate înfășurările într-o direcție, atunci schimbați concluziile uneia dintre ele, altfel generarea nu va avea loc.

S-a dovedit următoarele:


Introducem totul în interior și folosim piulițe ca dopuri laterale și contacte.
Lipim cablurile bobinei la una dintre piulițe, iar emițătorul VT1 la cealaltă. Lipici. notăm concluziile: unde vom avea o ieșire de la bobine, punem „-”, unde ieșirea de la tranzistor cu bobina punem „+” (ca totul să fie ca într-o baterie).

Acum ar trebui să faceți o „diodă de lampă”.


Atenţie: pe bază ar trebui să fie minus LED-ul.

Asamblare:

După cum reiese din figură, convertorul este un „înlocuitor” pentru a doua baterie. Dar spre deosebire de acesta, are trei puncte de contact: cu plusul bateriei, cu plusul LED-ului și corpul comun (prin spirală).

Locația sa în compartimentul bateriei este specifică: trebuie să fie în contact cu pozitivul LED-ului.


Lanternă modernăcu modul de funcționare al LED-ului alimentat cu curent stabilizat constant.


Circuitul stabilizator de curent funcționează după cum urmează:
Atunci când circuitul este aplicat curent, tranzistoarele T1 și T2 sunt blocate, T3 este deschis, deoarece o tensiune de deblocare este aplicată la poarta acestuia prin rezistorul R3. Datorită prezenței unui inductor L1 în circuitul LED, curentul crește fără probleme. Pe măsură ce curentul din circuitul LED crește, scăderea de tensiune pe lanțul R5-R4 crește, de îndată ce ajunge la aproximativ 0,4V, tranzistorul T2 se deschide, urmat de T1, care la rândul său închide comutatorul de curent T3. Creșterea curentului se oprește, în inductor apare un curent de auto-inducție, care începe să curgă prin dioda D1 prin LED și lanțul de rezistențe R5-R4. De îndată ce curentul scade sub un anumit prag, tranzistoarele T1 și T2 se vor închide, T3 se va deschide, ceea ce va duce la un nou ciclu de acumulare de energie în inductor. În modul normal, procesul oscilator are loc la o frecvență de ordinul zecilor de kiloherți.

Despre detalii:
În loc de tranzistorul IRF510, puteți utiliza IRF530 sau orice tranzistor cheie cu efect de câmp cu canale n pentru un curent mai mare de 3A și o tensiune mai mare de 30 V.
Dioda D1 trebuie să fie neapărat cu o barieră Schottky pentru un curent mai mare de 1A, dacă puneți un tip KD212 obișnuit chiar de înaltă frecvență, eficiența va scădea la 75-80%.
Inductorul este de casă, este înfășurat cu un fir nu mai subțire de 0,6 mm, mai bine cu un mănunchi de mai multe fire mai subțiri. Sunt necesare aproximativ 20-30 de spire de sârmă pe miezul blindajului B16-B18 cu un spațiu nemagnetic de 0,1-0,2 mm sau aproape de 2000NM ferită. Dacă este posibil, grosimea golului nemagnetic este selectată experimental în funcție de eficiența maximă a dispozitivului. Rezultate bune pot fi obținute cu ferite din inductoare importate instalate în sursele de alimentare cu comutație, precum și în lămpile de economisire a energiei. Astfel de miezuri au forma unei bobine de fir, nu necesită un cadru și un spațiu nemagnetic. Bobinele pe miezuri toroidale din pulbere de fier presat, care pot fi găsite în sursele de alimentare ale computerelor (sunt înfășurate cu inductori de filtru de ieșire), funcționează foarte bine. Intervalul nemagnetic din astfel de miezuri este distribuit uniform în volum datorită tehnologiei de producție.
Același circuit stabilizator poate fi folosit și împreună cu alte baterii și baterii de celule galvanice cu o tensiune de 9 sau 12 volți fără nicio modificare a circuitului sau a valorii celulelor. Cu cât tensiunea de alimentare este mai mare, cu atât lanterna va consuma mai puțin curent de la sursă, eficiența acesteia va rămâne neschimbată. Curentul de stabilizare este stabilit de rezistențele R4 și R5.
Dacă este necesar, curentul poate fi mărit până la 1A fără utilizarea radiatoarelor pe piese, doar prin selectarea rezistenței rezistențelor de setare.
Încărcătorul pentru baterie poate fi lăsat „nativ” sau asamblat după oricare dintre schemele cunoscute, sau chiar să folosească unul extern pentru a reduce greutatea lanternei.



Lanterna LED de la calculatorul B3-30

Convertorul se bazează pe circuitul calculatorului B3-30, în a cărui sursă de alimentare comutată se folosește un transformator cu o grosime de numai 5 mm, care are două înfășurări. Utilizarea unui transformator de impulsuri de la un calculator vechi a făcut posibilă crearea unei lanterne LED economice.

Rezultatul este un circuit foarte simplu.


Convertorul de tensiune este realizat conform schemei unui generator cu un singur ciclu cu feedback inductiv pe un tranzistor VT1 și un transformator T1. Tensiunea de impuls de la înfășurările 1-2 (conform schemei de circuit al calculatorului B3-30) este rectificată de dioda VD1 și alimentată la LED-ul HL1 super-luminos. Filtru condensator C3. Designul se bazează pe o lanternă de fabricație chinezească concepută pentru a instala două baterii AA. Traductorul este montat pe o placă de circuit imprimat din fibră de sticlă acoperită cu folie unilaterală cu o grosime de 1,5 mm.fig.2dimensiuni care înlocuiesc o baterie și introdusă în lanternă în loc de aceasta. Un contact din fibră de sticlă din folie cu două fețe cu un diametru de 15 mm este lipit la capătul plăcii marcat cu semnul „+”, ambele părți sunt conectate printr-un jumper și lipite.
După instalarea tuturor pieselor pe placă, contactul de capăt „+” și transformatorul T1 sunt umplute cu lipici fierbinte pentru a crește rezistența. Dispunerea lanternei este prezentată înfig.3și într-un caz anume depinde de tipul de lampă utilizat. În cazul meu, nu a fost necesară nicio modificare a lămpii, reflectorul are un inel de contact, la care este lipită ieșirea negativă a plăcii de circuit imprimat, iar placa în sine este atașată la reflector cu lipici fierbinte. Ansamblul plăcii de circuit imprimat cu reflector este introdus în loc de o baterie și prins cu un capac.

Convertorul de tensiune folosește piese mici. Sunt importate rezistoare de tip MLT-0.125, condensatoare C1 si C3, inaltime de pana la 5 mm. Diodă VD1 tip 1N5817 cu barieră Schottky, în lipsa acesteia, puteți folosi orice diodă redresoare care este potrivită pentru parametri, de preferință germaniu datorită căderii mai mici de tensiune pe ea. Un convertor asamblat corespunzător nu trebuie să fie reglat dacă înfășurările transformatorului nu sunt inversate, altfel schimbați-le. În absența transformatorului de mai sus, îl puteți realiza singur. Înfășurarea se efectuează pe un inel de ferită de dimensiunea K10 * 6 * 3 cu o permeabilitate magnetică de 1000-2000. Ambele înfășurări sunt înfășurate cu sârmă PEV2 cu un diametru de 0,31 până la 0,44 mm. Înfășurarea primară are 6 spire, cea secundară 10 spire. După instalarea unui astfel de transformator pe placă și verificarea performanței acestuia, acesta trebuie fixat pe acesta cu lipici fierbinte.
Testele lanternei cu o baterie AA sunt prezentate în Tabelul 1.
Testul a folosit cea mai ieftină baterie AA, costând doar 3 ruble. Tensiunea inițială sub sarcină a fost de 1,28 V. La ieșirea convertorului, tensiunea măsurată pe un LED superbright a fost de 2,83 V. Marca LED-ului este necunoscută, diametrul este de 10 mm. Consumul total de curent este de 14 mA. Durata totală de funcționare a lanternei a fost de 20 de ore de funcționare continuă.
Când tensiunea bateriei scade sub 1V, luminozitatea scade considerabil.

Timp, h	baterii V, V	conversia V, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Lanterna de casa cu LED-uri

Baza este o lanternă „VARTA” alimentată de două baterii AA:
Deoarece diodele au o caracteristică IV foarte neliniară, este necesar să se echipeze lanterna cu un circuit pentru funcționarea cu LED-uri, care va oferi o luminozitate constantă a strălucirii pe măsură ce bateria este descărcată și va rămâne operațională la cea mai mică tensiune de alimentare posibilă. .
Inima regulatorului de tensiune este convertorul de amplificare DC/DC micropower MAX756.
Conform caracteristicilor declarate, funcționează când tensiunea de intrare scade la 0,7V.

Schema de comutare - tipică:



Montarea se realizează într-un mod articulat.
Condensatoare electrolitice - tantalu CHIP. Au o rezistență în serie scăzută, ceea ce îmbunătățește oarecum eficiența. Dioda Schottky - SM5818. Choke-urile trebuiau conectate în paralel, pentru că. nu exista o valoare potrivită. Condensator C2 - K10-17b. LED-uri - alb superbluminos L-53PWC "Kingbright".
După cum puteți vedea în figură, întregul circuit se potrivește cu ușurință în spațiul gol al nodului emițător de lumină.

Tensiunea de ieșire a stabilizatorului în acest circuit de comutare este de 3,3 V. Deoarece căderea de tensiune pe diode în intervalul de curent nominal (15-30mA) este de aproximativ 3,1 V, cei 200 mV în plus au trebuit să fie stinși printr-un rezistor conectat în serie cu ieșirea.
În plus, un rezistor de serie mică îmbunătățește liniaritatea sarcinii și stabilitatea circuitului. Acest lucru se datorează faptului că dioda are un TCR negativ, iar atunci când este încălzită, căderea sa directă de tensiune scade, ceea ce duce la o creștere bruscă a curentului prin diodă, atunci când este alimentată de la o sursă de tensiune. Nu a fost necesară egalizarea curenților prin diodele conectate în paralel - nu a fost observată o diferență de luminozitate cu ochii. Mai mult, diodele erau de același tip și luate din aceeași cutie.
Acum despre designul emițătorului de lumină. După cum puteți vedea în fotografii, LED-urile din circuit nu sunt lipite strâns, ci sunt o parte detașabilă a structurii.

Becul nativ este eviscerat, iar în flanșă se fac 4 tăieturi din 4 părți (una era deja acolo). 4 LED-uri sunt dispuse simetric intr-un cerc. Cablurile pozitive (conform diagramei) sunt lipite la bază lângă tăieturi, iar conductoarele negative sunt introduse din interior în orificiul central al bazei, tăiate și, de asemenea, lipite. „Diodă lampă”, introdusă în locul unui bec incandescent convențional.

Testare:
Stabilizarea tensiunii de ieșire (3,3V) a continuat până când tensiunea de alimentare a scăzut la ~1,2V. Curentul de sarcină în acest caz a fost de aproximativ 100 mA (~ 25 mA per diodă). Apoi tensiunea de ieșire a început să scadă treptat. Circuitul a trecut la un alt mod de funcționare, în care nu se mai stabilizează, ci scoate tot ce poate. În acest mod, a funcționat până la o tensiune de alimentare de 0,5V! Tensiunea de ieșire a scăzut în același timp la 2,7 V, iar curentul de la 100 mA la 8 mA.

Puțin despre eficiență.
Eficiența circuitului este de aproximativ 63% cu baterii proaspete. Cert este că șocurile miniaturale utilizate în circuit au o rezistență ohmică extrem de mare - aproximativ 1,5 ohmi
Soluția este un inel µ-permaloy cu o permeabilitate de aproximativ 50.
40 de spire de sârmă PEV-0,25, într-un singur strat - s-a dovedit aproximativ 80 μG. Rezistența activă este de aproximativ 0,2 Ohm, iar curentul de saturație, conform calculelor, este mai mare de 3A. Schimbăm electrolitul de ieșire și de intrare la 100 de microfaradi, deși, fără a aduce atingere eficienței, acesta poate fi redus la 47 de microfaradi.


Schema lămpii LEDpe convertor DC/DC de la Analog Device - ADP1110.



Schema de conectare tipică standard a ADP1110.
Acest cip convertor, conform specificațiilor producătorului, este disponibil în 8 versiuni:

Model	Tensiune de ieșire
ADP1110AN	Reglabil
ADP1110AR	Reglabil
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5V
ADP1110AR-5	5V
ADP1110AN-12	12V
ADP1110AR-12	12V

Microcircuitele cu indici „N” și „R” diferă doar prin tipul de pachet: R este mai compact.
Dacă ai cumpărat un cip cu un indice de -3,3, poți sări peste următorul paragraf și să mergi la articolul „Detalii”.
Daca nu, va prezint atentiei o alta schema:



Adaugă două părți pentru a obține ieșirea necesară de 3,3 volți pentru alimentarea LED-urilor.
Circuitul poate fi îmbunătățit ținând cont de faptul că LED-urile au nevoie de o sursă de curent, nu de o sursă de tensiune, pentru a funcționa. Schimbări în circuit, astfel încât să dea 60mA (20 pentru fiecare diodă), iar diodele ne vor seta automat tensiunea, aceeași 3,3-3,9V.




Rezistorul R1 este folosit pentru a măsura curentul. Convertorul este proiectat în așa fel încât atunci când tensiunea la pinul FB (Feed Back) depășește 0,22V, acesta va termina de creșterea tensiunii și a curentului, ceea ce înseamnă că valoarea rezistenței R1 este ușor de calculat R1 = 0,22V / În, în cazul nostru 3,6Ω. Un astfel de circuit ajută la stabilizarea curentului și la selectarea automată a tensiunii necesare. Din păcate, tensiunea va scădea pe această rezistență, ceea ce va duce la o scădere a eficienței, totuși, practica a arătat că este mai mică decât excesul pe care l-am ales în primul caz. Am măsurat tensiunea de ieșire și a fost 3,4 - 3,6V. Parametrii diodelor dintr-o astfel de includere ar trebui să fie, de asemenea, cât mai asemănători posibil, altfel curentul total de 60mA nu a fost distribuit în mod egal între ei și din nou vom obține o luminozitate diferită.

Detalii
1. Un șoc se va potrivi cu orice 20 până la 100 microhenry cu o rezistență mică (mai puțin de 0,4 ohmi). Diagrama indică 47 μH. Puteți să o faceți singur - înfășurați aproximativ 40 de spire de sârmă PEV-0,25 pe un inel µ-permalloy cu o permeabilitate de aproximativ 50, dimensiunea 10x4x5.
2. Dioda Schottky. 1N5818, 1N5819, 1N4148 sau echivalent. Analog Device NU RECOMANDĂ utilizarea 1N4001
3. Condensatoare. 47-100 microfarad la 6-10 volți. Se recomandă utilizarea tantalului.
4. Rezistoare. O putere de 0,125 wați cu o rezistență de 2 ohmi, eventual 300 kΩ și 2,2 kΩ.
5. LED-uri. L-53PWC - 4 buc.



Convertor de tensiune pentru alimentarea unui LED alb DFL-OSPW5111P cu o luminozitate de 30 cd la un curent de 80 mA și o lățime a modelului de radiație de aproximativ 12°.


Curentul consumat de la o baterie cu o tensiune de 2,41V este de 143mA; în acest caz, prin LED trece un curent de aproximativ 70 mA la o tensiune de 4,17 V. Convertorul funcționează la o frecvență de 13 kHz, randamentul electric este de aproximativ 0,85.
Transformatorul T1 este bobinat pe un circuit magnetic inelar de dimensiunea K10x6x3 realizat din ferita 2000NM.

Înfășurările primare și secundare ale transformatorului sunt înfășurate simultan (adică, în patru fire).
Înfășurarea primară conține - 2x41 spire de sârmă PEV-2 0,19,
Înfășurarea secundară conține - 2x44 spire de sârmă PEV-2 0,16.
După înfășurare, cablurile de înfășurare sunt conectate conform diagramei.

Tranzistoarele KT529A din structura p-n-p pot fi înlocuite cu KT530A din structura n-p-n, în acest caz este necesar să se schimbe polaritatea de conectare a bateriei GB1 și a LED-ului HL1.
Detaliile sunt plasate pe reflector folosind un suport suspendat. Atenție la faptul că contactul pieselor cu tabla de tablă a lanternei, care furnizează „minusul” bateriei GB1, este exclus. Tranzistoarele sunt fixate împreună cu o clemă subțire de alamă, care asigură îndepărtarea necesară a căldurii, și apoi lipite de reflector. LED-ul este plasat in locul lampii cu incandescenta astfel incat sa iasa cu 0,5 ... 1 mm din soclu pentru instalarea acesteia. Acest lucru îmbunătățește disiparea căldurii de la LED și simplifică instalarea acestuia.
La prima pornire, energia bateriei este furnizată printr-un rezistor cu o rezistență de 18 ... 24 ohmi, pentru a nu deteriora tranzistoarele dacă bornele transformatorului T1 sunt conectate incorect. Dacă LED-ul nu luminează, este necesar să schimbați bornele extreme ale înfășurării primare sau secundare a transformatorului. Dacă acest lucru nu duce la succes, verificați funcționalitatea tuturor elementelor și instalarea corectă.


Convertor de tensiune pentru alimentarea unei lămpi LED cu design industrial.




Convertor de tensiune pentru alimentarea lămpii LED
Circuitul este preluat din manualul Zetex pentru utilizarea microcircuitelor ZXSC310.
ZXSC310- Cip driver LED.
FMMT 617 sau FMMT 618.
Dioda Schottky- aproape orice marca.
Condensatorii C1 = 2,2uF și C2 = 10uFpentru montaj la suprafață, 2,2 uF este valoarea recomandată de producător, iar C2 poate fi setat de la aproximativ 1 la 10 uF

Inductor 68 microhenries la 0,4 A

Inductanța și rezistența sunt instalate pe o parte a plăcii (unde nu există imprimare), toate celelalte părți sunt pe cealaltă parte. Singurul truc este să faci un rezistor de 150 de miliohmi. Poate fi realizat din sarma de fier de 0,1 mm, care se poate obtine prin derularea cablului. Sârma trebuie recoaptă pe o brichetă, șters cu grijă cu un șmirghel fin, cositorit capetele și lipită o bucată de aproximativ 3 cm lungime în găurile de pe placă. În plus, în procesul de reglare, este necesar, prin măsurarea curentului prin diode, să se deplaseze firul, în timp ce se încălzește locul lipirii acestuia pe placă cu un fier de lipit.

Astfel, se obține ceva asemănător unui reostat. După ce a atins un curent de 20 mA, fierul de lipit este îndepărtat și o bucată de sârmă inutilă este tăiată. Autorul a ieșit cu o lungime de aproximativ 1 cm.


Lanterna pe sursa de alimentare


Orez. 3.O lanternă pe o sursă de curent, cu egalizare automată a curentului în LED-uri, astfel încât LED-urile să poată fi cu orice răspândire a parametrilor (LED-ul VD2 setează curentul pe care tranzistoarele VT2, VT3 îl repetă, astfel încât curenții din ramuri vor fi la fel)
Tranzistorii, desigur, ar trebui să fie și ei la fel, dar răspândirea parametrilor lor nu este atât de critică, așa că puteți lua fie tranzistoare discrete, fie dacă puteți găsi trei tranzistoare integrate într-un singur pachet, parametrii lor sunt pe cât posibil. Joacă-te cu plasarea LED-urilor, trebuie să alegi o pereche de LED-tranzistor, astfel încât tensiunea de ieșire să fie minimă, acest lucru va crește eficiența.
Introducerea tranzistorilor a uniformizat luminozitatea, dar au rezistență și căderi de tensiune asupra lor, ceea ce obligă convertorul să crească nivelul de ieșire la 4V, pentru a reduce căderea de tensiune pe tranzistoare, puteți propune un circuit în Fig. 4, aceasta este o oglindă de curent modificată, în loc de tensiunea de referință Ube = 0,7V în circuitul din Fig. 3, puteți utiliza sursa de 0,22V încorporată în convertor și o puteți menține în colectorul VT1 folosind un amplificator operațional, de asemenea încorporat în convertor.



Orez. 4.Lanterna pe o sursa de alimentare, cu egalizare automata a curentului in LED-uri, si cu eficienta imbunatatita

pentru că ieșirea opamp-ului este de tip „colector deschis”; trebuie „tras în sus” la sursa de alimentare, ceea ce face ca rezistența R2. Rezistoarele R3, R4 acționează ca un divizor de tensiune în punctul V2 cu 2, astfel încât opamp-ul va menține o tensiune de 0,22 * 2 = 0,44 V în punctul V2, care este cu 0,3 V mai puțin decât în ​​cazul precedent. Este imposibil să luați un divizor și mai puțin pentru a scădea tensiunea în punctul V2. tranzistorul bipolar are o rezistență Rke și în timpul funcționării, tensiunea Uke va scădea pe el, astfel încât tranzistorul să funcționeze corect V2-V1 trebuie să fie mai mare decât Uke, pentru cazul nostru 0.22V este suficient. Cu toate acestea, tranzistoarele bipolare pot fi înlocuite cu tranzistoare cu efect de câmp, în care rezistența dren-la-sursă este mult mai mică, acest lucru va face posibilă reducerea divizorului, astfel încât diferența V2-V1 să fie complet nesemnificativă.

Regulator.Inductorul trebuie luat cu o rezistență minimă, o atenție deosebită trebuie acordată curentului maxim admisibil, acesta ar trebui să fie de ordinul a 400 -1000 mA.
Evaluarea nu contează la fel de mult ca curentul maxim, așa că Analog Devices recomandă ceva între 33 și 180uH. În acest caz, teoretic, dacă nu acordați atenție dimensiunilor, atunci cu cât inductanța este mai mare, cu atât mai bine din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, în practică, acest lucru nu este în întregime adevărat, deoarece. avem o bobină neideală, are rezistență activă și nu este liniară, în plus, tranzistorul cheie la tensiuni joase nu va mai da 1.5A. Prin urmare, este mai bine să încercați mai multe bobine de diferite tipuri, modele și evaluări diferite pentru a alege o bobină cu cea mai mare eficiență și cea mai mică tensiune de intrare minimă, de exemplu. bobina cu care lanterna va străluci cât mai mult timp.

Condensatoare.C1 poate fi orice. C2 este mai bine să luați tantal pentru că. are o rezistență mică, ceea ce crește eficiența.

Dioda Schottky.Oricare pentru curent de până la 1 A, de preferință cu rezistență minimă și cădere de tensiune minimă.

Tranzistoare.Oricare cu curent de colector de până la 30 mA, coeficient amplificarea curentului de ordinul a 80 cu o frecvență de până la 100 MHz, KT318 este potrivit.

LED-uri.Puteți albi NSPW500BS cu o strălucire de 8000mCd de la Power Light Systems.

Transformator de tensiuneADP1110, sau înlocuitorul său ADP1073, pentru a-l utiliza, circuitul din Fig. 3 va trebui schimbat, ia un inductor de 760μG și R1 = 0,212 / 60mA = 3,5Ω.


Lanternă pe ADP3000-ADJ

Parametri:
Alimentare 2,8 - 10 V, randament aprox. 75%, două moduri de luminozitate - complet și jumătate.
Curentul prin diode este de 27 mA, în modul de jumătate de luminozitate - 13 mA.
Pentru a obține o eficiență ridicată, este de dorit să se utilizeze componente de cip în circuit.
Un circuit asamblat corect nu trebuie configurat.
Dezavantajul circuitului este tensiunea ridicată (1,25 V) la intrarea FB (pin 8).
În prezent, convertoare DC/DC cu o tensiune FB de aproximativ 0,3V sunt produse, în special, de către Maxim, pe care este realist să se obțină o eficiență de peste 85%.


Schema unui felinar pe Kr1446PN1.




Rezistoarele R1 și R2 - senzor de curent. Amplificator operațional U2B - amplifică tensiunea preluată de la senzorul de curent. Câștig = R4 / R3 + 1 și este de aproximativ 19. Este necesar un câștig astfel încât, cu un curent prin rezistențele R1 și R2 de 60 mA, tensiunea de ieșire deschide tranzistorul Q1. Prin schimbarea acestor rezistențe, puteți seta alte valori ale curentului de stabilizare.
În principiu, un amplificator operațional poate fi omis. Doar că în loc de R1 și R2 este plasat un rezistor de 10 Ohm, de la acesta semnalul prin rezistorul de 1kOhm este alimentat la baza tranzistorului și atât. Dar. Acest lucru va duce la o scădere a eficienței. Pe un rezistor de 10 ohmi la un curent de 60 mA, 0,6 volți - 36 mW se irosesc în zadar. În cazul utilizării unui amplificator operațional, pierderile vor fi:
pe un rezistor de 0,5 Ohm la un curent de 60 mA = 1,8 mW + consumul amplificatorului operațional în sine este de 0,02 mA, lasat la 4 Volți = 0,08 mW
= 1,88 mW - semnificativ mai puțin de 36 mW.

Despre componente.

În loc de KR1446UD2, orice amplificator operațional de putere redusă cu o tensiune de alimentare minimă scăzută poate funcționa, OP193FS ar fi mai bun, dar este destul de scump. Tranzistor în pachet SOT23. Condensatorul polar este mai mic - tip SS la 10 volți. Inductanță CW68 100uH pentru 710mA. Deși curentul de întrerupere al convertorului este de 1 A, acesta funcționează normal. Are cea mai buna eficienta. Am selectat LED-urile pentru cea mai identică cădere de tensiune la un curent de 20 mA. Am asamblat o lanternă într-o carcasă pentru două baterii AA. Am scurtat locul bateriilor pentru a se potrivi de dimensiunea bateriilor AAA, iar în spațiul eliberat am asamblat acest circuit prin montare la suprafață. O carcasă pentru trei baterii AA va funcționa bine. Va trebui să instalați doar două și să plasați schema în locul celei de-a treia.

Eficiența dispozitivului rezultat.
Intrare U I P Ieșire U I P Eficiență
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Înlocuirea becului lanternei „Zhuchok” cu un modul de la companieLuxionLumiledLXHL-NW 98.
Obținem o lanternă orbitor de strălucitoare, cu o apăsare foarte ușoară (comparativ cu un bec).


Schema de modificare și parametrii modulului.

Convertoare StepUP DC-DC ADP1110 de la dispozitive analogice.




Alimentare: 1 sau 2 baterii 1.5V operabilitatea este menținută până la Uin.=0.9V
Consum:
*cu întrerupător deschis S1 = 300mA
*cu comutatorul inchis S1 = 110mA


Lanterna electronica LED
Alimentat de o singură baterie AA sau AAA AA pe un microcircuit (KR1446PN1), care este un analog complet al microcircuitului MAX756 (MAX731) și are caracteristici aproape identice.


Este luată ca bază lanterna, în care două baterii AA (acumulatoare) sunt folosite ca sursă de alimentare.
Placa convertizorului este plasată în lanternă în loc de a doua baterie. La un capăt al plăcii, un contact din tablă cositorită este lipit pentru a alimenta circuitul, iar pe celălalt, un LED. Un cerc din aceeași tablă este pus pe concluziile LED-ului. Diametrul cercului trebuie să fie puțin mai mare decât diametrul bazei reflectorului (cu 0,2-0,5 mm), în care este introdus cartușul. Unul dintre bornele diodei (negativ) este lipit de cană, al doilea (pozitiv) trece și este izolat cu o bucată de tub din PVC sau fluoroplastic. Scopul cercului este dublu. Oferă structurii rigiditatea necesară și, în același timp, servește la închiderea contactului negativ al circuitului. O lampă cu un cartuş este scoasă din lanternă în prealabil, iar în schimb este plasat un circuit cu LED. Înainte de instalare pe placă, cablurile LED-urilor sunt scurtate astfel încât să se asigure o potrivire strânsă, fără joc „la loc”. De obicei, lungimea cablurilor (excluzând lipirea pe placă) este egală cu lungimea părții proeminente a bazei lămpii complet înșurubate.
Schema de conectare a plăcii și a bateriei este prezentată în fig. 9.2.
În continuare, felinarul este asamblat și se verifică performanța acesteia. Dacă circuitul este asamblat corect, atunci nu sunt necesare setări.

Designul folosește elemente de instalare standard: condensatoare de tip K50-35, bobine EC-24 cu o inductanță de 18-22 μH, LED-uri cu o luminozitate de 5-10 cd cu un diametru de 5 sau 10 mm. Desigur, este posibil să folosiți și alte LED-uri cu o tensiune de alimentare de 2,4-5 V. Circuitul are o rezervă de putere suficientă și vă permite să alimentați chiar și LED-uri cu o luminozitate de până la 25 cd!

La unele rezultate ale testelor acestui design.
Lanterna astfel modificată a funcționat cu o baterie „proaspătă” fără întrerupere, în starea pornită, mai mult de 20 de ore! Spre comparație, aceeași lanternă în configurația „standard” (adică cu o lampă și două baterii „proaspete” din același lot) a funcționat doar 4 ore.
Și încă un punct important. Dacă în acest design sunt utilizate baterii reîncărcabile, este ușor să monitorizați starea nivelului de descărcare al acestora. Faptul este că convertorul de pe cipul KR1446PN1 pornește stabil la o tensiune de intrare de 0,8-0,9 V. Și strălucirea LED-urilor este constant luminoasă până când tensiunea bateriei atinge acest prag critic. Lampa va arde în continuare la această tensiune, desigur, dar cu greu este posibil să vorbim despre ea ca o sursă de lumină reală.

Orez. 9.2Figura 9.3




Placa cu circuite imprimate a dispozitivului este prezentată în fig. 9.3, iar amplasarea elementelor - în fig. 9.4.


Pornirea și stingerea lanternei cu un singur buton


Circuitul este asamblat pe un cip CD4013 D-trigger și un tranzistor cu efect de câmp IRF630 în modul „off”. consumul de curent al circuitului este practic 0. Pentru o funcționare stabilă a flip-flop-ului D, la intrarea microcircuitului sunt conectate un rezistor de filtru și un condensator, funcția lor este de a elimina saritura contactului. Este mai bine să nu conectați nicăieri pinii de microcircuit neutilizați. Microcircuitul funcționează de la 2 la 12 volți; orice tranzistor puternic cu efect de câmp poate fi folosit ca întrerupător de alimentare, deoarece. rezistența dren-sursă a tranzistorului cu efect de câmp este neglijabilă și nu încarcă ieșirea microcircuitului.

CD4013A în pachet SO-14, analog cu K561TM2, 564TM2

Circuite generatoare simple.
Permite alimentarea LED-ului cu tensiune de aprindere 2-3V de la 1-1.5V. Impulsurile scurte de potențial crescut deschid joncțiunea p-n. Eficiența scade, desigur, dar acest dispozitiv vă permite să „strângeți” aproape toată resursa dintr-o sursă de alimentare autonomă.
Sârmă 0,1 mm - 100-300 de spire cu un robinet din mijloc, înfășurat pe un inel toroidal.




Lanternă LED reglabilă cu modul far

Alimentarea microcircuitului - un generator cu un ciclu de funcționare reglabil (K561LE5 sau 564LE5) care controlează cheia electronică, în dispozitivul propus este realizată de la un convertor de tensiune crescător, care vă permite să alimentați lampa de la un galvanic. celula 1.5.
Convertorul este realizat pe tranzistoarele VT1, VT2 conform circuitului oscilator al transformatorului cu feedback pozitiv de curent.
Circuitul oscilator cu un ciclu de lucru reglabil pe cipul K561LE5 menționat mai sus a fost ușor modificat pentru a îmbunătăți liniaritatea reglării curentului.
Consumul minim de curent al lanternei cu șase LED-uri albe L-53MWC super-luminoase conectate în paralel de la Kingbnght este de 2,3 mA. Dependența consumului de curent de numărul de LED-uri este direct proporțională.
Modul „Beacon”, când LED-urile clipesc puternic la o frecvență joasă și apoi se sting, este implementat prin setarea controlului luminozității la maxim și pornirea din nou a lanternei. Frecvența dorită a fulgerelor luminii este reglată de selectarea condensatorului C3.
Lanterna rămâne operațională atunci când tensiunea scade la 1,1v, deși luminozitatea scade semnificativ
Ca cheie electronică a fost folosit un tranzistor cu efect de câmp cu o poartă izolată KP501A (KR1014KT1V). În ceea ce privește circuitul de control, acesta este în acord cu microcircuitul K561LE5. Tranzistorul KP501A are următorii parametri limitatori, tensiunea dren-sursă este de 240 V; tensiune poarta-sursa - 20 V. curent de scurgere - 0,18 A; putere - 0,5 W
Este permisă conectarea tranzistoarelor în paralel, de preferință din același lot. Posibilă înlocuire - KP504 cu orice index de litere. Pentru tranzistoarele cu efect de câmp IRF540, tensiunea de alimentare a DD1. generat de convertor trebuie crescut la 10 V
Într-o lampă cu șase LED-uri L-53MWC conectate în paralel, consumul de curent este aproximativ egal cu 120 mA atunci când al doilea tranzistor este conectat în paralel la VT3 - 140 mA
Transformatorul T1 este înfășurat pe un inel de ferită 2000NM K10-6 "4.5. Înfășurările sunt înfășurate în două fire, iar capătul primei înfășurări este conectat la începutul celei de-a doua înfășurări. Înfășurarea primară conține 2-10 spire, secundar - 2 * 20 de spire Diametrul firului - 0,37 mm.marca - PEV-2.Inductorul este înfășurat pe același circuit magnetic fără un spațiu cu același fir într-un strat, numărul de spire este de 38. Inductanța inductorului este 860 μH












Circuit convertizor pentru LED de la 0,4 la 3V- alimentat de o baterie AAA. Această lanternă crește tensiunea de intrare la tensiunea necesară cu un simplu convertor DC-DC.






Tensiunea de ieșire este de aproximativ 7 wați (în funcție de tensiunea LED-urilor instalate).

Construirea lămpii frontale cu LED





În ceea ce privește transformatorul din convertorul DC-DC. Trebuie să o faci singur. Imaginea arată cum să asamblați transformatorul.



O altă versiune de convertoare pentru LED-uri _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Lanterna pe o baterie etanșă cu plumb-acid cu un încărcător.

Bateriile sigilate cu plumb-acid sunt în prezent cele mai ieftine. Electrolitul din ele este sub formă de gel, astfel încât bateriile permit funcționarea în orice poziție spațială și nu produc vapori nocivi. Se caracterizează printr-o durabilitate mare, dacă nu permiteți descărcarea profundă. Teoretic, nu le este frică de supraîncărcare, dar nu trebuie abuzat de acest lucru. Bateriile pot fi reîncărcate în orice moment, fără a aștepta ca acestea să fie complet descărcate.
Bateriile sigilate cu plumb-acid sunt potrivite pentru utilizarea în lanterne portabile folosite în gospodărie, în căsuțele de vară și în producție.


Fig.1. Schema unui felinar electric

Schema circuitului electric a unei lanterne cu încărcător pentru o baterie de 6 volți, care permite într-un mod simplu să prevină descărcarea profundă a bateriei și astfel să crească durata de viață a acesteia, este prezentată în figură. Conține o sursă de alimentare cu transformator fabricată din fabrică sau autoprodusă și un dispozitiv de comutare a încărcătorului montat în carcasa lămpii.
În versiunea autorului, un bloc standard conceput pentru alimentarea modemurilor este folosit ca unitate de transformare. Tensiunea AC de ieșire a blocului este de 12 sau 15 V, curentul de sarcină este de 1 A. Există și astfel de blocuri cu redresoare încorporate. Sunt potrivite și în acest scop.
Tensiunea alternativă de la unitatea de transformare este furnizată dispozitivului de încărcare și comutare, care conține o mufă pentru conectarea încărcătorului X2, o punte de diode VD1, un stabilizator de curent (DA1, R1, HL1), o baterie GB, un comutator basculant S1 , un buton de alimentare de urgență S2, o lampă incandescentă HL2. De fiecare dată când comutatorul S1 este pornit, tensiunea bateriei este furnizată releului K1, contactele acestuia K1.1 se închid, furnizând curent la baza tranzistorului VT1. Tranzistorul pornește prin trecerea curentului prin lampa HL2. Lampa se stinge prin comutarea comutatorului S1 în poziția inițială, în care bateria este deconectată de la înfășurarea releului K1.
Tensiunea de descărcare admisă a bateriei este selectată la nivelul de 4,5 V. Este determinată de tensiunea de pornire a releului K1. Puteți modifica valoarea admisibilă a tensiunii de descărcare folosind rezistorul R2. Odată cu creșterea valorii rezistenței, tensiunea de descărcare admisă crește și invers. Dacă tensiunea bateriei este sub 4,5 V, atunci releul nu se va porni, prin urmare, tensiunea nu va fi aplicată la baza tranzistorului VT1, care aprinde lampa HL2. Aceasta înseamnă că bateria trebuie încărcată. La o tensiune de 4,5 V, iluminarea creată de lanternă nu este rea. În caz de urgență, puteți aprinde lanterna la tensiune scăzută cu butonul S2, cu condiția ca comutatorul S1 să fie mai întâi pornit.
O tensiune constanta poate fi aplicata si la intrarea dispozitivului de incarcare-comutator, fara a fi atenta la polaritatea dispozitivelor conectate.
Pentru a transfera lampa în modul de încărcare, este necesar să andocați priza X1 a unității transformatorului cu ștecherul X2 situat pe corpul lămpii și apoi conectați ștecherul (neprezentat în figură) a unității transformatorului în 220. Rețeaua V.
În varianta de realizare de mai sus, este utilizată o baterie de 4,2 Ah. Prin urmare, poate fi încărcat cu un curent de 0,42 A. Bateria se încarcă cu curent continuu. Stabilizatorul de curent conține doar trei părți: un regulator de tensiune integrat DA1 tip KR142EN5A sau 7805 importat, un LED HL1 și un rezistor R1. LED-ul, pe lângă faptul că funcționează într-un stabilizator de curent, îndeplinește și funcția de indicator al modului de încărcare a bateriei.
Configurarea circuitului electric al lanternei se reduce la reglarea curentului de încărcare a bateriei. Curentul de încărcare (în amperi) este de obicei ales de zece ori mai mic decât valoarea numerică a capacității bateriei (în amperi-ore).
Pentru reglare, cel mai bine este să asamblați separat circuitul stabilizator de curent. În loc de sarcina bateriei, conectați un ampermetru pentru un curent de 2 ... 5 A la punctul de conectare al catodului LED-ului și al rezistenței R1. Selectând rezistorul R1, setați curentul de încărcare calculat folosind ampermetrul.
Releu K1 - comutator lamelă RES64, pașaport RS4.569.724. Lampa HL2 consumă un curent de aproximativ 1A.
Tranzistorul KT829 poate fi folosit cu orice index de litere. Aceste tranzistoare sunt compozite și au un câștig mare de curent de 750. Acest lucru trebuie luat în considerare în cazul înlocuirii.
În versiunea autorului, cipul DA1 este instalat pe un radiator standard cu nervuri cu dimensiuni de 40x50x30 mm. Rezistorul R1 este format din două rezistențe bobinate de 12 W conectate în serie.

Sistem:



REPARAȚIE LINTERNE LED

Evaluări ale pieselor (C, D, R)
C = 1 uF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (tensiune admisibilă 400V curent limită 300 mA.)
Oferă:
curent de încărcare = 65 - 70mA.
tensiune = 3,6V.











LED Treiber PR4401 SOT23

Aici puteți vedea la ce au condus rezultatele experimentului.

Circuitul oferit atenției dumneavoastră a fost folosit pentru a alimenta o lanternă LED, a reîncărca un telefon mobil din două baterii de hidrită metalică, la crearea unui dispozitiv microcontroler, a unui microfon radio. În fiecare caz, funcționarea circuitului a fost impecabilă. Lista în care puteți utiliza MAX1674 poate fi continuată pentru o lungă perioadă de timp.


Cea mai ușoară modalitate de a obține un curent mai mult sau mai puțin stabil prin LED este conectarea acestuia la circuitul de alimentare nereglat printr-un rezistor. Rețineți că tensiunea de alimentare trebuie să fie de cel puțin două ori tensiunea de funcționare a LED-ului. Curentul prin LED este calculat prin formula:
Am condus \u003d (alimentare Umax. - diodă de lucru U): R1

Această schemă este extrem de simplă și în multe cazuri justificată, dar ar trebui utilizată acolo unde nu este nevoie să economisiți energie electrică și nu există cerințe ridicate pentru fiabilitate.
Circuite mai stabile - bazate pe stabilizatori liniari:


Ca stabilizatori, este mai bine să alegeți o tensiune reglabilă sau fixă, dar ar trebui să fie cât mai aproape posibil de tensiunea de pe LED sau de un șir de LED-uri conectate în serie.
Stabilizatoarele precum LM 317 sunt foarte potrivite.
Text în germană: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED-uri benötigen 3,6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, de asemenea, am avut un condensator de 100nF cu un condensator de 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Surse:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/

Cum se repară lanterna LED? Schema unui felinar chinezesc cu încărcare la rețea

Repararea luminilor LED - o privire de ansamblu asupra defecțiunilor, dispozitivului și diagramei

Pentru viața umană normală în întuneric, a avut întotdeauna nevoie de lumină. Odată cu dezvoltarea tehnologiei, sursele de iluminat s-au îmbunătățit, începând de la focul torțelor și lămpilor cu kerosen, terminând cu lanternele alimentate cu baterii. O adevărată revoluție în lumea tehnologiei de iluminat a fost crearea LED-ului, care a intrat imediat în viața de zi cu zi.

Luminile LED moderne sunt foarte economice, lumina se extinde foarte departe și este foarte strălucitoare. O mare parte a acestor lanterne cu litiu pe piața modernă este fabricată în China, sunt foarte ieftine și accesibile. Din cauza ieftinității, apar adesea defecțiuni de diferite tipuri. În acest articol, vom lua în considerare principalele probleme ale reparării luminilor LED și cum să le remediați singur.

Cum funcționează o lanternă LED?

Aparatul clasic al lanternelor este foarte simplu (indiferent de tipul carcasei, fie ca este vorba de modele Cosmos sau DiK AN-005). Un LED este conectat la baterie, circuitul este întrerupt de butonul de oprire. În funcție de numărul de LED-uri, numărul de elemente luminoase în sine (de exemplu, lampa principală din față și una auxiliară în mâner), o baterie mai puternică (sau mai multe), un transformator, rezistență sunt adăugate la circuit, si este instalat un comutator mai functional (lanterne Fo-DiK) .

De ce se sparg lanternele?

Acum vom omite problemele asociate cu funcționarea incorectă a felinarului chinezesc - „L-am aruncat într-un bazin de apă, l-am pornit și oprit, dar din anumite motive nu strălucește”. Ieftinitatea lanternelor se realizează prin simplificarea circuitelor electrice din interiorul aparatului. Acest lucru vă permite să economisiți pe componente (cu privire la cantitatea și calitatea acestora). Acest lucru se face astfel încât oamenii să cumpere adesea altele noi și pur și simplu să le arunce pe cele vechi, fără să încerce măcar să le repare cu propriile mâini.

Un alt punct de economisire îl reprezintă persoanele care lucrează în producție și care nu au suficiente calificări pentru a efectua o astfel de muncă. Ca urmare, există multe erori mici și mari în circuitul în sine, lipirea de proastă calitate și asamblarea componentelor, ceea ce duce la repararea constantă a felinarelor. În cele mai multe cazuri, toate problemele pot fi rezolvate prin diagnosticarea corectă a acestora, de care ne vom ocupa în continuare.

Cauza defectării lămpii

Cel mai probabil, la comutarea întrerupătorului, LED-urile nu vor să se aprindă din cauza unei defecțiuni în circuitul electric. Cele mai comune dintre ele:

• oxidarea bateriei sau a contactelor bateriei;
• oxidarea contactelor la care este conectată bateria;
• deteriorarea firelor care merg atât de la baterie la LED și invers;
• element de oprire defect;
• lipsa puterii în circuit;
• defecțiune la LED-urile în sine.

Oxidare. Cel mai adesea apare în felinarele deja vechi, care sunt adesea folosite în diferite condiții meteorologice. Placa care apare pe metal interferează cu contactul normal, din cauza căruia lanterna de pe baterii poate clipi sau să nu se aprindă deloc. Dacă se observă oxidare pe o baterie sau un acumulator, atunci trebuie să vă gândiți la înlocuirea acestuia.

Cum să remediați contactele? Murdăria ușoară este îndepărtată cu propriile mâini cu un tampon de bumbac înmuiat în alcool etilic. Când poluarea este foarte gravă, chiar și rugina a trecut prin corp - utilizarea unei astfel de baterii poate fi periculoasă pentru sănătate și viață. În magazine, acum puteți găsi un număr suficient de baterii și acumulatori noi, chiar și pentru tipurile vechi de lanterne.

Ai grija de mediu – nu arunca bateriile vechi la gunoi, probabil ca ai puncte de colectare pentru reciclare in orasul tau.

Oxidarea se formează și pe contactele din lanternă în sine. Și aici trebuie să acordați atenție integrității lor. Dacă contaminarea poate fi în continuare îndepărtată cu un tampon de bumbac cu alcool, opriți-vă la această opțiune. Pentru locurile greu accesibile, puteți folosi un tampon de bumbac.

Dacă contactele sunt complet ruginite sau chiar putrezite (ceea ce nu este neobișnuit pentru o lanternă veche), acestea vor trebui schimbate. Întrebați un magazin de electronice dacă există elemente de contact similare (de cel puțin zece ani în toate lanternele sunt absolut identice, cu rare excepții). Dacă nu există, alegeți cea mai asemănătoare opțiune posibilă. Înarmați cu un fier de lipit subțire, pot fi lipiți cu ușurință.

Deteriorarea contactelor firelor. Pe lângă locurile descrise mai sus, contactele sunt prezente în locurile în care sunt lipite firele circuitului electric. Producția ieftină, graba în timpul asamblarii și atitudinea neglijentă a muncitorilor duc adesea la faptul că unele fire sunt uitate deloc să fie lipite, astfel încât lanterna LED nu funcționează, chiar dacă este tocmai scoasă din cutie. Cum se repară lanterna în acest caz? Aruncă o privire atentă la întregul circuit, împingând cu atenție firele deoparte cu o pensetă medicală sau alt obiect subțire. Dacă se găsește o lipire eșuată, aceasta trebuie reparată folosind același fier de lipit subțire.

Același lucru se poate face cu îmbinările subțiri, a căror stare caracteristică este un miez gol rupt, abia atașat de locul de lipit. Dacă aveți suficient timp și resurse și prețuiți această lanternă, puteți lipi metodic și eficient toate contactele în general. Acest lucru va crește semnificativ eficiența unui astfel de circuit, va proteja elementele goale de umiditate și praf (ceea ce este important dacă lanterna este un far), iar în cazurile ulterioare de reparare a lanternei, acest articol va fi exclus. Reparația farurilor cu LED-uri mici se realizează exact în același mod, dimensiunile fiind doar diferite.

Deteriorarea firului. Odată ce v-ați asigurat că contactele sunt curate, puteți începe să vizualizați toate firele din circuit pentru deteriorări sau scurtcircuite. Un caz obișnuit în care, fie în timpul asamblarii în fabrică, fie după o reparație anterioară, cablajul a fost deteriorat de un capac de carcasă instalat incorect. Sârma a fost prinsă între două părți ale carcasei și a fost tăiată sau zdrobită în timp ce strângea șuruburile. În timpul fluxului de curent, circuitul electric s-ar putea supraîncălzi sau chiar scurtcircuita, acest lucru va duce inevitabil la repararea lanternei LED.

Toate secțiunile rupte trebuie lipite împreună pentru a asigura o conductivitate mai bună decât prin răsucire simplă. Nu uitați să izolați toate locurile goale, cel mai bine este să utilizați termocontractabil subțire. Firele puternic deteriorate care ar putea fi deja ruginite trebuie înlocuite complet cu propriile mâini (selectați miezul corespunzător). După o astfel de rafinare, luminile vechi pot străluci mult mai puternic - upgrade-ul făcut îmbunătățește fluxul de curent.

Comutator defect. Acordați atenție, de asemenea, la contactele firului cu bornele comutatorului, depanați. Cel mai simplu mod de a afla dacă lanterna nu funcționează din cauza comutatorului este să completezi circuitul fără ea. Excludeți-l din circuit conectând direct LED-urile bateriei (puteți încerca și de la rețea cu tensiunea corespunzătoare bateriei). Dacă se aprind, schimbați comutatorul. Este posibil ca acesta să se fi defectat deja mecanic din cauza utilizării repetate, lanterna doar să se stingă și este posibil și un defect de fabricație. Daca LED-urile nu vor sa se aprinda direct din baterie, mergem mai departe.

Lipsa curentului in retea. Cea mai frecventă cauză a unei astfel de defecțiuni este o baterie cu litiu descărcată sau foarte veche. Lanterna LED poate străluci la încărcare, dar dacă o deconectați de la priză, se stinge imediat. Se observă o defecțiune completă atunci când lanterna nu se încarcă deloc și nu reacționează în niciun fel la pornire, deși indicatorul de încărcare este aprins continuu.

Defecțiune LED. Când toate problemele cu firele sunt rezolvate (sau nu au fost), acordați atenție LED-urilor în sine. Scoateți cu grijă placa pe care sunt lipite. Folosește un multimetru pentru a afla curentul care intră și iese din bord. Dacă este posibil, verificați contactele de pe întreaga placă. Cel mai probabil, LED-urile sunt conectate în serie, așa că dacă unul se defectează, nici restul nu va străluci. Verificarea fiecăruia, dacă există 3 sau mai multe dintre ele, este o afacere destul de lungă, așa că este mai bine să cumpărați LED-uri noi imediat.

Placa cu LED-uri

Concluzie

Multe felinare chinezești LED ieftine, asamblate în condiții de austeritate, sunt cel mai adesea predispuse la defecțiuni ale circuitelor electrice. Acolo sunt instalate fire cu o secțiune transversală foarte mică, care sunt destul de problematice de lipit chiar și cu un dispozitiv bun. Cu toate acestea, aproape toate problemele legate de fire și baterii sunt ușor de eliminat acasă, cu o abordare corectă și precisă, chiar și o lanternă recondiționată ieftină vă va dura mai mult de trei ani de utilizare constantă.

lampagid.ru

Cum să reparați singur o lanternă chinezească LED. Instrucțiuni de reparare a lămpii cu LED-uri, cu fotografii vizuale și videoclipuri

Astăzi vom vorbi despre cum să reparați singur lanterna LED chinezească. Vom lua în considerare, de asemenea, instrucțiuni de reparare a lămpii cu LED-uri, cu fotografii vizuale și videoclipuri.

După cum puteți vedea, schema este simplă. Elemente principale: condensator limitator de curent, punte de diode redresoare pe patru diode, baterie, comutator, LED-uri super-luminoase, LED indicator de incarcare a bateriei lanternei.

Ei bine, acum în ordine despre numirea tuturor elementelor din lanternă.

condensator limitator de curent. Este conceput pentru a limita curentul de încărcare a bateriei. Capacitatea sa pentru fiecare tip de lanternă poate fi diferită. Se folosește un condensator de mica nepolar. Tensiunea de funcționare trebuie să fie de cel puțin 250 de volți. În circuit, acesta trebuie să fie șuntat, așa cum se arată, de un rezistor. Servește la descărcarea condensatorului după ce deconectați lanterna de la încărcător de la priză. În caz contrar, puteți fi electrocutat dacă atingeți accidental cablurile de alimentare de 220 de volți ale lanternei. Rezistența acestui rezistor trebuie să fie de cel puțin 500 kΩ.

Puntea redresoare este asamblată pe diode de siliciu cu o tensiune inversă de cel puțin 300 volți.

Pentru a indica încărcarea bateriei lanternei, se folosește un simplu LED roșu sau verde. Este conectat în paralel cu una dintre diodele de punte redresoare. Adevărat, în circuit, am uitat să precizez rezistența conectată în serie cu acest LED.

Nu are sens să vorbim despre restul elementelor, așa că totul ar trebui să fie clar oricum.

Aș dori să vă atrag atenția asupra principalelor puncte ale reparației lanternei LED. Să luăm în considerare principalele defecțiuni și modalitățile de a le elimina.

1. Lanterna a încetat să mai strălucească. Nu există atât de multe opțiuni aici. Motivul poate fi defecțiunea LED-urilor super-luminoase. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, în cazul următor. Ai pus lanterna la încărcare și ai pornit accidental întrerupătorul. În acest caz, va apărea o creștere bruscă a curentului și una sau mai multe diode ale punții redresoare pot fi rupte. Și în spatele lor, poate condensatorul nu va rezista și nu va închide. Tensiunea bateriei va crește brusc și LED-urile se vor defecta. Așa că în niciun caz nu aprindeți lanterna la încărcare, dacă nu doriți să o aruncați.

2. Lanterna nu se aprinde. Ei bine, aici trebuie să verificați comutatorul.

3. Lanterna se termină foarte repede. Dacă lanterna dumneavoastră are „experiență”, atunci cel mai probabil bateria și-a epuizat durata de viață. Dacă utilizați în mod activ lanterna, atunci, după un an de funcționare, bateria nu mai ține.

Problema 1: lanterna LED nu se aprinde sau pâlpâie atunci când lucrează

De regulă, aceasta este cauza unui contact slab. Cel mai usor tratament este sa strangeti bine toate firele.Daca lanterna nu functioneaza deloc, incepeti prin a verifica bateria. Poate e stricat sau defect.

Deșurubați capacul din spate al lanternei și utilizați o șurubelniță pentru a închide carcasa cu contactul negativ al bateriei. Dacă lanterna se aprinde, atunci problema este în modulul cu butonul.

90% din butoanele tuturor luminilor LED sunt realizate după aceeași schemă: corpul butonului este din aluminiu cu filet, acolo este introdus un capac de cauciuc, apoi modulul de buton în sine și inelul de strângere pentru contactul cu corpul.

Problema este rezolvată cel mai adesea într-un inel de strângere slăbit. Pentru a elimina această defecțiune, este suficient să găsiți clești cu vârf rotund cu înțepături subțiri sau foarfece subțiri care trebuie introduse în găuri, ca în fotografie, și rotite în sensul acelor de ceasornic.

Dacă inelul se mișcă, atunci problema este rezolvată. Dacă inelul este la locul său, atunci problema constă în contactul modulului de buton cu corpul. Deșurubați inelul de strângere în sens invers acelor de ceasornic și trageți modulul butonului afară.Adesea, contactul slab se datorează oxidării suprafeței de aluminiu a inelului sau a marginii de pe placa de circuit imprimat (indicat prin săgeți)

Pur și simplu ștergeți aceste suprafețe cu alcool și funcționalitatea va fi restabilită.

Modulele de butoane sunt diferite. Unele în care contactul trece prin placa de circuit imprimat, altele în care contactul trece prin lobii laterali până la corpul lămpii. Doar îndoiți o astfel de ureche în lateral, astfel încât contactul să fie mai strâns. Alternativ, puteți lipi din cositor astfel încât suprafața să fie mai groasă și contactul să fie apăsat mai bine.Toate luminile LED sunt practic aceleași

Plusul trece prin contactul pozitiv al bateriei spre centrul modulului LED Minusul trece prin carcasa si se inchide cu un buton.

Nu va fi de prisos să verificați potrivirea modulului LED în interiorul carcasei. Aceasta este, de asemenea, o problemă comună cu luminile LED.

Utilizați clești cu vârf rotund sau clești pentru a roti modulul în sensul acelor de ceasornic până când se oprește. Atenție, în acest moment este ușor să deteriorați LED-ul.

Aceste acțiuni ar trebui să fie suficiente pentru a restabili funcționalitatea lanternei LED.

Este mai rău când lanterna funcționează și modurile sunt comutate, dar fasciculul este foarte slab, sau lanterna nu funcționează deloc și înăuntru se simte un miros de ars.

Problema 2. Lanterna funcționează bine, dar este slabă sau nu funcționează deloc și există un miros de ars în interior

Cel mai probabil, driverul a eșuat.Un driver este un circuit electronic de tranzistor care controlează modurile lanternei și este, de asemenea, responsabil pentru un nivel constant de tensiune, indiferent de bateria care se descarcă.

Trebuie să deslipiți driverul ars și să lipiți un driver nou sau să conectați LED-ul direct la baterie. În acest caz, pierzi toate modurile și rămâi doar cu maximul.

Uneori (mult mai rar) un LED se defectează. Puteți verifica acest lucru foarte simplu. aduceți o tensiune de 4,2 V / la contactele LED-ului. Principalul lucru este să nu inversați polaritatea. Dacă LED-ul este strălucitor, atunci driverul este defect, dacă invers, atunci trebuie să comandați un nou LED.

Deșurubați modulul LED din carcasă Modulele sunt diferite, dar, de regulă, sunt fabricate din cupru sau alamă și

Cel mai slab punct al unor astfel de lămpi este butonul. Contactele sale sunt oxidate, drept urmare lanterna începe să strălucească slab, iar apoi poate înceta să se mai aprindă.Primul semn este că o lanternă cu o baterie normală strălucește slab, dar dacă apăsați butonul de mai multe ori, luminozitatea crește.

Cel mai simplu mod de a face o astfel de lanternă să strălucească este să faci următoarele:

1. Luăm o sârmă subțire, tăiată o venă.2. Înfășurăm firele pe arc.3. Îndoim firul astfel încât bateria să nu-l rupă. Sârma ar trebui să iasă puțin deasupra părții care se vârtejesc a lanternei.4. Ne răsucim strâns. Rupem excesul de sârmă (smulgeți-l) Ca urmare, firul asigură un contact bun cu partea negativă a bateriei și lanterna va străluci cu luminozitate adecvată. Desigur, butonul cu o astfel de reparație rămâne deplasat, așa că aprinderea și stingerea lanternei se face prin rotirea părții capului.Chinezul meu a funcționat așa timp de câteva luni. Dacă trebuie să schimbați bateria, nu atingeți partea din spate a lanternei. Ne întoarcem capetele.

Astăzi am decis să readuc butonul la viață. Butonul este amplasat într-o carcasă de plastic, care este pur și simplu apăsată în spatele lanternei. În principiu, poate fi împins înapoi, dar am făcut-o puțin diferit:

1. Facem o pereche de gauri cu burghiu de 2 mm la o adancime de 2-3 mm.2. Acum puteți deșuruba carcasa cu butonul cu penseta.3. Extragem butonul.4. Butonul este asamblat fără lipici și zăvoare, așa că este ușor să îl dezasamblați cu un cuțit de birou.Fotografia arată că contactul în mișcare s-a oxidat (un gunoi rotund în centru, asemănător unui buton).Il puteți curăța cu un radieră sau șmirghel fin și asamblam butonul înapoi, dar am decis să iradiez suplimentar atât această parte, cât și contactele fixe.

1. Curățăm cu un șmirghel fin.2. Servim cu un strat subtire locurile marcate cu rosu. Ștergem cu alcool din flux, colectăm butonul.3. Pentru a crește fiabilitatea, am lipit un arc la contactul de jos al butonului.4. Colectăm totul înapoi. După reparație, butonul funcționează bine. Desigur, și staniul se oxidează, dar din moment ce staniul este un metal destul de moale, sper că pelicula de oxid va fi distrusă cu ușurință atunci când este acționat butonul. Nu fara motiv, la becuri, contactul central este din tabla.

Îmbunătățiți focalizarea.

Ce este un „hotspot”, chinezul meu a avut o idee foarte vagă, așa că m-am hotărât să-l luminez.Deșurubați partea capului.

1. Există o mică gaură în tablă (săgeată). Cu ajutorul unei scule, deșurubați umplutura, în timp ce apăsați ușor cu degetul pe pahar din exterior. Deci iese mai usor.2. Scoatem reflectorul.3. Luăm hârtie obișnuită de birou, perforați 6-8 găuri cu un perforator de birou.Diametrul perforatorului coincide remarcabil cu diametrul LED-ului.Tăiați 6-8 șaibe de hârtie. Punem pucurile pe LED si il presam cu un reflector.Aici trebuie sa experimentam cu numarul de puci. Am îmbunătățit astfel focalizarea unei perechi de lanterne, numărul de șaibe era în intervalul 4-6. La pacientul actual a fost nevoie de 6.

Chinezii economisesc pe tot. Câteva detalii suplimentare - o creștere a costului, astfel încât să nu o pună.

Partea principală a circuitului (marcată cu verde) poate fi diferită. Pe unul sau doi tranzistori sau pe un microcircuit specializat (am un circuit din două părți: un inductor și un microcircuit cu 3 picioare, asemănător unui tranzistor). Dar pe partea marcată cu roșu - salvează. Am adăugat un condensator și câteva diode 1n4148 în paralel (nu am avut nicio fotografie). Luminozitatea LED-ului a crescut cu 10-15 la sută.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Rafinamentul lanternei LED - RadioRadar

tehnologie de iluminat

Acasă Radioamatori Inginerie luminoasă

În întuneric, o lanternă este un lucru indispensabil. Cu toate acestea, modelele alimentate cu baterii disponibile comercial sunt dezamăgitoare. La ceva timp după cumpărare, ele încă funcționează, dar apoi bateria gel plumb-acid se degradează și o încărcare începe să dureze doar câteva zeci de minute de strălucire. Și adesea în timpul încărcării cu lanterna aprinsă, LED-urile se ard unul câte unul. Desigur, având în vedere prețul scăzut al lanternei, puteți cumpăra una nouă de fiecare dată, dar este mai oportun să descoperiți cauzele defecțiunilor o dată, să le eliminați în lanterna existentă și să uitați de problemă pentru mulți ani.

Să luăm în considerare în detaliu cel prezentat în fig. 1 schema uneia dintre lămpile eșuate și determinați principalele sale deficiențe. În stânga bateriei GB1 se află aici nodul responsabil cu încărcarea acesteia. Curentul de încărcare este dat de capacitatea condensatorului C1. Rezistorul R1, instalat în paralel cu condensatorul, îl descarcă după ce lampa este deconectată de la rețea. LED-ul roșu HL1 este conectat printr-un rezistor de limitare R2 în paralel cu dioda din stânga jos a punții redresoare VD1-VD4 în polaritate inversă. Curentul trece prin LED în timpul acelor semicicluri ale tensiunii de rețea în care dioda din stânga sus a podului este deschisă. Astfel, strălucirea LED-ului HL1 indică doar că lanterna este conectată la rețea, și nu despre încărcarea în curs. Va străluci chiar dacă bateria lipsește sau este defectă.

Curentul consumat de lampă din rețea este limitat de capacitatea condensatorului C1 la aproximativ 60 mA. Deoarece o parte din acesta se ramifică în LED-ul HL1, curentul de încărcare al bateriilor GB1 este de aproximativ 50 mA. Prizele XS1 și XS2 sunt proiectate pentru a măsura tensiunea bateriei.

Rezistorul R3 limitează curentul de descărcare a bateriei prin LED-urile EL1-EL5 conectate în paralel, dar rezistența sa este prea mică, iar prin LED-uri circulă un curent care depășește curentul nominal. Luminozitatea din aceasta crește ușor, iar rata de degradare a cristalelor LED crește semnificativ.

Acum despre cauzele arderii LED-urilor. După cum știți, la încărcarea unei baterii vechi cu plumb, ale cărei plăci au fost sulfatate, apare o cădere suplimentară de tensiune pe rezistența sa internă crescută. Ca urmare, în timpul încărcării continue, tensiunea la bornele unei astfel de baterii sau a bateriei acestora poate fi de 1,5 ... 2 ori mai mare decât cea nominală. Dacă în acest moment, fără a opri încărcarea, închideți comutatorul SA1 pentru a verifica luminozitatea LED-urilor, atunci tensiunea crescută va fi suficientă pentru a depăși semnificativ curentul prin ele a valorii admisibile. LED-urile se vor defecta unul câte unul. Ca rezultat, la baterie se adaugă LED-uri arse, nepotrivite pentru utilizare ulterioară. Este imposibil să reparați o astfel de lanternă - bateriile de rezervă nu sunt disponibile pentru vânzare.

Schema propusă pentru rafinarea felinarului, prezentată în Fig. 2, vă permite să eliminați deficiențele descrise și să eliminați posibilitatea de defecțiune a elementelor sale în cazul oricăror acțiuni eronate. Constă într-o astfel de modificare a schemei de conectare a LED-urilor la baterie astfel încât încărcarea acesteia să fie întreruptă automat. Acest lucru este asigurat prin înlocuirea comutatorului SA1 cu un comutator. Rezistorul limitator R5 este ales astfel incat curentul total prin LED-urile EL1-EL5 la o tensiune a bateriei GB1 de 4,2 V sa fie de 100 mA. Deoarece comutatorul SA1 este utilizat în trei poziții, a devenit posibil să se implementeze un mod economic de luminozitate redusă a lanternei prin adăugarea rezistenței R4 la acesta.

A fost refăcut și indicatorul de pe LED-ul HL1. Rezistorul R2 este conectat în serie cu bateria. Tensiunea care cade pe acesta în timpul curgerii curentului de încărcare este aplicată LED-ului HL1 și rezistenței de limitare R3. Acum există o indicație a curentului de încărcare care trece prin bateria GB1 și nu doar prezența tensiunii de rețea.

Bateria cu gel inutilizabilă a fost înlocuită cu trei baterii Ni-Cd cu o capacitate de 600 mAh. Durata încărcării complete este de aproximativ 16 ore și este imposibil să deteriorați bateria fără a opri încărcarea la timp, deoarece curentul de încărcare nu depășește o valoare sigură, numeric egală cu 0,1 din capacitatea nominală a bateriei.

În loc de LED-uri arse, sunt instalate HL-508h338WC cu un diametru de 5 mm strălucire albă cu o luminozitate nominală de 8 cd la un curent de 20 mA (curent maxim - 100 mA) și un unghi de emisie de 15 °. Pe fig. Figura 3 arată dependența experimentală a căderii de tensiune pe un astfel de LED de curentul care circulă prin acesta. Valoarea sa de 5 mA corespunde unei baterii GB1 aproape complet descărcate. Cu toate acestea, luminozitatea lanternei în acest caz a rămas suficientă.

Lanterna transformată conform schemei avute în vedere funcționează cu succes de câțiva ani. O scădere vizibilă a luminozității strălucirii are loc numai atunci când bateria este aproape complet descărcată. Acesta servește doar ca un semnal de încărcare. După cum știți, descărcarea completă a bateriilor Ni-Cd înainte de încărcare crește durabilitatea acestora.

Printre deficiențele metodei de îmbunătățire luate în considerare, se remarcă costul destul de ridicat al unei baterii de trei baterii Ni-Cd și dificultatea de a o plasa în corpul lanternei în locul celui standard plumb-acid. Autorul a trebuit să taie carcasa exterioară a peliculei noii baterii pentru a plasa bateriile formând-o mai compact.

Prin urmare, la finalizarea unei alte lanterne cu patru LED-uri, s-a decis să se utilizeze doar o baterie Ni-Cd și un driver LED pe un cip ZXLD381 într-un pachet SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf . La o tensiune de intrare de 0,9 ... 2,2 V, furnizează LED-uri cu un curent de până la 70 mA.

Pe fig. 4 prezintă circuitul de alimentare pentru LED-urile HL1-HL4 care utilizează acest microcircuit. Un grafic al dependenței tipice a curentului lor total de inductanța inductorului L1 este prezentat în fig. 5. Cu inductanța sa de 2,2 μH (a fost folosită o bobină DLJ4018-2,2), fiecare dintre cele patru LED-uri EL1-EL4 conectate în paralel are un curent de 69/4 = 17,25 mA, ceea ce este suficient pentru strălucirea lor strălucitoare.

Dintre celelalte atașamente, pentru funcționarea microcircuitului în modul curent de ieșire netezit, sunt necesare doar dioda Schottky VD1 și condensatorul C1. În mod interesant, diagrama tipică de aplicare pentru cipul ZXLD381 indică capacitatea acestui condensator este de 1 F. Unitatea de încărcare a bateriei G1 este aceeași ca în fig. 2. Rezistoarele limitatoare R4 si R5 disponibile acolo nu mai sunt necesare, iar doua pozitii sunt suficiente pentru comutatorul SA1.

Datorită numărului mic de piese, modificarea felinarului a fost realizată prin montare la suprafață. Bateria G1 (Ni-Cd dimensiune AA cu o capacitate de 600 mAh) este instalată în suportul corespunzător. Comparativ cu felinarul, modificat conform schemei din Fig. 2, luminozitatea s-a dovedit a fi subiectiv ceva mai mică, dar destul de suficientă.

Data publicarii: 31.05.2013

Opiniile cititorilor

Niciun comentariu încă. Comentariul tău va fi primul.

Puteți lăsa comentariul, părerea sau întrebarea dvs. pe materialul de mai sus:

www.radioradar.net

Zilele trecute, o vecină vine la noi și ne aduce cu ea un felinar portabil frumos.
Lanterna a funcționat jumătate de an, a stat inactiv jumătate de an, acum era nevoie, dar nu funcționează. Lanterna era folosită la subsol; un bec este doar deasupra ușii, iar la rafturile îndepărtate cu gem - murăturile sunt sumbre. Lanterna locuia la subsol, atârnată de un sticlă sub întrerupător și priză. Subsolul este uscat, soțul a vrut să facă un suport cu un bec și a apărut felinarul - nu era nevoie de el. În timp ce femeile vorbeau între ele, m-am ocupat cu felinarul. Lanterna a fost făcută de chinezi, există o baterie cu heliu acid,
lampă cu incandescență cu halogen, încărcător de baterie,
asamblate după o schemă primitivă.

A făcut măsurătorile necesare ale bateriei cu un multimetru:

Tensiunea și curentul sunt la zero, rezistența este infinită. Nu are rost să mă încurc cu o astfel de baterie, am avut ocazia să încerc să resuscitez cu așa ceva, dar dacă am murit, am murit. S-a decis să se realizeze o lanternă simplă cu LED, alimentată la 220 de volți.
Un vecin a adus un cablu de alimentare de aproximativ cinci metri cu un ștecher la un capăt.
Am găsit un bec LED de 12 volți,
era disponibilă și o placă funcțională de la încărcătorul necesar,
instalat numai în locul indicatorului LED o diodă zener D815D, Da, cablul de alimentare a fost lipit pe placa de lipit.
A băgat furculița în plasă și lumina blândă a felinarului a luminat camera.
Delov - atunci doar o rublă și jumătate și a primit cadou de la un vecin un borcan de trei litri de platou de legume marinate.

usamodelkina.ru

Lanterna LED de la 1,5 V și mai jos

Blocare - generatorul este un generator de impulsuri de scurtă durată care se repetă la intervale destul de mari.

Unul dintre avantajele blocării generatoarelor este simplitatea lor relativă, capacitatea de a conecta sarcina printr-un transformator, eficiența ridicată și conectarea unei sarcini suficient de puternice.

Oscilatorii de blocare sunt foarte des folosiți în circuitele de radio amatori. Dar vom rula un LED de la acest generator.

Foarte des, când faci drumeții, pescuiți sau vânați, aveți nevoie de o lanternă. Dar nu întotdeauna la îndemână există o baterie sau baterii de 3V. Acest circuit poate rula LED-ul la putere maximă de la o baterie aproape descărcată.

Un pic despre schema. Detalii: orice tranzistor (n-p-n sau p-n-p) poate fi folosit în circuitul meu KT315G.

Rezistorul trebuie selectat, dar mai multe despre asta mai târziu.

Inelul de ferită nu este foarte mare.

Și dioda este de înaltă frecvență, cu cădere scăzută de tensiune.

Așadar, făceam curățenie într-un sertar din masă și am găsit o lanternă veche cu bec incandescent, bineînțeles, arsă, iar recent am văzut o diagramă a acestui generator.

Și am decis să lipim circuitul și să-l pun într-o lanternă.

Ei bine, să începem:

Pentru început, vom colecta conform acestei scheme.

Luăm un inel de ferită (l-am scos din balastul unei lămpi fluorescente) Și înfășurăm 10 spire cu un fir de 0,5-0,3 mm (poate fi mai subțire, dar nu va fi convenabil). Îl înfășurăm, facem o buclă, puț, sau o ramură și mai înfășurăm 10 ture.

Acum luăm tranzistorul KT315, LED-ul și transformatorul nostru. Colectăm conform schemei (vezi mai sus). Am mai pus un condensator in paralel cu dioda, asa ca a stralucit mai tare.

Aici sunt adunate. Dacă LED-ul nu se aprinde, inversați polaritatea bateriei. Încă nu se aprinde, verificați conectarea corectă a LED-ului și a tranzistorului. Dacă totul este corect și tot nu se aprinde, atunci transformatorul nu este bobinat corect. Sincer să fiu, am primit și schema departe de prima dată.

Acum completăm schema cu restul detaliilor.

Punând dioda VD1 și condensatorul C1, LED-ul se va aprinde mai puternic.

Ultimul pas este alegerea rezistorului. În loc de un rezistor fix, punem o variabilă la 1,5 kOhm. Și începem să ne învârtim. Trebuie să găsiți locul în care LED-ul strălucește mai puternic, în timp ce trebuie să găsiți un loc în care dacă creșteți rezistența chiar și puțin, LED-ul se stinge. În cazul meu, acesta este 471 ohmi.

Bine, acum la obiect))

Dezasamblam lanterna

Tăiem un cerc din fibră de sticlă subțire pe o singură față pentru a se potrivi cu dimensiunea tubului lanternei.

Acum haideți să căutăm părți din denumirea cerută de câțiva milimetri. Tranzistor KT315

Acum marcam tabla si taiem folia cu un cutit de birou.

Taxa Ludim

Reparăm stâlpii, dacă există.

Acum, pentru a lipi placa, avem nevoie de o înțepătură specială, dacă nu, nu contează. Luăm un fir de 1-1,5 mm grosime. Curățăm bine.

Acum înfășurăm fierul de lipit existent. Capătul firului poate fi ascuțit și cositorit.

Ei bine, să începem să lipim detaliile.

Puteți folosi o lupă.

Ei bine, totul pare a fi lipit, mai puțin condensatorul, LED-ul și transformatorul.

Acum testează. Atașăm toate aceste detalii (fără lipire) la „muci”

Ura!! S-a întâmplat. Acum puteți lipi toate detaliile în mod normal, fără teamă

Am devenit brusc interesat, care este tensiunea la ieșire, am măsurat

3,7 V este normal pentru LED-uri de mare putere.

Cel mai important lucru este să lipiți LED-ul))

O introducem în lanterna noastră, când am introdus-o, am dezlipit LED-ul - a interferat.

Și așa, l-au pus, s-au asigurat că totul va trece în voie. Acum scoatem placa și acoperim marginile cu lac. Pentru ca să nu existe un scurtcircuit, deoarece corpul lanternei este un minus.

Acum lipiți LED-ul înapoi și verificați din nou.

Verificat, totul merge!!!

Acum introduceți cu grijă toate acestea în lanternă și porniți-o.

O astfel de lanternă poate fi pornită chiar și de la o baterie descărcată și dacă nu există baterii deloc (de exemplu, în pădure în timpul vânătorii). Există multe moduri diferite de a obține o tensiune mică (introduceți 2 fire din metale diferite într-un cartof) și porniți LED-ul.

Noroc!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED BATERIE

Era seară, nu era nimic. Și am început să-mi curăț depozitele de componente radio și alte chestii electronice care se adunaseră în jurul mesei. Ceva în hambar și ceva în canapea. Și în procesul de a pune lucrurile în ordine, am dat peste o lanternă LED arsă, cu o baterie încărcată de la un redresor încorporat fără transformator.

Deoarece LED-urile în sine s-au dovedit a fi vii, iar cazul părea să nu fie nimic - am decis să-l aduc în stare de funcționare. Desigur, nu după schema originală chineză, ci pe una mai avansată. După cum era planificat, lanterna LED reîncărcabilă actualizată va fi încărcată de la rețea și va străluci până la 20 de ore de la litiu-ionic (la un curent de 50mA).

Nu vă fie teamă - nu trebuie să lipiți piese scumpe :) În aceste scopuri, un încărcător gata făcut de pe orice telefon mobil (pierdut acum o lună) și, de asemenea, orice baterie mobilă litiu-ion (au dat un telefon). înecat în mare pentru piese de schimb) sunt perfecte.

Ce trebuie făcut? Doar conectați încărcătorul la baterie și acesta, la rândul său, la LED-uri.

Deoarece era o mică gaură pătrată în lanternă pentru un LED suplimentar, am acoperit-o cu o bucată de plexiglas închis la culoare, plasând un LED roșu care indică faptul că era conectat pentru reîncărcare sub el. LED-ul se aprinde în paralel cu ieșirile de memorie.

S-a pierdut mufa nativă a lanternei, așa că a trebuit să fac una nouă, după ce am tăiat-o din încărcătorul de mai sus, din care a fost scoasă batista.

După cum puteți vedea, în carcasă era suficient spațiu atât pentru încărcător, cât și pentru alte componente ale lanternei LED.

În timpul instalării, vă rugăm să rețineți că, dacă bateria este lipită direct la încărcare, atunci în starea deconectată de la rețea va exista o mică auto-descărcare de câțiva miliamperi. Ieșirea este simplă - puneți o diodă precum IN4001 sau similară pe plus pentru un curent mai mare de 0,5A.

Acum, când lanterna este aprinsă cu un comutator, bateria plus trece printr-o rezistență de 20 ohmi către LED-uri. Și din nou apăsând comutatorul și aruncând un plus pe baterie, transferăm lanterna în modul de încărcare la rețea.

În ciuda faptului că bateria în sine are un controler de încărcare, nu recomand să lăsați lanterna conectată la priză mai mult de 5 ore. Există puțin...

Lanterna reîncărcabilă LED finisată s-a dovedit a fi foarte drăguță și ușor de utilizat. Strălucește suficient de bine pentru majoritatea scopurilor. Cine are nevoie de mai multă putere - uită-te la LED-urile puternice.

Aici, folosind exemplul acestui design simplu, am arătat chiar principiul refacerii felinarelor folosind rămășițele de telefoane mobile nefuncționale, pe care sunt sigur că ați acumulat o sumă considerabilă.

Forum despre lumini LED

Discutați articolul LED BATERIE

radioskot.ru

Restaurăm și ne aducem în minte felinarul chinezesc. / Atelier / Nu ratați

Mulți au diverse felinare chinezești alimentate de o singură baterie. În felul acesta: Din păcate, au o durată foarte scurtă. Despre cum să readucem lanternei la viață și despre câteva îmbunătățiri simple care pot îmbunătăți astfel de lanterne - vă spun mai târziu. Cel mai slab punct al unor astfel de lămpi este butonul. Contactele ei sunt oxidate, drept urmare lanterna începe să strălucească slab, iar apoi se poate opri cu totul să se aprindă. Primul semn este că o lanternă cu o baterie normală strălucește slab, dar dacă apeși pe buton de mai multe ori, luminozitatea crește. Cel mai simplu mod de a face un astfel de felinar să strălucească este să faceți următoarele: 1. Luați un fir subțire, tăiați o venă. 2. Înfășuram firele pe arc. 3. Îndoim firul astfel încât bateria să nu-l rupă. Sârma ar trebui să iasă ușor deasupra părții care se învârtejează a lanternei. 4. Strângeți bine. Rupem surplusul de sârmă (smulgem). Drept urmare, firul asigură un contact bun cu partea negativă a bateriei, iar lanterna va străluci cu luminozitate adecvată. Desigur, butonul cu o astfel de reparație rămâne deplasat, așa că aprinderea și stingerea lanternei se face prin întoarcerea capului. Chinezul meu a lucrat așa timp de câteva luni. Dacă trebuie să schimbați bateria, nu atingeți partea din spate a lanternei. Ne întoarcem capetele.

RESTAURAREA FUNCTIONALITATII BUTONULUI.

Astăzi am decis să readuc butonul la viață. Butonul este amplasat într-o carcasă de plastic, care este pur și simplu apăsată în spatele lanternei. În principiu, poate fi împins înapoi, dar am făcut-o puțin diferit: 1. Facem o pereche de gauri cu un burghiu de 2 mm la o adancime de 2-3 mm.2. Acum puteți deșuruba carcasa cu butonul cu penseta.3. Extragem butonul.4. Butonul este asamblat fără lipici și zăvoare, așa că este ușor să îl dezasamblați cu un cuțit de birou.Fotografia arată că contactul în mișcare s-a oxidat (un gunoi rotund în centru, asemănător unui buton).Il puteți curăța cu un radieră sau șmirghel fin și asamblați butonul înapoi, dar am decis să iradiez suplimentar și această parte, și contacte fixe.1. Curățăm cu un șmirghel fin.2. Servim cu un strat subtire locurile marcate cu rosu. Ștergem cu alcool din flux, colectăm butonul.3. Pentru a crește fiabilitatea, am lipit un arc la contactul de jos al butonului.4. Colectăm totul înapoi. După reparație, butonul funcționează bine. Desigur, și staniul se oxidează, dar din moment ce staniul este un metal destul de moale, sper că pelicula de oxid va fi distrusă cu ușurință atunci când este acționat butonul. Nu fara motiv, la becuri, contactul central este din tabla.

Îmbunătățiți focalizarea.

Ce este un „hotspot”, chinezul meu a avut o idee foarte vagă, așa că am decis să-l luminez.Deșurubați partea capului.1. Există o mică gaură în tablă (săgeată). Cu ajutorul unei scule, deșurubați umplutura, în timp ce apăsați ușor cu degetul pe pahar din exterior. Deci iese mai usor.2. Scoatem reflectorul.3. Luăm hârtie obișnuită de birou, perforați 6-8 găuri cu un perforator de birou.Diametrul perforatorului coincide remarcabil cu diametrul LED-ului.Tăiați 6-8 șaibe de hârtie. Punem pucurile pe LED si il presam cu un reflector.Aici trebuie sa experimentam cu numarul de puci. Am îmbunătățit astfel focalizarea unei perechi de lanterne, numărul de șaibe era în intervalul 4-6. Pe pacientul actual, a fost nevoie de 6. Ce s-a întâmplat ca urmare: În stânga - chinezii noștri, în dreapta - Fenix ​​​​LD 10 (cel puțin).Rezultatul este destul de plăcut. Hotspot-ul a devenit pronunțat și uniform.

CREȘTEREA LUMINĂRII (pentru cei puțin versați în electronică).

Chinezii economisesc pe tot. Câteva detalii suplimentare - o creștere a costului, astfel încât să nu o pună Partea principală a circuitului (marcată cu verde) poate fi diferită. Pe unul sau doi tranzistori sau pe un microcircuit specializat (am un circuit din două părți: un inductor și un microcircuit cu 3 picioare, asemănător unui tranzistor). Dar pe partea marcată cu roșu - salvează. Am adăugat un condensator și câteva diode 1n4148 în paralel (nu am avut nicio fotografie). Luminozitatea LED-ului a crescut cu 10-15 la sută.

1. Așa arată LED-ul în chineză similară. Din lateral se vede ca in interior sunt picioare groase si subtiri. Piciorul subțire este un plus. Trebuie să navigați după acest semn, deoarece culorile firelor pot fi complet imprevizibile.2. Așa arată placa, la care LED-ul este lipit (pe verso). Folia este marcată cu verde. Firele care vin de la driver sunt lipite de picioarele LED-ului.3. Cu un cuțit ascuțit sau o pilă triunghiulară, tăiați folia pe partea pozitivă a LED-ului.Șlefuim întreaga placă pentru a îndepărta lacul.4. Lipiți diodele și condensatorul. Am luat diodele de la o sursă de alimentare ruptă a computerului, am lipit condensatorul de tantal de pe un hard disk ars.Firul pozitiv acum trebuie lipit la placa cu diode.

Ca urmare, lanterna produce (prin ochi) 10-12 lumeni (vezi poza cu puncte fierbinți), judecând după Phoenix, care produce 9 lumeni în modul minim.

Și ultimul: avantajul chinezilor față de o lanternă de marcă (da, nu râde) Lanternele de marcă sunt concepute pentru faptul că bateriile pot fi folosite în ele, prin urmare, cu o baterie descărcată la 1 volt, Fenix-ul meu LD 10 pur și simplu nu pornește. Absolut. Am luat o baterie alcalină descărcată, care și-a calculat timpul într-un mouse de computer. Multimetrul a arătat că s-a așezat la 1,12v. Mouse-ul nu a mai funcționat la el, Fenix, așa cum am spus, nu a pornit. Dar chinezii - funcționează! Stânga - chineză, dreapta - Fenix ​​​​LD 10 la minimum (9 lumeni). Din păcate, balansul de alb este dezactivat.Phoenixul are o temperatură de 4200K. Chinezul este albastru, dar nu la fel de rău ca în fotografie. De dragul interesului, am încercat să termin bateria. La acest nivel de luminozitate (5-6 lumeni per ochi), lanterna a funcționat aproximativ 3 ore. Luminozitatea este suficientă pentru a vă lumina sub picioarele într-o intrare/pădure/subsol întunecată. Apoi pentru încă 2 ore luminozitatea a scăzut la nivelul unui „licurici”. De acord, 3-4 ore cu lumină acceptabilă pot rezolva multe. Pentru asta, lasă-mă să-mi iau concediu. Stari4ok.

Schema de conexiuni Hh004F

Schema de conectare a senzorului de lumină pentru iluminat

Mulți au diverse felinare chinezești alimentate de o singură baterie. Ca aceasta:

Din păcate, au o viață foarte scurtă. Despre cum să readucem lanternei la viață și despre câteva îmbunătățiri simple care pot îmbunătăți astfel de lanterne - vă spun mai târziu.

Cel mai slab punct al unor astfel de lămpi este butonul. Contactele ei sunt oxidate, drept urmare lanterna începe să strălucească slab, iar apoi se poate opri cu totul să se aprindă.
Primul semn este că o lanternă cu o baterie normală strălucește slab, dar dacă apeși pe buton de mai multe ori, luminozitatea crește.
Cel mai simplu mod de a face o astfel de lanternă să strălucească este să faci următoarele:


1. Luăm o sârmă subțire, tăiem o venă.
2. Înfășuram firele pe arc.
3. Îndoim firul astfel încât bateria să nu-l rupă. Firul ar trebui să iasă ușor
deasupra părții învolburate a lanternei.
4. Strângeți bine. Rupem surplusul de sârmă (smulgem).
Drept urmare, firul face contact bun cu partea negativă a bateriei și a lanternei.
strălucește cu o luminozitate adecvată. Desigur, butonul cu o astfel de reparație rămâne deplasat, așadar
Aprinderea și stingerea lanternei se face prin întoarcerea capului.
Chinezul meu a lucrat așa timp de câteva luni. Dacă trebuie să schimbați bateria, partea din spate a lanternei
nu trebuie atins. Ne întoarcem capetele.

RESTAURAREA FUNCTIONALITATII BUTONULUI.

Astăzi am decis să readuc butonul la viață. Butonul este într-o carcasă de plastic, care
Este doar apăsat în spatele farului. În principiu, poate fi împins înapoi, dar am făcut-o puțin diferit:


1. Facem o pereche de gauri cu un burghiu de 2 mm la o adancime de 2-3 mm.
2. Acum puteți deșuruba carcasa cu butonul cu penseta.
3. Scoateți butonul.
4. Butonul este asamblat fără lipici și zăvoare, așa că este ușor să îl dezasamblați cu un cuțit de birou.
Fotografia arată că contactul mobil s-a oxidat (un gunoi rotund în centru, asemănător unui buton).
Se poate curăța cu o gumă sau șmirghel fin și se asambla butonul la spate, dar am decis să iradiez suplimentar această parte și contactele fixe.


1. Curățăm cu un șmirghel fin.
2. Servim cu un strat subtire de locuri marcate cu rosu. Ștergem cu alcool din flux,
colectează butonul.
3. Pentru a crește fiabilitatea, am lipit un arc la contactul de jos al butonului.
4. Colectăm totul înapoi.
După reparație, butonul funcționează bine. Desigur, și staniul se oxidează, dar din moment ce staniul este un metal destul de moale, sper că pelicula de oxid va fi
usor de spart. Nu fara motiv, la becuri, contactul central este din tabla.

Îmbunătățiți focalizarea.

Ce este un „hotspot”, chinezul meu a avut o idee foarte vagă, așa că am decis să-l luminez.
Deșurubați capul.


1. Există o mică gaură în tablă (săgeată). Cu ajutorul unei scule, răsuciți umplutura,
în același timp apăsați ușor cu degetul pe sticlă din exterior. Acest lucru facilitează lansarea.
2. Scoateți reflectorul.
3. Luăm hârtie obișnuită de birou, perforați 6-8 găuri cu un perforator de birou.
Diametrul orificiilor perforatorului se potrivește perfect cu diametrul LED-ului.
Tăiați 6-8 șaibe de hârtie.
4. Punem rondele pe LED si il presam cu un reflector.
Aici trebuie să experimentați cu numărul de pucuri. Am îmbunătățit astfel focalizarea unei perechi de lanterne, numărul de șaibe era în intervalul 4-6. La pacientul actual a fost nevoie de 6.
Ce s-a intamplat la final:


În stânga - chinezii noștri, în dreapta - Fenix ​​​​LD 10 (cel puțin).
Rezultatul este destul de placut. Hotspot-ul a devenit pronunțat și uniform.

CREȘTEREA LUMINĂRII (pentru cei puțin versați în electronică).

Chinezii economisesc pe tot. Câteva detalii suplimentare - o creștere a costului, astfel încât să nu o pună.


Partea principală a circuitului (marcată cu verde) poate fi diferită. Pe unul sau doi tranzistori sau pe un microcircuit specializat (am un circuit din două părți:
șoc și un microcircuit cu 3 picioare similar cu un tranzistor). Dar pe partea marcată cu roșu - salvează. Am adăugat un condensator și câteva diode 1n4148 în paralel (nu am avut nicio fotografie). Luminozitatea LED-ului a crescut cu 10-15 la sută.

1. Așa arată LED-ul în chineză similară. Din lateral se vede ca in interior sunt picioare groase si subtiri. Piciorul subțire este un plus. Trebuie să navigați după acest semn, deoarece culorile firelor pot fi complet imprevizibile.
2. Așa arată placa la care este lipit LED-ul (pe verso). Folia este marcată cu verde. Firele care vin de la driver sunt lipite de picioarele LED-ului.
3. Cu un cuțit ascuțit sau o pilă triunghiulară, tăiați folia de pe partea plus a LED-ului.
Slefuim toata placa pentru a indeparta lacul.
4. Lipiți diodele și condensatorul. Am luat diodele de la o sursă de alimentare spartă a computerului și am lipit un condensator de tantal de pe un hard disk ars.
Firul pozitiv trebuie acum lipit la placa cu diode.

Ca rezultat, lanterna produce (cu ochiul) 10-12 lumeni (vezi fotografia cu punctele fierbinți),
judecând după phoenix, care în modul minim produce 9 lumeni.

Și ultimul: avantajul chinezilor față de lanterna de marcă (da, nu râde)
Lanternele de marcă sunt proiectate să folosească baterii, deci
cu bateria scăzută la 1 volt, Fenix ​​​​LD 10 al meu pur și simplu nu se va porni. Deloc.
Am luat o baterie alcalină epuizată, care își servise timpul într-un mouse de computer. Multimetrul a arătat că s-a așezat la 1,12v. Mouse-ul nu a mai funcționat la el, Fenix, așa cum am spus, nu a pornit. Dar chinezii - funcționează!


Stânga - chineză, dreapta - Fenix ​​​​LD 10 la minimum (9 lumeni). Din păcate, balansul de alb este oprit.
Phoenix are o temperatură de 4200K. Chinezul este albastru, dar nu la fel de rău ca în fotografie.
De dragul interesului, am încercat să termin bateria. La acest nivel de luminozitate (5-6 lumeni per ochi), lanterna a funcționat aproximativ 3 ore. Luminozitatea este suficientă pentru a vă lumina sub picioarele într-o intrare/pădure/subsol întunecată. Apoi pentru încă 2 ore luminozitatea a scăzut la nivelul unui „licurici”. De acord, 3-4 ore cu lumină acceptabilă pot rezolva multe.
Lasă-mă să fac o plecăciune pentru asta.
Stari4ok.

Z.Y. Articolul nu este un copy-paste. Făcut în mine, special pentru „NU DISPARE”!